Щит и КЛ 0,4 кВ д.Бражниково
Привет народ!
Сегодня будет повествование про очередной щит… и монтаж КЛ 0,4 кВ.
Началось все стандартно, заказчик написал что нужно рассчитать щит по списку предполагаемых линий, сделать кабельную линию от дома до промежуточной опоры, и выполнить ТУ на повышение мощности с 15 на 24 кВт. Понеслась…
Долго переписывались в скайпе, созванивались, утрясали схему щита, выбирали комплектующие.
Дом бревенчатый ручной рубки, значит по-любому накладной. Модульки вышло на 105 мест, выбрали щит AT 52 с запасом.
Заказчик просил еще проложить кабельную линию, так как воздушку тянуть не красиво и вдруг зима как 2010 будет. А еще проложить проводку в доме в металлических гофрах.
Проводку делать у меня времени и сил нет, а вот КЛ все же договорились сделать совместно с заказчиком.
Итак, утро субботы, ждем трактор с пилой «Бара», чтобы вырыть траншею. Ну что, заказчик просит сделать все по правилам! Трактористу было сказано копать на метр в глубину (упертые они, а мы вот прокладываем на 0,5 кабели и хватит, потом его наказали высшие силы — закипел радиатор).
Пирог как положено — подушка из песка 10-15 см, далее кабель змейкой, далее песок 10-15 см, затем грунт 20-30 см с минимальным уплотнением, потом сигнальная лента и засыпка грунтом. Поскольку земля на участке не ровная, местами получилось меньше, но в последующем будет планировка территории и кабель как раз будет на положенных 0,5-0,8 метра.
Готовим траншею. Разровняли грунт внутри, чтобы не было больших перепадов, утрамбовали его и засыпали песок.


Телефон сделал такое «боке» и дом стал похож на сказочный с заваленными стенами.
Проложили кабель ВБШВ 5х10 мм2 (фоток мало)


Засыпали песком, затем грунтом и немного уплотнили, проложили сигнальную ленту.




Закрыли основную траншею и оставили выпуски для подъема в щит и дом.


На это все ушел целый день.
На следующее утро я занялся вводным щитом со счетчиком (щит учета). Выполняем ТУ — ставим АВ 40А вместо 25А. Хотя анкерная опора и имеет повторное заземление, но почему-то оно не присоединено к нулевой жиле. На участок приходит система ТТ.
Было

Стало

Убираем этот нагрузочный автомат «домашней» серии.

Все таки эти Меркурии как были ху… той, так и остались. Винты М6 так и наровят сорваться, вот как можно делать такое гавно на токи 63А, не представляю.
Ну а я продолжаю. Отключаю вводной автомат, закрываю щит и иду переделывать щит на промежуточной опоре и менять систему заземления на TN-C-S.
Убираем клеммы автомат Хагер, сдвоенные клеммы и защитную панель (ее крепеж будет мешаться гермовводу).

Ставим рубильник и УЗИП, заводим ПуГВ 1х16 мм2 от заземления, кабель в дом и кабель в бытовку.

Пока я собирал этот щит, приехали «Заземлители» с модульным заземлением ZANDZ и загнали 5 полутораметровых штырей (7,5 м.). Заземление после замера получилось 9 Ом, в нормы уложились, сказали что еще немного понизится.
Крепим трубу ПЭ с кабелем к опоре, механическая защита кабеля и провода заземления.

Опора немного накренилась, потому что сетевики не сделали укосину на оконечную опору, которая по-любому должна быть анкерной.
И дальше пошел подключать щит, правда фоток нет (нужно было успеть до вечера домой). Они будут позже, когда поеду раключать щит, сделаю подписи и однолинейную схему.

В щите на момент проверки УЗМ и УЗО не было некоторых перемычек, щас они на месте. И еще заказчик не решил пока, будет ли он розетки делать шлейфом в пределах одного помещения или тянуть от каждого блока в щит. От этого будет зависеть как будут выходить нули из групповых УЗО, на штатные или наборные клеммы.
Продолжение следует.
Сегодня будет повествование про очередной щит… и монтаж КЛ 0,4 кВ.
Началось все стандартно, заказчик написал что нужно рассчитать щит по списку предполагаемых линий, сделать кабельную линию от дома до промежуточной опоры, и выполнить ТУ на повышение мощности с 15 на 24 кВт. Понеслась…
Долго переписывались в скайпе, созванивались, утрясали схему щита, выбирали комплектующие.
Дом бревенчатый ручной рубки, значит по-любому накладной. Модульки вышло на 105 мест, выбрали щит AT 52 с запасом.
Заказчик просил еще проложить кабельную линию, так как воздушку тянуть не красиво и вдруг зима как 2010 будет. А еще проложить проводку в доме в металлических гофрах.
Проводку делать у меня времени и сил нет, а вот КЛ все же договорились сделать совместно с заказчиком.
Итак, утро субботы, ждем трактор с пилой «Бара», чтобы вырыть траншею. Ну что, заказчик просит сделать все по правилам! Трактористу было сказано копать на метр в глубину (упертые они, а мы вот прокладываем на 0,5 кабели и хватит, потом его наказали высшие силы — закипел радиатор).
Пирог как положено — подушка из песка 10-15 см, далее кабель змейкой, далее песок 10-15 см, затем грунт 20-30 см с минимальным уплотнением, потом сигнальная лента и засыпка грунтом. Поскольку земля на участке не ровная, местами получилось меньше, но в последующем будет планировка территории и кабель как раз будет на положенных 0,5-0,8 метра.
Готовим траншею. Разровняли грунт внутри, чтобы не было больших перепадов, утрамбовали его и засыпали песок.


Телефон сделал такое «боке» и дом стал похож на сказочный с заваленными стенами.
Проложили кабель ВБШВ 5х10 мм2 (фоток мало)


Засыпали песком, затем грунтом и немного уплотнили, проложили сигнальную ленту.




Закрыли основную траншею и оставили выпуски для подъема в щит и дом.


На это все ушел целый день.
На следующее утро я занялся вводным щитом со счетчиком (щит учета). Выполняем ТУ — ставим АВ 40А вместо 25А. Хотя анкерная опора и имеет повторное заземление, но почему-то оно не присоединено к нулевой жиле. На участок приходит система ТТ.
Было

Стало

Убираем этот нагрузочный автомат «домашней» серии.

Все таки эти Меркурии как были ху… той, так и остались. Винты М6 так и наровят сорваться, вот как можно делать такое гавно на токи 63А, не представляю.
Ну а я продолжаю. Отключаю вводной автомат, закрываю щит и иду переделывать щит на промежуточной опоре и менять систему заземления на TN-C-S.
Убираем клеммы автомат Хагер, сдвоенные клеммы и защитную панель (ее крепеж будет мешаться гермовводу).

Ставим рубильник и УЗИП, заводим ПуГВ 1х16 мм2 от заземления, кабель в дом и кабель в бытовку.

Пока я собирал этот щит, приехали «Заземлители» с модульным заземлением ZANDZ и загнали 5 полутораметровых штырей (7,5 м.). Заземление после замера получилось 9 Ом, в нормы уложились, сказали что еще немного понизится.
Крепим трубу ПЭ с кабелем к опоре, механическая защита кабеля и провода заземления.

Опора немного накренилась, потому что сетевики не сделали укосину на оконечную опору, которая по-любому должна быть анкерной.
И дальше пошел подключать щит, правда фоток нет (нужно было успеть до вечера домой). Они будут позже, когда поеду раключать щит, сделаю подписи и однолинейную схему.

В щите на момент проверки УЗМ и УЗО не было некоторых перемычек, щас они на месте. И еще заказчик не решил пока, будет ли он розетки делать шлейфом в пределах одного помещения или тянуть от каждого блока в щит. От этого будет зависеть как будут выходить нули из групповых УЗО, на штатные или наборные клеммы.
Продолжение следует.
36 комментариев
www.ep.ru/product/katalogs/ABB/04_OVR.pdf 16 стр.
TNS — это 5-проводная линия на всём протяжении (протяжённый PEN отсутствует — только перемычка между шинами PE и N в КТП)
Кто-то очень хреново понимает типы заземления системы… ;)
У меня система ТТ (от подстанции ввод идет к столбу на котором висит уличный щиток с автоматом 25А и счетчиком), от столба идет СИП 4-х жильный (3 фазы и N) к дому 1. Соответственно у меня система ТТ и именно поэтому нужно будет делать заземление (к слову: жду ответа Alexiy в своем топике про Зазмеление:). Но вопрос в следующем, в прошлом году, когда купила домик (дом 2), то там мне уже сделали штатную проводку — однофазноое по системе как раз TN-C-S. От Дома 1 к Дому 2 я буду тянуть либо СИП 2х16, либо бронированный кабель под землей и от этого будет зависеть нужно ли будет делать еще одно заземление около Дома 2 в случае протяжки СИП или нет (в случае прокладки бронированного кабеля под землей). Но вопрос в том, что в домике 2 в щитке я могу все оставить как есть или мне нужно будет ставить дополнительную шинку и разделять N c PE, чтобы сделать систему ТТ?
В моем случае система TN-C, так как нулевой рабочий и нулевой защитный проводники совмещены (PEN) на МТП и повторным заземлением на линии (см. рис. 1.7.1).
На улице СИП заходит на АВ и в счетчик, нуль сразу в счетчик. Далее СИПом приходит на промежуточную опору в щит на участке. В нем стоит УЗИП и сделана ГЗШ (, около опоры смонтировано модульное заземление (до 10 Ом для 380В) в 9 Ом получилось.), и далее в дом система идет TN-C-S.
Таких зверей не бывает. Бывает что один источник входит в несколько систем и у каждой системы свой тип заземления.
Смысл типов заземления системы в том, что система состоит из:
1. источника (трансформатор 10/0,4 кВ или 6/0,4 кВ, либо электрогенератор)
2. линии электропередачи (может фактически отсутствовать, если источник установлен внутри питаемого здания)
3. электроустановка здания (потребитель).
И тип заземления конкретной системы можно определить по следующим признакам:
1. заземлена ли нейтраль источника
2. заземлена ли нейтраль электроустановки
3. соединены ли эти точки заземления между собой проводником
4. имеется ли разделение PEN на PE и N в электроустановке
Итак, рассмотрим по этим признакам TN-C:
1. Да
2. Да
3. Да
4. Нет
TN-C-S:
1. Да
2. Да
3. Да
4. Да
Откуда у вас там взялся TN-С? Есть 3-фазные электропотребители, присоединённые непосредственно к PEN? Нет? Тогда и нет никакого TN-С.
А дальше мы делаем TN-C-S, чтобы разделить N и PE, чтобы PE был без разрыва до до ГЗШ на участке потребителя.
Это как говорить, что до пояса — Ваня, а дальше — Петя!
А зачем тебе сосед? У него своя система, у тебя своя — не мешай всё в кучу. Ты же не через розетку от соседа запитан?
TN-C-S и больше никаких других.
2. Система ТТ допускает применение нескольких, несвязанных друг с другом заземляющих устройств (ЗУ).
3. Однако, если есть возможность, лучше связать все ЗУ в единый контур. Например, если будете копать траншею под кабель от Дома1 к Дому2, на дно ее можно уложить стальную полосу 50х4, и приварить к ней ЗУ у Дома1 и ЗУ у Дома2. Это даст еще дополнительное горизонтальное ЗУ — оно кстати очень эффективно.
4. Бронированный кабель под землей гораздо лучше, чем СИП в воздухе. Если есть возможность — так и сделайте. Не забудьте заземлить броню кабеля с обеих концов.
по п.1 вы пишите "… тем более, что у вас это легко изменить в ЩВР", вот как раз я и хотела уточнить как это сделать технически. Щиток я не собирала и еще не вскрывала его, но я так полагаю, что там N и РЕ на одной шине и возможно от автоматов (два на розетки и 1 на свет) N и РЕ идут на шину нуля и шину земли.
Броню кабеля обычно приваривают к стальному хомуту, а его уже к ЗУ, приваривая по необходимости катанку или полосу. Вообще, раделка бронированного кабеля требует умения и специнструмента.
много лет уже для присоединения брони роликовую прижинку и медную косичку используют — там специнструмент и не нужен — только ножик наружную пластиковую оболочку надрезать, а дальше всё руками в обычных перчатках делается. После намотки роликовой пружины полоски брони уже просто руками можно по кромке оторвать (как лист газеты по прижатой кромке линейки) — попробуйте — это не сложно!
www.youtube.com/watch?t=209&v=O5rfaYnrre4
Такая пружинка и косичка сейчас в состав многих кабельных муфт входит, ибо паять броню кабеля в полевых условиях — то ещё удовольствие! А сварка для присоединения брони вообще не используется.
2. конкретный тип заземления системы в одной из электроустановок, питающихся от одного источника никак нее влияет на необходимость/допустимость существования независимых ЗУ в остальных электроустановках зданий. Независимые ЗУ — это такие, при растекании тока с одного, потенциал на остальных не меняется. Для выполнения этого требования они при обычной проводимости грунтов должны быть удалены друг от друга на 100-300 м и никаких токопроводящих коммуникаций между ними — это не ваш случай.
3. заземление в поверхностном слое малоэффективно из-за сезонного коэффициента. Если загнать тот же металл вертикально вниз, то эффективность ЗУ получится на порядок выше — на этом основано использование глубинного модульного заземления.
4. Кабель в земле эстетичнее и не мешает ветвям садовых деревьев. В случае небольшого расстояния (до 25-40 м) между зданиями СИП получится намного дешевле, чем кабель в земле. Ибо кабель в земле на садовом участке его придётся на 1 м от поверхности закапывать — это траншея глубиной примерно 1,2 м — такую копать тяжко, но я лично для себя выбрал именно этот вариант.
Объединенное в контур ЗУ эффективнее отдельных заземлителей, и уравняет потенциалы PE в обеих домах. Например, не будет течь уравнивающий ток через броню кабеля, есличо. Лучше, разумеется, двумя полосами делать, но данном случае вполне можно обойтись одной.
Горизонтальные заземлители на практике показали себя превосходно. Например, в Крыму, где грунт очень сухой и каменистый, уложенный в траншею вокруг отмостки дома 15*15м, на глубину 1м контур из оцинкованой полосы дал сопротивление растеканию 2.3Ом. Аналогичный же контур в Подмосковье — 1.6Ом.
Если траншею под кабель копать, странно этим не воспользоваться.
СИП, протянутый в воздухе по участкам, будет впоследствии неоднократно мешать и вызывать ненормативную лексику. Лучше один раз закопать нормально.
Всё равно уравнивающий ток будет течь. Проводников должно быть более 1 — будет это жила и броня кабеля или кусок проволоки 12 мм или полоса 5 мм или что-то ещё — должно быть минимум 2 проводника (ПУЭ п. 1.7.55.… Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух.)
На самом деле, как я уже упоминал, что значение сопротивления на вводе в здание не нормируется, а также не забываем про сезонный коэффициент и разные типы грунта. В некоторых местах поверхностные слои в отдельное время года содержат недостаточно влаги — везде результат будет индивидуальным. Учитывая вышесказанное количество заземлителей (в том числе горизонтальных) — чем больше, тем лучше, но без фанатизма — это никому не нужно. Кстати, известно вам, что надземную часть заземления надо проверять 2 раза в год, а подземную — разв 12 лет с помощью локальных раскопок. Потому, чем компактнее заземление, тем проще за ним следить.
При параллельной прокладке рекомендуется между заземлителем и кабелем не менее 0,3 м — довольно широкую траншею копать придётся…
2. Заземление нужно делать в любом случае. В современных нормах не существует ни одного типа заземления, в котором не предусмотрено заземление электроустановки здания.
3. проводка никак не влияет на тип заземления
4. заземление Дом-2 делать в любом случае — см. п. 2. Причём, если оба здания находятся в зоне растекания тока с соседнего заземляющего устройства (расстояние между ними не более 100 м), то следует заземляющие устройства обоих зданий объединить. Для этого прокладываются 2 проводника по независимым трассам — так это должно выглядеть по уму.
5. от типа проводника между домами (СИП/кабель) необходимость заземления никак не зависит
6. в каждом вводном щитке (ВРУ) жилых и общественных зданий ВСЕГДА необходимо предусматривать отдельные шинки N и PE т.к. проводка для подключения бытовых электропотребителей I класса должна иметь отдельную защитную жилу, а присоединять эту жилу по соображениям надёжности необходимо только на специальную PE шину и никак иначе.
7. решение о применении TN-C-S или ТТ принимается на основании обследования состояния питающей ВЛ. То есть, TT допускается применять, если TN-C-S не обеспечивает безопасность при существующем состоянии ВЛ (старые голые провисшие провода)
Короче, Я положил себе АВБШв в двустенной ПВД/ПНД трубе на метровой глубине — по моему это оптимальный вариант. Не самый дешёвый. Так что сами считайте — что сможете осилить.
и это на самом деле проблема для тех, кто понимает. Не самая сложная, конечно, но тем не менее — надо серьёзно к ней отнестись.
В ПВХ трубе по улице прокладывать нельзя — через несколько лет труба эта рассыпется от УФ и мороза.
Атмосферостойкими на воздухе являются стальные крашенные трубы, оцинковка и некоторые пластики, имеющие специальные добавки для повышения атмосферостойкости.
Атмосферостойкими в земле являются асбоцементные и полиэтиленовые трубы. Сейчас есть 2 вида полиэтиленовых труб, предназначенных для прокладки кабеля в земле — это гладкий технический ПНД (типа водопроводного ПНД, но чуть дешевле) и двустенные ПНД/ПВД трубы.
Любой кабель на высоте от -0,300 до +1,500 м от поверхности земли необходимо защищать от механических повреждений, то есть, либо прокладывать в коробах/трубах, либо прижимать уголком/швеллером к поверхности, а так ВВГ можно по воздуху (по поверхности стен, заборов и т.п.) и без трубы прокладывать.
В землю надо класть только бронированный кабель, ибо от мышей больше ничего не спасёт.
В стальной трубе прокладывать не желательно по соображениям низкой коррозионной стойкости стальной трубы в земле. Проржавевшая стальная труба даже при небольшой деформации грунта (вспомните морозное пучение грунтов) сломается и острой кромкой сама повредит оболочку кабеля.
Кабель — это не совсем провод, но всё-таки, без крайней на то необходимости, данное техническое решение лучше не применять.
Можно трубу закрепить на заборе, а в ней проложить кабель типа ВВГ
Я пищу для размышления дал. Если будут ещё вопросы — задавайте.