+0.81
Рейтинг
1.03
Сила

Константин

  • avatar Zodiac
  • 0
Для того, чтобы не было реконструкции за счет потребителей — надо передавать сети на баланс ЛЭ.
У нас там тоже приколы всплыли. Оказывается на балансе нашего ДНП стоит участок несколько километров высоковольтной линии, к которому по закону никто без согласования с ДНП не имеет право подключиться. Также выяснилось, что к этой линии подключился уже один левый посёлок, и случилось это приблизительно в те же даты, когда наша «председательша» и «инженер» стали рассекать по посёлку на новых вольвешниках, причем они не поменяли машины старые на новые, а просто купили по второму авто.
Далее еще один из посёлков нашего оскандалившегося застройщика — там земли ИЖС, люди платили за участки и «инфраструктурные» взносы. Только вся инфраструктура оказалась на балансе некоего ООО. + стандартная ситуация с навязыванием управляющей компании.
В итоге, люди платили в УК, которая в первую очередь тратило деньги по своим нуждам, и не переводило денег в ООО, которое было абонентом в ПСК. Платили люди и думали, что им все должны. В итоге в один прекрасный момент, когда долг у ООО перед ПСК достиг почти 3 млн рублей, ПСК сказало, что все в корень охренели бесплатно потреблять электричество и отключило ООО от сетей.
Руководство ООО не придумало ничего лучше как взять и демонтировать две ТПшки оставив 1,5 сотни домовладений без тепла и света.
Тепло, кстати в том посёлке подразумевалось в виде газовых котлов, но в отличие от ЛЭП, газовую магистраль застройщик так и не построил, хотя деньги на строительство взял.
Как результат — на ООО заведено уголовное дело, и чтобы соскочить с ответственности, они просто отказываются от поселковых сетей — мол не наше это…
УК в свою очередь, вроде тоже съехать пытается — мол они собирали коммуналку, но на свои нужды, а за электричество они никогда и не брали денег, и следом обвиняют жителей посёлка, в том, что они незаконно подключились к сетям и дружно всем посёлком воровали электричество у ООО, за счет чего и образовался долг перед ПСК.
Но в прокуратуре вроде на этот развод не повелись и уголовные дела возбуждены в отношении ООО и УК.
Жители посёлка в свою очередь, т.к. ООО отказалось от сетей, просят ЛенЭнерго принять на свой баланс сети как бесхозные.
В общем сплошной Садом и Гамора.
  • avatar Zodiac
  • 0
ДНПшная.
У нас из 220 домовладений 85-90% подключено от ДНП.
При этоv при осмотре выяснилось, что большая часть вводных автоматов не опломбирована.
  • avatar Zodiac
  • 0
Ролик посмотрел.
1. Самомес для фундаментов — это зло. Я бы даже не стал заказывать его на ленту под забор, т.к. мешать его запаришься, экономия весьма спорная, а шанс прилипнуть потом на переделку и в итоге всё равно привезти бетон с завода — высок.
2. Раствор для кладки и бетон для фундамента всё таки различаются причем существенно и по марке и по составу. Для кирпичной кладки — Вам марка М200 не нужна, тогда как на плитный либо ленточный фундамент этой марки скорее всего будет недостаточно. Я мешал раствор марки М 150 и ту норму которую добавляли они на одно ведро я добавлял на замес в 4 таких ведра(+ я добавлял большей частью обычное жидкое мыло) — возможно это и спасло от катастроиеских последствий.
3. Такого эффекта, когда крошится раствор, я у себя не замечал. В прошлом году я пытался швы хотя бы гвоздём расцарапать — не получалось от слова совсем. Завтра буду в посёлке — если получится сниму видео — судя по тому что показано по Вашей ссылке — я должен без проблем из кладки выцарапать пару блоков.

НО резюмируя скажу — если буду что-то строить ещё — скорее буду добавлять пластификаторы (я при температурах близких к +5 в прошлом году при кладке второго этажа добавлял полярбет — это пмдшка, но она и как платификатор тоже работает)
  • avatar Zodiac
  • 0
По данной картинке как-то слабо верится в перетёртый ветром СИП.
Видно, что полыхнуло внутри щита и гофра была заведена в щит, а кусок кабеля без гофры с большой долей вероятности был в щите и подходил к оплавленному счетчику.
Да и в целом не верю в перетёртый СИП. Если спуск идёт по столбу, либо по фасаду здания, его надо пяток раз закрепить к столбу/стене. И если он хотя бы над щитком будет притянут стяжкой — не могу себе приставить такой ветер, который смог бы его хоть чуть колыхнуть, а тем более раздербанить об край пропиленного отверстия.
Опять же — к чему мы приходим? Есть тысяча способов обгадить благое начинание. Без разницы — делаешь ты для себя, либо для другого человека — делать надо на совесть. Если ты навернул гофру на СИП — в чём сложность поставить сальник и завести внутрь ?? Если ты прошёл все инстанции от монополиста до ФАС и прокуратуры, чтобы получить положенный тебе договор, ТУ и выделенную мощность, то стоит ли экономить 1,5-2 тысячи, чтобы твоё детище превратилось в очередной высер, чтобы собранный тобой щит в конечном итоге полыхнул ??
И руководствоваться тут надо не только претензиями конкретного электрика, а здравым смыслом. У нас в посёлке электрики пропускали с моей точки зрения откровенную похабщину. Я не понимаю нафига например вместо пластиковой гофры использовать металлорукав, который через полгода уже весь ржавый. Причем ввод металлорукава зачастую не через сальник сделан, а просто сантехническим скотчем примотан. Крепление крюков к столбу нередко у нас народ делал не специальной бандажной лентой для СИП-арматуры, а более тонкой и перфорированной монтажной. И фиксировали ленту не скобой, а на саморез прямо в столб, что вроде как запрещено тем же Ленэнерго.
  • avatar Zodiac
  • 0
Как зачем — чтобы ЛЭ приняло щиток. ЛЭ в свою очередь аргументирует тем, что провод ниже определённой высоты должен быть «защищен» от посягательств малолетних дебилов, алкашни и всяких щайтанов/джигитов, которые случайно могут на нём повиснуть/оборвать его ломом или лопатой и оказаться под напругой. Я слабо представляю, как пластиковая гофра спасёт в данных случаях. Также слабо представляю как данные персонажи смогут оказаться на моём участке и пройти по нему до щитка, особенно, когда заведу овчарку. Но суть ни в этом. Суть в том, что если уж у ЛенЭнерго и ему подобных есть какой-то заёб на эту тему, то проще и дешевле сделать. Только делать надо по уму, а не по халатности или из вредительских соображений.
  • avatar Zodiac
  • 0
Про клей ПВА не в курсе — надо будет попробовать. Правда у меня пока большая часть работ по кладке уже сделана — только пара перегородок внутри осталась.
С ПВА, кстати, тут любопытную информацию выудил через умельцев-столяров.В общем была у меня мысль конёк сделать клееным — взять с перехлёстами склеить по три доски 50*200. При чем заранее купил канистру Titebond зелёного, т.к. вроде порекомендовали.
В итоге клееный брус собирать не стал — соединил на гвоздь две доски 50*200 через проставки, поставил на опоры поперёк дома и загнал на него четырех «добровольцев». Развалинами рейхстага Результатом натур эксперимента удовлетворен — решил так и оставить.
И буквально сегодня пишет камрад, который курительные трубки делает — мол его знакомый мастер экспериментировал с разными столярными клеями. Пришел к следующим результатам «Я конечно не переспорю нашу гитарстройную общественность. Но все же. Помните, как отличаются одни и те же продукты и товары, продающиеся в России и за ее границей. Я сам будучи в Финке убедился в этом. Даже посудомой гуще! Не зря наши соотечественники мотаются туда за качеством и здоровьем. Так вот клей не исключение. Не известно, что бадяжут для Российского рынка под названием Titebond. Мною проведен эксперимент по испытанию пяти видов клеев. Склеивались в одинаковых условиях два куска дешевой фанеры по пласти, без дополнительной обработки. Первыми развалились просто руками Тайтбонд красный и немецкий столярный желтый клей из гипермаркета, купленный на пробу. Чуть прочнее, но тоже сломал прямо по склейке зеленый Тайтбонд, причем у зеленого шов потемнел и стал коричневого цвета. Лучшие результаты показал новгородский ПВА Супер красный и Хенкель Момент Столяр серебристый, на который клеят все судомоделисты. Я даже не смог сломать склееные образцы.»
В общем, если кому нужна канистра зелёного Titebond — обращайтесь — отдам за полцены )))
  • avatar Zodiac
  • 0
Спецом сфотографировал как у себя сделал. С таким вариантом уже почти год щиток висит — никаких потопов нет.

Разумеется, если задаться целью, то любое дело испохабить можно, но гофра тут ни при чем — вопрос исключительно в качестве серого вещества, того, кто вешает кабель.
  • avatar Zodiac
  • 0
Собирает воду она в следствие чего ?? Влага там конденсируется ?? Или просто вверху хреново сделан изгиб и заливает с дождями ??
Ещё на счет гофры могу сказать такое — при монтаже летом не стоит её сильно изгибать, даже если она это позволяет. У нас по посёлку уже не один раз видел, что зимой она на изгибе лопается. Одному камраду, с котором в посёлке общаюсь — - повезло лопнула на изгибе вверху и на изгибе внизу под щитком, поэтому вода у него не скапливается и щиток не топит ))
Ок. То, что принципиально можно со столба тянуть к щитку под землёй — с этим предварительно вопрос снят. А каким кабелем ?? СИПом или бронированным ?? У меня как-то мнение больше к бронированному кабелю — т.к. по сути воздушного участка при таком раскладе не будет.
Есть шкурный вопрос. Сосед собрался вешать себе щиток на фасад дома и к нему сразу кабель со столба под землёй тянуть.
Вопрос — можно ли так делать, и какой кабель заюзать?
У меня почему-то ощущение, что электрики докопаются до него. По сути от проколов по столбу должен спускаться СИП-кабель. Но под землю СИП укладывать вроде не стоит, и лучше бы для подземного ввода заиспользовать ВБбШв. Но можно ли его кинуть на столб вместо СИПа ??
На счет глины я погорячился — у нас всё-таки супесь и суглинки преимущественно — но факт в том, что у него треть свободного места на участке закатана грунтом с глубины, и уже второй год там ни фига не растёт — только изредка робко одуванчики пробиваются.
С грунтом у нас кстати всё весьма прилично — для строительства пожалуй самый беспроблемный вариант — плодородный слой порядка 30 см, дальше метр-полтора суглинка потом супесь и известняк.
Когда сосед делал септик — экскаватор копал яму под три колодца по 3 кольца каждый. На половине смены, когда докопался до известняка, умудрился поломать ковш.



С водой тоже проблем нет — УГВ очень низкий — метров с 17-18 начинается. Ни на одном участке в посёлке, даже тех что находятся в низине, не видел, чтобы стояла вода — уходит очень быстро.
На прошлой неделе делали одному парню скважину — оголовок скважины сделали в кессоне из двух бетонных колец. Когда продували скважину, в кессоне воды набралось на целое кольцо. Пока перекурили после продувки — кессон уже был пусть — вода вся ушла в грунт.
да при наличие электричества и болгарки — даже с 10 мм не стал бы мучиться с болторезом
Я по сути фундаментную плиту утеплил с торцов, чтобы через плиту тепло из дома не уходило. Сама плита также находится на слое утеплителя, что существенно снижает теплоотдачу в грунт.
В этом посте я писал, что плиту можно было бы утеплить и сверху — уложить ЭППС под стяжку. НО при этом всё равно пришлось бы утеплять торцы и отмостку, чтобы не допустить промерзания и пучения грунта — так что по расходу материала почти идентично выходит. Утепление плиты снизу позволяет получить достаточно ровную и удобную поверхность для работы с арматурой без обустройства подбетонки, к тому же подобное покрытие практически полностью отсекает капиллярный подсос влаги из грунта.

Что касается документации и технических решений — я читал
здесь. Но я смотрю, что сейчас эта метода изменилась. Пару лет назад еще не было углового крепежа, и предлагалось покупать специальные L-образные элементы, для утепления торцов (я с ними не запаривался, т.к. их только под заказ возили — просто поставил на торцы половины стандартных плит).
По угловому крепежу, у них тоже какая-то брошюра появилась здесь
А весь перечень документации — тут
Не — 16 мм это нереально, по крайней мере человеку средних физических возможностей и массы. Я пока 12 мм перекусывал — все бока обмял — там приходится не за счет силы рук перекусывать, а давить массой. Один рычаг упирал на щит опалубки, на второй давил всей массой с наскока, и то не с первого раза перекусывала. Сам болторез может и 16 мм арматуру перекусит и не сломается — но там наверно уже на рычаг надо вдвоём давить.
Хотя. При этом я могу сказать, что мы проводили опыт в офисе — у сотрудника стырили велосипед из парадной сломав замок цепи, так вот мы эту цепь решили проверить болторезом — старый ржавый не справился, а мой её перекусил, при этом при разрыве цепи вылетела не хилая искра. Перекусывали приблизительно такую цепь
Арматура А500С — 12 мм.
Болторез — NEO 31-035 900 мм
не спасёт. Попробую в субботу сделать фото, как нормальный участок соседу укатали глиной вусмерть, когда закапывали септик.
Электричества на тот момент, кстати не было, как и собственного генератора(его купил позже) Поэтому, если требовалось подровнять арматуру, пользовался брутального вида болторезом в половину своего роста.
Наверно не корректно написал. В конечном итоге закрыл весь периметр. Просто на момент укладки арматуры они мешались — поэтому один борт, с которого затаскивал арматуру оставил пустым. Кода арматурный каркас был закончен — поставил и оставшиеся торцы
А как будете из бойка вытаскивать оставшуюся часть рукоятки ?? Боюсь пила и нож тот не в помощь. Я её частично высверлил, потом уже выбивал.
Это да. Часть из них по-русски нормально говорит еще не научилась, но деньги считать — это их любимое.
С тракторами тоже правда мороки — размесят весь участок, потом тех же джигитов вызывать, чтобы разровняли обратно.
мелкий щебень в крупный не просочиться ))) точнее не больше чем это требуется. Мелкий щебень еще лучше заклинивает крупный — приближает слой к монолитному состоянию. Щебень в песок безусловно проникнет, но думаю максимум на уровень одного размера фракции, т.е. при фракции 40-70 мм условно на 50 мм проникнет — оставшиеся 15 останутся без песка. Когда буду ставить ЛОС — попробую прозондировать подушку — посмотрю что там послойно получается
Сейчас бы второй раз на такое не решился. Я тут вчера копал траншею по заземление — и то думал плюнуть на всё и вызвать джигитов ))))
Ага!!! Чаще чего-то не получается писать — на работе какой-то перманентный цейтнот.
Следующим постом скорее всего опишу ситуацию про то, как я попал на деньги и том, что никому нельзя верить.
А сегодня делал заземление — уголок с полкой 50 мм, толщина 4 мм. Один забил почти на все три метра. Второй на полтора метра — кувалда в щепки.


Кувалда такой инструмент — она если есть, то её сразу нет.
И чтобы починить кувалду нужен как минимум еще молоток и дрель, а в идеале еще одна кувалда
Ну так всё тоже самое — работают на заказчика, а большинству заказчиков надо «шобы побохаче», шоб прям замок был.
Отсюда и следствие — не популярны у нас ни плоские кровли

Ни живые «зелёные» кровли

А выглядит ведь обалдено.
Я думаю — это косность сознания. Раз раньше ни у предков ни у друзей не было — значит и себе такое не придумают.
так по сути для суда это письмо и получено… только первая инстанция уже пройдена с отрицательным результатом. в итоге сейчас мозгуем как ему это письмо в апелляцию либо кассацию впихнуть — там просто так новые обстоятельства рассматривать не будут.
возвращаясь к теме про 32А или 25А
парень получил ответ от Минэнерго — по сути навязывание хоть какого-либо номинала автомата незаконно, если у тебя стоит другое устройство ограничивающее потребляемую мощность — это в том числе может быть и счетчик, если эта функция у него заявлена

Ответ Минэнерго по ограничению мощности вводным автоматом
Ответ Минэнерго по ограничению мощности вводным автоматом
  • avatar Zodiac
  • 0
А почему для работы геотекстиля нужен котлован большего размера, как это связано?
Прежде всего эти эзотерические знания почерпнул из документации производителя, и если не изменяет память — это даёт распределение давления от сооружения на большую площадь.
между песком и щебнем (и между слоями щебня) геотекстиль кладется, или только под песок?
Между слоями я геотекстиль не укладывал, т.к. на мой взгляд одна из задач текстиля — предотвратить попадание «примесей» в подготовленную подушку, т.е. например исключить «заиливание» песчаной подушки и щебня из-за нижележащих слоёв супеси/суглинка. При должном уплотнении слоёв в самой подушке полного смешения песка и щебня всё равно не произойдёт.
  • avatar Zodiac
  • 0
Я бы на Вашем месте оставил иллюзии, что в одиночку можно построить хороший каркасник и не важно за месяц или за полгода. При строительстве каркасника минимум нужно два человека и то будет посредственный результат. В идеале каркасник должен быть заводского исполнения и монтироваться сотрудниками той же фирмы, что его и произвела. Посмотрите как делают каркасники финны, хотя бы те же Omatalo. Вы сами такого результата никогда не сможете достичь, особенно в одно лицо.
Что касается строительства дома из крупноформатных блоков, либо монолитного дома с применением инвентарной опалубки — там сроки не такие уж и большие.
По сути единственный вариант построить каркасник существенно быстрее, чем дом из блоков, либо монолитный — это брать именно готовый домокомплект с завода, который бригада со спецтехникой собирает за 2-3 дня. Если строить в одно лицо или даже с подсобником — не выйдет сильно быстрее. Единственно, за счет чего может тормозится стройка дома из блоков — это монолитное перекрытие, тут как не извращайся, а минимум две-три недели, а то и месяц, нужно выждать.
Могу привести простой пример — на дом в 120 метров на этаж каменщик с подсобником за день спокойно выложит в один ряд все стены. При высоте потолков в 3,2 метра потребуется порядка 14 рядов(т.е. две недели). Даже если заменить нижний ряд на кладку цоколя из полнотелого кирпича, а верхний на кладку полнотелым под перекрытие — максимум три недели на этаж выходит.
По поводу строительства своего дома — могу сказать что у меня на стены в два этажа с монолитным перекрытием ушел строительный сезон, с апреля по октябрь. НО, во-первых я реально почти всё делал в одно лицо без подсобников, во-вторых я не профессиональный каменщик (у соседа тесть каменщик со стажем порядка 25 лет — он по дружбе меня немного подучил + контролировал в целом, как я всё делал) поэтому у меня существенно медленнее шла работа, в-третьих я преимущественно стройкой занимался по выходным и приезжал зачастую на пол-дня, т.к. надо было и домашние вопросы решать. Я привлекал только на пару дней товарищей из солнечного Узбекистана, когда у меня спину прихватило + их же звал на заливку перекрытия, т.к. там одному точно никак не справиться. Опалубку под перекрытие я монтировал сам в одно лицо
опалубка
опалубка
и могу сказать, что для опалубки небольшая погрешность при отклонении от вертикали, и неидеальная геометрия конструкции не так критична — жесткость можно придать дополнительными стяжками, зазор между стойкой и балкой можно устранить клином и т.п. Но вот если так же в одно лицо строить стены, само перекрытие, крышу — получится херня. Именно поэтому на плотницкие работы с кровлей я будут привлекать специалистов, т.к. в одно лицо сделать качественный результат не получится.
  • avatar Zodiac
  • 0
Так а откуда именно требование на второй автомат ?? Это реально в ТУ прописано ??
Просто в нашем посёлке вроде тоже народ ставил по два автомата — до и после. По факту у меня прокатил обычный рубильник с доп. полюсом. Даже больше при приёмке косились на нулевую шину, мол как бы её так замотать под пломбу, чтобы не присоединится было.
  • avatar Zodiac
  • 0
Когда созрею, запилю топик.
Ага, присоединяйся. Всегда интереснее обмениваться опытом с практиком, а не теоретиком ))

Например баня, на мой взгляд, должна быть из бревна
На счет бани из бревна — моё мнение вовсе не обязательно. При грамотном подходе к оборудованию парной можно добиться показателей ни чуть ни хуже чем в бревенчатой, независимо от конструктива самого строения. Одна из самых лучших бань, в которых мне довелось побывать — это одна из общественных бань в центре Питера, и как Вы понимаете она ни разу не бревенчатая ))

Не забываем про напыляемый ППУ
Мне как раз забугорные камрады говорят, что у них с большей вероятностью использовали бы напыляемый ППУ — но пока не было времени изучить плюсы минусы.
Один товарищ также говорил, что если я переживаю, что после утепления паронепроницаемым или слабопаропроницаемым материалом керамика начнёт отсыревать, мол поклеить виниловые обои — типа процентов на 90% поток пара сокращает. Но есть чуйка, что не всё так просто.

эковату, солому, пластиковые бутылки наполненные песком, покрышки забитые глиной и вакуумные панели )))
Эковата — суть БУ-шная перетёртая газета ?? которая садится после засыпки на полметра и верхняя часть этажа остаётся без утепления ??? Не не слышал )))
Всё-таки не та эра, чтобы строить дом из говна и палок.

можно строить тогда, когда нашел ну ооооочень ответственного производителя. Хотя это применимо, практически ко всем стройматериалам )))

С этим не поспоришь, но вот ведь в чём засада — например производителей поризованной керамики у нас в СПБ представленно только два, но это оба промышленные гиганты со своими службами контроля качества, которые в обязательном порядке свою продукцию сертифицируют. В плане газобетона — выбор чуть шире, и на ряду с известными брендами есть и местечковые заводы, качество которых может вызывать сомнение. А вот с арболитом — не слышал в принципе, чтобы какие-то крупные компании им занимались. Так, что с керамикой и г/б муки выбора не такие страшные. Это приблизительно также как и с некогда модной стеклопластиковой арматурой — пока было несколько толковых производителей, качество было достойное, а сейчас половину ощущение клепают в гаражах, возьмёшь пруток — с пары ударов о стальной рельс крошится начинает — раньше такого не было.
  • avatar Zodiac
  • 0
2. С чем довелось поработать, то и привёл в пример. Есть альтернативные варианты — пожалуйста — хоть на листке бумаги расчет сделайте — я разберусь. Не хотите подтвердить расчетом ущербность варианта г/б — ЭППС(я кстати в ущербности и не сомневаюсь), сделайте расчет для козырного варианта кирпич-минвата.
3. На счет ФХ — это отдельная тема для разговора с их биржей труда и прочими прибаутками — я скорее всего напишу свои соображения отдельным постом, так что будет вариант пообсуждать.
Ну и еще немного фото «ни о чем» — сырые и жутко холодные стены в газобетонном доме не утеплённом минватой, с практически выключенным котлом. Я понимаю, что Вас это не убедит, и что скорее всего даже видео на котором будет показан и сам котел, и его настройки, и конкретный дом снаружи и изнутри тоже, но всё-таки — вдруг здесь найдутся слабые духом и подверженные моему тлетворному влиянию, чтобы им втюхать шаланду блоков )))




Ну а если серьёзно то, чтобы вернуться в конструктивное русло, проясню ситуацию по крайней мере по утеплителю — я еще сам до конца не решил, как именно утеплять дом. Минвата у меня как резервный вариант сохраняется. ПИР я привёл в пример, т.к. впечатлился его теплоизоляционными характеристиками, и, если заметили, про основной его минус — паронепроницаемость, я написал при первом же упоминании о нём. Могу и ещё минусов про него накидать — он проигрывает минвате по такому показателю как горючесть — если минвата негорючий материал, то у ПИРа вроде минимальный показатель — это Г2. Решение о применении того или иного материала я буду принимать по совокупности характеристик — благо времени пока на это хватает.
  • avatar Zodiac
  • 0
1. При возможности постараюсь собрать подтверждения своих слов, но рвать задницу ради того, чтобы переубедить Вас точно не стану.
2. Если есть понимание строительной теплофизики — приведите здесь конкретный расчет например в Elcut, Comsol, Ansys или любом другом удобном для Вас инструменте для узла примыкания двух поризованных блоков со штукатуркой иил без неё с утеплением минватой/ППС/ЭППС/ППУ, и покажите чем именно чреват такой узел примыкания, покажите температурное поле такого примыкания, где там будет точка росы, будет образование конденсата и прочее. Думаю многие скажут Вам за это спасибо. Дерзайте.
3. То что я пишу в примерах — это реальные люди. А обвинения в якобы предвзятости и моей аффилированности с производителями стройматериалов глупы и безосновательны. Повторюсь еще раз, если Вы читали невнимательно — я строю дом для себя, строю его сам своими руками. Мне за стройку никто не платит.
Из того что примеры, которые я привожу реальны — вот Вам фото дома из гб, который через один участок от меня. Фото еще сделано до утепления
dom_gb_miha_29_uchastok

А вот фото, когда ему монтировали летом газгольдер и ЛОС. На первом фото ЛОС и видна часть дома уже с внешней отделкой
miha_29_septik
miha_29_GG
На счет утепления конструкций из кирпича и блоков уже всё написал выше. Переливать из пустого в порожнее не вижу смысла. Переубеждать Вас не собираюсь
4. Вентиляция нужна — с этим и не спорю
  • avatar Zodiac
  • 0
1) Посмотрите репортажи с зарубежных выставок. Посмотрите видео как строят дома в Скандинавии. Большинство возводимых сейчас домов — это дома монолитные с несъёмной опалубкой, в том числе и в коттеджном строительстве. И несъемная опалубка у них рассово-верная, не подобие наших Velux или Durisol. Поищите те же самые финские Lammi Kivitalot — они уже порядка 10 лет строят такие дома. Что касается роквула и им подобных — сейчас в Скандинавии и Прибалтике его используют только в качестве защиты от огня в новых конструкциях — 50 мм. А в качестве утеплителя используется ПИР и ППУ.
2. Если таки есть боязнь перед паропроницаемой кладкой — выложите блоки с вертикальными швами- такая «недокументированная» возможность у Вас всегда остаётся. Не вижу в этом никаких проблем
3. Вот я бы принял эти аргументы, если бы они не вступали в противоречие с моим опытом — у меня несколько друзей уже построились и для себя построили именно газобетонные дома. Через один участок от меня товарищ построил г/б дом с утеплением минватой и отделкой штукатуркой. Осенью он подключил газгольдер и пищит от восторга — даже в новогодние -30 расход газа был каким-то мизерным. Я за эту зиму несколько раз приезжал поработать на свой участок, и отогреаелся у него в гостях. Могу сказать одно — дом мега тёплый. У другого товарища дом без утепления — только г/б и штукатурка. Был у него букавально две или три недели назад — топится он тёплыми водяными полами — котёл был включен только на треть мощности и при минус пяти на улице у него температура стены в доме была 23 градуса. При этом у него дому уже больше 5 лет. И это не единственные примеры — в сумме с десяток домов наберётся в которых я гостил и не было даже намёка на то, что дома холодно.
Что касается джамшутов — вот не надо их примешивать к материалу. Блоки заводские, сертифицированные, надлежащего качества, а джамшут-строй Вам и обычный кирпич выложит с пустошовкой и по диагонали. Что касается форумов — про них я вообще молчу. Самый известный форумхауз изначально затевался, а сейчас уже окончательно стал коммерческой площадкой, где продвигаются нужные люди/фирмы/технологии. 90 % того, что пишется на этих форумах, пишется либо безграмотными людьми, либо намеренно для дезинформации, а чтобы вычленить именно адекватную информацию нужно самому быть специалистом — поэтому я на форумы ни ногой — только всё щупать вживую и смотреть глазами, читать документацию производителей, читать СНИПы ГОСТы САНПИНы.
Что касается аргумента продать побольше воздуха. В 1м3 555 штук полнотелого кирпича. Если брать обычный рядовой кирпич марки М300 — не самый дорогой и не самый дешевый — он будет стоить 12,5 рублей. В итоге получим порядка 7000 рублей за куб. Куб крупноформатных блоков стоит 3900. Мне кажется, или всё-таки «воздух» дешевле стоит, что в принципе логично?
По факту кирпич выходит в 1,7 раза дороже. При этом чтобы сделать теплую стену из блоков мне понадобится объем всего лишь в 1,35 раза больше, чем от той стены, что Вы планируете делать из кирпича (38 см из кирпича против 51 см из блоков). Т.е. я за меньшие деньги сделаю стену, которая не потребует утепления — нужна будет только облицовка. В вашем варианте в 1,5 кирпича — нужно и утепление и облицовка.
Вам не кажется, что именно Вам с 1,5 кирпичами придётся переплачивать за воздух в виде утепления из минваты ??

4. Тем не менее многие в каркасниках и домах их СИП-панелей столкнулись именно с этой проблемой, поскольку никто не задумывался о том, что по сути живя в парнике нужно иметь очень хорошую вентиляцию.
  • avatar Zodiac
  • 0
1. Если говорить о разложении органических связующих — пожалуй да, критического влияния оно не окажет. Что касается насыщения минваты влагой и ухудшения теплоизоляционных качеств — пока вопрос открытый.
Перспективы ПИРа для меня сейчас неоднозначны — с одной стороны есть ощущение, что это очередной маркетинговый продукт, но с другой стороны нельзя не брать в рассмотрение тот факт, что большинство наших соседей — Скандинавы и Восточная Европа уже практически полностью отказались от использования минваты и активно используют ПИР. Они как раз относятся к минвате как (как Вы выразились) к высеру — линии по производству минваты активно сбагривались ими в том числе и к нам. Как решить проблему ПИРа и пароизоляции ОК я пока не нашел, из брэндовых производителей у нас я нашёл только Технониколь, и адекватной технической документации я у них не увидел. Насколько я понял — они предлагают утеплять изнутри, что явный бред.

2) Что касается утепления полнотелого кирпича и поризованной керамики — в принципе не вижу никакой разницы. Во-первых что касается вертикальных пустых швов — керамику никто не оставляет в изначальном виде без отделки — она может быть утеплена той же минватой под штукатурку, она может быть закрыта облицовочным кирпичом и т.д. и т.п. Внутренняя отделка тоже подразумевает, что у данных швов не будет прямого контакта с внутренним воздухом -с большой долей вероятности швы будут закрыты слоем штукатурки в 1-2 см + пазогребневая боковая поверхность является существеным барьером на пути тепломассопереноса, если Вы об этом. По сути пустой вертикальный шов будет представлять из себя закрытую с обеих сторон группу из нескольких вертикальных камер, с практически отсутствующим либо минимальным сообщением друг между другом.Так что не совсем понятны страхи перед пустошовкой.
Что касается высера под названием тёплая керамика, либо газобетон. По теплотехническим характеристикам тёплая керамика выигрывает у полнотелого кирпича, по прочности имеет достаточный запас для строительства в несколько этажей. Для большинства широт(если например не брать Архангельск или републику Коми) пирог из поризованного блока и облицовочного кирпича будет удовлетворять требованиям нормативного значения сопротивления теплопередачи и не потребует никакого дополнительного утепления в принципе. Для Ленобласти нужно брать максимальный блок в 51 см. Для более тёплых климатических зон можно обойтись меньшей толщиной — в 44 и 38 см. Далее в сравнении с полнотелым кирпичом — керамика имеет меньший вес, а значит позволяет избежать перерасхода на арматуру и бетон при строительстве фундамента, в отличие от полнотелого кирпича, стены из которого даже при одинаковом объёме будут в три раза тяжелее(а объём будет больше, т.к. по тепловому сопротивлению стена из кирпича нужна толще). Что касается логистики — на одну и туже шаланду ты загрузишь разное количество теплой керамики и полнотелого кирпича. Шаланда не увезёт такое количество кирпича по объёму, сколько сможет увезти керамических блоков — там где на дом ты увезёшь блоки одной шаландой для кирпича придётся нанимать три. Цена кладки за куб для полнотелого кирпича и керамического блока отличается в два раза. Цена за куб самих блоков дешевле чем за куб полнотелого кирпича.
Что мы получаем в итоге. Там где ты решил бы строить дом из полнотелого кирпича с толщиной стен допустим в 1,5 кирпича и утеплением и облицовкой, ты за меньшие деньги можешь построить дом из поризованной керамики со стенами в 51 см и облицовкой.
Что-то мне подсказывает, что это всё-таки не маркетинговый высер, а вполне логичное развитие конструкционных материалов.

3) Я тоже не встречал особо мышей в утеплителе в домах из г/б и керамических блоков. Но и таких домов увы мало, чтобы наработать статистику. В принципе на счет мышей я сильно не запариваюсь — сколько у меня каркасников и брусовых домов в округе — думаю на мой дом они покусятся в последнюю очередь ))

4) Я с этим не спорю. НО если у тебя влажность в помещении близка к 100%, Дом изолирован (хоть плёнкой изнутри как в каркасниках, хоть ПИРом снаружи) пароизоляцией — влаге будет некуда деваться и будет существенной бОльший напор пара изнутри наружу, чем если бы в аналогичной ситуации работал рекуператор и удалял излишнюю влагу.
  • avatar Zodiac
  • 0
1) Долговечность ПИРа заявляется как и минваты — 50 лет. Но как Вы понимаете — проверкой временем это утверждение пока не прошло. Что касается деградации — при неверном исполнении «пирога» стены по каркасной технологии минвата насыщается влагой от полугода до двух-трех лет, и приводит к увеличению трат на отопление дома, и существенному снижению теплоизоляционных свойств. При полном насыщении базальтовой ваты её теплопроводность увеличивается с 0,04 до 0,5-0,6. Неверное исполнение — это как неправильный монтаж пароизоляционной плёнки(монтаж неправильной стороной — при котором как раз вата может скончаться за полгода), так и негерметичное соединение нахлёстов пароизоляции, позволяющее влаге попадать в минвату. Как Вы знаете, каркасные дома также подразумевают наличие вентфасада, а также производителями заявляется что влага из минваты безпрепятственно будет испаряться, однако по факту это не так. Возможно огрехи при монтаже пароизоляции обеспечивают слишком большой поток водяного пара, с которым естественная вентиляция минваты не может справиться. Также возможно, что паропроницаемость кладки из керамических блоков будет ограничивать этот поток до приемлемых уровней и проблем с отсыреванием минваты не будет. Но пока для меня это открытый вопрос. Что касается разложения органических связующих — сейчас пытался найти источник, но пока не нашел. В общем в нём говорилось, что фенолформальдегидное связующее распадается в течение 10 лет. При этом я также нашел информацию, что оно распадается и при нагреве до 250 градусов, но сама минвата при этом остаётся невредимой, при условии отсутствия механического воздействия. Из чего я могу предположить, что если минвата смонтирована в срок до 10 лет с момента выпуска(а я думаю всё-таки её монтируют в первый год выпуска), то деградация связующих не критична — главное её потом не трогать.
2) Влага при адекватном и неадекватном исполнении вентфасада будет попадать изнутри здания. Основной вопрос в том будет ли она там накапливаться в виде конденсата. Сам поток влаги в виде частиц водяного пара сквозь ограждающую конструкцию будет соответствовать паропроницаемости керамических блоков. Как уже писал выше — возможно естественная вентиляция в фасаде сможет справится с таким потоком и не даст влаге скапливаться в утеплителе.
3) Мыши ничего не забыили в утеплителе — им там просто тепло и уютно, можно делать ходы и норы.
4) Рекуператор позволяет контролировать влажность внутри помещения, а значит и поток водяного пара сквозь ограждающую конструкцию. При хорошей кратности воздухообмена часть влаги будет насыщать сухой уличный воздух, а часть влаги будет удаляться с влажным воздухом из помещения на улицу.
  • avatar Zodiac
  • 0
раз стены из газобетона всё равно требуют утепления, то почему бы не выбрать в этом случае поризованную керамику, которую также надо будет утеплять, но при этом она существенно прочнее
Так ведь не ускользнул же. Приблизительно к такому варианту я и пришёл.
Правда до утепления фасада я ещё не дошел и пока есть немного времени поразмышлять о том, какой утеплитель использовать.
На мой взгляд минераловатный утеплитель не панацея, т.к. имеет свойство а) деградировать в следствии распада органического связующего и гидрофобизаторов б) терять в теплоизоляционных качествах в случае насыщения влагой в) в минвате любят селиться грызуны, что предполагает дополнительно применение защитной сетки против грызунов.
Сейчас я рассматриваю вариант замены МВ-утеплителя на PIR-утеплитель. Он в два раза дороже, но его и требуется в два раза меньше. Так что по можно сказать что утепление в обоих вариантах по цене идентично. Правда у PIR есть тоже минус — он паронепроницаем. И боюсь проблему насыщения влагой кирпичной стены не решить использованием рекуператора с хорошей кратностью воздухообмена.
Ещё из паронепроницаемых утеплителей я наткнулся на пеностекло — но оно стоит как вертолёт, поэтому использовать его хочу для утепления парной изнутри. Пеностеклу температура вообще не страшна — им ядерные реакторы изолируют )))
  • avatar Zodiac
  • 0
В догонку по планкену

планкен, лиственница

Также при отделке планкеном, можно попробовать поиграть с плашками различной ширины — на мой взгляд получается интересный эффект, судя по картинке. Но нет уверенности, что такой вариант будет хорошо смотреться на фасаде.планкен, забор
  • avatar Zodiac
  • 0
Керамику, в принципе как и любой блочный материал можно облицевать кирпичом. Для Лен.Области, как и для Московской, вариант блок+лицевой кирпич проходит только при максимальной толщине блока — 51 см. Только тогда расчётное сопротивление теплопередаче будет удовлетворять нормативному. Для более южных регионов может пройти и вариант с меньшей толщиной — 44 см и 38 см(расчет по теплу конкретно для Лен. области и методику расчета для остальных регионов приведу отдельным постом). Либо вариант использовать пирог блок + утеплитель(с вент.зазором) + облицовка(кирпич, планкен, сайдинг, что душе угодно). Я решил сделать для эксперимента как раз вариант с утеплением и вент.зазором. При использовании утеплителя запросто можно остановиться на варианте блока в 25 см.
блок 4.5NF
На фото видны такие блоки. У них есть отличие от блоков бОльших размеров. Они кладутся с вертикальными растворными швами (у блоков размерами больше 4,5НФ нет вертикальных растворных швов — они кладутся встык паз-гребень). Также есть блоки толщиной в 25 см, но длиннее — 10,7НФ и кладутся тоже паз-гребень, но к ним нет доборных блоков для кладки углов и проёмов(они сами по сути и есть доборные блоки)в случае с ними нужно мучится и пилить их крупной болгаркой либо сабельной пилой.
С точки зрения прочности блоки толщиной 25 см имеют достаточный запас для строительства даже в три этажа. По тепловому расчету для них достаточно 7,5 см минваты либо аналога в качестве утеплителя (но нужно не забывать про паропроницаемость слоёв) + либо облицовка с вентзазором, либо фасадная штукатурка.
Для себя основным вариантом облицовки сейчас рассматриваю планкен из лиственницы.
планкен, лиственница

планкен, лиственница

По тонировке рассматриваю пока более тёмные варианты
лессирование планкена
  • avatar Zodiac
  • 1
Мне тут один камрад подсказывает, что такой вариант прокатывает если в ТУ просто указано 15 кВт, без указания фаз, либо 380 В. Если есть 380В в ТУ, либо указано, что подключение трёхфазное — тогда шансов добиться большего номинала нет.
  • avatar Zodiac
  • 0
Какая-то логика в этом есть, но стоит ли игра свеч?
У меня у соседа здоровенный двухэтажный бревенчатый дом под 250 м2 со здоровенными потолками(стоит добавить, что бревна хоть и большого диаметра, но это далеко не лучший с точки зрения теплозащиты материал). Греются кирпичной печью и тёплыми полами( электрический котёл трехфазный, по 2,5 кВт на фазу), которые почти всегда включены. Семья — он, жена, четверо детей и тесть с тёщей. Расход воды соответствующий — скважный насос тоже регулярно тянет электричество + стиральная машина на такую араву постоянно работает + посудомойка + свет + духовой шкаф и т.д. Так за полгода как он подключил электричество его ни разу не вырубало. Т.е. этих 15-ти киловатт ему и его семейству хватает за глаза. И вот какой смысл тратить время и нервы, чтобы пытаться поставить себе 32А, которые ты даже использовать не будешь.
  • avatar Zodiac
  • 0
Он где-то вычитал, что есть какие-то там коэффициенты, по которым типа и 32А не запрещается и упёрся рогом. Тогда как все, кто получил ТУ после него, уже подключились.
  • avatar Zodiac
  • 0
Некоторые ещё ленятся — у меня сосед с одной стороны получил ТУ и просрочил сроки выполнения. Т.е. ему совсем чуть-чуть оставалось, а он просто забил, либо забыл.
Другой товарищ решил судиться с Ленэнерго по факту, что ему вводной автомат на 15 кВт поставили не 32 А, а 25 А. В результате суд проиграл и сроки также просохатил, и ЛЭ теперь из принципа его не подключает.
  • avatar Zodiac
  • 0
У меня с момента подачи заявки в Ленэнерго до физического подключения прошло 9 месяцев + еще полтора месяца на заключение договора с ПСК(с Ленэнерго по факту задрежек пришлось писать жалобы в Россети, Минэнерго и ФАС, ФАС возбудило административное дело в отношении Ленэнерго — только тогда получил договор ТП и ТУ). А ДНП подключает в течение пары недель с момента оплаты. Оплату кстати требуют 36500 р. без доп опоры и 65000 р., если требуется доп опора. При этом по факту за эти деньги ставят говно-щит, который еще ты потом обязан передать на баланс ДНП + щит сам монтируют на столбе за пределами участка, а у меня по ТУ можно монтировать на фасаде дома.
В общем у многих просто не хватает терпения либо информации. У нас в посёлке из более чем двухсот участков через Ленэнерго подключено участков 20 от силы. Людей парит бегать по инстанциям — им проще переплатить денег, не получить никаких документов, но зато получить электричество за пару недель.
  • avatar Zodiac
  • 0
Что касается «как мыслят» — это всё напишу, но если вкратце — много таких лопухов, как я, которые откровенно витают в облаках ))) Приезжая в поле начинаешь рисовать себе в уме красивые картинки, как будут дети бегать по росе, как с утра будет солонце светить в окошке. А потом такие мечтатели сталкиваются с реальностью — жуликом застройщиком посёлка, мошенниками строителями и прочими прелестями, и многие сдаются — у нас в посёлке много продавалось участков, причем продавали по цене меньшей, чем покупали у застройщика на пике продаж. В плане проекта дома приблизительно тоже самое — если люди выбирают дома исключительно по картинкам проектов, либо сами (как я) рисуют план дома в 3D-планировщике, редко у кого ожидания сходятся с конечным результатом. Поэтому тут лучше всего устраивать заезды либо на строящиеся объекты к прорабам под предлогом выбора бригады, либо ездить по друзьям, кто уже построился. При этом критически относится ко всему, что рассказывают — каждый кулик хвалит своё болото. Редко кто может честно признаться, что допустил ошибки и расскажет о них, поэтому прежде всего думать своей головой и примерять всё на себя — удобна тебе такая планировка или нет и т.п.
По поводу сторон света — это был далеко не самый принципиальный вопрос для меня на тот момент, и у нас в регламенте застройки посёлка есть «рекомендации», ориентировать строения фронтонами к поселковым дорогам (исключения — дома на угловых участках). Но в итоге получилось, что у меня дом практически ровно ориентирован по сторонам света, при этом с северной стороны у меня как раз минимум окон получился, так что должно быть светло и тепло.
  • avatar Zodiac
  • 0
10 кВт тремя фазами. НО по факту с подключением от ДНП (читай застройщика) очень много проблем, т.к. не дают никаких документов — ни акта допуска прибора учета, ни акта технологического присоединения, ни актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. Отсюда соответствующие проблемы — всё электричество на птичьих правах. Поспорил с председателем, что овер-дохрена каждый месяц платишь за коммуналку и привел в пример другие посёлки, где за то же платят в два раза меньше, запросил у него документы для ревизионной комисии, и фигакс тебе уже отрубают провода.
Поэтому я заявку на подключение подавал напрямую в Ленэнерго и в заявке указывал уже 15кВт. Ещё одним плюсом подключения является тариф — при подключении через ДНП тариф будет почти на рубль за кВт выше.Тарифы по Лен области на 2017 год
В синей рамке это тариф, который я по факту буду платить подключившись через Ленэнерго, а в красной рамке, это был бы мой тариф при подключении от ДНП.