• avatar Alexiy
  • 0
Столкнулся с таким решением:
www.generator1.ru/avtozapusk.php
на турецком контроллере Datakom DKG-105 STD
и китайском переключателе YEQ1-63M/3P

Интересно, какая себе стоимость данного решения?
  • avatar Alexiy
  • 0
а я себе на Алике литиевые аккумы в форм-факторе «Крона» купил и радуюсь! При эпизодическом использовании одного заряда на несколько лет хватит!
aliexpress.ru/item/32992163327.html
и ещё вот такие для разнообразия со встроенным индикатором заряда — они мне даже больше понравились:
aliexpress.ru/item/4000301007409.html
Как раз в мультиметры себе год назад покупал — воткнул и ещё не заряжал ни разу повторно — тоже редко пользуюсь.
  • avatar CS
  • 0
Я просил не лирику, а выкладки и статистику. Из статистики тут только «канистра бензина», и всё.

Кроме этого, у меня АВР управляется через реле напряжения, т.е. реализует ещё и вторую необходимую функцию
У меня тоже. Наезд не принят.
Аргументацию про рубильник приводил. Видимо, просто, она не для деревни, а дя коттеджных посёлков и городских домов.

На этом — всё. Не хочу больше пиздеть: мы разные, доказывать о том, кто круче, мне не надо, а за общение здесь ты мне денег не заплатишь. Значит мне это не выгодно.
  • avatar Dron9K
  • 0
Зачем нужен АВР при ручном запуске — очень просто, для того, чтобы сделать этот процесс комфортным и необременительным, а главное — автоматизировать выключение при восстановлении электроснабжения по основному вводу. У меня сейчас жена запускает генератор поворотом ключа, это совершенно необременительно. Можно пойти ещё дальше и сделать это кнопкой на телефоне, но даже это не требуется. За сезон я израсходовал примерно канистру бензина, а если бы у меня был реализован автозапуск, то вместо одной канистры было бы пять. По сравнению с ручным запуском, заправка генератора — это реально гемор.

Я уже давно живу в деревне постоянно, поэтому очень хорошо представляю себе предмет, о коротом говорю. Последние два года сети вели постоянные работы, и отключения бывали порой ежедневными на протяжении целой недели.

Кроме этого, у меня АВР управляется через реле напряжения, т.е. реализует ещё и вторую необходимую функцию. В твоих щитках, например, я вижу что после дорогущего рубильника в цепи идут китайские (ой, извините, под российским брендом) реле напряжения со встроенным контактором.

Вопрос — какой смысл так делать? У меня цена вопроса в сегодняшних ценах — около 10 тыс. рублей, а сколько стоит рубильник АВВ (или аналог) с приводом + три реле напряжения? Я не троллю, а реально не понимаю, зачем платить больше. Если есть аргументация (а не лозунги) — было бы очень интересно услышать!

PS. ЛОГО у меня стоит как и стоял, просто он занимается автоматикой ворот, света и генератора, как закончу с модулями распределения, перейду к его ячtйке :) Кстати, оптимизация схемы привела к одному блоку питания и АКБ в буферном режиме, а второй блок питания теперь занимается постоянной подзарядкой АКБ в генераторе. К слову о ЛОГО — я искренне пытался перейти на ОВЕН, но у них в ПР до сих пор нет ни втсроенного веб-сервера, ни онлайн отладки. Второе — просто детский сад какой-то, полагаю именно поэтому переговоры о покупке их ИЕКом в прошлом году так ничем и не завершились.

PPS. Статиситку по напряжению планирую начать собирать в самое ближайшее время!
  • avatar CS
  • 0
Отвечаю, делая поправку на старое мышление, троллинг или совок в голове.
1. Обсуждать херовины на тему «Нахуй надо» (не путать с техническим «Зачем», «Для получения каких свойств») я НЕ намерен!
Это касается «Кому нужен ваш автозапуск, он бензин жрёть». Многие, если тебя это удивит, ещё и инверторы ставят (мощные UPS), чтобы питание некоторых линий было постоянным и без сбоев. Включая, к примеру розетки фартука.
Поэтому я против пложения дремучести и навязывания идей о том, что это всё от лукавого.
2. Рассказывать о том, ПОЧЕМУ ты решил сделать «именно так» для себя (свой опыт) — можно. Но не в стиле «Во, тут успел отхватить контакторы, а ваш автозапуск херня», а аргументированно, с выкладками расчётов стоимости, наблюдениями о провалах напряжения (например, статистика вида «У меня напряжение пропадает раз в два года на 30 минут» подойдёт как обоснование решения).
3. АВРы, мой милый друг, ставятся не только на Сеть и Генератор, где напряжение по любому пропадает в моменты переключения и запуска генератора.
А ещё они ставятся просто на два ввода. И вот если на одном из вводов будет brown-out, то никому не хочется ждать перезапуска реле времени или отлипания контакторов.
Если бы ты ещё раз соизволил прочитать пост про рубильники с мотором, то ты там увидел бы как AndreyKo в своём жилом доме (многоквартирном, городском), выкинул в хуй контакторы от ИЭКа (которые ещё и гудели и заёбывали жильцов) и перешёл на ABB OTM.
А если бы ты читал пост про выставку Электро-2022, то увидел бы там, что в нашу страну продолжают поставляться рубильники с мотором от SOCOMEC, которые по параметрам такие же, как и ABB OTM.
4. На основании твоих же выводов мне интересно следующее: если у тебя ручной запуск генератора — нафига тебе АВР? «Потому что можем»?©
Я и говорю: всё, что ты умеешь (судя по этому посту) — гнуть металл и делать пиздатые фотки.
Сколько надо было отговаривать от Logo, заставлять ставить два блока питания и прочие херни.
Я не люблю (да что там? я ненавижу!) людей, которые без своего практического опыта и компетенции судят и дают советы тем, кто имеет опыт в этой сфере.
  • avatar Dron9K
  • 0
Про рубильники я не понял ничего, сорри :) Какая практическая польза от того, что рубильники не отщелкиваются при коротких перерывах на линии? Тем более, что при восстановлении питания после сбоя питания необходимо наоборот предусмотреть задержку включения.

Это всё приводит к тому, что в цепи появляется реле напряжения с контактором внутри.
Сервиса на АВВ не осталось никакого — свалили-с :)

Про ИЖС — нет там необходимости в бесперебойном снабжении: нет непрерывных технологических процессов и прочего. Разве что пирог в духовке может не дожариться, но скорее всего программа слетит и с генератором, обычно несколько секунд держит:)

Автоматический запуск генератора порождает в основном бессмысленный расход топлива, у которого кроме цены есть главная неприятность — заправка через канистру.
  • avatar CS
  • 0
Напоминет культ карго или какую-то его аналогию (я забыл, как называется): дофига труда затрачено на инстаграммную фотку.
Пока из всего-всего, что мы тут обсуждаем, я вынес одно: ты умеешь хорошо гнуть металл и выдумывать панели из него. Это вот интересно и ценно.
А остальное — дело ради дела, и бестолковое.
  • avatar CS
  • 0
т.н. генератор с автозапуском — это на самом деле генератор с электростартером и электроприводом воздушной заслонки. В таком виде он «принимать сигнал на запуск» не может — нужен некий блок автоматики к нему, который умеет принимать этот сигнал и управлять генератором на «низком уровне».
Не понял всё равно. Это же всё стоит внутри генератора с завода, и к щииту вообще никак не относится, как и навороты этого блока. Не руками же это надо в генератор встраивать, копаясь в вонючем бензиме, дизеле, масле и прочей гадости.
Поэтому со стороны щита любой генератор будет принимать сигнал на запуск или остановку. А блок в генераторе к щиту и АВРу не относится — пусть он делает что хочет, наплевать на него.

Дальше я не хочу даже обсуждать эту хуйню, которая идёт с уклоном в совок и синдром вахтёра.
В ИЖС вон вовсю АВРы работают (и не только у меня), и они совмещены с реле напряжения, автоматикой, чуть ли не облаком и отдачей данных в систему верхнего уровня (SCADA), и генераторы там прекрасно запускаются и прекрасно себя чувствуют.
Рубильники ABB имеют не конскую цену, а удобный и надёжный сервис. Самое главное их достоинство, что про кратковременных провалах питания (brown-out) они не отщёлкиваются, а остаются в том же положении.
Хочешь делать совок и дешманину — пожалуйста, бери такие же аналоги рубильников с мотором от китайцев. Там у них всего 3000 переключений без нагрузки (у ABB — 50 000 под нагрузкой в 125А), зато цена в 5-8 тыр.
  • avatar Dron9K
  • 0
Вот стапель:

  • avatar Dron9K
  • -1
Вопрос не так прост на самом деле: т.н. генератор с автозапуском — это на самом деле генератор с электростартером и электроприводом воздушной заслонки. В таком виде он «принимать сигнал на запуск» не может — нужен некий блок автоматики к нему, который умеет принимать этот сигнал и управлять генератором на «низком уровне».

Блок автоматики может быть от примитивного (типа тех, что предлагают в качестве опции производители генераторов) до сложного, управляюего перекачкой топлива и жалюзями с вентилятором охлаждения, мониторящим уровни масла и топлива, температуру итп. Но какой бы блок автоматики не был умным, он не может решать когда ему следует запуститься и когда остановиться (возможно под некоторые типизированные задачи и есть такие блоки, не изучал тему досконально).

АВР в свою очередь умеет лишь переключаться между вводами, отдавая одному из них приоритет, следовательно появляется потребность в промежуточном функциональном блоке, который с одной стороны следит за состоянием вводов, а с другой — за генератором :) Совместить его можно и с АВР и с контроллером генератора.

Только вот пройда долгий путь осмысления, я пришёл к выводу, что в отношении ИЖС всё это блуд и бездумное вливание денег в чёрную дыру, называемую автоматизацией ради автоматизации. Что оптимально — это совместить АВР с реле напряжения (поэтому делать их нужно на дешевых контакторах, а не рубильних АББ по конской цене), а запуск делать вручную.

PS. Пока ждал НШВИ 10-18 и 10-24 сваял неболшой стапель для маленьких модулей — как же удобно стало :) захотелось сразу что-нибудь переделать :)))
  • avatar CS
  • 0
Вот хочу подсветку! А то без неё даже фоток на блог (вида «Вот, тут 5.07 вольта и 50% яркости») иногда не сделать.
У меня всё проще:
а) Померить полярность у светодиодов (щас проще через резистор и блок питания, у меня удобный KORAD KA3005D)
б) Проверить проводимость (прозвонку)
в) Иногда диод прозвонить на КЗ или обрыв
г) Редко сделать фотку на блоге с видом наличия и уровня напряжения.
  • avatar Redfox
  • 1
Да подсветка у большинства приборов на этом чипе есть. Только у меня есть парочка приборов на этом чипе, как китайский аненг, так и более брендовый юнит и им порой мозги сносит( Не знаю, у меня одного такого ерунда или у других тоже. Надо нормальный брюмен, флюк или кисайт себе взять все-таки. Ну и хочу нормальный настольный мультиметр, но там цена вопроса на те же кисайты и кетли приличная, а китайцев не хочу. Но это мне больше уже для разработки электроники надо бы))
  • avatar CS
  • 0
Мне по картиночке понравился ANENG AN860B+, так как там подсветка есть. Но это ж покупать, ещё заказывать, ждать.
Возможно, куплю — а свой Мастеч за провода об стенку или асфальт расколочу, суку!
  • avatar Redfox
  • 1
Ну недорогие мультиметры на мизинчиковых батарейках практически все поголовно клепают на dtm0660l. А дальше уже по вкусу. Вот, дайджест по мультиметрам. Берешь любой на этом чипе и вперед)))
we.easyelectronics.ru/well-man2000/cifrovye-multimetry-nischebrodov-v_pryzhke.html
  • avatar CS
  • 0
… ну так дайте модели своих АППАРАТАОВ-то! Или фотки!
У меня Mastech (фирма — ещё то гавно), купленный в 2013. С тех пор включался раз 20.

И вот как это выглядит? Что мне ради другого типа батареек надо будет новый мультиметр покупать, чтобы он валялся в столе и гнил? Ещё хлеще! Сервис на грани фантастики…
Мой аппарат тоже на двух ААА, меняю раз в два… три года. Батарейки почти в любой сетевой магнито-пятерочке.
  • avatar Redfox
  • 2
Дык возьми не с кроной дурацкой прибор, а на обычных ААА))) Тогда и батарейки почти перестанут напоминать о себе:)
  • avatar CS
  • 0
Dron9K Не, это у тебя не к УЭРм близость. УЭРМом я называю выбожество в виде мелких щитков с индивидуальными дверками, сблокированным в общую конструкцию.
А тут у тебя модульность, которую я обсуждал в 2015 году с Baramov ещё: чтобы был склад готовых модулей (типа «Три УЗО, 12 автоматов»), из которых на CombiLine сразу набирается щит.
Но смысла я не вижу: я вижу на чертеже то, что ты хорошо умеешь чертить и гнуть металл. Практического смысла в этом я не вижу: не понимаю, зачем так мудохаться, если всё равно должен быть единый шкаф.

Ой! А как ты сюда приплёл автоматику генератора? И откуда она вообще появилась? Она же ВСЕГДА в генераторе должна быть (все эти какие-то там масла, дроссели, картеры, бензин, дизель, заслонки и ещё всякие непонятные фигни, ужасные и воняющие маслом и другими жидкостями).
А генератор от АВР должен получать сигнал на Пуск-Стоп — и всё решать сам.
  • avatar CS
  • 0
otporuchik Да вот я раз в полгода и прозваниваю… А в остальном времени эта скотина валяется в столе. За это время батарейка сдыхает — и я раз в полгода-год покупаю новую. Гавно какое-то.
Почему им не делают нормальные дисплеи с подсветками?
Почему не делают с аккумуляторами? Уж щас-то везде есть PowerBank и USB-C? Хочу скорее, чтобы этот архаизм ушёл как класс приборов. Я ВОСЕМЬ магазинов оббегал из-за сраной батарейки.
Они полезны когда промавтоматику всякую наладить треба.на коротыш прозвонить, повесить на провод клещами ток проверить, чтобы насос или вентилятор в норме работал, напряжение входящее проверить, ибо подать всякое могут и т.п. Приборчик недорогой (если не гостоповеренные флюки всякие), и сподручный. А батарейка, да — запасная в комплекте всегда.
  • avatar Dron9K
  • 1
Ближе к УЭРМ скорее всего (я и слова-то такого не знал ещё пять минут назад). Но это лишь форма, а вот по содержанию АВР, я тут переосмысли всё и вся на этот счёт и понял, что логической ошибкой является объединение АВР и автоматики генератора, и что АВР должен работать сам по себе, тупо переключая вводы, а автоматика генератора должна в конечном итоге управлять его автоматическим включением-выключением, и дальше что душа пожелает.

Хотя для себя решил, что автоматическое включение — это ошибочный подход, унаследованный из промышленных систем, и не нужный в частном секторе, гораздо лучше и правильнее (ИМХО) старт оставить ручным, а вот выключение делать автоматическим.

Ну и ноль коммутировать смысла никакого нет (здесь я его развёл «по инерции», повторяя за старым щитом, и только потом вспомнил, что это не нужно :)

PS. Вот так выглядит конь-цепт:
  • avatar CS
  • 0
Ну, пока тут полемировать нечего, так как общего концепта не видно и мне ничего не понятно: то ли это будет этажное уёбище (ты же про УЭРМ?), а то ли это будет закос под TwinLine с разделительными перегородками ;)
Гнёшь металл ты красиво — это вот да.
  • avatar Dron9K
  • 0
Не выдрежал я бардака в щите и решил полностью переделать АВР, тем более что полностью сформировалось понимаю как оно должно быть правильно, и как разделить это с функцией автоматики генератора. К слову, с подходами CS-CS я всё менее согласен, если у него будет желание, то можно будет вступить в полемику.

В общем, решил опробовать концепцию модульного щита, принцип которого напоминает этажные щиты в многоквартиных домах, когда каждому потребителю оводится свой независимый отсек. Вот в первый отсек и решено было поместить АВР, чем и занялся на выходных:





Правда дело остановилось на половине пути: я не смог найти нигде НШВИ 10-18. Пришлось заказать с Али, обещают доставить к среде, тогда и дособеру этот модуль окончательно.
  • avatar Dron9K
  • 0
Тебе не угодишь, хотя почти всё из перечисленного у CHINT есть. Но что мешает заменит один АВВ на несколько разных фирм? Тем более что у АВВ разные группы товаров разрабатывают и производят совершенно разные предприятия, которые лишь принадлежат одному владельцу. Те же контакторы лучше всех (ИМХО) у Финдера и Искры, какой смысл покупать аналоги у АВВ в 100500 раз дороже?
  • avatar CS
  • 0
Я — развращённая и избалованная качеством, сервисом и заботой о людях сучка.
Мне надо, чтобы у CHINT были:
* Каталоги с указанием метрик товаров (масса, количество в упаковке, штрих-код)
* Модульные автоматы B, C, D на 1, 2, 3, 4 полюса
* УЗОшки, у которых число модулей равно числу полюсов (два модуля для двухполюснных и четыре модуля для четырёхполюсных), электромеханические с типом A и AC, селективные и нет
* Дифавтоматы с такими же требованиями как у УЗОшек по количеству модулей и характеристикам
* Модульные рубильники до 63А с требоваиями как у автоматов
* Дополнительные контакты, которые подходят ко ВСЕЙ модульке, перечисленной выше (включая рубильники — даже у ИЭК этого нет, блядь)
* Независимые расцепители на 24V DC и 230 AC, которые также подходят во всей модульке, обязательно включая рубильники (у ИЭК этого тоже нет)
* Модульная ССА на DIN-рейку: лампочки на 24V DC и 230V AC на один, да, три цвета в одном модуле; переключатели I-OFF-II на токи до 25А и на одну и две группы контактов; выключатели на те же токи и число групп; кнопки одинарные с подсветкой (на 24V DC и 230V AC) и без.
* Модульные контакторы на токи до 63А и на 2/4 полюса с бесшумной катушкой, зажимы которых будут принимать НШВИ(2) на 10 квадратов. Дополнительные контакты к этим контакторам.
* Немодульные (формата пром-фактора) с бесшумной катушкой, которые будут иметь ЧЕТЫРЕ (не три!!) силовых полюса на токи 40..63А с аксессуарами механической блокировки и дополнительных боковых (!!) контактов.
* Сборные корпуса щитов и рам по аналогии с CombiLine.
Об чём и речь :-) а еще есть Турция…
Но я все больше склоняюсь к CHINT — никаких претензий к их продукции
  • avatar CS
  • 0
У меня один заказчик из Германии Почтой России материалы ща заказал.
Пришли, вау!!! Причём пришли CombiLine!!! Не битые!
Курс рубля не может не радовать: докупил недостающие УЗО дешевле чем покупал основной объем в 2020 (на самом деле не хватало только одного однофазного УЗО, второй взял в ЗИП, а трёхфазные — на дачу).
Итак, УЗО 40/0,03 в сезоне 2022 стоит 18 евро с НДС (22 евро за 3 фазы) или в пересчёте на наши чуть меньше 1200₽ и 1500₽ соответственно.

местные сименс-стор и остальные просто охренели когда просят в 5 раз больше.



PS. В качестве промо сименс подарил наборчег от макиты :)
На себя повезу — в багаже ;)
  • avatar CS
  • 0
А как оно ехали и чем?
А то у меня тут на 100 тыр зависло товара на один щит, а чем его привезти — я не знаю.
Полагаю, что из старых запасов всё. Реальная альтернатива — найти китай высокого качества, увы.

Заказал себе автоматику Siemens (оттуда, разумеется) — если всё получится то будет супер. УЗО 2р — в районе 16 евро (1100₽), 4р — в районе 20 евро. Дешевле не нашел ничего :))
  • avatar CS
  • 0
А фениксы вообще возятся или как?
Надо искать клеммы, чтобы на какие-то переходить.
В качестве вестника с полей — вчера приехали заказанные перед майскими PC UTI-2.5-L/N, правда дороже чем были при евро по 90₽, примерно по 400₽/шт.
В конце месяца жду сименс по 20 евро за УЗО 40/0,03 и по 1,5 за АВ В16 :) если курс не поменяется будет сделка века :-)
  • avatar Dron9K
  • 0
А наклеечка?
  • avatar CS
  • 0
Самое пиздатое тут — это выгнутый пластрон. Он круто выглядит.
  • avatar Dron9K
  • 0
Психанул сегодня, и переделал монтаж. Ненавижу я этот щит учёта на лестничной клетке — толстые провода, которые не гнутся, счётчик не снять с уродских направляющих, т.к. опечатан и всё такое прочее.

Тем не менее, получилось сильно гламурнее чем было (правда, снова забыл в гараже гребёнку для соединения АВ и УЗО, но она ждёт своего часа и когда-нибудь он наступит).

Удивительный факт, но на фото провода кривее чем в реальной жизни, как такое получается — не пойму.

Теперь монтаж выглядит так:


И совсем не ужасно при установленном пластроне:


Ну и увенчать всё это должна готичная наклейка:


Наверное, какую-то надпись над рубильником я всё-таки изображу, но как и с графиками нужно просто немного отпустить мысль, и она сама придёт в голову :)
  • avatar Dron9K
  • 0
Это я к тому, что всё пересчитывается во время-деньги, поэтому кому-то выгоднее применять такие вот дорогущие конструкторы чтобы сэкономить на времени, а мне лучше потретить время, но сэкономить на материалах. И каждый по-своему прав, вот я к чему :)
  • avatar CS
  • 0
А зачем ты пишешь про заработок? Твой заработок сюда не относится.
Ты спрашивал про ABB в ключе того, чем он удобен и за что платятся деньги? Я ответил.
  • avatar Dron9K
  • 0
Ну не знаю, я столько не зарабатываю.

Мне проще раскидать все по монтажной панели шкафа SR2 (или аналогичного — я АББ обхожу стороной как могу, но тут реально цена-качество отличная) находясь в бюджете 7-8 тыс. рублей, чем платить фиг знает сколько за эти навороченные конструкторы. Результат — един, эсетическое удовольствие при сборке тех денег не стоит ИМХО.
  • avatar CS
  • 0
SR2 — плохая серия и хилая. DKC DT по моему опыту гораздо лучше.
Пластиковые щиты я сам почти не использовал. Там самые заебатые — это Mistrl IP65 были. Вот они точно просторные, удобные.
Я работаю со шкафами на системе CombiLine (ты читал же пост на блоге?) и конкретно со шкафами TwinLine (опять ссыль на пост). Удобство там в том, что в один шкаф можно напихать и промку — например, голую монтажную панель под частотник или ещё что-то, и обычную модульку — и это всё будет смонтировано на единой раме, которую можно целиком вынуть из шкафа на момент монтажа. А не монтироваться шкаф сразу в сборе.
Вот, я что-то этакое в СИТИ изобретал. Проект — гавно, но ты на шкаф посмотри. Аналогов такой системы я не видел у наших. У Hager, LeGrand — что-то вроде есть, но не такое гибкое.
Модулька у АББ также гибкая. Я переписал пост про ССАшку на DIN-рейку, и там есть охуенно компактные лампочки и кнопки — их тоже щас нет.
  • avatar Dron9K
  • 0
У меня самого все щиты АББ SR2, но только потому что они самые дешевые и из хорошего металла при этом.
А вот что находят люди в шитах за бешбабло из 0,5 мм стали или того хуже — пластмассы — не понимаю.
  • avatar Dron9K
  • 0
Принято :)
А что касается надписей — я как раз наоборот за маркировку всего и вся, если бы ты знал сколько технологий было перепробовано.
  • avatar CS
  • 0
Тогда прошу не передёргивать.
Сделал для себя — это одно, а диктовка парадигмы «пластроны и надписи никому не нужны» — это уже публичный призыв к хуйне.
  • avatar CS
  • 0
У них многоуровневых нет.
А сами клеммы — шлак полный. И маркировка неудобная — нет лент или карт сразу от 1 до 100 на клеммы подряд.
  • avatar CS
  • 0
Функционал крутой и щиты очень удобные и гибкие в плане конфигурации. Вот когда будет аналог CombiLine — тога можно и про шнайдер поговорить.
  • avatar CS
  • 0
У меня ощущение что ты стебёшься над всеми. Хер поймёшь формализм. Надпись сделал и вроде для себя и вроде формально.
А, но это ж не надпись, а рисунок.
  • avatar Dron9K
  • 0
Почему такая любовь к АББ? ИМХО совершенно переоцененный бренд не лучше и не хуже других технически. Мне вот лично шнейдер кажется гораздо более честным.
  • avatar Dron9K
  • -1
Вот дизайн-проект, сегодня надеюсь сделать.
Рассчитано исключительно на меня: паенель без наклеек уныла и вызывает ощущение недосказанности, надписи под ВН АВ и УЗО я так и не придумал :)

Ну и эта информация реально нужна — без легенды понять что сообщают светодиоды невозможно, а бегать за РЭ совершенно не удобно, да и потеряется оно раньше :)

  • avatar Dron9K
  • 0
кстати, а что на счёт клемм ИЕК? не присматривался?
  • avatar Dron9K
  • 0
Ощущаю себя Лавровым на трибуне ООН — я единственный кто во всем доме (а весьма вероятно и на районе) сделал «пластрон» в этажном щите, а меня блокировать!

Позвольте мне для себя делать как считаю нужным, прошу заметить я не навязываю эту позицию кому-либо ещё.

PS. ПУЭ это тоже не противоречит.
  • avatar CS
  • 0
Пасибо за примеры! ^_^
Я согласен, и как раз тепловой расцепитель забыл совсем, да!
  • avatar CS
  • 0
Dron9K Мне вот очень хочется написать какую-нить грязную гадость в стиле… чёрт! Я даже не могу придумать! Хотел про секс — но там нет грязных гадостей!
Поэтому пишу зло и жёстко.
1. С такой логикой ты должен зарабатывать ОЧЕНЬ большие деньги, потому что частью твоей работы должно быть следующее: за 10-20 тыр приехать на объект (к друзьям и родителям — тоже), вытащить из розетки дохлый прибор и взвести УЗО и/или автомат.
2. Пользователь давно не дибил. Странно как-то в голове у людей в текущем мире: считается что пользователь сам может в смартфончике умный дом умную лампочку/умную розетку настроить, но считается что причинно-следственную связь между «Я помыла чайник и в щите ёбнуло „УЗО: Розетки Кухня“» установить не может?
3. В Гарри Поттере была охуенная фраза: «Боюсь я вынужден настаивать». Причём вплоть до премодерации постов, банов, удалений: я буду минусовать, банить и удалять решения, в которых люди открыто пишут о том, что пластроны и надписи для людей не нужны, особенно как в твоём случае: прикрываясь лживым профессионализмом.
Я считаю это издевательством над людьми.
4. Пример с заливанием кухни я уже приводил: там ничего ещё не начало выбивать, но надо было просто отключить линии. Или это надо тебя звать, чтобы ты прочитал однолинейку и отключил?
Пример с чайником — это моё обожаемое Одинцово. Там это часто бывает: подруга его не умеет мыть. Причинно-следственная связь работает, сразу. Читать она умеет.

Поэтому выношу предупреждение: здесь тоталитаризм и деспотия. Если будешь настаивать на «Пластроны нахер не нужны, щитом должен заниматься обслуживающий персонал» — то иди… иди в промку или в USA, где щиты открыты и автоматы стоят боком как в сраном Совке. Хотяяя… стоп! В одной порнухе был электрик. И там даже у них были надписи на щите!
Просто поделюсь своим опытом срабатывания защиты.

Поломка включаемых в розетку приборов. КЗ, срабатывает электомагнитный расцепитель. Действия пользователя: выключить всё из розеток, включить автомат, включать в розетки по одному прибору, при срабатывании отключить прибор, снова включить автомат. Вызвавший срабатывание прибор отдать на ремонт специалисту. У меня за последние годы такое было два раза: 1) ни с того ни с сего сгорел термопистолет; 2) из-за нарушений условий эксплуатации одна индукционная плитка спалила другую we.cs-cs.net/blog/507.html

Перегрузка автомата (срабатывает тепловой расцепитель). Действия пользователя: вспомнить, что 3-4 включённых в последние минуты мощных электроприбора (чайник, посудомойка, плитка, тепловая пушка) подключены к одной группе. Подождать минуту, чтобы тепловой расцепитель остыл. Выключить хотя бы один электроприбор. Включить автомат. У меня такое происходит постоянно, несколько раз в год.

Один раз УЗО выбила стиральная машина. Просто включил обратно, заработало. Причина не обнаружена. В старом доме без PE я бы сказал, что это опасно (на корпусе могла поселиться фаза), но у меня PE и ДСУП есть.

Вывод: срабатывание защиты, конечно, говорит о наличии аварии в момент срабатывания. Но из этого не следует, что пользователь должен сидеть без электричества и ждать специалиста.
  • avatar Dron9K
  • -1
Как правило, нагрузки имеют свои защиты, а щит защищает больше линии, но это можно и оспорить — не важно.

Так вот, допустим сработал АВ или УЗО (у меня такое не происходит годами). И что, по-твоему пользователь должен пойти и включить назад? Защита ведь просто так не срабатывает, а значит имеет место авария — нужно вызывать специлиста и искать в чём причина. А то логичным продолжением будет установка перемычки или автомата с автовзводом, нет?
  • avatar CS
  • 0
Чёрт… а мне всегда важнее многоуровневые с PE.
Полазил быстро по сайту — ХЕР. Не делают их.
  • avatar CS
  • 0
На кого это рассчитано? На профи?
Или на непосвящённых людей?
Или на троллинг?
  • avatar CS
  • 0
Есть смысл диктовать мои условия: щит проектируется так, чтобы защищать нагрузки. А с нагрузками в процессе эксплуатации могут быть неполадки.
Значит защита в щите может срабатывать. А значит снаружи нужны надписи, чтобы люди — живые люди — могли понять, что происходит со щитом.
  • avatar Dron9K
  • 0
Вот он, креатив и шыдевр, руки чешутся завтра воплотить в натуре:

  • avatar Dron9K
  • 0
Здесь одна линия ВН-УЗО-АВ
Любой рычажок разрывает цепь — вот что писать? :)

О!!! Придумал надпись!!! Из РЭ на РКН приведу расшифровку показаний светодиодов
  • avatar Dron9K
  • -1
Полагаю нет смысла переубеждать друг друга :)
Я проектирую шит так, чтобы при нормальной эксплуатации туда залезать не требовалось. Но если провода красиво не уложатся, то сделаю пластрон :)

PS. Все автоматы/итп зашищены от прямого прикосновения конструктивно
  • avatar Redfox
  • 0
Ну говорить они могут что угодно, но у меня есть подозрение что овену китайцы в виде degson могут клепать клеммы. Но дегсон собственно фениксовские клеммы вовсю и срисовывает. Хотя вроде у феникса были клеммы «отечественного» производства (но насколько помню там было сделано по принципу- мы все запчасти завезли, а в России только металлические части воткнули в пластиковые и обозвали отечественными).

Вот кстати можно китайский дегсон глянуть
клеммник.рф/din_rail/

Во, даже нашел фото стенда с этими китайскими клеммами в промэлектронике (правда там на стенде многоуровневых нема).

  • avatar CS
  • 0
АХАХАХА! Я как раз эту серию и взял в базу за основу! TEO эти блядские! =))
… был недавно в ОВЕНе, и меня там затащили в Meyertec (это ОВЕН сделал торговую марку для ССАшек и клемм для промавтоматики). Сказали, что их клеммы (ссыль) делаются на заводах Phoenix, так что есть альтернатива ДКСовским. Трёхуровневые (ссыль) я лично руками щупал, так что на них наверное матери щит и соберу — они прочнее на изгиб и дешевле ДКСовских.
  • avatar CS
  • 0
Дааа, я эту линейку заценил пиздец. Так и стоят — охуеть. В ЭТМе нет ничего и даже сроки поставки не ясны ни хера!
Старый ИЭК (карат какой-то) я вогнал в базу и, если прям вот прпрёт — буду на нём щиты считать… Потому что денег надо!
Буду ждать ABB. Пока про них тишина, но и не уходят.
  • avatar CS
  • 0
Хехехе! То есть у тебя все близкие люди прошли экзамен и имеют допуск, чтобы например питание дома на отпуск отключить?
Ну не надо дурить. Уже сколько лет за это всё тут я бодаюсь — чтобы щиты для быта отличались от щитов для промки. Для быта нужен пластрон с понятными надписями, чтобы кто-то знал какой автомат у него выбивает и почему, или что и зачем отключить.
Даю тебе пример, прям вот ВАЩЕ настоящий и не выдуманный из пальца.
Вот пост с ремонтом родственникам на Выхино — я туда делал простой щиток с подписями автоматов.
А вот сообщение на Gorod.Mos.Ru, где у них эимой текла крыша. Мои живут на 5ом этаже, как раз во втором подъезде (дом скорос снесут, поэтому похуй на адрес =)).
Так вот когда им стало заливать кухню, они нашли на щите надпись «Розетки: Кухня» и «Свет: Кухня» и отключили их нахер. Сами. Ничего в этом не понимающие.
Поэтому пластроны и надписи для людей — обязаны быть. И только в промке могут не быть, хотя и то я собирал классный шкаф (и буду ещё собирать, если будет надо), где у меня промка закрыта пластронами с надписями.
  • avatar CS
  • 0
Хммм! Может мы про разные надписи говорим?
Я про надписи типа «ВВОД», «Свет Спальня» и прочие. Тут же ж смысл — подписать автоматы.
  • avatar Dron9K
  • -1
у меня убеждение такое — что неподотовленному персоналу внутри шкафа делать нечего, а подготовленный первое что сделает — это снимет эти пластроны :)
тем более что все модульные устройства давно изготавливаются таким образом, что при случайном касании контакта с металлическими частями под напряжением нет.
  • avatar Redfox
  • 0
Пластроны это просто дополнительная безопасность, тем более что тут речь в основном не про заводы со спец персоналом, то и лишняя защита от прикосновения не помешает. Да и маркировку удобночитаемую удобнее на пластрон клеить чем на модульку и например на крышки перфокоробов.
  • avatar Redfox
  • 0
Гибочник явно тоже недешево стоит)) Да и режешь небось лазером?:)) А по монтажу- один черт идеала нет.
  • avatar Redfox
  • 0
По пандуиту- да так, просто вспомнил. Хотя были как-то в шкафах их оптические кроссы.

Достать- а как же иек?:)) Вон, они новую линейку модульки выкатили по цене выше брендов до недавнего времени.
  • avatar Redfox
  • 1
По клеммам от дкс на самом деле я не особый спец. Да и на работе почти всегда одноуровневыми клеммами пользовались, плюс дкс юзали только тогда, когда их клеммы в документации заложены были и клиент не желает менять на другое. А так в основном либо турецкий klemsan закладывали либо феникс. А мне для домашних нужд вообще виландовцы отсыпали запасик своих клемм, поэтому и не заморачивался.

А земляные клеммы ломались с пружинным контактом на дин рейку, типа таких


По заводам- ну тот который екатеринбуржский на самом деле маленькое предприятие, они в принципе и шкафы под индивидуальный заказ делают. Только надо узнавать насколько они нынче завалены работой. Так что можешь им позвонить. А по остальным производителям- там да, покрупнее предприятия.
У ставить вбок не проще — если поставить в бок на вершине стояка это тоже самое что поставить вертикально на вершине стояка — то есть никакой разницы. На данном фото компенсатор вертикально из-за компактности. Горизонтально он бы почти упирался в стену, что составило бы трудности при его замене. Вернее при монтаже стены ещё небыло, но предполагаемая граница вызывала на тот момент сомнения что компенсатор в неё может упереться.
  • avatar Dron9K
  • 0
Осталось понять как определить где проходит граница. Наверняка же методики расчёта есть, но проще же не приходя в сознание ставить вбок :)) Я вообще до этого нашего диалога думал что это из-за воздуха, который будет собираться в компенсаторе и влиять как-то на коррозию или ещё чего.
Точный перевод
При правильном расположении гидроудара в системе важно избегать создания зон, где может оставаться застойная вода, т.е. ситуаций, в которых могут размножаться бактериальные колонии. Например, установки в верхней части колонны стояка могут создавать зоны со стоячей водой (“мертвые зоны”), даже несмотря на то, что устройство защиты от гидравлических ударов будет функционировать должным образом. Следовательно, такого рода установки следует избегать.

То есть русским языком это — Устанавливая компенсатор гидроударов необходимо убедиться, что его расположение не создает областей, где может происходить застой воды, который приводит к размножению бактерий. Например, следует избегать установки компенсатора в верхней части стояка. То есть имеем стояк, вверху стояка гидрокомпенсатор — это нельзя. В данном случае то что на фото совсем не соответствует то что вы предполагаете.
Это отличается от вашего перевода на русский.
Планка имеет вибрационные нагрузки при включении и выключении смесителя. А так же по при установки и замены самого смесителя. Между плиткой и стеной должен быть слой плиточного клея по всей площади плитки. Если пластина не утоплена — часть металла упирается в плитку. В будущем плитка начнёт бухтеть. Не станет бухтеть только крупноформатная плитка у которой большая площадь прилегания. Чтобы избежать бухтения надо ложить толстый слой клея. Но стоит ли перерасход клея неутопленной пластины? Когда сам процес утопления одной планки занимает 15 минут работы? Все мои знакомые мастера плиточники (которые действительно мастера) — не дадут гарантию заказчику на укладку плитки если на стене будут выпирать инородные предметы. Значит заказчик пригласит меня переделывать подключение водорозеток.
  • avatar Dron9K
  • 0
Если читать мануал, то там сказано что нельзя ставить вверх на тупиковых участках, а там где проточные — пожалуйста.

Или у Вас там труба отходит дальше? На фото не разобрать :)

In locating the water hammer correct position in a system, it is important to avoid creating areas where stagnant water may remain, i.e. situations where bacterial colonies can proliferate. For instance, installations at the top of a riser column can create areas with still water (“dead zones”), even though the water hammer arrester will function properly. Consequently, this kind of installation must be avoided.
Как раз по инструкции Your text to link... на ссылке запрет только вертикально вверх после удлинённого участка. А вот вертикально вверх просто — можно.
  • avatar Dron9K
  • 0
PS. Компенсатор гидроударов стоит не по инструкции :-P (смайл с высунутым языком)
  • avatar Dron9K
  • 0
Не подумайте, что я пытаюсь учить Вас — я сам столкнулся с этим делом год назад и имею опыт сборки всего хозяйства двух санузлов, поэтому скорее просто чего-то не понимаю :)
Справедливости ради, у почти всех производителей сантехнических дел есть в каталогах эти ленты и ручные аппараты для их гибки. Самые недорогие и толковые, кстати, у Рехау, который я себе и купил.

В отношении монтажа — я не стал утапливать потому что мне прилегание пластины к ровной стене нравится куда больше, чем к выштробленному участку, а заниматься тем, чтобы его вырванивать — это лишние операции без смысла, который я уловить не смог.

Аргементов почему плохо находиться пластине в слое плиточного клея (хотя она в любом случае там будет находиться), я так и не осознал.

В любом случае, спасибо за дискуссию!
Планки на фото изогнуты заводом изготовителем. Те что гнут по месту, допустим мупро — ни один сантехник известный мне из состоявшихся мастеров — не оставит крылья пластины чтобы они попали в плиточный клей. На худой конец планка сначала заделывается раствором, раствор высыхает, крылья срезают допустим болгаркой. Но вы можете сделать себе как пишете, я не уговариваю так не делать. Я пишу что — я так никогда не сделаю. Потому что в практике был период когда крылья планки устанавливал без углубления, и знаю чем может обернуться.
  • avatar Dron9K
  • 0
Что значит «не углублённой пластины»? Их же по месту гнут на нужную глубину. Про плиточный клей вообще не понял.
Ничего не губит работу когда в приоритете «так легче» а не 'так правильно". Толщина пластины 3мм, толщина шляпки шурупа крепящего пластину 1мм. Итог не 2-3 мм а 4. При накладывания не углублённой пластины на стену — пресс кольцо снизу водорозетки и часть энергофлекса не заподлицо с штробой а немного выпирает — в плиточный клей и эти части надо замазать. При накладывания планки без углубления — были случаи когда плитка начинала бухтеть в районе водорозеток, случаи при малом формате плитки.
  • avatar Dron9K
  • 0
Через шесть лет после написания этого сообщения автором, я открыл для себя раздел сантехника :) Зачем утапливать пластины в гипс, если сверху это будет накрыто плиткой? 2÷3 мм никак не помешают монтажу плитки, но зато будет нормальная плоскость прилегания и в 100500 раз меньше операций при установке водорозеток.
  • avatar Dron9K
  • 0
Так фото же есть, вот пустая монтажная панель:

  • avatar Dron9K
  • 0
У меня в гараже листогиб

надписи я хотел нанести — очень люблю это дело, но не придумал какие. Они же должны смысл нести, а не надписи ради надписей.
  • avatar CS
  • 0
Нет. Я за пластроны и буду рвать за это всех.
А тут буду рвать за отсутствие надписей на них.

Опять я не понял. У тебя есть доступ к гибке металла? Как ты их всех выгибаешь?
  • avatar CS
  • 0
Про провода понял. Если доступ есть — то отлично.
Про версии — плохо. Опять неинформативно.
  • avatar CS
  • 0
Ну, как объясняешь — так и догоняю.
  • avatar Dron9K
  • 0
А я и не советую ничего.
  • avatar Dron9K
  • 0
1. Да, провода будут лежать (сверху) или быть подтянуты снизу полок, но всё будет в доступе. НО я не боюсь этого так как повешу панель на петлях чтобы она открывалась на 90 градусов и давала доступ к задней части. Как в ТВ рубин 711



2. По версиям не знаю — у меня последняя версия и она на ксенонах подтормаживает :)
  • avatar Dron9K
  • 0
3. Ты не догоняешь: параллелепипедом может стать сборная на болтах конструкция, а тут цельный лист.
  • avatar Dron9K
  • 0
Нет, пластроны нужны скрывать кривой монтаж. Нигде не ставлю и не понимаю зачем они. Правда есть исключение: на этаже наоборот решил прикрыть на всякий случай

было:


стало:

  • avatar CS
  • 0
Как открытый? А пластронов не будет что ли? Ну хоть из оргстекла?!
  • avatar CS
  • 0
Щьорт! У нас тут ещё и Panduit вылез!
Давай советовать то, что достать можно ЩАС на текущее время. Эта инфа более актуальна, чем RITTAL, PANDUIT и прочие чуваки.
  • avatar CS
  • 0
1. Я правильно понимаю, что провода будут лежать сзади на стяжках? И что стяжками они будут стянуты сзади? То есть, чтобы достать провод — надо будет иметь доступ сзади щита?
Это плохо.
2. Я тебя ж спросил про версии. Насколько свежие версии важны? Щас у меня нет возможности перейти на Linux и заменить комп, но хочу пробовать 3D.
3. Эээ… так, ща… Напоминаю этот пост на блоге.
Вот там на Hager, если потянуть за край профиля, то вся рама съезжает, так как рейки вертятся на винтах. Вот фотка из того поста:

Есть у тебя защита от такого?
  • avatar CS
  • 0
Плюсую тебе за инфу! Пасибо!!! Сортирую всё по полочкам:
1. Про «их» стандарт понял. Я в ДКС особо не работал, и всегда думал что они придерживаются нормального MOSAIC, чтобы их короба были совместимы с другим оборудованием.
Для матери пойдёт: мне будут нужны встроенные кнопки (штук 20) и немного накладных суппортов для них. Это будет инфоповодом для поста про них.

2. Про клеммы. Если ты в них спец, то подскажи. Я нашёл такие по каталогу и артикулам:
DKC / ДКС ZTL200GR Клемма винтовая 2,5 кв.мм на DIN-рейку серая трёхуровневая (L, L, L)
DKC / ДКС ZTL300 Клемма винтовая 2,5 кв.мм на DIN-рейку синяя трёхуровневая (N, N, N)
DKC / ДКС ZTL500GR Клемма винтовая 2,5 кв.мм на DIN-рейку серая трёхуровневая (L, L, PE)
DKC / ДКС ZTL201GR Торцевой изолятор серый для клемм ZTL200, 300, 500 (трёхуровневые)
DKC / ДКС ZPM310 Перемычка винтовая в сборе на 10 полюсов для клемм ZTL200, 300, 500 (трёхуровневые)
Эти хоть как-то нормальные? Я на них хочу собрать мамаше щит.
Ещё нашёл винтовые серии:
DKC / ДКС ZTO120 Клемма винтовая 6 кв.мм на DIN-рейку желто-зелёная (PE)
DKC / ДКС ZCBC06GR Клемма винтовая 6 кв.мм на DIN-рейку серая (L)
DKC / ДКС ZCBI06 Клемма винтовая 6 кв.мм на DIN-рейку синяя (N)
Ты про них говоришь, что это гавно? Меня выбесило ещё то, что обычные клеммы и клеммы PE ни хера не совместимы по высоте: отличаются на 1-2 мм.

3. Про заводы. Не писал. Ты думаешь, что крупный завод, который ебашит свои линейки товаров, будет знать о том, кто такой Электрошаман? Или они знают, а у меня проблемы с самоценностью?
  • avatar CS
  • 0
БЛИН! Ну и зачем тогда ЩАС советовать, в текущей ситуации?
Так-то я тоже прикипел к TE, и расходников у меня под них дохера — прям тонна. Но мне надо щас заказывать и выдумывать новые щиты, и надо искать поставки.
Так что ответ не засчитан.
  • avatar Dron9K
  • -1
Понятия не имею. Я купил себе на несколько лет вперед, а там глядишь наладится всё ;)
  • avatar CS
  • 0
Так а он поставляется ЩАС?
  • avatar Dron9K
  • 0
По поводу клемм. Я лично «прикипел» к фениксу, так вот там аналогичная штука с перемычками — вытащить практически невозможно, точнее можно но очень трудоёмко если хочешь без повреждений.
  • avatar Redfox
  • 1
Это «их стандарты». А по мозаику насколько помню у них есть отдельные суппорта для башенок и еще чего-то. Кстати из мозаик формата экопласт выпускает эуи (lk45) и саянопласт (spl который). И даже у иека есть (иек прайм или как-то так). Экопласт сто лет не держал в руках- один раз в леруа крутил- ну так, средне. SPL вроде прилично выглядели. Про иек ничего говорить не буду- вроде барахло.

По клеммам- ахаха, на бывшей работе (про которую я тебе в письме писал) когда кучу шкафов в феврале этого года собирали, у нас только так летели заземляющие клеммы дкс-шные (итальянского производства завода cabur)- защелкиваешь клемму и хоп, отваливается пластик снизу клеммы где защелка на дин рейку. Обычные клеммы (которые теперь в России производят, а не в Италии) вроде норм, хотя по ощущениям у кабура все-таки шлицы были поглубже у винтов и не страшно было затягивать хоть до одури, а у отечественных уже не такие глубокие шлицы.

Ты кстати не писал/ звонил в те конторы которые производят шкафы по поводу того, чтобы для тебя они стали делать по твоим чертежам шкафы? Аля твинлайн G. По крайней мере с екатеринбуржской конторой надо именно разговаривать, а не в каталог смотреть. По остальным хз, там возможно твои объемы и особенности шкафов не прокатят.

Я тут хоть от электрики и решил отойти, но вот в последние дни у себя в квартире перевожу автоматику с самодельных импульсных реле на триггерах и симисторах на плк бекхоффовский. Надоел бардак с домашней автоматикой, плюс бекхофф и прочее барахло надоело валятся))) Буду сейчас с твинкатом (так кодесис у бекхоффа зовется) разбираться. Правда походу я снес библиотеку отвечающую за modbus на 485 портах, когда не знал пароль от контроллера (брал бу-шный контроллер на эксперименты и там вполне могла эта либа быть). А она платная у бекхоффа и плюс не знаю, возможно сейчас вообще что-то у бекхоффа достать по понятным причинам.

А, еще вспомнил по клеммам от дкс. Чтобы перемычки надежно контачили, их надо глубоко запихивать в клеммы, а если их так запихнуть, то потом не вытащить будет. Это еще один камень в огород клемм от ДКС.
  • avatar CS
  • 0
А я их просто в ЭТМе нарыл. Мне надо на соплях и коробах (местами) добавить электрики в простую квартиру на новостройке (я там на ПРке ОВЕНской автоматику света сделаю), я в ЭТМе порылся — и нашёл эти ДКСовские херовины.
Из самого страшного — это вот то, что ты про это написал:
Плюс насколько помню рамка не регулируется по глубине, в отличии от той же уники. Т.е стены должны быть ровными.

Слушай, а как эе не совместима с Мозаиком, если ДКС сами же пишут что у них типа всё в едином стандарте установки: в стену, в короб, в накладную коробку? Или это «их» стандарт?
Я всё равно хочу попробовать! Щас примеряюсь к ДКСу ещё и по клеммам (они шлак и гавно, но нужна замена .NLPшкам).
  • avatar Dron9K
  • 0
Это всё слишком сложно и дорого, изврат одним словом. Да и сильно ограничивают готовые решения, а тут в любой размер можно сделать элементарно.
А короба с гребенками хороши когда мало проводов и нужно быстро-быстро. Открытый монтаж ИМХО и удобнее и на вид гламурнее. Правда подсказали некий риск жгутования, связанный с отводом тепла, но это когда все провода на пределе загружены.
  • avatar Redfox
  • 0
Dron9K , для изготовления такой рамы небось лазер умеющий металл резать и гибочник нужен?:)))

Кстати по идее можно такую раму и из монтажных шин для ритталовских шкафов сборных (или аналогичных собрать) и wr профиля. Правда весить будет прилично. Но стяжками крепить провода- ну такое. Хотя, опять подумал про риттал и вспомнил что там в шинах есть квадратные отверстия- можно пластиковые фиксаторы для проводов абб-шные вставлять. Правда дин-рейки придется 15 мм высотой юзать и то не факт что влезет.

Я про такие рейки если что. Они кстати есть и у отечественных производителей шкафов. Правда не скажу, влезут ли туда крепления типа ed44


Кстати, мне тут еще вспомнились такие хитрые короба на которые можно сразу прикрутить дин рейку. Правда их фиг достанешь, особенно сейчас и ценник абсолютно некультурный у них. Panduit panelmax зовутся.

  • avatar Redfox
  • 1
У дкс 3 серии- viva, brava и avanti. Я себе как-то брал кнопки brava ибо нужно было мне сделать выключатель с 4 кнопками. Что могу сказать конкретно по брава- хоть она и модульная, но механизмы вставляются не как у нормальных модульных эуи (уника, мозаик и т.д) а через эмм, заднее место. Т.е снаружи не защелкнуть, надо в снятый суппорт сзади вставлять и потом уже устанавливать суппорт с установленными механизмами. Плюс насколько помню рамка не регулируется по глубине, в отличии от той же уники. Т.е стены должны быть ровными.

По виве вроде такая же фигня с установкой. Но у нее размеры и внеший вид иной.
Аванти не ставил, но если вива и брава это фактически не дкс-шные разработки, а разработки итальянского производителя marlanvil, то аванти в России уже разрабатывали, с нашим известным российским дизайнером)))

А, ну и да, ни одна из серий несовместима с мозаиком и с уникой. Аванти по внешнему виду возможно с аббшным зенитом совместима, но это не точно. Не проверял.

  • avatar Dron9K
  • 0
1. Мне это тоже не нравится, но провода нужно же куда-то девать. Решил попробовать укладывать их на полочки, даже дырок там наделал для хомутов. А там — посмотрим.
2. Я исторически рисую в солиде (воркс), но правильно наверное в еплане, но там я только схемы кое-как научился делать. Зато нет предела фантазии, недавно котельную запилил в 3Д — коасота и всё идеально сошлось с реалити.
3. Вообще не понял вопроса, сорри. Она немного совсем гуляет торсионно, но в шкафу как сядет на шпильки по углам — все сразу станет монолитно.
  • avatar CS
  • 0
1. Я ПРОТИВ того, чтобы провода крепились стяжками за DIN-рейками. Это ПИЗДЕЦ и очень необслуживаемо. Зато выглядит красиво — да. Но ебли с ремонтом или обслуживанием — пиздец.
2. Скажи, в чём так народ рисует? Вообще, есть ли софт, для которого не надо бежать и покупать мощный графический комп с Win10? Есть что-то, что можно найти в старых версиях для WinXP или Win7?
3. Как у тебя в раме сделана защита от эээ… как его назвать? От того, чтобы прямоугольная рама не превратилась в параллелограм? У АББ у реек были усики, который вставлялись в отверстия профиля и не давали рейке проворачиваться на винтах.
  • avatar CS
  • 0
Это… я тут решил на ДКС глянуть. Мне для квартиры мамаши надо, кнопок.
Нашёл DKC BRAVA (у них есть ещё какие-то серии). Там есть наборные элементы — прям как у UNICA MODULAR, рамки разного цвета и суппорта в короба или в подрозетники.
  • avatar Redfox
  • 1
Испанский/польский шнайдер- т.е unica, odace, altira, mureva styl, немецкий шнайдер- merten, а так же механизмы немецкого производителя jung. Это те механизмы, которые можно пружинками от unica/ odace оснастить. Ну а так- большинство выключателей можно переделать в кнопки. Только там уже надо будет другие пружинки искать.

Артикул шнайдеровских пружинок если что S520299
  • avatar Sokol
  • 0
Братцы, а какие клавишные переделываются в кнопки посредством вставки пружинки? CS, я, вроде, у тебя читал где-то…
  • avatar ksiman
  • 0
Обзор вроде не делал, но разбирал дохлую. Они тупо не рассчитаны на постоянные нажимания.
  • avatar CS
  • 0
Обалдеть! А позиционируются-то как раз как вандалостойкие!
Ты их обзор делал (или опыт есть)? А то кидай ссылку на почитать о том, что там внутри — интересно же!
  • avatar ksiman
  • 0
Они хоть и вандалостойкие, но внутренний механизм довольно хлипкий и не рассчитан на частые нажимания.
  • avatar CS
  • 0
А какие проблемы с надёжностью?
Я стал замечать, что подобные им чуть ли не в новых составах метро стали фигачить для связи «Пассажир-Машинист».
  • avatar ksiman
  • 1
С этими кнопочками есть некоторые проблемы:
1. Они заподлицо с юбочками и потому нажимаются не шибко удобно.
2. Есть проблемы с надёжностью — лучше заранее запастись запасными.
  • avatar Dron9K
  • 0
Вентиляция рассчитана на проживание четырёх человек, вентилятор (Mitsubishi Electric LGH-35RVX-E) у меня выбран с номинальной производительностью 350 м³/час (это на четвертой скорости), но эксплуатироваться будет на 2-3 скорости, или порядка 200-250 м³/час. Ночью хочу вообще переводить на самую малую скорость оставляя только спальни. Трубы диаметром 160 мм, а далее расходятся уже диаметрами 125 мм и 100 мм. Рулить решил следующим образом: днём с пульта выставлять скорость, а контроллер уже будет считывать это с вентилятора и подстраивать клапаны нужным образом, а ночью наоборот выставлять принудительно мин. скорость.

Принтер самый обычный DYMO, печатаю на термоусадку. Для экономии вывожу на печать по 8 меток, а потом ножницами нарезаю.
  • avatar Redfox
  • 0
Армированный скотч и вперед:))) Блин, тоже надо бы заняться HVAC системой в квартире. Задолбало то шум машин, то запах дыма, то холодно, то наоборот душно. Надо бы приточку с вытяжкой и фильтрацией полноценной сделать. Плюс посматриваю еще на канальные паровые увлажнители от карела.

Dron9K- на сколько у тебя людей вентиляция расчитана? Я вот думаю на трех человек пустить круглые трубы 150-160 мм диаметром, как раз будет стандартные относительно бесшумные 3 м/с и 60 кубов на человека в час. Вентиляторы какие планируются? Я вот смотрю либо в сторону вентса, либо плюнуть на ценник и собрать на бесшумных soler palau. Правда еще не решил- тупо через транс и реле рулить, либо взять вентили с преобразователем внутри и с 0-10В входами.

Зы, принтер для кембрика какой юзается? Canon серии MK, letatwin или же ручная мелочевка от brother/dymo/brady?
  • avatar Redfox
  • 0
Правда временно может и надолго задержаться:)) Как говориться- все временное постоянно:))

По ложементам- в ближайшее время в систейнеры точно нарежу ложементы под инструмент, который там сейчас хранится- пока у меня все систейнеры под электроинструмент расчитаны- под фрезер, под погружную пилу, под шлифмашину, под перф и прочий электроинструмент. Там ложементы однозначно нужны, т.к весь электроинструмент тяжелый и имеет кучу металлических частей.

По ручнику пока не решил в итоге что делать- на объекты давно никуда не ездил, поэтому отдельные систейнеры под ручник пока не закупал. А в ящики тумбы хочу ложементы вырезать под хранящийся ручник. Но надо думать как лучше всю гору ручника разложить по ящикам:)) А то каждую неделю перенарезать кучу вспененного полиэтилена- так себе затея:))) В принципе видел несколько решений по ложементам для ручника, надо подумать какое в итоге предпочесть.

Я вот сейчас не знаю в какую сторону податься- то ли заняться сборкой щитов для частников, то ли деревяшками заняться. На B2B рынок поработал в области щитов, не особо мне это дело зашло, как и офисный образ жизни, брр.
  • avatar CS
  • 0
Прикольно! Для меня HVAC пока выглядит как язык зулусов и страшное =)
Вот у тебя увидел Belimo на фотке хоть )
  • avatar CS
  • 0
*взвился как Ленин на броневик* ШТО?!!! Разные вводы через один перекидной контакт на питание? И экономия 850 рублей?
А я, кажется, рассказывал, как подобные ужасные решения сожгли в хер АББшный рубильник с мотором. Там тоже релюшка два ввода коммутировала на питание этого рубильника.
  • avatar Dron9K
  • 0
PS.
Cейчас занят наладкой системы вентиляции, как же я ненавижу всё что связано с HVAC — буквально, всё что можно там делается через задницу и это считается нормальным. Допуски по размерам доходят до 10% и предполагают доработку всего по месту.

Даже скрестить актуатор с клапаном вылилось в целый ОКР (при том что на именну эту модель клапана ставится именно этот тип актуаторов на заводе).

Чтобы потом не было мучительно больно, собрал небольшой стенд и прогоняю всё на нём перед окончательным монтажом. Последние тесты, в понедельник уже буду монтировать на постоянку.



Хотел попробовать и сделать на овне, но они затянули с выпуском пр103 и вернулся к ЛОГО, но сегодня утром отыскались добрые люди, и если всё пойдёт без сбоев, то в понедельник у меня таки появится пр103, и придётся переделывать программу заново :))
  • avatar Dron9K
  • 0
Докладываю: АВР собран в промежуточном варианте: автономно и без подключения к контроллеру. Всё работает отлично, сетевая организация регулярно отключает напряжение (или оно само выходит за рамки), всё функционирует как и задумано. Вообще, считаю что концепция выбрана правильно, разве что бесят мало информативные светодиоды на реле напряжения от F&F (у них разные цвета и логика индикации на однофазных и трёхфазных реле), поэтому купил индикатор на дин-рейку CHINT с красной и зелёной лампой для отображения статуса АВР.

Поскольку в середине пути пришло понимание, что ноль коммутировать не нужно, то сейчас бы сделал схему питания ЛОГО на одном блоке питания, который через второй перекидной контакт реле напряжения подключал бы к фазе основного или резервного ввода. Экономия бы составила аж 850₽.

Постараюсь собраться с силами и опубликовать финальную схему :)
  • avatar CS
  • 0
Ну? Как там АВР поживает?
  • avatar CS
  • 0
Раз временно — то пофиг. Мне про отвёртки было интересно очень просто =)

Ложементы для систейнеров? Или для каждого инструмента отдельно? Если для инструмента — то хз, а для систейнеров (чтобы не ездили тудаю-сюда) — я за.

Ага, ага! И потом сюда надо написать о том, как оно в монтаже!
  • avatar Redfox
  • 1
Да это пока так, временно. Раскидал инструмент по ящикам, сейчас надо бы думать по ложементам. В следующем ящике шги еще плотнее лежат)))
В старом столе еще хуже было с плотностью инструмента- тут хоть ящики неглубие и достаточно крупные, чтобы было 1, максимум 2 слоя инструмента. А тумбе от стола, который переехал к соседу ящики были не сильно большие, но глубокие и там творился реальный ад)))
А так- часть инструмента потом еще по систейнерам раскидается. Надо бы под редкоюзаемый и старый инструмент отдельный систейнер отвести.

Вот не знаю, вырезать из вспененного полиэтилена ложементы или же нет? Так-то изначально тумбочку расчитывал, чтобы в каждый ящик можно было ровно по два ложемента для систейнеров кидать, чтобы если нужно было- инструмент тупо ложементами перекладывался в систейнеры и ехал на объект. И наоборот- инструмент часто нужен дома- из систейнера извлек ложементы и положил в тумбочку.

Блин, про плк, спасибо что напомнил, надо бы до бекхоффовского плк наконец добраться))) А точнее надо прикупить ведро релюшек и колодок на дин рейку и начать наконец ваять полоумный дом))))))
  • avatar CS
  • 0
Ахахаха =)) А так всегда и бывает же ))
Сколько в постах на блоге пробегало «Я не хотел программировать, но заказчик подсунул ПЛК и я решил побаловаться» =))

А удобно ли отвёртки доставать, когда они так плотно лежат? =)
  • avatar Redfox
  • 2
Блин, ну зачем я в свое время прочитал этот топик?:)) Теперь у меня есть куча инструмента для работы с деревом и тумбочка под инструмент, сделанная из массива ясеня и фанеры.





UPD.
Сегодня завершил первую часть: реализовал и протестировал релейную логику, все работает как и задумывалось. На сегодня были запланированы учения, и сети не подвели: в 0800 сгорела подстанция в ближайшем посёлке, и все окрестные ТП были выключены по высокому напряжению.
Всё работает ровно так как было задумано, заодно проверил работу ЛОГО от АКБ — 7,2 Ач хватило на 8 часов, и думаю что хватило бы ещё на столько же, но восстановили электроснабжение, а проверять было лень.
В таком виде щит ждёт второй и самой интересной части — управление генератором и нагрузками.
UPD: показал сегодня видос своим айтишникам на работе — похвалили меня-гуманитария за смекалку и решили помочь с проработкой интеграции NFC меток apple в среду сухих контактов и профинета :)
с часов — самое «то» :-))
сами кнопки привязаны к M, обводки вокруг открыть-закрыть — это выходы Q (просто визуальная индикация что выход сработал — оч. эргономично), обводка вокруг блокировки — это тоже М



Вот так выглядит код для LWE 1.0 (где не было кнопок без удержания), сейчас всё станет гораздо компактнее (лень переделывать, но нужно: при переходе на новую LWE 1.1 все элементы проекта наследуются от 1.0 и не апгрейдятся до 1.1, то есть остаются все имевшиеся баги и ограничения. Мне пришлось часть просто удалить и нарисовать заново.
Они на самом деле бывают разных размеров- от достаточно небольших квадратных на несколько контактов, до адских монстров аж на 216 контактов чтоль. Так то они делаются наборными- отдельно корпуса, отдельно вставки под контакты и если контакты под обжим- то отдельно и контакты (а контакты бывают разными- или под обжим или с винтовыми клеммами или с пружинными), плюс всякие аксессуары, типа креплений на дин-рейку.

Кстати, есть еще две темы по разъемам- это во-первых стандарт mil-dtl-38999 (там как раз современные круглые пром-разъемы стандартиризованы- тот же амфенол, наши отечественные снц-144 и т.д. Плюс обжимные контакты почти у всех пром-разъемов как раз тоже в этом стандарте стандартиризованы. Т.е хоть в прямоугольных, хоть в круглых разъемах контакты вроде одни и те же используются под обжим.
Плюс еще вторая тема по разъемам, правда уже по низковольтным- есть еще куча автомобильных разъемов, которые тоже на 100500 контактов бывают.

Кстати, ты писал на блоге что лаппкабель может чуть ли не метражом спец кабеля выпускать и продавать. Фишка эта сейчас работает? А то мне тут шнурок нужен проводов на 19-20 сечением в 0.5 квадрат, гибкий. Глянул МКШ/ МКЭШ- больше 14 проводов найти почти нереально. Глянул каталог лапп-кабеля- до 100 проводников есть шнурки.
Кодесис то, кодесис, но не совсем- у бекхоффа своя среда разработки на базе кодесиса- twincat называется. По modbus rtu на rs-485 портах у бекхоффа есть прикол- аппаратно то порты имеются, но чтобы они были в среде разработки- надо деньжата потратить (я честно даже не знаю сколько- ибо с политикой цен у бекхоффа походу еще запутаней чем у сименса)- смотрел, примерно 140 евро чтоль стоит библиотека.

Просто руки конкретней пока поковырять не дойдут- может где-то в реестре это дело надежно прописывается и я не заметил. Просто сам плк не новый, но пароли я не знал( А догадаться подключить монитор в dvi порту я уже догадался после того, как сбросил конфигурацию при помощи дип-переключателя(



Вот кстати какой агрегат себе взял.
  • avatar CS
  • 1
Во, почитал. Пока на примитивном уровне у них это: вон, вручную вводим нужные значения переменных и записываем. Нет такого, чтобы кнопку нажать, и тебе сразу True пошло куда надо.
  • avatar CS
  • 0
АААААА!!! Это ж такие ещё в метро и поездах вовсю юзают! =)) Хоть раз я увидел, как это выглядит изнутри (на фотке, где разные коннекторы внутри).
АГА!!! Да-да, выносил панельку, ага! Верно помнишь (это щит в Папушево был).
Вот поддерживаю — мне идея отсоединять дверь всегда нравилась! Может, в будущем проекте ты это заложишь!
ИМХО, такие разъёмы, как ты показал (мне они кажутся огромными) хороши под твой случай (где 100 проводов). А под мой случай я их использовать не буду: я ща нарыл разъёмы от WEIPU (вот их сайт), юзаю WS-серию. Они круче наших старых совковых, имеют много контактов (чем меньше ток — больше контактов), угловой вывод кабеля. Сказка!
Если там нужно проводов 20 — то их можно фигачить на пластрон. Ну, а если 100 — то твои плотненько набить!
Крутая тема! ^_^
  • avatar CS
  • 0
А там какая среда разработки? Вроде CodeSys же? И какой она версии? Может ты где-то в комментах говорил, но мне было не интересно про Beckhoff и я не запоминал (а может это не ты был).
Короче, во-первых, если это штатный Modbus на аппаратном уровне — то там тупо в конфигурации ПЛК это должно вбиваться, и ядро само опрашивает. Вот тут у меня было про второй CodeSys: https://cs-cs.net/plk-oven-110-programmiruem-na-codesys.
Если это была именно либа, то есть либы от ОВЕНа, вот тут: https://owen.ru/product/codesys_v2/libraries

Если у тебя третий CodeSys — то просто порой то же для него. Оно есть.

ЗЫ. Вот из-за «винды сё» и получай такой коммент. Было бы на английском написано — я бы тогда хоть увидел бы =)
Ну… а если там есть команды типа «Открыть порт», «Послать байты», «Принять байты» — может напиши простую сам?
Блин, все никак руки не дойдут до домашнего плк от beckhoff.

Кстати, раз уж новая тема с программируемыми железяками поднялась, то никто случайно не знает где достать библиотеку для бекхоффовского плк для модбаса рту-шного? Точнее так- вроде на плк была либа, но пришлось плк хард-резетнуть и либа походу все, исчезла. Плк на винде ce.
Раз уж вспомнил про двери, то хочу еще про такие штуки упомянуть.




Короче это держатели промышленных прямоугольных разъемов на дин-рейку. Помнится мне как ты выносил hmi панельку на дверь при помощи промышленных разъемов. Вот современный вариант решения такой проблемы)))) Такие разъемы, как и держатели их на дин рейку много кто нынче выпускает- и harting и phoenix contact и weidmueller и wieland и te connectivity.

Просто несколько месяцев назад были в сборке шкафы, где куча светосигналки на дверях было- как раз с крепежем перфокороба к лампочкам и познакомился и плюс было жгучее желание воткнуть для переходов на дверь такие держатели и разъемы- а то там по сотне с копейками проводов на дверь уходило в нескольких шкафчиках. Но к сожалению проект был не мой.
не в теме я, увы, не пользовался.
Но по описанию на сайте, вроде как управлять можно:
owen.ru/owencloud
  • avatar CS
  • 0
Вот прикол!!! ДКС молодцы!
Закинул в Избранное! Не забыть бы про это упомянуть, когда я посты буду переделывать на блоге про короба и укладку проводов в щите ))
  • avatar CS
  • 0
Ты скажи, как ты на интерфейсе чё сделал.
Квадратики эти — это кто? Чем они управляют? VM, I, M или Q?
  • avatar CS
  • 0
У них задержки из-за ковида и, возможно, из-за страшного дефицита процессоров (по всему миру ща нехватка чипов началась).
Из-за процессоров многие компании страдают ща
  • avatar CS
  • 0
Оно ж только для чтения пока что (возможно я отстал от жизни), там можно собирать статистику и графики и тревоги (выход значений за границы), но нельзя управлять.
Ну и где там веб-сервер? И цена выходит в два раза больше
так они ж шлюзы для этого отдельные делают вроде:
owen.ru/catalog/setevie_shlyuzi
овен только обещает выпустить реле с LANом в 1 квартале этого года.
а встроенный веб-сервер они даже не планируют.
у овна же вроде owen cloud активно продвигается. Хотя не пользуюсь, не в теме, возможно, заблуждаюсь чуток.
Подниму старую тему по вопросу крепежа перфокороба на дверях шкафов. В общем, у dkc, а так же у шнайдера да и у других производителей есть такая вещь, как держатели перфокороба под 22 мм отверстие. У дкс это артикул r5dpc22. Суть крепления в том, что площадки эти подсовываются под гайки лампочек, кнопок или другой светосигнальной арматуры и уже к этой площадке винтом крепится перфокороб.



Кроме как под 22 арматуру, есть крепеж и под те же щитовые приборы типа вольтметров, амперметров и т.д. Собственно на картинке изображен крепеж и под 22 мм лампочки и крепеж под щитовые приборы. Если память не изменяет, то у дкс есть под 72 мм приборы и под 85 мм.

P/S немного наврал по размерам для щитовых приборов. В общем у дкс есть крепеж под 22 мм, под 30 мм для круглых отверстий и есть крепеж 72*72 мм и 96*96 мм. Артикула этих позиций r5dpc22, r5dpc30, r5dpc72, r5dpc96
С пикадом не сталкивался, но не вижу ничего сложного в том, чтобы хоть в нем, хоть в чем угодно другом (да даже в том же спринт-лаоуте блин) развести платку с смд детальками. Единственный нюанс- смд светодиоды несколько иначе по размерам маркируются, чем смд резисторы и конденсаторы- резисторы и конденсаторы в дюймовой шкале размеры имеют (например 1206 типоразмер- это 3,2*1,6 мм), а светодиоды в метрической (3535 например- это 3,5*3,5 мм).

А паять смд даже проще и приятней чем выводные. Не надо загибать выводы и откусывать лишнее. Главное хороший пинцет иметь)) Хотя 1206 (да и даже 0805) и уж тем более крупные смд детали паять вообще нет проблем.

Да явно диодный мост на сдвоенных диодах такого плана сделали
www.chipdip.ru/catalog/diodes-rectifier?x.10133=FyZB&ps=x3

Кстати, из современного софта для печатных плат мне diptrace вполне нравится- это конечно не altium designer и более крутые софтины, но и не примитивный sprint layot (брр). Хотя в пикаде 2000 должны быть смд детальки и возможность добавлять новые компоненты.Я вот хочу альтум современный попробовать, ибо там нынче прикрутили контроль версий. Но ценник у альтиума не для домашнего юза нифига.
  • avatar CS
  • 0
Да я так уже и думаю )) Под Legrand было бы охуеть идеально, если бы я умел и знал как.
А как это сделать? Меня больше схема волнует, чем заказ плат. Я ж только в P-CAD 2000 умею их разводить и не SMD, я SMD ни разу не паял ваще.

А может они диодный мост на них и сделали. Потому что светодиод-то имеет полярность, а по входу подсветок полярности нет ни фига. Как раз если две хреновины взять по два диода — то и будет 4 диода, как на мост.
Блин, видимо когда смотрел контакторы у ETI, то ценник видимо смотрел на контакторы расчитанные на 25-32 ампера нагрузки типа AC-3. На 40 амперные видимо не смотрел.

Поэтому смотрите по каталогу (осторожно, каталог под сотню мб весит)

www.etimoskva.ru/images/userfiles/ru-RU/documents/products/Catalogues/000.general_catalog/Russian2020.pdf

А то я обрадовался цене в 3-4 т.р за контактор.