Это понятно, я и сам лампочки самостоятельно меняю. Я спросил, зачем писать ещё одну инструкцию в интернете на нетематическом сайте, если автор сам за 15 минут нашёл нужную информацию в интернете. Могу лишь предположить, что для того, чтобы давать единственную ссылку тем, кто спросит автора лично. Потому что чтение этого текста занимает менее 15 минут.
  • avatar Tigra
  • 1
В экономии 1500 руб. И о том, что не надо боятся авто, надо понимать как оно работает и тогда будет проще его обслуживать.
Стоимость замены самостоятельно —… 15 минут ковыряния в интернете
А в чём тогда польза этой записи?
  • avatar Sokol
  • 0
Щиты из фанеры и бруска, да еще и брусок строгать… респект и уважуха… товарищ на svoidom.su не заморачивается и делает несъемную опалубку из фибролита, к которой потом можно прикрутить цокольный сайдинг. Закупил фибролит 22 мм. Лежит, ждет свою опалубку )))
Как скажешь)
Спорить не буду, так как замерить не имею возможности.
Понятно. В частоту поверю, в мощность нет.
Несущая частота: 5,8 Ггц
Мощность передатчика: ≤ 0,2 мВт

www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=236476
В смысле «излучают».
Микроволны это сверхвысокочастотное излучение, тушки пользователей в таком диапазоне не излучают, предметы тоже.
Если они (датчики) взаимовлияют, то очень даже вероятно, что они излучающие.
Вопрос только в том, насколько малой интенсивности сделали излучение, что оно пробивает бетонные перекрытия и даёт локационную картинку.
В смысле «активные»?
Столовая ложка боролась до tп.
А на таких измерениях только tRMS, и клещи и вольтметр, там иначе погрешности больше чем точность принятия решения.
Инересненько. А они не активные, случаем?
:) мы не ищем легких путей! Да, что-то такая идея мне в голову не пришла! Спасибо огромное за совет. Проще некуда, тем более штатная коробка, которая закрывает все это хозяйство есть. Только одно уточнение, все же через WAGO 222 лучше или концы штатного провода опрессовать наконечником и уже под винт закрепить?
Кнопка на даче, сейчас не помню, что на ней написано, но покупали взамен штатной. Возможно плохо пропаяны концы проводов, т.к. не специалист паял и на фото это видно. Сама знаю как паять только в теории. Линия у меня на водонагреватель отдельная, предусмотрена в щитке, отдельный автомат стоит и от него уже кабель идет к этой розетке, куда включается шнур. Правда, еще не работает на ТЭНе устройство, которое отключает ТЭН при заданной температуре, но возможно я ей не умею пользоваться. Пока новый был, срабатывало.
Я б взял какой стрелочный вольтметр, хоть самый простой китайский, все дешевле и проще, чем городушки с АЦП городить, ну и может откалибровал бы его по цифровому на батарейке.

А что за инвертор? По виду похоже на мой fubag, но они же все похожие.


Вольтметр цифровой, не TrueRMS. Полагаю, он вносит основную ошибку.

Микроомметр четырёхпроводной, так что вопрос в основном в слое грязи на проволоке электрода. Подсоединял несколько раз, прокручивал — показания примерно одинаковые. Конкретно на этой фотографии 0,005430 Ом. Сам прибор такой www.ebay.com/itm/281907885385

Собираюсь повторить эксперимент с АЦП 2 МГц вместо вольтметра. Не обещаю, что в ближайшее время.
Ток тут измерялся как падение напряжения на шунте (электрод). И тут два вопроса — чем мерялось напряжение (если вольтметр стрелочный, то все ОК, он из-за инерционности практически TruRMS даст, а вот если цифровой, то он действительно мог чудить из-за формы тока). Ну и второй вопрос — а какая точность измерения сопротивления электрода? 5мОм — да там на всяких контактах может больше быть.
Выключатель на корпусе умывальника — обязательное требование? Если нет, я бы просто соединил внутри штатный шнур в обход кнопки. Включён в розетку — греет, не включён — не греет.

При этом если не хочется постоянно засовывать-вытаскивать вилку, то поставить рядом с розеткой выключатель. Не забыть подобрать защиту линии по слабому звену (выключатель — 10 А. Хотя на 1,5 кВт можно и 6).

Ещё было бы неплохо разобраться, почему кнопка перегорает. На ней что написано? Подобные ставят в удлинители, так что 16 А должна выдерживать. Может, провода обжаты плохо, контакты греются?
  • avatar CS
  • 0
На тему «стенд». Вот как раз лови идею из видео АндрейКи! То бишь мощный транс, вместо вторички кусок провода или шины, а первичную обмотку через ЛАТР в сеть.

Вот ещё в помощь народ развлекается. Тот же принцип: понижающий транс и обмотка толстым проводом:
  • avatar CS
  • 0
Так а шо ж пинать? Наоборот, здорово! Щас мы их в текст коммента вставим.
  • avatar CS
  • 0
ИМХО, инвертор же ща импульсный, со стабилизацией — как блоки питания. Поэтому он там мог пытаться шо-нить стабилизировать, или давать не синусоидальную форму тока. Поэтому электромагнитник мог себя вести не так, как на обычной переменке.
4х10 медным, бронированным или ВВГ в ПНД трубе. Последнее потребует ещё и ведро вазелина при запихивании на дистанцию больше 12 метров.
Можно конечно бронированным алюминиевым, если длина больше 30 метров, но его искать надо не везде есть метрами.
Ок. То, что принципиально можно со столба тянуть к щитку под землёй — с этим предварительно вопрос снят. А каким кабелем ?? СИПом или бронированным ?? У меня как-то мнение больше к бронированному кабелю — т.к. по сути воздушного участка при таком раскладе не будет.
Пущай пломбируют. Отрезать и переделать, пломб не нарушать.
Это к вопросу про оборотней.
Можно. По правилам кабель должен быть уложен до высоты 1,7 метра в трубу для защиты от.
Докоп будет в том, что кабель под землёй непонятно как идёт. Если показать траншею до засыпки, думаю, примут. В любом случае крайне желательно пойти познакомиться с инженером, который за это дело отвечает.
Есть шкурный вопрос. Сосед собрался вешать себе щиток на фасад дома и к нему сразу кабель со столба под землёй тянуть.
Вопрос — можно ли так делать, и какой кабель заюзать?
У меня почему-то ощущение, что электрики докопаются до него. По сути от проколов по столбу должен спускаться СИП-кабель. Но под землю СИП укладывать вроде не стоит, и лучше бы для подземного ввода заиспользовать ВБбШв. Но можно ли его кинуть на столб вместо СИПа ??
Не пинайте строго, оба видео снимались на коленке персонально для CSа. Но по теме подходит, поэтому даю ссылки):
Тут я оговорился, полюс, а не полис.
Странно как-то. Если шестиамперный автомат был C6, то там магнитный расцепитель должен был сработать при 60А, т.е. при токе 100А он должен был сработать мгновенно. И если это не так, то скорее всего ток был не 100А. Да, показатель на ручке инвертора — это не точно, но чтоб в 5 раз врал — не должно такого быть. Так что я бы начал с того, что замерил бы реальный ток на выходе.

Насчет защиты от КЗ: современные инверторы часто имеют функцию антистик, это не совсем отключение при КЗ, но сильное уменьшение тока при залипании электрода, вот как раз при таком режиме. И если она есть, то ток там мог быть совсем маленьким. Но электрод при этом продолжает греться все равно.
  • avatar Sokol
  • 0
Круть! Вот это тот случай, когда можно не париться и завинчивать сваи. Нам так не повезло… ))) только плита, только хардкор! )))
На счет глины я погорячился — у нас всё-таки супесь и суглинки преимущественно — но факт в том, что у него треть свободного места на участке закатана грунтом с глубины, и уже второй год там ни фига не растёт — только изредка робко одуванчики пробиваются.
С грунтом у нас кстати всё весьма прилично — для строительства пожалуй самый беспроблемный вариант — плодородный слой порядка 30 см, дальше метр-полтора суглинка потом супесь и известняк.
Когда сосед делал септик — экскаватор копал яму под три колодца по 3 кольца каждый. На половине смены, когда докопался до известняка, умудрился поломать ковш.



С водой тоже проблем нет — УГВ очень низкий — метров с 17-18 начинается. Ни на одном участке в посёлке, даже тех что находятся в низине, не видел, чтобы стояла вода — уходит очень быстро.
На прошлой неделе делали одному парню скважину — оголовок скважины сделали в кессоне из двух бетонных колец. Когда продували скважину, в кессоне воды набралось на целое кольцо. Пока перекурили после продувки — кессон уже был пусть — вода вся ушла в грунт.
  • avatar Sokol
  • 0
Дык, участок где, может там 20 см почвы, а дальше глина? У нас именно так :) Кстати, глину мы вывозим и засыпаем песок на геотекстиль (если неглубоко), а если глубоко, то там уже тугопластичный суглинок, а он как асфальт ;)
Когда мостили двор вокруг дома (~250 м2) выбрали и увезли грунт, а вместо него засыпали 40 м3 щебня 5/20 и 40 м3 отсева + песка кубов 10 у нас уже было прозапас. Под Питером, если грунт попался на участке херовый, то только замещать, либо лепить кувшины ))))))
Где-то я видел мнение, что болторезом быстрее. Но видимо это только для особо мощных
да при наличие электричества и болгарки — даже с 10 мм не стал бы мучиться с болторезом
Вот спасибо, буду обчитываться.
Видимо, 14 и выше — это уже болгарка и т.п. резаки.
Я по сути фундаментную плиту утеплил с торцов, чтобы через плиту тепло из дома не уходило. Сама плита также находится на слое утеплителя, что существенно снижает теплоотдачу в грунт.
В этом посте я писал, что плиту можно было бы утеплить и сверху — уложить ЭППС под стяжку. НО при этом всё равно пришлось бы утеплять торцы и отмостку, чтобы не допустить промерзания и пучения грунта — так что по расходу материала почти идентично выходит. Утепление плиты снизу позволяет получить достаточно ровную и удобную поверхность для работы с арматурой без обустройства подбетонки, к тому же подобное покрытие практически полностью отсекает капиллярный подсос влаги из грунта.

Что касается документации и технических решений — я читал
здесь. Но я смотрю, что сейчас эта метода изменилась. Пару лет назад еще не было углового крепежа, и предлагалось покупать специальные L-образные элементы, для утепления торцов (я с ними не запаривался, т.к. их только под заказ возили — просто поставил на торцы половины стандартных плит).
По угловому крепежу, у них тоже какая-то брошюра появилась здесь
А весь перечень документации — тут
Не — 16 мм это нереально, по крайней мере человеку средних физических возможностей и массы. Я пока 12 мм перекусывал — все бока обмял — там приходится не за счет силы рук перекусывать, а давить массой. Один рычаг упирал на щит опалубки, на второй давил всей массой с наскока, и то не с первого раза перекусывала. Сам болторез может и 16 мм арматуру перекусит и не сломается — но там наверно уже на рычаг надо вдвоём давить.
Хотя. При этом я могу сказать, что мы проводили опыт в офисе — у сотрудника стырили велосипед из парадной сломав замок цепи, так вот мы эту цепь решили проверить болторезом — старый ржавый не справился, а мой её перекусил, при этом при разрыве цепи вылетела не хилая искра. Перекусывали приблизительно такую цепь
А еще вопрос: в чем смысл этих торцов полистирольных? Они на всю высоту плиты ставятся или плита на ними типа козырька делает? И соответственно они потом становятся как бы частью фасада, стена ставится только на ту часть плиты, где по всей толщине бетон, так?

Ну и вообще, нет каких ссылок почитать, как это все правильно делать?
Да, размеры внушают. Спасибо, взял на заметку. А то пишут «режет 16 мм», а потом читаешь отзывы, а там говорят, что 10 едва кусает. А тут личный опыт.
Арматура А500С — 12 мм.
Болторез — NEO 31-035 900 мм
А что за болторез (модель)? И какая толщина арматуры была?
Тогда понятно.
не спасёт. Попробую в субботу сделать фото, как нормальный участок соседу укатали глиной вусмерть, когда закапывали септик.
Электричества на тот момент, кстати не было, как и собственного генератора(его купил позже) Поэтому, если требовалось подровнять арматуру, пользовался брутального вида болторезом в половину своего роста.
Наверно не корректно написал. В конечном итоге закрыл весь периметр. Просто на момент укладки арматуры они мешались — поэтому один борт, с которого затаскивал арматуру оставил пустым. Кода арматурный каркас был закончен — поставил и оставшиеся торцы
Частично выставил располовиненные плиты ЭППС по торцам будущего фундамента
А почему только частично?
  • avatar Sokol
  • 0
Для этого дела есть планировочный ковш и виброплита… ;)
Согласен, молоток все же нужен.
А как будете из бойка вытаскивать оставшуюся часть рукоятки ?? Боюсь пила и нож тот не в помощь. Я её частично высверлил, потом уже выбивал.
Вообще-то чтобы починить кувалду нужна пила и нож, а также клей, на крайняк вода.
Добавил кат, прошу прощения
Это да. Часть из них по-русски нормально говорит еще не научилась, но деньги считать — это их любимое.
С тракторами тоже правда мороки — размесят весь участок, потом тех же джигитов вызывать, чтобы разровняли обратно.
Конкретно в моей реализации — импульсные реле без ручного управления, возможности пощелкать руками в щите нет. И чтобы опросить 24 линии нужно было бы докупить не один а два блока к ПЛК (16+16 или 16+8)
  • avatar ssm
  • 0
В идее перехвата и одновременного определения состояния реле только один косяк есть (но тут каждый для себя решает): что если реле в щите руками потрогать и переключить, то ПЛК запутается где шо было, потому что он же у тебя один раз при перехвате состояние считывает./blockquote>
Ну давайте предположим что у нас контроллер основной участник вечеринки — значит в самом контроллере или маленьким внешним блоком надо организовать процедуру проверки живой/мертвый (вспомним про аппаратные вочдоги) — скажем пусть каждую минуту по одному выходу ПЛК выходит импульс, который не дает сработать реле переключения режима резерв / плк, далее предположим плк ушел в страну, богатую пушным зверем и рыбой — импульсы пропали, реле сработало — переключило схему в режим перехвата. Как то вот так
Перехват отвечает, в основном, на 2 вопроса
1) что если ПЛК выходит из строя? Все должно работать, хоть и не так наворочено, но стабильно. Все время необходимое для ремонта / оптимизации / настройки (кстати по факту я думаю щит собрать и ввести в эксплуатацию сначала, а запрограммировать ПЛК позже)
2) Можно вытащить логику из щитка и забрать, не утруждаясь обяснять следующему владельцу как все работатет (или любой другой случай когда нужно безболезненно откатиться к схеме не сложнее горстки импульсных реле.

Стоимость — вопрос отдельный, мне кажется я нашел недорогой вариант, если удастся на нем организовать управление теплым полом недорого, то тем более экономия.
  • avatar Sokol
  • 0
В Разливе джигиты оборзели в конец! В 10 раз дешевле вызвать трактор на ту-же работу… )))
Далее я получил оставшиеся акты в Ленэнерго и подал документы на заключение договора с ПСК. Как итог — имею законные 15 кВт, полный пакет документов по электричеству, включая паспорт на счетчик, тариф существенно дешевле ДНП-шного + на весь щиток на АББ-шной начинке, включая 30 метров СИП-кабеля и весь обвес для его монтажа я потратил около 21 т.р. + 10500 отдал в ЛЭ — т.е. в сумме я за рассово верный щиток вместе с подключением заплатил почти на 5 т.р. меньше, чем заплатил бы в ДНП за какую-то китайскую дешёвку.

Из новшеств 2017 года.
Наша председательша видать окучила все доки, которые ей предоставляли подключившиеся через ЛЭ, и подала какую-то жалобу. После чего ЛЭ стало включать в ТУ следующую формулировку — помимо согласования с ДНП работ по подключению, заявителю вменялось в обязанность выполнить расчет трансформаторной мощности в существующих и при необходимости произвести увеличение мощности.

Насколько данное требование законно — для меня пока загадка — то что удалось найти по расчету мощности наталкивает на мысль, что делать это должны не заявители, а либо собственник сетей — ДНП, либо само Ленэнерго.
Далее при согласовании председательша стала писать что согласовано только 10 кВт.
НО первый человек, который подключался с таким согласованием рассказал следующее — мол «председательша присутствовала при подключении, Когда подключили она спросила — мол сколько в итоге кВт предоставили. Электрики сказали что 15. Она подняла хай. Мол какого хера — я же не согласовании написала 10 кВт. Ну электрики в ответ — а ты кто вообще ?? У нас ТУ — в них 15. Пшла на йух...»

Как я понимаю, председательская шкура продолжает блюсти интересы застройщика и всячески чинит препятствия при подключении. Интересны предположения умудрённых опытом — как она может осложнить жизнь честным людям не желающим платить херову тучу денег застройщику.
С момента подачи моего заявления, до получения ТУ у нас в посёлке уже сменился председатель, но всё-таки застройщику удалось протолкнуть своего человека из поселковых шкур. Я в течение двух недель несколько раз подавал заявление на согласование, и каждый раз его проябывали. Помогло только вручение им двух копий, на одной из которых председательша поставили печать ДНП и подпись, а также ксерокопия чека об отправки ценного письма с описью с данным заявление — на котором я также её заставил расписаться. В итоге, приехав еще раз через неделю, я получил на своих заявлениях её подпись с резолюцией «согласовано» и печать ДНП. Также я произвел оплату по договору — к сожалению цена у нас оказалась коммерческой, т.к. расстояние от границ моего участка до Ленэнерговских сетей было больше 500 метров. Заплатить пришлось 10500 руб. Далее я начал выполнять ТУ. Параллельно я подал в Гатчинские электрические сети заявление с просьбой разрешить монтаж узла учета на фасаде здания (по ТУ я должен был смонтировать на столбе). В заявлении я указывал на неоднократные случаи воровства в посёлке и невозможность обеспечить сохранность узла учета при монтаже на опоре ЛЭП за пределами своего участка. По заявлению мне в течение 30 дней подготовили доп. соглашение, по которому мне разрешалось монтировать узел учета на фасаде. После выполнения ТУ, мною было отправлено уведомление о выполнении ТУ. Дальше оставалось ждать когда с проверкой приедут электрики из Гатчины. Ну и собственно в декабре они до меня доехали — всё опломбировали и выдали акт технологического присоединения и акт допуска узла учета. Акт разграничения балансовой принадлежности и акт разграничения эксплуатационной ответственности обещали подготовить за полтора месяца. После того как ЛЭ всё сделало — мне прилетело извещение от нашего ДНП — мол при осмотре на Вашем участке обнаружено незаконное подключение к сетям — предоставьте все документы по подключению в течение трёх дней, иначе отрубим провода(это при том, что извещение прилетело на электронную почту вечером в воскресенье, и в ближайшие три дня приёмных дней у председателя ДНП не было). Для справки — перерезание проводов у нас уже случались, причем именно у собственников, которые подключались напрямую через Ленэнерго. По данным фактам было зарегистрировано несколько обращений в полицию — есть выписки из КУСП. Провода перерезались сотрудниками управляющей компании застройщика, в частности лицом, которое на сайте управляющей компании значилось как главный энергетик посёлка. В общем я предоставил часть документов вместе с копией их же согласования и пообещал развития дел по незаконному отключению в прокуратуре вплоть до уголовной ответственности. Вроде на этом заткнулись.
Данное требование незаконно, т.к. в 861 постановлением указан исчерпывающий перечень документов необходимый для подключения и подобной справки им не предусмотрено. В качестве подтверждения отсутствия членства ДНП в данном постановлении предусмотрен именно договор пользования объектами инфраструктуры, т.к. он заключается только с лицами ведущими хозяйство в индивидуальном порядке.
Более того, на тот момент у нас в ДНП был председатель от застройщика и он не выдавал подобные справки, т.к. знал для чего они нужны — это лишало возможности заработать до 150 т.р с участка на перепродаже мощностей. Также ЛенЭнерго направило запрос о согласии (несогласии) ДНП на опосредованное подключение энергопринимающих устройств заявителей. Правомерность данного запроса у меня также вызывает сомнения, т.к. в соответствии с 861 постановлением ДНП не в праве препятствовать подключению и перетоку энергии.

Мною в ответ на требование ЛЭ повторно была отправлена копия договора пользования объектами инфраструктуры, а также разъяснения о неправомерности требования предоставить документы непредусмотренные 861-м постановлением. Тем не менее на протяжении июня, июля и начала августа я так и не получил договор технологического присоединения и ТУ (заявку со всеми документами я подавал 1 апреля, а требование я получил в начале июня — ответ на требования отправлял в тот же день заказным письмом, а также отвозил в канцелярию на пл. Конституции д.1, и в ЦОК). При обращении на горячую линию и в ЦОК никаких внятных ответов о сроках готовности договора и ТУ я не получил(каждое обращение — дату и время, а также входящие номера, я у себя записывал для дальнейших жалоб в вышестоящие инстанции). В связи с этим в конце август мною были направлены жалобы в МинЭнерго, Россети, ФАС и прокуратуру. В данных жалобах я отразил незаконность требования документов не предусмотренных 861 постановлением, неоднократное нарушение сроков рассмотрения моих обращений, нарушение моих законных прав на подключение к электрическим сетям. После подачи данных жалоб в течение двух недель меня известили о готовности договора и ТУ. Также были получены ответы от Россетей о принятии мер и контроле, от ФАС попросили предоставить в канцелярию оригиналы документов для рассмотрения, от прокуратуры ответ о том, что вопрос не в их компетенции и что они передают дальше дело в ФАС с последующим контролем. Вернувшись и отпуска в конце сентября я забрал договор и ТУ. В договоре и ТУ были определённые расхождения. По договору все вопросы с третьими лицами должно решать само ЛЭ, при этом в ТУ мне вменяли в обязанность согласовать подключение с наши ДНП (согласовать работы пор подключению и точку подключения).
Расскажу свой случай.
Вводные данные:
Земельный участок в Ломоносовском районе Лен.области (территориальная принадлежность к Гатчинским электрическим сетям). Участок находится в коттеджном посёлке (читай ДНП). Посёлок новый и все блага(включая ТП-шки и внутри-поселковую сеть) созданы за счет инфраструктурных взносов по договорам долевого инвестирования. Поселковые сети создавались с запасом в 15 кВт на участок (с учетом коэф-та спроса), но от ДНП собственникам выделялось только 10 кВт — остальную мощность предлагалось покупать по цене от 25 до 30 т.р. за киловатт (в разное время цена менялась). Услуга по подключению от ДНП стоила 36 т.р. при расстоянии до энерго-принимающих устройств(ЭПУ) заявителя не более 25 м.(если больше, то требовалась установка доп. опоры и стоимость уже составляла 65 т.р.). При этом собственник получал весьма дешёвый щиток (а зачастую на два участка ставился один щиток с двумя узлами учета), 10 кВт вместо 15, которые были созданы за его же деньги. Упс, поправка — щиток собственник не получал — ему добровольно-принудительно предлагалось передать его на баланс ДНП. Также собственник не получал оригинал паспорта на счётчик, с которым он мог бы пойти и заключить прямой договора с ПСК и платить по более дешёвому тарифу, чем тот, по которому платит ДНП(разница в тарифах составляет 1,4 раза).

Требуется — подключиться к электрическим сетям с наименьшими финансовыми затратами(как за подключение, так и дальнейшие платежи по счетчику), и иметь бронебойные документы по подключению, а не сидеть на птичьих правах с бумажками от ДНП.

Решение.
Необходимо подать заявку на подключение в Ленэнерго(в заявке указываем 15 кВт, а не 10, как требует ДНП). Сделать это можно через сайт Ленэнерго, либо непосредственно в центре обслуживания клиентов (ЦОК) на ул. Красного Текстильщика, 10-12, литера О (недалеко от Единого центра документов). Дополнительно к заявке необходимо приложить копию паспорта, копию свидетельства о собственности(либо выписку из ЕГРП), копию ИНН, копию договора пользования объектами инфраструктуры (данный договор является подтверждением отсутствия у Вас членства ДНП, в терминах 861 постановления, упомянутого выше в топике, Вы будете определяться как собственник ведущий садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории некоммерческого объединения), также, если собственность долевая — то все документы от второго собственника + его согласие — на отдельном бланке(я брал его в ЦОКе). После подачи документов Вам либо в течение 10 дней должны выдать(отправить заказным письмом) уведомление о недостающих документах, либо в течение 30 дней выдать для подписания проект договора технологического присоединения и ТУ. Это в теории. На практике c нарушением сроков — больше чем через 30 дней ЛенЭнерго отправило мне требование на предоставление справки об отсутствии членства в ДНП.
мелкий щебень в крупный не просочиться ))) точнее не больше чем это требуется. Мелкий щебень еще лучше заклинивает крупный — приближает слой к монолитному состоянию. Щебень в песок безусловно проникнет, но думаю максимум на уровень одного размера фракции, т.е. при фракции 40-70 мм условно на 50 мм проникнет — оставшиеся 15 останутся без песка. Когда буду ставить ЛОС — попробую прозондировать подушку — посмотрю что там послойно получается
Сейчас бы второй раз на такое не решился. Я тут вчера копал траншею по заземление — и то думал плюнуть на всё и вызвать джигитов ))))
  • avatar ssm
  • 0
А не дешевле ли реализовать на ПР и держать одно в запасе в качестве ремонтного / подменного фонда? Я вот тут как раз сижу себе дом по электрике проектирую — смотрю, читаю изучаю и постепенно прихожу к выводу что лучше иметь логику, работающую по месту, но с возможностью удаленного управления. Поясню — допустим есть щиток 2 этаж, правая сторона — спальная, санузел, гардеробная ну и, скажем, миникухня — количество линий освещения/управления не более 12. Весь функционал влезает в ПР, логику нарисовать можно какую угодно, коробка — хоть зелио от шнейдер, хоть ПР-200 от овена (эта почти в 2 раза дешевле). И все — мы замыкаем всю логику управления внутри шкафа, имеем возможность считывать / управлять состоянием нагрузки по сети, а шлейфы от проходных выключателей либо организуем при прокладке, либо сведя все выключатели/кнопки в шкаф и коммутируем при монтаже что и как нам надо. Если нужно организовать связь между щитами — прокладываем один кабель с проходными линиями — слава богу его на выбор любого — хоть кввг хоть мкэш. Некоторая избыточность есть при таком подходе, но мы не завязаны на один контроллер, в случае отказа которого вместо умного дома получим злобную избушку. Идея с перехватом хороша и интересна но не слишком и много связей дополнительных и обвеса вокруг ПЛК? Это все ИМХО
Ага!!! Чаще чего-то не получается писать — на работе какой-то перманентный цейтнот.
Следующим постом скорее всего опишу ситуацию про то, как я попал на деньги и том, что никому нельзя верить.
А сегодня делал заземление — уголок с полкой 50 мм, толщина 4 мм. Один забил почти на все три метра. Второй на полтора метра — кувалда в щепки.


Кувалда такой инструмент — она если есть, то её сразу нет.
И чтобы починить кувалду нужен как минимум еще молоток и дрель, а в идеале еще одна кувалда
  • avatar CS
  • 0
Вой, здорово! Комментить тут нечего, потому что вопросов нет, но ПАСИБО! Интересно, как это всё строится и начинается! Лично я ни разу ещё не видел и не читал этого.
Так что слежу дальше за постами! ^_^
  • avatar CS
  • 0
Йо! Странно, что никто пост не комментил! Охрененная же идея. Шо-то я в сообществе разочарован)) Думал тут профи, а оказалось что нет =)
В идее перехвата и одновременного определения состояния реле только один косяк есть (но тут каждый для себя решает): что если реле в щите руками потрогать и переключить, то ПЛК запутается где шо было, потому что он же у тебя один раз при перехвате состояние считывает.
И я бы модуль I докупил бы. Но тут пофиг — даже спорить лень по такой погоде (постоянно спать рубит эти дни), кому что удобнее и ближе.
Пасибо за пост! Я как-нить рожу пост на тему ИРеле / Лого / ПЛК в плане денег и начинки (даже табличку сделал уже), и туда ссыль на это дело вставлю!
Потом покажи, как это всё сделаешь и в работе будет! ^_^
  • avatar Sokol
  • 0
Давно уже прусь от дома-пенала (дома-чемодана) Гэри Чана. Пробовал предложить народу оттолкнуться от идеи, ага, хрен там был! )))
Ну так всё тоже самое — работают на заказчика, а большинству заказчиков надо «шобы побохаче», шоб прям замок был.
Отсюда и следствие — не популярны у нас ни плоские кровли

Ни живые «зелёные» кровли

А выглядит ведь обалдено.
  • avatar Sokol
  • 0
Эт понятно, т.е. вопрос больше риторический… Но сейчас, всем хочется покомфортнее, а архитекторы и дигизайнеры все не рвутся рисовать подобное… Вот для наглядности примерчик.
Я думаю — это косность сознания. Раз раньше ни у предков ни у друзей не было — значит и себе такое не придумают.
  • avatar Sokol
  • 0
Братцы, меня давно мучает один вопрос — почему ни в одном проекте на просторах рунета нет WIC (walk in closet), практически не встречается ванны со входом из спальни и очень редко встречаются встроенные шкафы? ;)
  • avatar Sokol
  • 0
Можно еще загуглить architectural standard dimensions book pdf…
  • avatar Sokol
  • 0
Для правильной отрисовки и понимания удобных размеров и расстояний в помещениях дома есть вот такие книжки в которых подробно расписано как удобно и правильно. У меня тоже похожая есть, лежит на даче, не помню как называется… Завтра сгоняю и сфоткаю. Если такой или подобных нет на рутрекере, мне не в падлу, отфоткаю и зашлю.
так по сути для суда это письмо и получено… только первая инстанция уже пройдена с отрицательным результатом. в итоге сейчас мозгуем как ему это письмо в апелляцию либо кассацию впихнуть — там просто так новые обстоятельства рассматривать не будут.
Да, я уже несколько раз про подобные ответы читал. Есть тут проблемка, что это письмо — не нормативно-правовой акт, и чтобы к нему прислушаться, может потребоваться суд, обращение в ФАС и т.п.
возвращаясь к теме про 32А или 25А
парень получил ответ от Минэнерго — по сути навязывание хоть какого-либо номинала автомата незаконно, если у тебя стоит другое устройство ограничивающее потребляемую мощность — это в том числе может быть и счетчик, если эта функция у него заявлена

Ответ Минэнерго по ограничению мощности вводным автоматом
Ответ Минэнерго по ограничению мощности вводным автоматом
В свое время, когда нужно было полукруг нарисовать, я нашел стропу от кафеля на полу… маленькое сверло, гвоздь саморез, грифель — отличный круг получился.
Интересно проследить за логикой людей, которым это было бы полезно. Даже если они забыли определение окружности, они что, циркуль никогда не видели?
да, все верно. второпях не то описание скопировал в вопросе. Установил именно на 3/4 бронзовый
Это переходник 20-3/4, не 20-1/2. Вы писали про 20-1/2.
Спасибо большое!
Прочитал ваш совет про бронзу и понял, что когда вчера писал пост, скопировал описание не того фитинга. Помню, что переходник желтенький, а не белый:)) Вообщем, поднял накладные. Вот такие покупал: 11379851001. Это старый артикул. Сейчас новый — 13660531001.
Еще раз спасибо!
Хотя если менять или покупать фитинг напряжно, оставьте этот. А то я нагнал страху, а срок жизни нержавейки даже при хлорке очень длинный. Если конечно это не чистая питьевая хлорированная. Но я бы поставил бронзу.
Можете. Диаметры и толщина стенки индентичны. Хотя это не по правилам, поэтому пишу неофициально. Но лучше переходник из бронзы, они есть в продаже Переходник Rehau Rautitan RX с наружной резьбой 20-R1/2 Артикул: 13660521001. Не поддаётся губительному воздействию хлора, в отличии от нержи. Хотя хлорки не должно быть в системе отопления, но допитку в ЦТП делают из водной системы, а там чем она обеззораживается, может одорируется, может хлорируется?
Игорь, добрый вечер!
Еще раз нуждаюсь в вашей помощи. Придумал я как установить коллектор внизу, чтоб не задирать его на высоту. Смонтировал сегодня все трубы от радиаторов. Но с подъездным вводом вышла засада. УК не разрешила мне заменить их трубу на Рехау. Труба от застройщика такая: «Труба напорная питьевая БИР ПЕКС Стандарт PE-Xb SDR 7.4 20х2,8 Класс 6». Могу ли я произвести ее монтаж на «Переходник Rehau Rautitan из нерж. стали с наружной резьбой 20-R 1/2» (он уже куплен и я его смонтировал в шаровый кран)? В характеристиках переходника написано: «Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами Rautitan stabil, Rautitan flex, Rauitan his, Rautitan pink», а значит он подходит для труб 20х2,9 (Stabil) и 20х2,8 (остальны). Насадка для расширителя с голубенькой полоской имеется.
Спасибо!
  • avatar CS
  • 0
Точно! Содержит графит! =)
И клей там специальный, электропроводный)
  • avatar CS
  • 0
А давай народ троллить! Что термоусадка с клеем и соединяет, и когда усаживается, сжимается и провода стягивает =))
CS, да, это же новое слово в электромонтаже))
— Как вы соединяете провода?
— Термоусадкой))
  • avatar CS
  • 0
Мне соединения на термоусадке понравились. Прям такие аккуратные, что я залюбовался! ^_^
Парни, для себя я нашел решение проблемы, патроны GX53, за одно перейду с КЛЛ на светодиодные лампы.
Конечно не в каждом светильнике можно поменять тип лампы, но это не мой случай)
Эти ТВАРИ сказали, что не надо их пломбировать. А я как раз хотел сделать, чтобы можно было пломбировать.
Слова к делу не пришьешь.
чётко везде написано в тех же пуях, что PEN-проводник должен разделяться на вводе.
Там и по ПУНП написано. ПУНП используем?
Не после счётчика или хер знает где, а на вводе.
Разделяем после счётчика. Овцы-сыты, волки-целы.
  • avatar CS
  • 0
Нет, не ошибка. Эти ТВАРИ сказали, что не надо их пломбировать. А я как раз хотел сделать, чтобы можно было пломбировать.
Не вдалбливалось, а чётко везде написано в тех же пуях, что PEN-проводник должен разделяться на вводе. Не после счётчика или хер знает где, а на вводе.
Так что тут я крайне не согласен. Прям тотально. PEN сначала на ГЗШ, а всё остальное — от лукавого.
А вот так. Здесь счётчик в доме, PEN в счётчик. Принято сетевой, сбытом и пр. пр.
we.cs-cs.net/blog/381.html
И что? Идёт в счётчик затем на ГЗШ. Что нарушили, запустив PEN в счётчик.
Кем вдалбливалось, что PEN нельзя?
ПУЭ? Так там и ПГУНП с ПУНПОМ можно, по ПУЭ-то.
А твоя ошибка в том, что у тебя эти замечательные блоки не пломбирутся, посему сетевики и завели PEN под клеммную крышку счётчика. Если хочешь, до, то будь любезен предусмотри возможность пломбирования, того, где PEN разделяется.
Пример:
we.cs-cs.net/blog/349.html
PEN идёт чрез пломбируемую шину ТДМ cразу в сенситивное УЗО. Система ТТ. У сетевой вопросов не было. Почему не в счётчик? Клеммы у него хилые. А так бы в него загнал.
  • avatar CS
  • 0
Опа… так а это как так? Шок — это по нашему… как это PEN в счётчик? Что за бред? Откуда? PEN должен идти на ГЗШ ведь… и там разделяться. Это всегда вдалбливалось всем.
Ну и что произойдёт если PEN в счётчик, а затем разделить на PE и N?
Что произойдёт страшного?
Типа сначала мы PEN закрутим хуй знает куда
Не ХЗ куда, а в счётчик.
Доброе утро, мля… а давайте в ВРУ на 4000А будем так делать?
Твоё ВРУ не на 4000А.
Сначала все орут на тему «Вот надо строго, это ж PEN»,
Всегда так делаю, PEN в счётчик.
  • avatar CS
  • 0
Как это чего страшного? Так PEN должен приходить на узел разделения. Который на мощных РБ сделан. А не шестёркой после счётчика на него идти.
И что это вообще за бред такой? Типа сначала мы PEN закрутим хуй знает куда, а потом уже будем на ГЗШ крутить? Доброе утро, мля… а давайте в ВРУ на 4000А будем так делать? Ноль от ТП сначала куда-нить заведём хер куда, а потом на ГЗШ подключим, чтобы веселее было?

Охуенные сети, мать их. Да и спецы вы, блядь, охуенные. Я охререваю от двойственности. Сначала все орут на тему «Вот надо строго, это ж PEN», а на деле — каждому как в голову ударило.
Ну и чего страшного? Раздели PEN после счётчика.
  • avatar CS
  • 0
Ишь ты! Мне в Лерую надо, буду — гляну, что это за хрень! =)
Посмотрим, когда буду вставлять. А надпись была на автоматах.
  • avatar CS
  • 0
Здоровски! А на какой модульке китай написан? На автоматах, УЗОшках, Дифах ничего не поменялось. Вот колодки для релюшек стали в китае делать, да.
И ещё не забудь про ограничители-фиксаторы. И не оставляй дырок посередине щита, потому что потом бывает сложно с заглушками: расстояние между модулями может не всегда совпать, и иногда заглушку красиво в такое не вставишь =)
  • avatar CS
  • 0
КОРОЧЕ БЛЯДЬ МОЁ ВРУ ЧУТЬ НЕ СОЖГЛИ!!!
Это пидорьё гнойное закрутило PEN сразу в счётчик. Вообще в обход узла разделения его на PE и N для TN-C-S!!! Вон, заказчик прислал.
А на счётчик у меня подан рабочий ноль шестёркой. И не должен PEN через счётчик проходить!



Я охуеваю! Блядь! НИКОГДА НИКАКИЕ ВРУ Я ДЕЛАТЬ НЕ БУДУ!!! СУКИ!!!
Ну вот контактор и будет гасить конвекторы. Это 70% потребления. И контактор там все равно уже есть для удаленного управления нагревом.
Будет измерять корректно. Контактор можно, но лучше как-то гасить нагрузки. Ещё стоит вопрос потерь рассмотреть и учесть профиль нагрузок.
Вот. А приходится дипломатничать, собирать телефоны и думать, как договориться напрямую с теми, кто подписывает бумажки. Чем и занимаюсь. Люди, впрочем, тоже хороши, напутано у них всегда шикарно, но надо распутывать. Ситуация, когда «вот тебе юридически чистый ввод, дальше делай сообразно физике, здравому смыслу и руководствам от АББ», она нечасто встречается :)

Приходится вот выдумывать шкаф вводной один на два счётчика. И как то в две-три ступени сделать так, чтобы приняли, а потом переделать, как надо. Или выйти напрямую на рекомендованную умной тётку из отдела учёта, и выпросить техусловия с оговоркой.

  • avatar CS
  • 0
Неа! Это ассистентов надо! =)
Тебя пригласить?
Я вот сейчас тоже должен придумать многоступенчатого «оборотня».
А типовые проблемы у нас какие? «Не хотим подключать?»
  • avatar CS
  • 0
Пиздец. Мне один раз такой ПВС в Леруа попался. Та же фигня — хер что отделишь.
Это значит, скорее всего, что кабель ускоренно гнали, и подняли температуру экструдера внешнего пластиката. Вот он, гад, и прилип =)
  • avatar CS
  • 0
И будет ЦСыч и ещё пара ассистентов в лице молодцов с битами… и так, неспешно:
— Нда… опять два S750DR ставить… я бы этому дяде с большими ушами уши-то..© =))
Я начинаю думать, что разбирательства с сетью в лице энергопоставляющих и деньгополучающих контор входят в функциональные обязанности мастера электрика.

А меркурий 230ART это да, хотят. Но тут я уже их понять могу, так как есть резидент с той стороны и у них вся система удалённого сбора показаний построена именно на меркуриях L.
  • avatar Sokol
  • 0
Офигеть! Товарищ Копай нервно курит… ))))
  • avatar coctic
  • 0
С распределением давления ясно.

А насчет попадания примесей — дело ведь не только в том, что из нижнего слоя примесь может попасть в верхний, может ведь и обратно пойти: например, щебень вдавиться в песок, или мелкий щебень в крупный (хотя второе, наверное, эффект предусмотренный).
  • avatar Zodiac
  • 0
А почему для работы геотекстиля нужен котлован большего размера, как это связано?
Прежде всего эти эзотерические знания почерпнул из документации производителя, и если не изменяет память — это даёт распределение давления от сооружения на большую площадь.
между песком и щебнем (и между слоями щебня) геотекстиль кладется, или только под песок?
Между слоями я геотекстиль не укладывал, т.к. на мой взгляд одна из задач текстиля — предотвратить попадание «примесей» в подготовленную подушку, т.е. например исключить «заиливание» песчаной подушки и щебня из-за нижележащих слоёв супеси/суглинка. При должном уплотнении слоёв в самой подушке полного смешения песка и щебня всё равно не произойдёт.
  • avatar coctic
  • 0
А почему для работы геотекстиля нужен котлован большего размера, как это связано?
И еще вопрос: а между песком и щебнем (и между слоями щебня) геотекстиль кладется, или только под песок?
  • avatar Sokol
  • 0
Меня этот движок доконает! )))
  • avatar Sokol
  • 0
Кладку сам?! Крутан! )))

За месяц можно, стойки Ларсена долго клеить, но когда все готово и нарезано (стойки сразу в размер), тогда довольно быстро.

Это я построил соседу за неделю, не особо напрягаясь, да и темнело уже рано.

… а это строилось подольше, но исключительно потому, что только тогда, когда было время.
Если уж Ларри Хон на старости лет поднимал под крышу одноэтажный дом за неделю, то что стоит молодым и крепким это сделать ;) )))
  • avatar Sokol
  • 0
Всю кладку сам?! Крутан! )))

Вот такую штуку я один построил за неделю, не особо напрягаясь. Дело было осенью и темнело рановато…
  • avatar Sokol
  • 0
Кладку всю сам?! Крутан!!! )))

  • avatar Zodiac
  • 0
Я бы на Вашем месте оставил иллюзии, что в одиночку можно построить хороший каркасник и не важно за месяц или за полгода. При строительстве каркасника минимум нужно два человека и то будет посредственный результат. В идеале каркасник должен быть заводского исполнения и монтироваться сотрудниками той же фирмы, что его и произвела. Посмотрите как делают каркасники финны, хотя бы те же Omatalo. Вы сами такого результата никогда не сможете достичь, особенно в одно лицо.
Что касается строительства дома из крупноформатных блоков, либо монолитного дома с применением инвентарной опалубки — там сроки не такие уж и большие.
По сути единственный вариант построить каркасник существенно быстрее, чем дом из блоков, либо монолитный — это брать именно готовый домокомплект с завода, который бригада со спецтехникой собирает за 2-3 дня. Если строить в одно лицо или даже с подсобником — не выйдет сильно быстрее. Единственно, за счет чего может тормозится стройка дома из блоков — это монолитное перекрытие, тут как не извращайся, а минимум две-три недели, а то и месяц, нужно выждать.
Могу привести простой пример — на дом в 120 метров на этаж каменщик с подсобником за день спокойно выложит в один ряд все стены. При высоте потолков в 3,2 метра потребуется порядка 14 рядов(т.е. две недели). Даже если заменить нижний ряд на кладку цоколя из полнотелого кирпича, а верхний на кладку полнотелым под перекрытие — максимум три недели на этаж выходит.
По поводу строительства своего дома — могу сказать что у меня на стены в два этажа с монолитным перекрытием ушел строительный сезон, с апреля по октябрь. НО, во-первых я реально почти всё делал в одно лицо без подсобников, во-вторых я не профессиональный каменщик (у соседа тесть каменщик со стажем порядка 25 лет — он по дружбе меня немного подучил + контролировал в целом, как я всё делал) поэтому у меня существенно медленнее шла работа, в-третьих я преимущественно стройкой занимался по выходным и приезжал зачастую на пол-дня, т.к. надо было и домашние вопросы решать. Я привлекал только на пару дней товарищей из солнечного Узбекистана, когда у меня спину прихватило + их же звал на заливку перекрытия, т.к. там одному точно никак не справиться. Опалубку под перекрытие я монтировал сам в одно лицо
опалубка
опалубка
и могу сказать, что для опалубки небольшая погрешность при отклонении от вертикали, и неидеальная геометрия конструкции не так критична — жесткость можно придать дополнительными стяжками, зазор между стойкой и балкой можно устранить клином и т.п. Но вот если так же в одно лицо строить стены, само перекрытие, крышу — получится херня. Именно поэтому на плотницкие работы с кровлей я будут привлекать специалистов, т.к. в одно лицо сделать качественный результат не получится.
… а ссылку скопипастить…
Пусть сами считают.

Эпопея под названием «Жена накупила рамочек и попросила все повесить», знакома? )))

Студенты написали статью
Вы сами дали ссылку, по которой в первой десятке эта статья. Теперь у вас претензии. Очень странно.

в одиночку за месяц
А в первом ответе про то что нет денег и помощников (именно это определило конструктив стен, а не какие-то другие факторы) — ни слова… Или я невнимательно читаю?
  • avatar CS
  • 0
Ты бы ещё написал бы мануал на тему «Глядим туда, глдяим сюда, пинаем это» — было бы совсем здоровски.
  • avatar Sokol
  • 0
Сделал снова.
… а ссылку скопипастить…

Стена из железобетона
Эпопея под названием «Жена накупила рамочек и попросила все повесить», знакома? )))

Расчет для Питера, кстати.
Студенты написали статью, пропиарили технониколь, получили зачет и что? У меня больше двух десятков статей для кандидатской, из них пяток, которые не несут практической значимости, а предназначены исключительно для галочки и пара патентов, которые ждут лучшего времени ))). Тем более видно, что ребята очень далеки от реальной стройки. ;)
Я выбираю каркас, т.к. могу построить дом (коробку под крышу с утеплением) в одиночку за месяц, а для возведения кирпичного за тот-же срок понадобится бригада из 5 человек. Ради интереса, можно почитать «Справочник молодого каменщика», стр. 177, где описаны карты трудовых процессов с временными затратами на оные.
Думаю, за пару минут можно сделать снова и продемонстрировать общественности ;)
Сделал снова. Да, я не ошибся. Демонстрирую результат: «Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 9.18 „

Можно сделать так.
Можно. А что это дает? Упомянутых цифр не увидел. Зато увидел вот это:

6. Таким образом, окончательный вариант ограждающей конструкции с учетом имеющегося
номенклатурного ряда теплоизоляционных изделий:
 Стена из железобетона, 200 мм
 Утеплитель Технониколь CARBON ECO, 120 мм
 Штукатурный слой, 10 мм

unistroy.spbstu.ru/index_2016_51/1_sovetnikov_51.pdf
Расчет для Питера, кстати.

… а я, ничего не предлагал и никого не переубеждал… )))
Я тоже.
  • avatar CS
  • 0
Попробуй! Я могу тут, как приедет, отписаться. Там даже вроде как разъёмы можно найти, которые на плату паяются. В этом случае вообще можно разъём перепаять и ещё несколько лет херачить, пока 2G не отключат =))
  • avatar Sokol
  • 0
Жаль не сохранил
Думаю, за пару минут можно сделать снова и продемонстрировать общественности ;)

Можно сделать так.

да и хрен с ним, с вашим домом.
Ну я, хотя бы пользуюсь данными, которые проверены и испытаны на себе. ;)

я предлагал строить кирпичный дом
… а я, ничего не предлагал и никого не переубеждал… )))
  • avatar KonBez
  • 0
Это гениально, раньше думал что на Али есть всё, но чтобы настолько всё… Надо для своего К800 поискать.
Вижу, что кто-то хочет моими руками сделать расчет и сравнение разных конструкций… )))
Вообще-то я его сначала сделал, а уже потом написал. Жаль не сохранил, получилось там 9.18 и никакой химии из плит.

Просто оптимальная и экономически целесообразная толщина утеплителя это 350-400 мм.
где почитать про эту самую экономическую целесообразность? расчеты увидеть, процент потерь через стены заценить.

Хехе, дело в том, что в нашем доме перегородки сложены в пол-кирпича,
да и хрен с ним, с вашим домом. речь идет о постройке нового. я предлагал строить кирпичный дом, утеплять его снаружи и никого не заставлял делать кирпичные перегородки.
  • avatar Sokol
  • 0
Я предлагал заменить пирог из плит на брус. Стекловату оставить.
Вижу, что кто-то хочет моими руками сделать расчет и сравнение разных конструкций… ))) Если строить дом из бруса, то каким образом на него монтировать минвату, стойками Ларсена? Дык, проще сразу собрать каркас на стойках Клингенберг или, если бабосы позволяют на двутаврах. Почему бы не использовать имитацию бруса для отделки? Не, если, опять-же бабосы позволяют, то можно все! )))

А почему 400мм, а не 250 или 500? Должно же быть какое-то внятное экономическое обоснование.
Просто оптимальная и экономически целесообразная толщина утеплителя это 350-400 мм. Дальнейшее наращивание не приносит ожидаемого (пропорционального наращиванию) эффекта с точки зрения теплового сопротивления. Это базис, можно поиграться на смарткалке — там все видно.

ну и через сколько лет это окупится?
По моим расчетам, в сравнении с имеющимися расходами на отопление дома из силикатного кирпича утепленного 150 мм ППС, через 5, максимум 10 лет.

тогда не понятно о каких проблемах с переносом речь
Хехе, дело в том, что в нашем доме перегородки сложены в пол-кирпича, вот поэтому и проблема… Говорю-же, не я строил. Понятно, что удобнее и правильнее построить коробку, а внутренние перегородки собрать из легких конструкций. Это нам понятно, а некоторые, полагаются исключительно на строительный опыт тех гениев, которые облагодетельствовали их своей мудростью.
Вопрс сложный.
Но на это нужно:
1. Время
2. Знания
Угу только установка этого рима мне встанет в круглую сумму. Нах бы оно было надо, когда я лучше поставлю нормальный АВ на вводе и счетчик адекватный, с годной телеметрией.
Вот расчет бруса и он мне не нравится…
Я предлагал заменить пирог из плит на брус. Стекловату оставить.

почему для самого Питера это перебор?

А почему 400мм, а не 250 или 500? Должно же быть какое-то внятное экономическое обоснование.

У меня получилось, в расчете на дом с размерами 6,6х9,6 и площадью утепления 204 м2, ~150 тыр., что не ужас-ужас.
ну и через сколько лет это окупится? по сравнению с, допустим, 250мм стекловаты. Или 200 мм. При том же воздухообмене и окнах.

Стоит задуматься, т.к. про несущие речи не было.
тогда не понятно о каких проблемах с переносом речь, поскольку что в кирпмчном, что в каркасном доме перегородки можно делать одинаковые, например ГВЛьные.
  • avatar Sokol
  • 0
Странно, почему обсуждение стройки, стабильно скатывается на срач?
  • avatar Sokol
  • 0
Теплоинерционность в доме как раз полезна.
О том и пою.

Гипертрофирование теплоизоляции для Питера до уровня 9.1
Кому как, а мне с эл-вом по 5,5 р/кВт, далекой газовой трубой и планируемым рекуператором с гелиоконтуром вполне норм. Если 400 мм теплоизоляции для энергоэффективного дома в Н. Новгороде, где среднемесячные температуры и влажность немногим отличаются от Питера, это нормально, то почему для самого Питера это перебор?

Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 2.82 раза.
Тут, вероятно, стоит таки заглянуть в ГОСТы по теплопотерям для зданий и сооружений. А так-же посмотреть, что по нашим нормам вентиляции в помещении высотой 3м воздух должен меняться один раз в час, т.е. зимой его надо взять с улицы и нагреть до нужной температуры, а через час выпустить в вентиляцию.

Нет оценки срока окупаемости затрат на дикую толщину минваты
У меня получилось, в расчете на дом с размерами 6,6х9,6 и площадью утепления 204 м2, ~150 тыр., что не ужас-ужас.

Нет сравнения стоимости пирога из всяких плит по сравнению с брусом 150мм.
Вот расчет бруса и он мне не нравится…


я слишком глупый делать это отверстие перфоратором
Читаем внимательнее.

Перенос несущих стен? Задумался…
Стоит задуматься, т.к. про несущие речи не было.

Братцы, а давайте расскажем и покажем кто какие дома себе построил/купил и сколько тратит на обогрев, а?
  • avatar CS
  • 0
Ну вот и КАК это доказать сетям? Написал бы ты гайд. Не «шлите их нах» — это я так тоже умею, а руководство.
Типа «Как согласовать нормальныое ВРУ».
Фиг тебе:
CLN — PLC-1 но он пассивный, ретранслятором не работает. Так что второй автомат в топку.
  • avatar CS
  • 0
Нет, обычный. 230 ART-02 СLN
Эти тоже мои любимые. Я тёщу подключаю к ним. Так что…
Ну и почитай бумажку, для упрощения. Там такой лажи нет, типа автомат за счетчиком.
utp.moesk.ru/uploads/refinery/moesk_files/moesk_file/resource/180/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
Не, не обычный, какой-нибудь 233 ROL или 234 POB.
  • avatar CS
  • 0
Хде? Западные. Без «северо». С «северо» были бы твои любимые =)
  • avatar CS
  • 0
ЩАЗ! Там счётчик — обычный меркурий Меркурий. Никакой матрицы нет.
Херь какая-то. Так я могу уехать — и те же два автомата отрубить. И выпадет счётчик нахер из сети. Верно? А при КЗ они оба сработают тем более.

Так что требочание, почему именно АВТОМАТ — так и не понятно. Почему я не мгу поставить рубильник — счётчик — автомат. И трогать свтой автомат, а рубильник не трогать? И при КЗ автомат как раз и будет срабатывать, а счётчик не будет выпадать из сети.

А от КЗ в счётчике… да это ж смешно. Как автомат на 80А может защитить счётчик от замыкания внутри? Если в счётчике только шунт — железка между двумя клеммами, а всё остальное — тонкие хилые прородки и электроника, которую ни один автомат не защитит.
  • avatar CS
  • 0
Вот и мне интересно, что за хрень!
(т.е. нецелесообразно, если не жить постоянно)
Давайте сначала отделим мух от котлет: речь идет о постройке (не переделке!) доме постоянного проживания, а не о бунгало для зимних заездов на шашлыки. Теплоинерционность в доме как раз полезна.

Перефразируя написанное ранее — каждый дрочит строит, как хочет. Для некоторых не то, что теплокалькулятор, просто разум включить сложно!
Ага, особенно тем кто сравнивает проектирование дома с таким высокоинтеллектуальным занятием, как мастурбация. Гипертрофирование теплоизоляции для Питера до уровня 9.1 (sic!) — хреновый признак, попахивает банальным фетишизмом. Это когда устраивается гонка за цифрами по единственному принципу «чем больше, тем лучше», а фактическая полезность этого наращивания никак не анализируется.

Там даже пишут:
Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависисмости от иных требований.
Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 2.82 раза.
Такая тепловая защита оправдана, если энергоноситель для Вашей системы отопления чрезвычайно дорог или Ваша цель — строительство «пассивного» дома. В остальных случаях затраты на достижение подобного уровня тепловой защиты могут оказаться экономически неоправданными
Плюс, нет оценки вклада в теплопотери входной двери, окон, пола, вентиляции. Вполне вероятно, что минимизация теплопотерь через стены не снизит общие теплопотери до ожидаемого значения. Нет оценки срока окупаемости затрат на дикую толщину минваты с учетом всех факторов. Нет сравнения стоимости пирога из всяких плит по сравнению с брусом 150мм.

Попробуйте пробурить отверстие для кухонной вытяжки в 370 мм кирпича!
я слишком глупый делать это отверстие перфоратором, чтобы потом громко кричать что это сделал Я!, и наверно позвоню в фирму по алмазному бурению, раз уж не хватило мозгов заложить трубу в стену при постройке.

Перенос стен — это вообще эпопея равная полному капитальному ремонту.
Перенос несущих стен? Задумался…
  • avatar Zodiac
  • 0
Так а откуда именно требование на второй автомат ?? Это реально в ТУ прописано ??
Просто в нашем посёлке вроде тоже народ ставил по два автомата — до и после. По факту у меня прокатил обычный рубильник с доп. полюсом. Даже больше при приёмке косились на нулевую шину, мол как бы её так замотать под пломбу, чтобы не присоединится было.
  • avatar Sokol
  • 0
Не, стенка из теплой керамики или арболита ничем не плоха, просто она будет гораздо дороже стоить +больше расходы на фундамент +расходы на Хорошего каменщика +топить придется постоянно в следствие большей теплоемкости (т.е. нецелесообразно, если не жить постоянно).
Мы живем в доме из 1,5 силикатного кирпича утепленного 150 мм ППС (паровая фаза, в нашем случае, не критична — дом 2 этажа + мансарда).

Строил дедушка супруги, утеплял я, СО делал я, ХВС и ГВС делал я и, конечно же, электрику делал и делаю и буду делать, как не странно, я ))). В общем, изначально это была коробка без наружной, но с внутренней отделкой, биотуалетом (ненавижу!!!), мойкой с ведром и висящими по стенам проводами. Не могу сказать, что дом из кирпича это удобно и круто. Попробуйте пробурить отверстие для кухонной вытяжки в 370 мм кирпича! Перенос стен — это вообще эпопея равная полному капитальному ремонту.

Тут более продвинутый вариант с поротермом и заявкой на энергоэффективность.

Может я неправильно посчитал, но результат не дотягивает до каркасной стены равной толщины.

Вот мой планируемый вариант:

Разница, как видно, есть.

… энергоэффективность достигается в результате...
Скорее всего знаете, как испытывают каркасные дома вакуумной дверью. Ну вот идею термоса никто не отменял )))
Перефразируя написанное ранее — каждый дрочит строит, как хочет. Для некоторых не то, что теплокалькулятор, просто разум включить сложно!
Вот и делай как нравится.
Я не хочу собирать уебанское ВРУ, что делать и почему так?
Так я тебе отвечу почему так, там счётчик с PLC, рупь за сто Матрица, и оне будут просить шобы дом отключал вторым автоматом что после счётчика идёт, так как счётчик работает ретранслятором сигналов.
рим хуим 

С рим хуим автоматы и щиток на столб не нужны от слова совсем.
Это хде такие электросети?
Счётчик поди «Матрица» или Меркурий 234?
Ну и вот фото щита под электросети Мособлэнерго:
we.cs-cs.net/blog/349.html
Принято в эксплуатацию без лишних вопросов в 2016г, а там даже счётчик 2008 года выпуска (поверен правда в 2015г.).
В щите автомат и селективное УЗО от любимой фирмы.
Любимая фирма рулит, так как у неё клеммы автоматов пломбируются.
То что ты не можешь ему отказать, и означает что ты вынужден.
  • avatar CS
  • 0
Не согласен. Здесь например меня сильно просит хороший заказчик. Ну него могу же я его нахер послать.
А вынудить меня что-то сделать — это не реально.
Вот как мне быть?
Меньше тратить нервов на ерунду. Ты же не реагируешь аналогичным образом каждый раз, когда видишь собачье говно на газоне? Тебя вынудили — ты сделал и не паришься, ибо это не твое.
IEK ВА47-100 3P 80А рубль с небольшим и продается в каждом хлебном ларьке