Вот моих там 9 штук аж =) Я их уже замучил ожиданием. И в случае чего надо будет их попросить штук 150 их заказать нафиг сразу. Потому что ВАРы я брать буду, если они не слишком дерьмо.
Завтра сначала разберу и пофоткаю потроха, а потом поставлю на ввод в свой «временный» щит — посмотрим как оно будет работать в реальных условиях. А так полностью согласен — УЗМ51МД, уже явно нет тот как быль 51М раньше…
Дык я же знаю — ты же видел, я на основном блоге писал это в посте. И от Теслы слышал истории, как народ на них жаловался.
Дак вот я не могу такое ставить. А если глюканёт? То что? Мне ехать и менять? Нет уж!
После выпуска и продажи первой партии 51МД: было очень много нареканий на ложные срабатывания, даже на немного искрящий выключатель… Теперь они во видимому опять перегнули палку с чувствительностью, только уже в другую сторону — теперь не срабатывает даже на дугу от мощного пылесоса ))) Но что мне больше всего нравится в этой истории — можно смело ставить вместо классической 51М (только 51МД стоит немного дороже), защита от дуги сильно пользователю досаждать не будет — равно как и помогать ))) Что очень актуально, с учетом того что функцию AFD никак отключить нельзя.
Гавно ПОЛНОЕ НАХ! Первое видео испытания — это блядь попытка заставить его сработать от дуги. А не испытание «Воткнули — сработало». Короче, херь и дрянь.
Жду ихних вольтметров и буду переходить на НоваТек.
Вторе видео с пылесососом охереть! =) Это ж как надо искрить, чтобы заставить его сработать!!!
… а интересно, как это всё будет работать от генератора, от инвертора и кривого синуса и кривой частоты… Нееее… я не могу такое гавно ставить.
После просмотра остались какие то не однозначные впечатления от девайса… больше негативные…
Фигня какая то… ИМХО
Меандру можно сказать прям как в Мастере и Маргарите: «Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали!»…
вот еще картинка в формате svg с хорошей детализацией. Должна хорошо распечататься, если выставить 1200 при печати на лазернике…
Хм, кстати, форум не принимает svg за картинку и не позволяет добавить в сообщение =( Возможно прописать доп.формат для публикаций?
А питание драйверов всех групп как отключатся будет: одним общим контактором с отдельным выключателем, или каждая группа через свой димер отдельно — тогда еще придется к каждому димеру ставить по контактору.
Ну не буду я заказывать для рабочих проектов что-то с Али!
Мне надо, чтобы управление было центральное и из щита. Настенные диммеры же центрально не включишь и не выключишь.
Мои вопросы вот какие:
1. Как работают такие драйвера с управлением 1..10V? Им подаётся питание 230V и управление? Именно так
2. Какой кабель управления надо закладывать на такие светильники? 3х1,5 хватит? В принципе любой — там же напряжение не превышает 10V и токи очень маленькие.
3. Если в одном помещении есть например пять разных групп света, то могу я завести автомат «Свет: ХХ» и 230V всех групп подать на светильники одинаково?
4. Есть ли какие-то особенности такого управления? Надо ли считать нагрузку на драйверы, диммеры? Я думаю что если там висит не 100 драйверов на одном диммере — то не нужно, т.к. вход у диммеров имеет довольно высокое сопротивление.
5. Есть ли усилители сигнала 1..10V на DIN-рейку? Зачем и что там усиливать — это же по сути обычное постоянное напряжение с диапазоном 1-10V (0-10V).
Сколько кстати в России стоит такой диммер? Может лучше все собрать на каком-нибудь ПЛК с выходами 0-10V?
очень зависит! факт =|
и еще нужно задать margin вокруг текста, чтоб не залипал к линиям таблицы. А то вон уже до иконок дело дошло, а текст все еще плохо читается. Ну и так далее ;)
30 минут может кому и нужно, но по опыту — 3-5 минут достаточно.
Я как раз объясняю, что за 5 лет ни у кого не возникло желания выключать вентилятор. Если бы кто любил расслабляться в ванне, возможно и этот звук мешал, но мы все только под душем моемся, потому абсолютная тишина не критична.
Вентилятор Silent 100 — звук от него тише, чем у закипающего в кухне чайника через 2 открытые двери из ванной.
А зачем я ссылку на сайт производителя дал? Там же есть спецификация и инструкция, где всё в мельчайших подробностях расписано.
Есть регулируемая задержка на включение до трёх минут.
Удержание вентилятора во включённом состоянии до тридцати минут.
Единственный минус этой релюшки — она должна быть всегда под напряжением, иначе она входит в режим первого включения и надо выключать свет и ждать пока она отключится. Но зато можно рвать питание вентилятора, в случае если хочется помыться без прохладного бриза, а потом заново его включать.
В таймере той версии 5-летней давности стоит задержка 30 с на включение и 3 минуты на выключение.
За 30 с я успеваю помыть руки и выйти. Всегда. Вытяжка не включается.
Если что-то ещё (например, пописать, извините за подробности), то уже не успеваю — вытяжка включается. А вся прелесть в том, что выключается всё само — вообще не надо в голове держать.
А в чём проблемы? Я как раз купил такое в совмещённый санузел.
Принудительное отключение вентилятора можно реализовать разрывом провода чёрного цвета, на своей релюшке я уже проверил это.
Да не! ОВЕН например стартует за секунд 10-20. А логические реле — как настроишь. Может стартануть сразу за секунд 5, а может иметь выдержку для того, чтобы дать стартануть другому оборудованию.
Я недавно с фотодатчиком рублей за 500 купил у их представителя в Москве.
Блин, вот был же в Минске, надо было там купить, но как обычно хорошая мысля приходит опосля.
А почему бы на вытяжку в сортире не поставить вот такую вот релюшку? www.noo.com.by/bzt-300-su-f.html
Полный автомат, правда он не сработает у любителей погадить в темноте, но тут уж выбирайте — или мрак и тьма, или свежий воздух.
Синий (вернее, голубой) — это всегда символ нуля. Я видел СИП, где только одна жила имела синюю полосу, остальные — чёрные и по-моему — это совершенно нормально.
Ну так в садоводстве может быть всё что угодно. На фоне требования МОЭСК являются обоснованными.
Причём вся работа на отъебись и позиционируется на постулате: садоводство там всё можно.
Можно и счётчики на высоту 3м от земли повесить.
Не, там 5-жильная медная шестерка от счетчика в стаб и от стаба в АВ. Есть же стандартная маркировка, в ГОСТ написано же вроде?
ЗЫ: Даже если у сипа своя маркировка, на кой его тащить в щит в доме? )))
ЗЗЫ: Это я к тому, чтобы было понятно, что за садоводство у нас: Порвали вводный да даче, камаз с поднятым кузовом задел, ну и решил я перетянуть ввод на СИП (фаза+PEN). Собрал щиток, прикрутил 6-метровую профильную трубу, на трубу кольцо для крепления СИПа, на столб крюк, прокинул СИП — в общем сделал все, приезжай, пломбируй счетчик и соедини СИП на столбе с трассой. Думал приедет максимум 2 человека, хотя и одного бы хватило. Приехало ЧЕТВЕРО мужиков! Один держал лестницу, другой (самый древний, с отдышкой и здоровенным пузом полез прикручивать СИП к трассе — наверно потому что не жалко его уже ))) ), третий пошел пломбировать счетчик и четвертый развлекал меня разговорами. Вот такой вот сервис.
Кхм, вот для таких случаев я и ставил реле выбора фаз в тот щит на котельную. Вот ведь практика подтверждает, что реально нужная штука.
А по вопросу. Тут вот какой момент: если разбивка по линиям довольно подробная, то мы обеспечиваем резервирование одного помещения за счет другого. Сгорит что-то в одной комнате, так из другой всегда перетянуть переноску, в которую можно воткнуть торшер и что-нибудь запитать. А если какое-либо вводное оборудование сломается, то тут же не получится резерва, т.к. вводной рубильник — должен один быть, счетчик — так же, вводной автомат/УЗО — то же самое.
Кроме того, еще и вредно это может быть. Представим, что у нас и основная, и резервная части подключены без взаимоисключения. И вот сломалось что, человек отключает основную часть, а резервная вдруг тоже включена, и т.о. может при ремонте получить удар эл. током.
В совсем серьезных объектах я также предлагаю тянуть по две (а то и больше) физических линий по комнатам: в этом случае даже если что-то случится с одной линией в комнате (жила там перегорит или мыши погрызут вдруг случайно), то будет возможность работы со второй, от которой можно потом розетки первой затянуть.
В котельную я по умолчанию два кабеля пускаю: один — основной, другой — резервный.
Но вообще идея со здравым смыслом, на серьезных промышленных предприятиях такое весьма часто применяется, на тех же АЭС питание оборудования, ответственного за охлаждение и работу с активной зоной, может быть зарезервировано 3-5 различными путями, когда есть и дизель-генератор, и АКБ, и несколько различных силовых схем, переключение между которыми запитывает те или иные секции.
Народ, туточки, после прочтения и вспоминания разговора с одним прожженным продавцом в ЭЛСО, мне мысля пришла.
Сначала история с разговором (ведется от лица продавца): Приходит ко мне, значица, дядька и грит — «Надод отопление в доме забубенить.», я ему, давай, вот котел, вот смесительная группа, коллетор, подпитка, хренитка и чёрта в ступе, он мне — «Офигенно! Теперь все умножаем на 2 и пихаем ко мне в котельную, шоб если один отрубится, другой можно было подрубить.»
Теперь мысль сиречь вопрос: Почему в случае отопления мы задумываемся о полной резервной системе повторяющей основную, а в случае с электроснабжением нет? Понятно, что домик 6х6 или квартира в состоянии продержаться денек без электричества, да и к домику можно генератор подцепить. Но вот резервной схемы повторяющей (хотя бы по минимуму) основную никто не вводит. Если щит за 50000 можно позволить, то почему не добавить к нему аварийку за 5000?
Просто, в новогодние праздники у нас в садоводстве была полная хрень с сетью. У соседа 3 фазы, 3-фазный стабилизатор и котел на той единственной фазе которая лежит. Жил он с женой на обогревателях несколько дней, пока не подняли все фазы. Позвал меня, я смотрю, в щитке в счетчик заведен СИП, а в АВ после счетчика заведена синяя жила, а черная в счетчик. После классического высказывания — «Какой урод тебе все это собирал?!», и упоминания о том, что вероятно предыдущие гении-электрики высказывались также, уточнил — «Какой урод тебе все это собирал и не сделал возможность перекидывать по фазам котел, не подписал АВ, протянул фазу PENом, не пропылисосил щиток и сделал его уёбищно маленьким?!!!»
а… в смысле разношёрстных лейблов на мордочках аппаратов? Это да. Но рубильник в литом корпусе гораздо сильнее на фоне белых модульных аппаратов выделяется и это не смущает?
Неа, ничего не смущает, однобрэндовость симпатичней эстетически и с номенклатурой удобней работать. При прочих равных разводить зверинец не имеет смысла.
Ха! Купи на часть сэкономленных денег ещё 2 таких контроллера и заранее их запрограммируй, пусть лежат — в чём проблема-то?!
Ага, а лучше сразу десяток, убери их куда-нибудь в сарай, а когда понадобятся вспомни куда запихал и чем завалил, потом найди отвертку и при свете зажигалки в холодном доме, в пятницу вечером перекрути пару десятков проводов и не ошибись. А когда что-то пойдет не так, а оно скорее всего так и будет, лично тебе оборвут телефон, и будет это в два часа ночи, ну как обычно… Зашибенный ты квест придумал… )))
Реле хранится прям в щите и меняется при работающем свете в течении 10 минут.
некоторые по мнению пользователей весьма громко щёлкают (в тёмном коридоре могут и напугать)
Есть такое, но реально громко, когда они все разом сбрасываются, по одной вроде нормально. Но тут тяжело быть объективным, у каждого свой слух и своя нервная система.
Касаемо рубильников, автоматов и автоматов без рубильников на вводе, есть мысль запилить отдельный пост, но появится он не раньше середины февраля. Здесь и сейчас разговор на эту тему бессмысленный, ибо каждый останется при своем мнении, только устроим халивар и посремся.
Да, кстати, до кучи к недостаткам ИР — некоторые по мнению пользователей весьма громко щёлкают (в тёмном коридоре могут и напугать), а контроллер имеет малогабаритные релюшки и потому звук переключения контактов явно намного тише.
Максимально допустимый ток нагрузки дискретного выхода 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos > 0,95
хм… так что там даже не 6 А…
а в ИР — честные 16 (32) А
Всё таки мы наверное про разные вещи:
А это картинка из каталога ваги
Шесть однако. С одной стороны парный, с другой стороны одинарный для одножильного.
Мне другое не понятно всё таки, у неё шесть общих контактов, либо они все раздельные. Сегодня доберусь до монтажа, проверю.
там релюшки дохлые, хехе! Их наверное под защиту 6А надо ставить ;).
Да, точно… Ну, ничего, в современной квартире с десятком осветительных цепей и экономичных источниках света даже пусковые токи будут порядка 1-2 А, так что как раз 6 А автомат и надо на свет ставить. Это сгоревшая спираль в лампе накаливания С6 выбивала, а теперь эта проблема всё дальше в прошлое уходит. Да и блок защиты/плавного пуска тут поможет.
6 кА — это только внутри здания КТП бывает. Уже в 20-50 м даже при приличном сечении кабеля порядка 2-3 кА остаётся, а в 300 м и вовсе порядка 300 А, так что для бытовых щитков такие предельные значения — большая экзотика.
Нет. Констатация факта. Рубильник ставится с единственной целью — избавиться от лишней ступени селективности. А у тебя с какой целью?
в условиях ограниченных средств, то на разношерстность брендов будет забито.
а… в смысле разношёрстных лейблов на мордочках аппаратов? Это да. Но рубильник в литом корпусе гораздо сильнее на фоне белых модульных аппаратов выделяется и это не смущает?
будут такие танцы с бубнами покупкой нового, программированием и все это без света. Релюха меняется в одно лицо даже криворуким домоседом, а запасная всегда лежит в доме.
Ха! Купи на часть сэкономленных денег ещё 2 таких контроллера и заранее их запрограммируй, пусть лежат — в чём проблема-то?! ;)
Меня больше беспокоит то, что в случае сбоев питания перезагрузка контроллера может занять продолжительное время, а когда пользователь периодически не может в течение минуты включить/выключить свет в собственной комнате, то это кого угодно приведёт в состояние бессильной ярости… Импульсное реле (ИР) напрочь лишено такого недостатка. Кроме того, данные ИР имеют интерфейс ручного управления на мордочке — это позволяет быстро и чётко локализовать проблемы с управлением в отличие от ПЛК.
Шо ты позоришься? ;) Как контакты сравнить в S200 и OT, если блин S200 — это вообще автомат, который не то чтобы под нагрузкой отключать предназначен, так ещё и адскую дугу короткого замыкания до 6000 ампер разрывать… ;)
Тока ты, чертяка, не забудь что там релюшки дохлые, хехе! Их наверное под защиту 6А надо ставить ;). То-есть это совсем маломощное. А если надо многомощное — то тогда даёшь контакторы, например. И это денег опять сожрёт.
Зато при такой цене плюсом будет то, что всё управление можно перепрограммировать за часик без пересоединения щита.
Ха! А в щитах за полмиллиона iTL ставить — не комильфо?
А я где-то сказал, что не комильфо? Посыл был, что если щит за пол миллиона собирается на АВВ, то и релюхи туда встанут от того же АВВ. А если щит предназначен в небольшой дом, в условиях ограниченных средств, то на разношерстность брендов будет забито.
Ха! А ОВЕН ПР200-220.2.0.0 меньше чем за 5 500 руб продаётся!!!
Это мне CS подсказал. Тема! ;)
Я видел. Тема, но не всегда. Если дом используется как дача, да еще и дальняя и этот ОВЕН сдохнет, будут такие танцы с бубнами покупкой нового, программированием и все это без света. Релюха меняется в одно лицо даже криворуким домоседом, а запасная всегда лежит в доме.
Автомат — это устройство автоматического отключения, в случае аварийной работы линии. Рубильник как раз предназначен для ручного включения/отключения цепей, в т.ч. под нагрузкой. Это разные устройства, созданные для абсолютно разных целей и одно не должно заменять другое.
P.S. Можете сравнить контакты у АВ S200 и рубильников ОТ63, почувствуйте, так сказать, разницу))).
Спасибо. Я пока на самоклейке маркировку печатаю. Меня сейчас больше иконки на пластроне волнуют, в той теме не отметился но мысли в голове закрутились)))
Видимо мы о разных вещах говорим. То, что я приметил имеет шесть контактов. Но я сейчас внимательно посмотрел и такое подозрение, что 294-4006 имеет раздельные контакты. В каталоге схемы нет и картинка д.мовая.
С количеством проводов я как обычно слегка пожадничал. По факту оказалось шесть.
Т.е. как раз получается — один вход, к нему подключаем источник питания и шесть выходов. Плов готов.
Про кросс-модули: да, приятные. Нормально ставятся на din-рейку, крышечка опять-таки откидывается. Я с ними тоже работал. Но, допустим, довольно ходовые у меня кроссы на 14 подсоединений стоят весьма и весьма… (кроме того в них нет разделения шин, поэтому получается нужно два кросса ставить).
Брал в ЭТМе, на сайте стоит страна изготовления Франция.
Этот щит, скажем так, экспериментальный. В нем попробовал iTL и Шнайдеровские кросс-модули LGY, от последних щенячий восторг, теперь все буду собирать только на них.
На складах полно, только у меня на первомайской маловато. Насчёт стартовых токов, если честно, не мерял, но искру сейчас приличную прошибает когда удлинитель в розетку вставляю. При случае надо померять клещами. А так у меня на сортир отдельная линия 2,5 квадрата меди идёт.
Я под сотню TL и iTL с разными примочками в проекты заложил, но в руках не держал ни одного. Что я могу сказать про качество? Ни монтажники, ни заводы на качество Schneider Electric ни разу не жаловались. Только на неебические сроки поставки заказных позиций.
Потому ситуацию никак не проясню. Предположу только, что это китайская диверсия…
Ага, задумку понял. А они складские?
Меня у LED волнует стартовый ток. По ходу вообще придётся кода-нибудь закладывать 2,5 кв.мм, контактор и управление им выключателем…
Я для таких целей даже раздобыл две щётки от троллейбусного двигателя, но потом пересмотрел свои взгляды на жизнь и решил что таки гильза будет лучше в розеточных распайках.
mirschet.ru/download/catalog/Wago.pdf — там в конце последней страницы показано, что можно как без наконечника, так и в наконечнике в 222 серию пихать.
До этого я думал, что втулочный наконечник там — совершенно лишнее звено — лишнее переходное сопротивление, неоправданная потеря зажимаемого сечения и совершенно лишние телодвижения. Но если сам производитель рассматривает использование втулочных наконечников как годный вариант, то спорить не буду. Имеет право на жизнь.
На Мастерсити есть большая тема по этому вопросу. В итоге все сходятся к мысли, что любой самый слабенький сварочный инвертор справится с этой задачей намного лучше, чем специализированное или самодельное устройство для сварки медных скруток.
В качестве электрода можно использовать графитную щётку от мощного двигателя, либо скалхозить из графитной щётки от троллейбуса. Я себе несколько таких уже сделал, только всё не соберусь попробовать в деле…
Мои комментарии, честно, больше под «это полная хрень, ну нахер»
верно.
1. Компенсация реактивной мощности = энергосберегающее устройство.
А тут без физики уже никуда. Небольшая лекция от меня, как от бывшего препода электротехники в универе.
Фаза напряжения задаётся источником. Фаза тока определяется нагрузкой (сопротивлением проводки условно можно пренебречь). Сдвиг фаз ток/напряжение измеряется в градусах (теоретически до +-90 градусов) или в относительных единицах (cos Phi, либо tg Phi):
1. Phi = 0 градусов между напряжением и током — это cos(Phi) = 1, а tg(Phi) = 0 (чисто активная нагрузка — ток по фазе совпадает с напряжением);
2. Phi = 90 градусов между напряжением и током — это cos(Phi) = 0, а tg(Phi) = -0,726542528 (чисто индуктивная нагрузка — ток отстаёт от напряжения);
3. Phi = -90 градусов между напряжением и током — это cos(Phi) = 0, а tg(Phi) = 0,726542528 (чисто емкостная нагрузка — ток опережает напряжение).
Таким образом возможны следующие значения: cos(Phi) = 0...1, tg(Phi) = -0,726542528...0,726542528.
Чисто реактивная или чисто активная нагрузка бывает только теоретически. В действительности нагрузка всегда смешанная (активно-емкостная или активно-индуктивная), но зачастую реактивная нагрузка составляет всего несколько процентов и ей можно пренебречь, а активная нагрузка есть вообще всегда.
Если в цепи имеется чисто активное сопротивление (нет реактивного сопротивления в цепи), то фаза тока совпадает с фазой напряжения.
Любой ток (в том числе реактивный) создаёт на участке цепи где он протекает падение напряжения и, соответственно, потери мощности на этом участке. Электросетевая компания заинтересована чтобы реактивные токи по её сетям не протекали (то есть, чтобы нагрузка потребителя была чисто активной, либо реактивная мощность была скомпенсирована непосредственно у потребителя). Договор на питание крупных производственных мощностей как правило имеет пункт относительно величины допустимой реактивной мощности. Обычно устанавливается допустимая величина cos Phi примерно 0,92-0,93 (не менее), что соответствует углу Phi 23-21 градусов (не более). Если этот порог превышается потребителем, то электросетевая компания взимает с потребителя плату не только за активную мощность, но и за реактивную (из расчёта 1/2 от установленного тарифа на активную мощность). Поэтому в производственных и общественных зданиях устанавливаются счётчики, регистрирующие как активную, так и реактивную мощность.
Если суммарное емкостное сопротивление в цепи равно суммарному индуктивному сопротивлению в цепи, то реактивная мощность гоняется только в нагрузке между конденсатором и катушкой, а в сеть не выходит. Если в нагрузке присутствует индуктивное сопротивление (электромагнитные трансформаторы, электродвигатели, дроссели, обмотки контакторов), то компенсировать надо ёмкостью. Компенсирующие конденсаторы рекомендуется устанавливать непосредственно у нагрузки (например, конденсаторы в дроссельных люминесцентных светильниках для компенсации индуктивности балластного дросселя). ПУЭ требует чтобы при использовании таких конденсаторов они отключались одновременно с компенсируемой нагрузкой. Если установка компенсирующих конденсаторов непосредственно у нагрузки невозможна, либо нецелесообразна по какой-либо другой причине, то на вводе в здание устанавливается КРМ — установка компенсации реактивной (индуктивной) мощности. Такая установка стостоит из батареи конденсаторов, которые подключаются установкой автоматически в нужном количестве чтобы скомпенсировать индуктивные токи. Чтобы представлять размер бедствия скажу, что по моим расчётам в офисно-складском комплексе при вводных автоматах номиналом 630 А (расчётная мощность порядка 400 кВт) пришлось установить 2 КРМ на 200 кВАР и расчётным номинальным током 300 А. Размер такой установки КРМ примерно с большой бытовой холодильник.
Итак, с размером бедствия разобрались. А теперь самое главное — бытовые потребители традиционно оплачивают только активную мощность, поэтому и счётчики применяются для учёта чисто активной энергии. Что там с реактивной мощностью — всем пофиг. Строго говоря, нескомпенсированная реактивная мощность (например, от двигателя пылесоса в 2 кВт составит порядка 0,75 кВАР, что соответствует 3,5 А) вызовет некоторый дополнительный нагрев проводки внутри квартиры, и, как результат — дополнительные потери активной энергии, которые уже будут зарегистрированы квартирным электросчётчиком. А теперь рассмотрим 2 примера:
1. пылесос включен в ту же розетку, что и компенсирующее устройство — это значит, что величина реактивной энергии текущей по квартирной проводке снизится на величину компенсируемой энергии. Сколько может взять на себя такое устройство? Пусть это будет 0,25 кВАР (хотя и это многовато при его габаритах). Тогда получим компенсацию реактивного тока примерно на 1,1 А (с 3,5 А до 2,4 А);
2. пылесос включен в одну розетку, а компенсирующее устройство в другую розетку на другой розеточной группе (в инструкции к этому «энергосберегателю» утверждается, что можно включать в любую домашнюю розетку). Таким образом, реактивный ток от пылесоса до квартирного щита останется неизменным — те же 3,5 А, но добавятся те самые 1,1 А в розеточной группе от щитка до компенсирующего устройства. В итоге, суммарный нагрев проводов в квартире только увеличится!
Прикинем, насколько велико влияние реактивной энергии в быту и «энергосберегателя» в частности.
Допустим, пылесос мощностью 2 кВт работает 1 час, длина медного кабеля сечением 2,5 мм2 длиной 20 м. При расчётных 3,5 А реактивного тока пылесоса получим потери напряжения 0,5% и, соответственно, потери активной мощности на этом кабеле порядка 3,5-4 Вт (0,004 кВт, что за час при тарифе 4 руб./кВт ч составит 16 коп. — смехотворно)
При тех же условиях 1,1 А «энергосберегателя» даст 0,165% и, соответственно, потери активной мощности на этом кабеле порядка 0,4 Вт (0,0004 кВт, что за час при тарифе 4 руб./кВт ч составит 1,6 коп. — в 10 раз меньше, чем смехотворно). Как я уже показал, эффект может быть как положительный, так и отрицательный, но, в любом случае, крайне ничтожный.
Для сравнения 2 кВт за час при тарифе 4 руб./кВт ч обойдутся в 8 руб.
У мене блок питания Российский. Пашет уже полгода на половинной нагрузке. У коллеги, мы вместе брали, через месяц стала срабатывать защита по перегреву. Поменяли сразу по гарантии, правда в Королёв ехать пришлось.
Да, по поводу БП. У нас в садите светодиодные светильники, дык в инструкции к БП так и нарисовано: вот здесь светильник, а вот БП рядом на армстронге лежит. Не, логику того, что БП стоит там где до него легко добраться я вижу, можно заменить если сдохнет, но не факт, что сдохнет. У нас 41 светильник и БП к ним менялись на стадии установки и всего 2 штуки. Пашет уже почти год, а это галимый Кетай!
Обычно в устройствах подобного рода светодиод (или парочку) делают, чтобы показывать, что устройство включено и устройство находится в режиме работы. Здесь же даже на это денег пожалели. Думается, что внутри данной штуковины вообще ничего нет, только площадка для закрепления вилки и две половинки корпуса.
А по сути вопроса: обыкновенный развод из серии автомобильных экономайзеров топлива, чудо-прикуривателей на пальчиковых батарейках, чудо-ионизаторов воды, приборов-излечивателей от всех болезней за одно применение. волшебных повышателей КПД, вечных двигателей с КПД выше 100% и пр…
Внимание! Вредный совет detected!
Никаких наконечников для пружинных клемм!!! Это и производители клеммников, и нормативы указывают.
Для многопроволочного проводника берите WAGO серию 222 или 221, только учтите, что суммарный ток через клеммник должен быть не более 10 А. 221 серию я не мучал — по ней точно не скажу, но 222 серия при токе свыше 10 А уже заметно греется.
Вообще, я бы такие проводники спаял бы, особенно если к ленте также используется способ присоединения — пайка.
В вагу НШВИ не воткнёшь ни как, НШВ в принципе можно было бы попробовать.
С нашим курсом слишком жирно несколько блоков питания, а тем более к каждому тянуть 220. Проще один, но надёжный.
Я бы жилы оконцевал в любом варианте. А далее по паре WAGO 222 на каждый полюс питания.
Предпочтительно монтировать БП возле потребителя. Быть может заменить 1 мощный БП на несколько БП послабже?
Ага, тоже такое наблюдал. В особенности как раз на 6-ке и 10-ке заметно.
Причем иногда тот же черный вообще как-то даже по изготовлению отличался от собратьев: вот у меня сейчас лежит черный ЭКЗ, у которого черная лишь поверхность изоляции, а сама изоляция белая.
У черного кольчугинского ПУГВ изоляция всегда была немного тоньше, чем у синего. Не знаю с чем это связано. У АЛЮРа тоже самый толстый – белый, самый тонкий – черный. От сечения не зависит. Думаю, что это связано с какой-то технологией. Остальные заводы не знаю, пользуюсь только этими двумя.
Кстати, по поводу Электромонтажа. Эти товарищи очень запасливые, этот твой красный провод мог быть хрен какого года. Я этим летом у них ВБШвнг-Ls брал, так на нем 2013 год стоял.
Так, а причем здесь отопление и водоснабжение?
Мы тут говорим про водоснабжение. Водяные полотенцесушители подключаются обычно к стоякам водоснабжения, в них температура достигает максимум 70 градусов (средняя градусов 55, что наблюдения как у меня, так и у Cs-а по термометрам подтверждают).
Кому-то не надо, а кому-то надо, ведь препятствий к замуровыванию нет? Хочешь наблюдать за трубой и ее состоянием постоянно — не замуровывай… Все ж просто.
Пластик, не предназначенный для применения в сетях отопления с высокими параметрами теплоносителя (температура/давление) — это не нормально, это безобразно. Так же как и металлопласт на отоплении.
Если же ПС подключается к сети отопления (а я допускаю, что такое может быть не в отдельно взятых новостройках), то там уже другой подход к проектированию подключения этого ПС должен быть.
Вот что мне всегда нравилось у КВТ — грамотный маркетинг. Такого понапишут, что к последнему пункту уже слюни до полу и кошелёк нараспашку… :)
Серебристое воронение, не? :)
Конечно видел))Так, фраза вспомнилась: «Проекты быстро реализуются до тех пор, пока не достигают 90% готовности; затем они навсегда остаются на 90% готовности.» Потому и настойчивости пожелал, чтобы добить все до конца))
Может имеет смысл трубу на арматуру здания заземлять, на всякий случай?
заземлять (делать ДСУП) однозначно, только обязательно на оба конца трубы полотенцесушителя проводник присоединить чтобы шунтировать все соединения полотенцесушителя
что быстрее корродирует, 3 миллиметра латуни или 0,3 нержавейки?
принципиально неправильная постановка вопроса. у сильфона тонкое место — это стенка 0,3 мм, а у фитинга — это резьбовые соединения — там фактически 3-5 витков всю воду держат. Посчитай, сколько у тебя соединений там получается? 7 шт. на каждой трубе? А сильфон — 2 соединения. Какова вероятность протечки соединений? В несколько раз выше.
P.S. Возьмете меня с Антоном собой в Питер? )
Дак вот я не могу такое ставить. А если глюканёт? То что? Мне ехать и менять? Нет уж!
Жду ихних вольтметров и буду переходить на НоваТек.
Вторе видео с пылесососом охереть! =) Это ж как надо искрить, чтобы заставить его сработать!!!
… а интересно, как это всё будет работать от генератора, от инвертора и кривого синуса и кривой частоты… Нееее… я не могу такое гавно ставить.
Фигня какая то… ИМХО
Меандру можно сказать прям как в Мастере и Маргарите: «Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали!»…
Похоже это .jpg, которому расширение переписали на .svg
гы-гы
Хм, кстати, форум не принимает svg за картинку и не позволяет добавить в сообщение =( Возможно прописать доп.формат для публикаций?
эту иконку пробуй и показывай, как вставляется, тогда и будем выводы делать…
Я эти все диммеры уже повидал. Зачем мне KNX городить ещё?..
Мне надо, чтобы управление было центральное и из щита. Настенные диммеры же центрально не включишь и не выключишь.
Еще кстати как вариант — есть конвертеры DMX512 в несколько каналов 1-10V ru.aliexpress.com/item/LT-840-PWM10V-Dimming-signal-converter-DMX512-signal-input-10V-PWM-x4CHoutput/1994044201.html?spm=2114.03020208.3.10.gn3CkR&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_5_505_506_503_504_502_10001_10002_10016_10005_10006_10012_10003_10004_62_10007,searchweb201560_5,searchweb1451318400_6149,searchweb1451318411_6451&btsid=f1dc9192-4e05-42d5-98e4-537d0c2ea90a.
По поводу 3 вопроса: к одному автомату подключить конечно можно, но если использовать реле отключения питания драйверов в димере — питание каждой группы придется заводить через ее димер.
С ПЛК будет геморрой в программировании ИМХО. Спасибо, что хоть кто-то откликнулся!
1. Как работают такие драйвера с управлением 1..10V? Им подаётся питание 230V и управление? Именно так
2. Какой кабель управления надо закладывать на такие светильники? 3х1,5 хватит? В принципе любой — там же напряжение не превышает 10V и токи очень маленькие.
3. Если в одном помещении есть например пять разных групп света, то могу я завести автомат «Свет: ХХ» и 230V всех групп подать на светильники одинаково?
4. Есть ли какие-то особенности такого управления? Надо ли считать нагрузку на драйверы, диммеры? Я думаю что если там висит не 100 драйверов на одном диммере — то не нужно, т.к. вход у диммеров имеет довольно высокое сопротивление.
5. Есть ли усилители сигнала 1..10V на DIN-рейку? Зачем и что там усиливать — это же по сути обычное постоянное напряжение с диапазоном 1-10V (0-10V).
Сколько кстати в России стоит такой диммер? Может лучше все собрать на каком-нибудь ПЛК с выходами 0-10V?
Картинка для теста
Если подойдет, остальных закину.
и еще нужно задать margin вокруг текста, чтоб не залипал к линиям таблицы. А то вон уже до иконок дело дошло, а текст все еще плохо читается. Ну и так далее ;)
Я как раз объясняю, что за 5 лет ни у кого не возникло желания выключать вентилятор. Если бы кто любил расслабляться в ванне, возможно и этот звук мешал, но мы все только под душем моемся, потому абсолютная тишина не критична.
Вентилятор Silent 100 — звук от него тише, чем у закипающего в кухне чайника через 2 открытые двери из ванной.
Есть регулируемая задержка на включение до трёх минут.
Удержание вентилятора во включённом состоянии до тридцати минут.
Единственный минус этой релюшки — она должна быть всегда под напряжением, иначе она входит в режим первого включения и надо выключать свет и ждать пока она отключится. Но зато можно рвать питание вентилятора, в случае если хочется помыться без прохладного бриза, а потом заново его включать.
За 30 с я успеваю помыть руки и выйти. Всегда. Вытяжка не включается.
Если что-то ещё (например, пописать, извините за подробности), то уже не успеваю — вытяжка включается. А вся прелесть в том, что выключается всё само — вообще не надо в голове держать.
Принудительное отключение вентилятора можно реализовать разрывом провода чёрного цвета, на своей релюшке я уже проверил это.
Блин, вот был же в Минске, надо было там купить, но как обычно хорошая мысля приходит опосля.
www.noo.com.by/bzt-300-su-f.html
Полный автомат, правда он не сработает у любителей погадить в темноте, но тут уж выбирайте — или мрак и тьма, или свежий воздух.
Спасибо, что потратили время и развернуто пояснили. Надеюсь этот пост в паре с ответом образумит людей.
ЖЗКС СИП довольно редкиз зверь.
Часто:
КЖЧС
ЖЗЧС
И думай что назначать PEN: чёрный или синий.
Я за синий.
Причём вся работа на отъебись и позиционируется на постулате: садоводство там всё можно.
Можно и счётчики на высоту 3м от земли повесить.
Вот интересно, у какого процента населения так? Вопрос риторический.
Не, ну на мой взгляд это совершенно неразумно. АВР по любому.
Да мы все здесь самые замечательные мужчины в полном расцвете сил! ))) Вот бы все остальные такими же были… )))
ЗЫ: Даже если у сипа своя маркировка, на кой его тащить в щит в доме? )))
ЗЗЫ: Это я к тому, чтобы было понятно, что за садоводство у нас: Порвали вводный да даче, камаз с поднятым кузовом задел, ну и решил я перетянуть ввод на СИП (фаза+PEN). Собрал щиток, прикрутил 6-метровую профильную трубу, на трубу кольцо для крепления СИПа, на столб крюк, прокинул СИП — в общем сделал все, приезжай, пломбируй счетчик и соедини СИП на столбе с трассой. Думал приедет максимум 2 человека, хотя и одного бы хватило. Приехало ЧЕТВЕРО мужиков! Один держал лестницу, другой (самый древний, с отдышкой и здоровенным пузом полез прикручивать СИП к трассе — наверно потому что не жалко его уже ))) ), третий пошел пломбировать счетчик и четвертый развлекал меня разговорами. Вот такой вот сервис.
А Атомщик ужо сказал — надо ПЭФ ставить ;)
А по вопросу. Тут вот какой момент: если разбивка по линиям довольно подробная, то мы обеспечиваем резервирование одного помещения за счет другого. Сгорит что-то в одной комнате, так из другой всегда перетянуть переноску, в которую можно воткнуть торшер и что-нибудь запитать. А если какое-либо вводное оборудование сломается, то тут же не получится резерва, т.к. вводной рубильник — должен один быть, счетчик — так же, вводной автомат/УЗО — то же самое.
Кроме того, еще и вредно это может быть. Представим, что у нас и основная, и резервная части подключены без взаимоисключения. И вот сломалось что, человек отключает основную часть, а резервная вдруг тоже включена, и т.о. может при ремонте получить удар эл. током.
В совсем серьезных объектах я также предлагаю тянуть по две (а то и больше) физических линий по комнатам: в этом случае даже если что-то случится с одной линией в комнате (жила там перегорит или мыши погрызут вдруг случайно), то будет возможность работы со второй, от которой можно потом розетки первой затянуть.
В котельную я по умолчанию два кабеля пускаю: один — основной, другой — резервный.
Но вообще идея со здравым смыслом, на серьезных промышленных предприятиях такое весьма часто применяется, на тех же АЭС питание оборудования, ответственного за охлаждение и работу с активной зоной, может быть зарезервировано 3-5 различными путями, когда есть и дизель-генератор, и АКБ, и несколько различных силовых схем, переключение между которыми запитывает те или иные секции.
Сначала история с разговором (ведется от лица продавца): Приходит ко мне, значица, дядька и грит — «Надод отопление в доме забубенить.», я ему, давай, вот котел, вот смесительная группа, коллетор, подпитка, хренитка и чёрта в ступе, он мне — «Офигенно! Теперь все умножаем на 2 и пихаем ко мне в котельную, шоб если один отрубится, другой можно было подрубить.»
Теперь мысль сиречь вопрос: Почему в случае отопления мы задумываемся о полной резервной системе повторяющей основную, а в случае с электроснабжением нет? Понятно, что домик 6х6 или квартира в состоянии продержаться денек без электричества, да и к домику можно генератор подцепить. Но вот резервной схемы повторяющей (хотя бы по минимуму) основную никто не вводит. Если щит за 50000 можно позволить, то почему не добавить к нему аварийку за 5000?
Просто, в новогодние праздники у нас в садоводстве была полная хрень с сетью. У соседа 3 фазы, 3-фазный стабилизатор и котел на той единственной фазе которая лежит. Жил он с женой на обогревателях несколько дней, пока не подняли все фазы. Позвал меня, я смотрю, в щитке в счетчик заведен СИП, а в АВ после счетчика заведена синяя жила, а черная в счетчик. После классического высказывания — «Какой урод тебе все это собирал?!», и упоминания о том, что вероятно предыдущие гении-электрики высказывались также, уточнил — «Какой урод тебе все это собирал и не сделал возможность перекидывать по фазам котел, не подписал АВ, протянул фазу PENом, не пропылисосил щиток и сделал его уёбищно маленьким?!!!»
Ага, а лучше сразу десяток, убери их куда-нибудь в сарай, а когда понадобятся вспомни куда запихал и чем завалил, потом найди отвертку и при свете зажигалки в холодном доме, в пятницу вечером перекрути пару десятков проводов и не ошибись. А когда что-то пойдет не так, а оно скорее всего так и будет, лично тебе оборвут телефон, и будет это в два часа ночи, ну как обычно… Зашибенный ты квест придумал… )))
Реле хранится прям в щите и меняется при работающем свете в течении 10 минут.
Есть такое, но реально громко, когда они все разом сбрасываются, по одной вроде нормально. Но тут тяжело быть объективным, у каждого свой слух и своя нервная система.
Касаемо рубильников, автоматов и автоматов без рубильников на вводе, есть мысль запилить отдельный пост, но появится он не раньше середины февраля. Здесь и сейчас разговор на эту тему бессмысленный, ибо каждый останется при своем мнении, только устроим халивар и посремся.
по 5 проводников в каждом
хм… так что там даже не 6 А…
а в ИР — честные 16 (32) А
А это картинка из каталога ваги
Шесть однако. С одной стороны парный, с другой стороны одинарный для одножильного.
Мне другое не понятно всё таки, у неё шесть общих контактов, либо они все раздельные. Сегодня доберусь до монтажа, проверю.
а… в смысле разношёрстных лейблов на мордочках аппаратов? Это да. Но рубильник в литом корпусе гораздо сильнее на фоне белых модульных аппаратов выделяется и это не смущает?
Ха! Купи на часть сэкономленных денег ещё 2 таких контроллера и заранее их запрограммируй, пусть лежат — в чём проблема-то?! ;)
Меня больше беспокоит то, что в случае сбоев питания перезагрузка контроллера может занять продолжительное время, а когда пользователь периодически не может в течение минуты включить/выключить свет в собственной комнате, то это кого угодно приведёт в состояние бессильной ярости… Импульсное реле (ИР) напрочь лишено такого недостатка. Кроме того, данные ИР имеют интерфейс ручного управления на мордочке — это позволяет быстро и чётко локализовать проблемы с управлением в отличие от ПЛК.
Зато при такой цене плюсом будет то, что всё управление можно перепрограммировать за часик без пересоединения щита.
А я где-то сказал, что не комильфо? Посыл был, что если щит за пол миллиона собирается на АВВ, то и релюхи туда встанут от того же АВВ. А если щит предназначен в небольшой дом, в условиях ограниченных средств, то на разношерстность брендов будет забито.
Я видел. Тема, но не всегда. Если дом используется как дача, да еще и дальняя и этот ОВЕН сдохнет, будут такие танцы с
бубнамипокупкой нового, программированием и все это без света. Релюха меняется в одно лицо даже криворуким домоседом, а запасная всегда лежит в доме.P.S. Можете сравнить контакты у АВ S200 и рубильников ОТ63, почувствуйте, так сказать, разницу))).
Ха! А в щитах за полмиллиона iTL ставить — не комильфо? А я, лох такой, ставлю… :)))
Ха! А ОВЕН ПР200-220.2.0.0 меньше чем за 5 500 руб продаётся!!!
Это мне CS подсказал. Тема! ;)
Посмотри внимательно — с одной стороны пара отверстий + ещё одно снизу, а с другой — одна пара. Итого 5
Т.е. как раз получается — один вход, к нему подключаем источник питания и шесть выходов. Плов готов.
Этот щит, скажем так, экспериментальный. В нем попробовал iTL и Шнайдеровские кросс-модули LGY, от последних щенячий восторг, теперь все буду собирать только на них.
Потому ситуацию никак не проясню. Предположу только, что это китайская диверсия…
Меня у LED волнует стартовый ток. По ходу вообще придётся кода-нибудь закладывать 2,5 кв.мм, контактор и управление им выключателем…
www.wago.ru/media/country_local_content/russia/catalog_terminals_for_fixtures_series_294.pdf
Конкретно для себя я присмотрел 294-4006
До этого я думал, что втулочный наконечник там — совершенно лишнее звено — лишнее переходное сопротивление, неоправданная потеря зажимаемого сечения и совершенно лишние телодвижения. Но если сам производитель рассматривает использование втулочных наконечников как годный вариант, то спорить не буду. Имеет право на жизнь.
В качестве электрода можно использовать графитную щётку от мощного двигателя, либо скалхозить из графитной щётки от троллейбуса. Я себе несколько таких уже сделал, только всё не соберусь попробовать в деле…
А тут без физики уже никуда. Небольшая лекция от меня, как от бывшего препода электротехники в универе.
Фаза напряжения задаётся источником. Фаза тока определяется нагрузкой (сопротивлением проводки условно можно пренебречь). Сдвиг фаз ток/напряжение измеряется в градусах (теоретически до +-90 градусов) или в относительных единицах (cos Phi, либо tg Phi):
1. Phi = 0 градусов между напряжением и током — это cos(Phi) = 1, а tg(Phi) = 0 (чисто активная нагрузка — ток по фазе совпадает с напряжением);
2. Phi = 90 градусов между напряжением и током — это cos(Phi) = 0, а tg(Phi) = -0,726542528 (чисто индуктивная нагрузка — ток отстаёт от напряжения);
3. Phi = -90 градусов между напряжением и током — это cos(Phi) = 0, а tg(Phi) = 0,726542528 (чисто емкостная нагрузка — ток опережает напряжение).
Таким образом возможны следующие значения: cos(Phi) = 0...1, tg(Phi) = -0,726542528...0,726542528.
Чисто реактивная или чисто активная нагрузка бывает только теоретически. В действительности нагрузка всегда смешанная (активно-емкостная или активно-индуктивная), но зачастую реактивная нагрузка составляет всего несколько процентов и ей можно пренебречь, а активная нагрузка есть вообще всегда.
Если в цепи имеется чисто активное сопротивление (нет реактивного сопротивления в цепи), то фаза тока совпадает с фазой напряжения.
Любой ток (в том числе реактивный) создаёт на участке цепи где он протекает падение напряжения и, соответственно, потери мощности на этом участке. Электросетевая компания заинтересована чтобы реактивные токи по её сетям не протекали (то есть, чтобы нагрузка потребителя была чисто активной, либо реактивная мощность была скомпенсирована непосредственно у потребителя). Договор на питание крупных производственных мощностей как правило имеет пункт относительно величины допустимой реактивной мощности. Обычно устанавливается допустимая величина cos Phi примерно 0,92-0,93 (не менее), что соответствует углу Phi 23-21 градусов (не более). Если этот порог превышается потребителем, то электросетевая компания взимает с потребителя плату не только за активную мощность, но и за реактивную (из расчёта 1/2 от установленного тарифа на активную мощность). Поэтому в производственных и общественных зданиях устанавливаются счётчики, регистрирующие как активную, так и реактивную мощность.
Если суммарное емкостное сопротивление в цепи равно суммарному индуктивному сопротивлению в цепи, то реактивная мощность гоняется только в нагрузке между конденсатором и катушкой, а в сеть не выходит. Если в нагрузке присутствует индуктивное сопротивление (электромагнитные трансформаторы, электродвигатели, дроссели, обмотки контакторов), то компенсировать надо ёмкостью. Компенсирующие конденсаторы рекомендуется устанавливать непосредственно у нагрузки (например, конденсаторы в дроссельных люминесцентных светильниках для компенсации индуктивности балластного дросселя). ПУЭ требует чтобы при использовании таких конденсаторов они отключались одновременно с компенсируемой нагрузкой. Если установка компенсирующих конденсаторов непосредственно у нагрузки невозможна, либо нецелесообразна по какой-либо другой причине, то на вводе в здание устанавливается КРМ — установка компенсации реактивной (индуктивной) мощности. Такая установка стостоит из батареи конденсаторов, которые подключаются установкой автоматически в нужном количестве чтобы скомпенсировать индуктивные токи. Чтобы представлять размер бедствия скажу, что по моим расчётам в офисно-складском комплексе при вводных автоматах номиналом 630 А (расчётная мощность порядка 400 кВт) пришлось установить 2 КРМ на 200 кВАР и расчётным номинальным током 300 А. Размер такой установки КРМ примерно с большой бытовой холодильник.
Итак, с размером бедствия разобрались. А теперь самое главное — бытовые потребители традиционно оплачивают только активную мощность, поэтому и счётчики применяются для учёта чисто активной энергии. Что там с реактивной мощностью — всем пофиг. Строго говоря, нескомпенсированная реактивная мощность (например, от двигателя пылесоса в 2 кВт составит порядка 0,75 кВАР, что соответствует 3,5 А) вызовет некоторый дополнительный нагрев проводки внутри квартиры, и, как результат — дополнительные потери активной энергии, которые уже будут зарегистрированы квартирным электросчётчиком. А теперь рассмотрим 2 примера:
1. пылесос включен в ту же розетку, что и компенсирующее устройство — это значит, что величина реактивной энергии текущей по квартирной проводке снизится на величину компенсируемой энергии. Сколько может взять на себя такое устройство? Пусть это будет 0,25 кВАР (хотя и это многовато при его габаритах). Тогда получим компенсацию реактивного тока примерно на 1,1 А (с 3,5 А до 2,4 А);
2. пылесос включен в одну розетку, а компенсирующее устройство в другую розетку на другой розеточной группе (в инструкции к этому «энергосберегателю» утверждается, что можно включать в любую домашнюю розетку). Таким образом, реактивный ток от пылесоса до квартирного щита останется неизменным — те же 3,5 А, но добавятся те самые 1,1 А в розеточной группе от щитка до компенсирующего устройства. В итоге, суммарный нагрев проводов в квартире только увеличится!
Прикинем, насколько велико влияние реактивной энергии в быту и «энергосберегателя» в частности.
Допустим, пылесос мощностью 2 кВт работает 1 час, длина медного кабеля сечением 2,5 мм2 длиной 20 м. При расчётных 3,5 А реактивного тока пылесоса получим потери напряжения 0,5% и, соответственно, потери активной мощности на этом кабеле порядка 3,5-4 Вт (0,004 кВт, что за час при тарифе 4 руб./кВт ч составит 16 коп. — смехотворно)
При тех же условиях 1,1 А «энергосберегателя» даст 0,165% и, соответственно, потери активной мощности на этом кабеле порядка 0,4 Вт (0,0004 кВт, что за час при тарифе 4 руб./кВт ч составит 1,6 коп. — в 10 раз меньше, чем смехотворно). Как я уже показал, эффект может быть как положительный, так и отрицательный, но, в любом случае, крайне ничтожный.
Для сравнения 2 кВт за час при тарифе 4 руб./кВт ч обойдутся в 8 руб.
Как-нибудь на досуге напишу тут про него отдельный пост )
Конечно, можно еще в ГМЛку мелкую прессануть :)
Ой, не смешите диктатора, у меня и так губа треснутая ©
ЗЫ: Отец Алексий наша совесть! )))
А по сути вопроса: обыкновенный развод из серии автомобильных экономайзеров топлива, чудо-прикуривателей на пальчиковых батарейках, чудо-ионизаторов воды, приборов-излечивателей от всех болезней за одно применение. волшебных повышателей КПД, вечных двигателей с КПД выше 100% и пр…
Никаких наконечников для пружинных клемм!!! Это и производители клеммников, и нормативы указывают.
Для многопроволочного проводника берите WAGO серию 222 или 221, только учтите, что суммарный ток через клеммник должен быть не более 10 А. 221 серию я не мучал — по ней точно не скажу, но 222 серия при токе свыше 10 А уже заметно греется.
Вообще, я бы такие проводники спаял бы, особенно если к ленте также используется способ присоединения — пайка.
недостаток — иногда при затяжке кажется что ручки убегают из под ладони))
Ну хотя бы парочку БП предусмотреть, чтобы в темноте не остаться.
С нашим курсом слишком жирно несколько блоков питания, а тем более к каждому тянуть 220. Проще один, но надёжный.
Предпочтительно монтировать БП возле потребителя. Быть может заменить 1 мощный БП на несколько БП послабже?
Причем иногда тот же черный вообще как-то даже по изготовлению отличался от собратьев: вот у меня сейчас лежит черный ЭКЗ, у которого черная лишь поверхность изоляции, а сама изоляция белая.
Я рассматриваю вариант предложенный автором топика (как на фото)
А так да, тенденция не хорошая.
Вот если дальше тенденция пойдёт — то будет смешно и забавно.
Мы тут говорим про водоснабжение. Водяные полотенцесушители подключаются обычно к стоякам водоснабжения, в них температура достигает максимум 70 градусов (средняя градусов 55, что наблюдения как у меня, так и у Cs-а по термометрам подтверждают).
Кому-то не надо, а кому-то надо, ведь препятствий к замуровыванию нет? Хочешь наблюдать за трубой и ее состоянием постоянно — не замуровывай… Все ж просто.
Пластик, не предназначенный для применения в сетях отопления с высокими параметрами теплоносителя (температура/давление) — это не нормально, это безобразно. Так же как и металлопласт на отоплении.
Если же ПС подключается к сети отопления (а я допускаю, что такое может быть не в отдельно взятых новостройках), то там уже другой подход к проектированию подключения этого ПС должен быть.
2. Повторная протяжка клемм динамометрической отвёрткой. Счётчики и/или алюминий вообще 3-4 раза…
Серебристое воронение, не? :)
а пластик с допустимой рабочей температурой 85-95 градусов в сети отопления, в которой температура до 120 градусов бывает — нормально?