Щит и КЛ 0,4 кВ д.Бражниково

Привет народ!
Сегодня будет повествование про очередной щит… и монтаж КЛ 0,4 кВ.
Началось все стандартно, заказчик написал что нужно рассчитать щит по списку предполагаемых линий, сделать кабельную линию от дома до промежуточной опоры, и выполнить ТУ на повышение мощности с 15 на 24 кВт. Понеслась…
Долго переписывались в скайпе, созванивались, утрясали схему щита, выбирали комплектующие.
Дом бревенчатый ручной рубки, значит по-любому накладной. Модульки вышло на 105 мест, выбрали щит AT 52 с запасом.
Заказчик просил еще проложить кабельную линию, так как воздушку тянуть не красиво и вдруг зима как 2010 будет. А еще проложить проводку в доме в металлических гофрах.
Проводку делать у меня времени и сил нет, а вот КЛ все же договорились сделать совместно с заказчиком.
Итак, утро субботы, ждем трактор с пилой «Бара», чтобы вырыть траншею. Ну что, заказчик просит сделать все по правилам! Трактористу было сказано копать на метр в глубину (упертые они, а мы вот прокладываем на 0,5 кабели и хватит, потом его наказали высшие силы — закипел радиатор).
Пирог как положено — подушка из песка 10-15 см, далее кабель змейкой, далее песок 10-15 см, затем грунт 20-30 см с минимальным уплотнением, потом сигнальная лента и засыпка грунтом. Поскольку земля на участке не ровная, местами получилось меньше, но в последующем будет планировка территории и кабель как раз будет на положенных 0,5-0,8 метра.
Готовим траншею. Разровняли грунт внутри, чтобы не было больших перепадов, утрамбовали его и засыпали песок.




Телефон сделал такое «боке» и дом стал похож на сказочный с заваленными стенами.
Проложили кабель ВБШВ 5х10 мм2 (фоток мало)





Засыпали песком, затем грунтом и немного уплотнили, проложили сигнальную ленту.









Закрыли основную траншею и оставили выпуски для подъема в щит и дом.





На это все ушел целый день.
На следующее утро я занялся вводным щитом со счетчиком (щит учета). Выполняем ТУ — ставим АВ 40А вместо 25А. Хотя анкерная опора и имеет повторное заземление, но почему-то оно не присоединено к нулевой жиле. На участок приходит система ТТ.

Было



Стало



Убираем этот нагрузочный автомат «домашней» серии.



Все таки эти Меркурии как были ху… той, так и остались. Винты М6 так и наровят сорваться, вот как можно делать такое гавно на токи 63А, не представляю.

Ну а я продолжаю. Отключаю вводной автомат, закрываю щит и иду переделывать щит на промежуточной опоре и менять систему заземления на TN-C-S.
Убираем клеммы автомат Хагер, сдвоенные клеммы и защитную панель (ее крепеж будет мешаться гермовводу).



Ставим рубильник и УЗИП, заводим ПуГВ 1х16 мм2 от заземления, кабель в дом и кабель в бытовку.



Пока я собирал этот щит, приехали «Заземлители» с модульным заземлением ZANDZ и загнали 5 полутораметровых штырей (7,5 м.). Заземление после замера получилось 9 Ом, в нормы уложились, сказали что еще немного понизится.
Крепим трубу ПЭ с кабелем к опоре, механическая защита кабеля и провода заземления.



Опора немного накренилась, потому что сетевики не сделали укосину на оконечную опору, которая по-любому должна быть анкерной.
И дальше пошел подключать щит, правда фоток нет (нужно было успеть до вечера домой). Они будут позже, когда поеду раключать щит, сделаю подписи и однолинейную схему.



В щите на момент проверки УЗМ и УЗО не было некоторых перемычек, щас они на месте. И еще заказчик не решил пока, будет ли он розетки делать шлейфом в пределах одного помещения или тянуть от каждого блока в щит. От этого будет зависеть как будут выходить нули из групповых УЗО, на штатные или наборные клеммы.
Продолжение следует.

36 комментариев

avatar
а что у вас с опоры приходит TNS? так то АББ рекомендуют ставить 4х полюсные УЗИП только в TNS или в TN-C-S после разделения PEN как второй рубеж.
www.ep.ru/product/katalogs/ABB/04_OVR.pdf 16 стр.
  • True
  • 0
avatar
Там ТТ приходит от щита учета, на участке стоит промежуточная опора, вот в нем и сделали TN-C-S.
avatar
а как это из TT в TN?
avatar
Это я тупанул, TNS приходит, но если сетевики потом сделают из нуля PEN, то придется в промежуточном поставить перемычку с N на PE. Тогда будет TN-C-S.
avatar
Какой нахер TNS в ВЛ?
TNS — это 5-проводная линия на всём протяжении (протяжённый PEN отсутствует — только перемычка между шинами PE и N в КТП)
Кто-то очень хреново понимает типы заземления системы… ;)
avatar
Ну бывает. Исправлюсь. Никак меня не оправдывает, основной опыт в проектировании КЛ 110-500 кВ, там заземление только в транспозиции экранов.
avatar
Да простит меня CS, он мне два месяца назад пояснял мою ситуацию и я вроде бы разобралась, но повторенье — мать ученья. Спустя два месяца г опять заморочилась. То, что система TN-C-S возможна, если нет разрыва на линии, а именно, если от подстанции до ввода в щиток нет автоматов и счетчика, я уяснила, но у меня ситуация следующая:
У меня система ТТ (от подстанции ввод идет к столбу на котором висит уличный щиток с автоматом 25А и счетчиком), от столба идет СИП 4-х жильный (3 фазы и N) к дому 1. Соответственно у меня система ТТ и именно поэтому нужно будет делать заземление (к слову: жду ответа Alexiy в своем топике про Зазмеление:). Но вопрос в следующем, в прошлом году, когда купила домик (дом 2), то там мне уже сделали штатную проводку — однофазноое по системе как раз TN-C-S. От Дома 1 к Дому 2 я буду тянуть либо СИП 2х16, либо бронированный кабель под землей и от этого будет зависеть нужно ли будет делать еще одно заземление около Дома 2 в случае протяжки СИП или нет (в случае прокладки бронированного кабеля под землей). Но вопрос в том, что в домике 2 в щитке я могу все оставить как есть или мне нужно будет ставить дополнительную шинку и разделять N c PE, чтобы сделать систему ТТ?
avatar
И так, берем ПУЭ и смотрим в главу 1.7 Заземление и защитные меры электробезопасности и читаем.
В моем случае система TN-C, так как нулевой рабочий и нулевой защитный проводники совмещены (PEN) на МТП и повторным заземлением на линии (см. рис. 1.7.1).
На улице СИП заходит на АВ и в счетчик, нуль сразу в счетчик. Далее СИПом приходит на промежуточную опору в щит на участке. В нем стоит УЗИП и сделана ГЗШ (, около опоры смонтировано модульное заземление (до 10 Ом для 380В) в 9 Ом получилось.), и далее в дом система идет TN-C-S.
avatar
система TN-C,
и далее в дом система идет TN-C-S.
«nj как так? До пояса конь, выше — человек?
Таких зверей не бывает. Бывает что один источник входит в несколько систем и у каждой системы свой тип заземления.
Смысл типов заземления системы в том, что система состоит из:
1. источника (трансформатор 10/0,4 кВ или 6/0,4 кВ, либо электрогенератор)
2. линии электропередачи (может фактически отсутствовать, если источник установлен внутри питаемого здания)
3. электроустановка здания (потребитель).

И тип заземления конкретной системы можно определить по следующим признакам:
1. заземлена ли нейтраль источника
2. заземлена ли нейтраль электроустановки
3. соединены ли эти точки заземления между собой проводником
4. имеется ли разделение PEN на PE и N в электроустановке
Итак, рассмотрим по этим признакам TN-C:
1. Да
2. Да
3. Да
4. Нет
TN-C-S:
1. Да
2. Да
3. Да
4. Да

Откуда у вас там взялся TN-С? Есть 3-фазные электропотребители, присоединённые непосредственно к PEN? Нет? Тогда и нет никакого TN-С.
avatar
Выходит что на данном участке я сделал TN-C-S, а у соседа стоит трехфазный потребитель и у него TN-C. Данная линия с TN-C (ПУЭ 1.7.3). Линия идет от источника питания, где нулевой рабочий и нулевой защитный соединены, плюс повторное заземление на опорах соединено с PEN линии.
А дальше мы делаем TN-C-S, чтобы разделить N и PE, чтобы PE был без разрыва до до ГЗШ на участке потребителя.
avatar
А дальше мы делаем TN-C-S
что значит дальше?
Это как говорить, что до пояса — Ваня, а дальше — Петя!
я сделал TN-C-S, а у соседа стоит трехфазный потребитель и у него TN-C.
А зачем тебе сосед? У него своя система, у тебя своя — не мешай всё в кучу. Ты же не через розетку от соседа запитан?
avatar
В линии идет PEN — какая система? В промежуточном щите потребителя разделяем N и PE — какая система? Зачем мы разделяем проводники, чтобы сделать неразрывный нулевой защитный проводник. В основной линии ничего не меняем, а у потребителя изменили сделав из 4-х проводной 5-ти проводную линию.
avatar
В линии идет PEN — какая система?
Пока никакой системы. Система состоит из 3 элементов (ТП+ЛЭП+потребитель), а пока рассматривается только 1 элемент (ЛЭП) — ничего нельзя сказать.
В промежуточном щите потребителя разделяем N и PE — какая система?
TN-C-S и больше никаких других.
avatar
1. Если от источника (ТП) нейтраль разрывается, то все электроустановки за разрывом следует делать с системой заземления ТТ. Так что в Доме2 ;) будет ТТ, тем более, что у вас это легко изменить в ЩВР.
2. Система ТТ допускает применение нескольких, несвязанных друг с другом заземляющих устройств (ЗУ).
3. Однако, если есть возможность, лучше связать все ЗУ в единый контур. Например, если будете копать траншею под кабель от Дома1 к Дому2, на дно ее можно уложить стальную полосу 50х4, и приварить к ней ЗУ у Дома1 и ЗУ у Дома2. Это даст еще дополнительное горизонтальное ЗУ — оно кстати очень эффективно.
4. Бронированный кабель под землей гораздо лучше, чем СИП в воздухе. Если есть возможность — так и сделайте. Не забудьте заземлить броню кабеля с обеих концов.
avatar
Спасибо!
по п.1 вы пишите "… тем более, что у вас это легко изменить в ЩВР", вот как раз я и хотела уточнить как это сделать технически. Щиток я не собирала и еще не вскрывала его, но я так полагаю, что там N и РЕ на одной шине и возможно от автоматов (два на розетки и 1 на свет) N и РЕ идут на шину нуля и шину земли.
avatar
Если щит нормально собран, то это будут две разные шины, соединенные перемычкой. Ее и следует убрать. Если все заведено на одну шину — нужно поставить вторую, на одну все нули, на вторую все PE.
avatar
на счет шин поняла, ОК, спасибо!
avatar
а что касается по п.4 заземлить броню кабеля с обоих концов, это как раз то, что описано в п.3? Т.е. грубо говоря, это нужно проложить либо одну стальную полосу от дома 1 к дому 2 (либо сваренную в тех местах, где будет соединение в 2-ух местах от ЗУ1 и ЗУ2), а как можно приварить броню кабеля к полосе, это просто оплетку снять и приварить металлическую оплетку кабеля? Из этого следует, что можно одно заземление на два дома сделать, если тянуть стальную полосу от дома до дома?
avatar
Чем больше в системе ЗУ, тем меньше общее сопротивление растеканию тока и выше надежность системы. Минимум, что в вашем случае надо сделать, это устроить 2 ЗУ, и приварить к ним броню кабеля. Лучше ЗУ меж собой горизонтально соединить, как я написал.
Броню кабеля обычно приваривают к стальному хомуту, а его уже к ЗУ, приваривая по необходимости катанку или полосу. Вообще, раделка бронированного кабеля требует умения и специнструмента.
avatar
Поняла уже, что своими силами навряд ли справимся:), но нужно понимать, что покупать для того, чтобы уже подготовить все для того, чтобы человек, который это будет делать смог осуществить все за короткое время и без простоя.
avatar
Могу помочь: нарисовать схему, написать ТТ и составить спецификацию.
avatar
Спасибо, мне на данном этапе нужны только справочные данные, чтобы закрыть некоторые возникшие пробелы, в целом меня консультировал CS. Кое что я сама сделала, а остальное, где требуется мужская сила, надеялась, что сделает зять. Но у него опыта и знаний в этом вопросе меньше чем у меня. Поэтому и пытаюсь найти оптимальное решение из опыта специалистов.
avatar
что значит приварить броню?!!!

много лет уже для присоединения брони роликовую прижинку и медную косичку используют — там специнструмент и не нужен — только ножик наружную пластиковую оболочку надрезать, а дальше всё руками в обычных перчатках делается. После намотки роликовой пружины полоски брони уже просто руками можно по кромке оторвать (как лист газеты по прижатой кромке линейки) — попробуйте — это не сложно!
www.youtube.com/watch?t=209&v=O5rfaYnrre4
Такая пружинка и косичка сейчас в состав многих кабельных муфт входит, ибо паять броню кабеля в полевых условиях — то ещё удовольствие! А сварка для присоединения брони вообще не используется.
avatar
1. нейтраль по пути от источника до Дом-2 можно (и нужно) сделать неразрывной
2. конкретный тип заземления системы в одной из электроустановок, питающихся от одного источника никак нее влияет на необходимость/допустимость существования независимых ЗУ в остальных электроустановках зданий. Независимые ЗУ — это такие, при растекании тока с одного, потенциал на остальных не меняется. Для выполнения этого требования они при обычной проводимости грунтов должны быть удалены друг от друга на 100-300 м и никаких токопроводящих коммуникаций между ними — это не ваш случай.
3. заземление в поверхностном слое малоэффективно из-за сезонного коэффициента. Если загнать тот же металл вертикально вниз, то эффективность ЗУ получится на порядок выше — на этом основано использование глубинного модульного заземления.
4. Кабель в земле эстетичнее и не мешает ветвям садовых деревьев. В случае небольшого расстояния (до 25-40 м) между зданиями СИП получится намного дешевле, чем кабель в земле. Ибо кабель в земле на садовом участке его придётся на 1 м от поверхности закапывать — это траншея глубиной примерно 1,2 м — такую копать тяжко, но я лично для себя выбрал именно этот вариант.
avatar
Там же конкретная ситуация, и практические советы нужны. Нейтраль от источника УЖЕ разорвана в ЩУ столбе ВЛ, ничего с этим не сделать. Сколько последовательно домов от этой линии не запитывай, В КАЖДОМ придется делать ТТ.
Объединенное в контур ЗУ эффективнее отдельных заземлителей, и уравняет потенциалы PE в обеих домах. Например, не будет течь уравнивающий ток через броню кабеля, есличо. Лучше, разумеется, двумя полосами делать, но данном случае вполне можно обойтись одной.
Горизонтальные заземлители на практике показали себя превосходно. Например, в Крыму, где грунт очень сухой и каменистый, уложенный в траншею вокруг отмостки дома 15*15м, на глубину 1м контур из оцинкованой полосы дал сопротивление растеканию 2.3Ом. Аналогичный же контур в Подмосковье — 1.6Ом.
Если траншею под кабель копать, странно этим не воспользоваться.
СИП, протянутый в воздухе по участкам, будет впоследствии неоднократно мешать и вызывать ненормативную лексику. Лучше один раз закопать нормально.
avatar
Там же конкретная ситуация, и практические советы нужны. Нейтраль от источника УЖЕ разорвана в ЩУ столбе ВЛ, ничего с этим не сделать.
Ну, почему же ничего не сделать? Просто восстановить непрерывность нейтрали.
Объединенное в контур ЗУ эффективнее отдельных заземлителей, и уравняет потенциалы PE в обеих домах. Например, не будет течь уравнивающий ток через броню кабеля, есличо. Лучше, разумеется, двумя полосами делать, но данном случае вполне можно обойтись одной.
Всё равно уравнивающий ток будет течь. Проводников должно быть более 1 — будет это жила и броня кабеля или кусок проволоки 12 мм или полоса 5 мм или что-то ещё — должно быть минимум 2 проводника (ПУЭ п. 1.7.55.… Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух.)
Горизонтальные заземлители на практике показали себя превосходно. Например, в Крыму, где грунт очень сухой и кам
На самом деле, как я уже упоминал, что значение сопротивления на вводе в здание не нормируется, а также не забываем про сезонный коэффициент и разные типы грунта. В некоторых местах поверхностные слои в отдельное время года содержат недостаточно влаги — везде результат будет индивидуальным. Учитывая вышесказанное количество заземлителей (в том числе горизонтальных) — чем больше, тем лучше, но без фанатизма — это никому не нужно. Кстати, известно вам, что надземную часть заземления надо проверять 2 раза в год, а подземную — разв 12 лет с помощью локальных раскопок. Потому, чем компактнее заземление, тем проще за ним следить.
Если траншею под кабель копать, странно этим не воспользоваться.
При параллельной прокладке рекомендуется между заземлителем и кабелем не менее 0,3 м — довольно широкую траншею копать придётся…
avatar
1. на основании чего сделали вывод, что у вас там TT?
2. Заземление нужно делать в любом случае. В современных нормах не существует ни одного типа заземления, в котором не предусмотрено заземление электроустановки здания.
3. проводка никак не влияет на тип заземления
4. заземление Дом-2 делать в любом случае — см. п. 2. Причём, если оба здания находятся в зоне растекания тока с соседнего заземляющего устройства (расстояние между ними не более 100 м), то следует заземляющие устройства обоих зданий объединить. Для этого прокладываются 2 проводника по независимым трассам — так это должно выглядеть по уму.
5. от типа проводника между домами (СИП/кабель) необходимость заземления никак не зависит
6. в каждом вводном щитке (ВРУ) жилых и общественных зданий ВСЕГДА необходимо предусматривать отдельные шинки N и PE т.к. проводка для подключения бытовых электропотребителей I класса должна иметь отдельную защитную жилу, а присоединять эту жилу по соображениям надёжности необходимо только на специальную PE шину и никак иначе.
7. решение о применении TN-C-S или ТТ принимается на основании обследования состояния питающей ВЛ. То есть, TT допускается применять, если TN-C-S не обеспечивает безопасность при существующем состоянии ВЛ (старые голые провисшие провода)
avatar
У меня между домами растсояние, если напрямую мерить — 27-30м. Но половина пути — это деревни и корни от деревье, а половина рядом с домом 2 ровная поляна, но рялом на ней уличный душ и яма для слива воды из душа. Выбор между СИПом и бронированным кабелем возник из-за того, что если вести ВЛ СИП 2x16(N, L), то нужно делать второе заземление, т.к. по воздуху тянуть заземление нельзя, а если прокладывать под землей бронировунный кабель, то он будет трехжильный (N, L, PE) и заземление не потребуется делать. Но под землей дороже и трудоемко. СИП я еще не купила, но купила уже анкерные зажимы и прокалывающие.
avatar
… У меня между домами растояние, если напрямую мерить — 27-30м. Но половина пути — это деревья и корни от деревье…
avatar
деревья… Учтите, что минимальное допустимое расстояние между ветвями и СИПом — 0,3 м. По опыту знаю, что следить за этим замучаешься. Потому всё же я бы на вашем месте в землю кабель закопал. Но тут опять нюанс:
2.3.87. При прокладке кабельных линий в зоне насаждений расстояние от кабелей до стволов деревьев должно быть, как правило, не менее 2 м. Допускается по согласованию с организацией, в ведении которой находятся зеленые насаждения, уменьшение этого расстояния при условии прокладки кабелей в трубах, проложенных путем подкопки.
При прокладке кабелей в пределах зеленой зоны с кустарниковыми посадками указанные расстояния допускается уменьшить до 0,75 м.
Короче, Я положил себе АВБШв в двустенной ПВД/ПНД трубе на метровой глубине — по моему это оптимальный вариант. Не самый дешёвый. Так что сами считайте — что сможете осилить.
avatar
2.4.8. При прохождении ВЛИ по лесным массивам и зеленым насаждениям вырубка просек не требуется. При этом расстояние от проводов до деревьев и кустов при наибольшей стреле провеса СИП и наибольшем их отклонении должно быть не менее 0,3 м.
При прохождении ВЛ с неизолированными проводами по лесным массивам и зеленым насаждениям вырубка просеки не обязательна. При этом расстояние от проводов при наибольшей стреле провеса или наибольшем отклонении до деревьев и кустов должно быть не менее 1 м.
Расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений должно быть не менее 0,5 м.
Так что даже скорее не 0,3 м, а 0,5 м.
avatar
Не реально:(, у нас как раз яблони и груши по этому маршруту посажены и ветвистось у них повышенная и корни рядом друг к другу. А можно в ПВХ трубе проложить вдоль забора, т.е. не по прямой тянуть, а с изгибами? В трубе все равно нужно будет под землей прокладывать? Да и такой вопрос, а можно в металлической трубе проложить, у нас оставались старые трубы, под домом валяться должны.
avatar
Не реально:(
я потому и написал:
деревья…
и это на самом деле проблема для тех, кто понимает. Не самая сложная, конечно, но тем не менее — надо серьёзно к ней отнестись.
В ПВХ трубе по улице прокладывать нельзя — через несколько лет труба эта рассыпется от УФ и мороза.
Атмосферостойкими на воздухе являются стальные крашенные трубы, оцинковка и некоторые пластики, имеющие специальные добавки для повышения атмосферостойкости.
Атмосферостойкими в земле являются асбоцементные и полиэтиленовые трубы. Сейчас есть 2 вида полиэтиленовых труб, предназначенных для прокладки кабеля в земле — это гладкий технический ПНД (типа водопроводного ПНД, но чуть дешевле) и двустенные ПНД/ПВД трубы.
Любой кабель на высоте от -0,300 до +1,500 м от поверхности земли необходимо защищать от механических повреждений, то есть, либо прокладывать в коробах/трубах, либо прижимать уголком/швеллером к поверхности, а так ВВГ можно по воздуху (по поверхности стен, заборов и т.п.) и без трубы прокладывать.
В землю надо класть только бронированный кабель, ибо от мышей больше ничего не спасёт.
В стальной трубе прокладывать не желательно по соображениям низкой коррозионной стойкости стальной трубы в земле. Проржавевшая стальная труба даже при небольшой деформации грунта (вспомните морозное пучение грунтов) сломается и острой кромкой сама повредит оболочку кабеля.
2.1.78. Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается.
Кабель — это не совсем провод, но всё-таки, без крайней на то необходимости, данное техническое решение лучше не применять.
Можно трубу закрепить на заборе, а в ней проложить кабель типа ВВГ
avatar
Поняла, спасибо! Да, что-то я совсем озадачилась от такого набора правил и требований, а также возникающих проблем с их соблюдением.
avatar
Дык, накосячить-то легко, только помните — кроилово ведёт к попадалову.
Я пищу для размышления дал. Если будут ещё вопросы — задавайте.
avatar
Спасибо! Это все понятно, хочется сделать по уму, правильно и надежно, для галочки не хочу. Но при этом ограничена в средствах, а сделать надо чем быстрее, тем лучше. Вот и ломаю голову.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.