Радует лишь то, что пока до полной катастрофы не хватает 2 вещей:
1. нет широкого распространения алюминиевых кабелей с должными сертификатами в продаже, хотя я уже приводил ссылку — Орловский завод уже раздаёт на попробовать…
2. нет современных клеммников, ЭУИ и НКУ, допускающих присоединение алюминия. Даже присоединить СИП к автоматическому выключателю — большая проблема, хотя, казалось бы об этом давно должны были позаботиться производители СИП и потому возникают всякие нелепые калхозные решения: youtu.be/rFBgKtbvAqQ youtu.be/YswhK2v1IlY youtu.be/bUhZrFgiD38 youtu.be/NoEBtm0DTZo
Учитывая, что гильзы под пресс для алюминия начинаются с 16 мм2 для групповой сети на 2,5 мм2 типового решения просто нет, а паять механически нагруженное соединение запрещено — припой имеет очень низкую механическую прочность.
Тупик.
Пока тупик, но посмотрим, как сторонники применения алюминия их него выйдут!
Насчёт свойств алюминия я ещё давненько на одном форуме писал. Алюминий почему блестит? Потому что под действием кислорода воздуха практически мгновенно окисляется и этот гладкий, стойкий прозрачный слой защищает от дальнейшей коррозии в нейтральной среде.
Угадайте, как называется оксид алюминия?
Корунд! И разновидности корунда — рубин и сапфир! Не знали? Живите теперь с этим! :)
То есть, если у вас дома алюминиевая проводка, то вы живёте окружённые драгоценными камнями! :))))
А если серьёзно, то в детстве я любил делать опыты химические и физические. Один из интересных опытов — расплавить на газу алюминиевую проволоку. В месте нагрева алюминий начинает светиться, размягчается и вдруг резко сгибается и начинает как сопля на пальце болтаться на тонюсенькой шкурке, которая не плавится и даже рвётся с трудом! Эта шкурка и есть оксид алюминия — он всегда есть на поверхности алюминия в воздушной среде. и зажимая алюминиевый провод в клемме вы контактами на самом деле не касаетесь металла, а лишь сдавливаете корундовый презерватив, который обладает совсем не металлическим сопротивлением. Примерно как обычное силикатное стекло.
А что случается с диэлектриками, когда через них течёт ток? Правильно. Нагреваются.
А теперь посмотрите на коэффициенты теплового расширения:
Железо 10-12
Медь 16-17
Латунь 17-18
Алюминий 24
А что это значит? А значит это что алюминий, зажатый в стальной клемме стальным винтом расширяется в 2-2,5 раза больше, чем сталь! Учтите, что сталь (даже мягких сортов) при этом деформироваться не будет, будет плющиться люментий! А при остывании пропорционально скукожится уже расплющенный алюминиевый проводник! Вот таким образом алюминий как бы «вытекает», выдавливается из под зажима. А теперь подумайте, чем заполнится образовавшийся при остывании зазор? Верно. Оксидом алюминия. Ещё более толстым слоем… и так до тех пор, пока пятно металлического контакта полностью не исчезнет. Соединение начнёт дико греться и отгорит. У меня так дома вилка пылесоса расплавилась и штыри остались торчать в розетке, а алюминиевый провод внутри подрозетника начисто отгорел от клеммы и касался её лишь оплавленным кончиком… Дым был, а огня, к счастью не случилось.
Затем я менял выключатель и… и отломил провода в точке входа в монтажную коробку — раздолбил стену, соединил винтовыми клеммниками и замуровал обратно. А что было делать? 1997 год — в магазинах нужных электротоваров не было.
Итак, итог:
1. алюминий «течёт» и греется, греется и «течёт» в клеммах, что приводит в конечном итоге к полному «отгоранию» контакта и нагреву места соединения.
2. алюминий не допускает многократного перегиба — он недостаточно пластичный металл — не допускает многократных перегибов в отличии от меди.
Выводы: алюминий можно использовать только в герметичных зажимах (типа прокалывающего зажима для СИП) и только для подключения неподвижных прямых участков проводки (питающая и распределительная сеть, как это и было прописано в ПУЭ). Групповая сеть (осветительная и розеточная) содержит множество изгибов, требует обслуживания с деформацией проводки и содержит множество контактных соединений, в том числе «шлейфом», поэтому алюминий в групповой сети — прямой путь к пожару. Даже плоскопружинные клеммы и даже на DIN-рейку со своей задачей при использовании алюминия не справляются!
Ну и по теме добавлю.
Собирал я по интернетам забавы ради и для аргументации коллекцию фоток горелых ВАГин. Набралось несколько десятков — это не сложно и каждый может повторить.
Как известно, для алюминиевых проводов использовались полностью серые клеммники WAGO серии 773-30Х с кварцвазелиновой пастой (для меди — 773-32Х — с прозрачным корпусом и без пасты). Это я к тому, что практически ВСЕ ГОРЕЛЫЕ WAGO ЛЮБЫХ серий сгорели на алюминиевых проводах. Вне зависимости — правильные клеммники были использованы или неправильные (с пастой или без), но фоток горелых ВАГин на медных проводах практически нет. Горят ВАГины на алюминиевых проводах.
Подумайте над этой информацией.
Пасибо! Плюсую. Только главное совсем в политику не уйдите, камрады!
Да, тут без иронии не обойтись. Жесть шо будет! Пиздец успешные менеджеры. Наверное, с этого случая я стал их ненавидеть ещё сильне. И буду ненавидеть =)
А зачем нам политика? Это просто совпало, что в США собственная алюминиедобывающая промышленность есть и её надо поддержать, а тут эти русские опять на интересы США замахнулись — гонят дешёвый люминь на экспорт по всему миру и всю малину портят! Ну и прошлись они по главным русским барыгам бизнесменам. Так что не надо путать причину со следствием. Дерипаска и Вексельберг официально под санкции недавно попали — 6 апреля 2018 года. А попали они из-за того, что реально бабла поднимают и кое-кому за морем завидно. Внедрение алюминиевых кабелей взамен медных планировалось уже давно — года 3-4 назад и к санкциям никак не относится, так что на этом с политикой можно в этой теме завязывать.
А по теме внедрения алюминия в групповых сетях — уши Русала тут очень заметно торчат. www.ruscable.ru/news/2016/04/04/Vozvraschenie_aluminiya_na_potrebitelyskij_rynok_O/
Речь в документе идёт об абсолютно инновационных сплавах 8 серии (марок 8176 и 8030) с содержанием алюминия не менее 95%… Э… так это же, простите, не технически чистый металл, а сплав! Сопротивление сплава всегда выше, чем у чистого метала, ибо кристаллическая решётка не идеальной формы уже получается. Почему не чистый алюминий? А потому, что:
1. «чистым» алюминием народ уже сыт по горло;
2. и, вероятно потому, что чистоту 99,99% технологически сложно обеспечить — экономически не выгодно!
Кушайте наше наноговно, не обляпайтесь! Назовём поэпичнее: «Smart Alloy™» и на рынок!
Так что тут вопрос чисто экономический, а не политический.
В Минэнерго России было предложено внести дополнение в ПУЭ в части применения кабелей с жилами из новых алюминиевых сплавов, инициаторами выступили ВНИИКП и ОК РУСАЛ
Оооо! Какое великолепное сочетание! ВНИИКП и ОК РУСАЛ! Они нашли друг друга!
ВНИИКП — институт кабельной промышленности — это знатные барыги, на которых клейма ставить негде. Они уже провернули афёру с индексами изоляции «нг» и новым ГОСТом на кабели в масштабах СНГ и очень неплохо на этом деле подзаработали, но это отдельная тема. Если интересно — напишу по этому поводу статейку. :)
У нас же «Поле чудес» и ВНИИКП совместно с ОК РУСАЛ уже наметили в какую ямку нам надо свои денежки закопать! Ничего личного — просто бизнес.
Использование алюминиевых проводов для электропроводки в жилых и общественных зданиях было запрещено приказом Минэнерго России от 20 июня 2003 года. Главной причиной стал рост количества пожаров по всей стране, большая часть которых возникала именно из-за неисправностей в электропроводке. Тогда было решено заменить алюминиевые кабели на более дорогие, но надежные, медные.
А теперь, очевидно, наблюдается спад количества пожаров из-за неисправной проводки (торговый комплекс в Кемерово, видимо, не считается) и срочно необходимо в масштабах страны эту статистику поднять!
Вот так, Бог дал, Бог взял! Минэнерго 20.06.2003 запретил, а после — 16.10.2017 разрешил алюминий в электропроводке. Почему? Это очевидно. Бабло. Причём именно бабло внутри страны, а не из-за океана.
Скажите ещё спасибо, что медь не запретили как лампы накаливания! При том, что в загнивающей гейропе как раз наблюдается тенденция повсеместного применения меди — её даже в землю в качестве заземлителя десятками километров закапывают, ибо надёжно и долговечно, а у нас нужно сегодня хапнуть, а потомки пусть расхлёбывают! Ведь в России не материальное главное, а духовное!
Санкции против РусАла и лично тов. Дерипаски.
Нужно куда-то сбывать продукцию.
Лоббирование интересов крупного бизнеса 80-го левела.
Самый крупный сегмент потребителей кабельно-проводниковой продукции это строительные компании так называемые «девелоперы».
Рынок строительства достаточно инертный, контракты на поставку материалов и комплектующих заключаются на достаточно длительные сроки, поэтому в ближайшее время будут как и прежде в квартирах использовать медь. Дальше — хрен его знает.
Если санкции продлятся, и девелоперы проснгутся, узнав об этих нововведениях, то начнется полная задница (простите). Тем более — какая колоссальная экономия по деньгам.
И WAGO под люминь не годятся… не забудь. Щча, мы сюда Alexiy позовём — а то мя с ним переписывались, а просто так его цитаты я сюда постить не хочу — пущай сам ответит =)
Так если бы. СССР-ский алюминиевый провод, именно до 91, он из какого-то инновационного сплава и толще. А сейчас сделают АТРП и отчитаются как за 3х2,5. Мне так одна курица в телефон вопила, когда я сказал что сечения в новостройке занижены.
Ещё нужно учесть что под люминь нужны более квалифицированные монтажники, а их где?
Мда, хуеблядство какое то.
Ведь от 16 то всё нормально было с кабелями, пожалуйста, ставь люминь на магистралях от 16 мм, где экономический эффект максимален.
Вот хочешь не хочешь, а закрадутся в голову нехорошие мысли.
Ну ещё Alexiy подсказал что-то там про алюминиевые заводы и санкции. Но чур без политики.
Мне тоже подумалось, что ща под это дело весь новострой захерачат. Ведь это ж не только реновация, а кучи жилых комплексов и тонны кабелей. И везде можно будет алюминь херакнуть. А ещё и типовые панельки с ДСК… =)
Я тут это подумал… А не с реновацией-ли это связано? Мол лепите дешевый алюминий, а если хотите медь, то пофиг какого сечения. Это типа конспирология, но другого логичного объяснения я не нахожу.
Тут на фотках из-за бокса плохо видны соединения шин (эх, надо было еще дома все аккуратно сфотографировать)). Трубостойка соединена с шиной PE, от шины N провод идет только на клемму счетчика. Глубина, на которую закопана трубостойка — примерно 1.5-1.7м.
ИМХО, навар с ремонта небольшой, потому и не берутся (проще несколько дисплеев на айфонах заменить, чем с плиткой ковыряться). А так мне мозги котла висманн ремонтировали (вторые за историю мастерской, основной их профиль всё те же ноуты/айфоны).
Хе-хе. А через пару месяцев теплообменник агроном варили:) Вот она — электрохимическая коррозия, насос арт.скважины был не заземлен + стремные самодельные муфты на проводе в воде.
Ухты, как интересно! Не, чего-то по описанию индукция такая сложная, что я бы её не брал бы.
Почему они не ремонтят? ИМХО есть два варианта: или это как с УЗО было "… эта неведомая хрень, шут её знает" или просто не умеют ремонтить девайсы с мелкими электронными компонентами.
А эти клеммы на Меркуриях терпеть не могу. Там хрен что подсунешь, даже если их заранее отвёрткой раздвигать. Гавно полное! А затягивать их, дааааа… у меня получается нормально их затянуть только очень широкой плоской отвёрткой. На которую надо давить со всей дури, чтобы она не выскочила из шлица.
Про РБшки — да, и ИЭК подтянулся! Они и удобные и прекрасно сделаны. Хорошо, что и другие производители стали их делать!
Хорошо, если он кому-то поможет сберечь время и нервы)
Не удержусь, еще один комментарий, который в пост не влез, а сказать наверно надо, особенно тем, кто верит в клеммы счетчиков. У меня на этом конкретном 231ом меркурии срывался каждый третий или четвертый винт. «Со всей дури», как на автоматах ABB, тут затянуть соединения не получится.
А вот TDM'овские распредблоки, наоборот, оставили хорошее впечатление. Если кому-то надо быстро и дешево организовать узел разделения PEN'а, а ABBшную модульку доставать сложно — они вполне себе неплохая альтернатива.
Проглотил на одном дыхании!
ОГРОМНОЕЕ СПАСИБО!!! ПРЯМО ОГРОМНОЕ!!! Сколько я просил Peter_Witt детально всё раписать — так и не дождался. Буду давать на этот пост ссылку!
Я не пытаюсь переубеждать по поводу работы с сигнализацией. Просто мое мнение по этому поводу. Контроллер и так будет дергать краны раз в 8 дней (у тебя написано раз в 200 часов). Если закрывать их при постановке на сигнализацию, то уже не нужно будет настраивать закрытие и открытие по таймеру. Я у себя добавил в схему часы реального времени и настроил дерганье кранов в ночь с субботы на воскресенье в 4 часа.
По поводу скорости срабатывания при протечке. Расстояние от поверхности до контактов датчиков где-то полтора миллиметра. При площади ванной комнаты 4 квадрата, необходимо 6 литров воды, чтобы он сработал. А учитывая то, что датчиков несколько и лежат они в наиболее опасных местах (у меня под душевой, стиральной машиной, унитазом и в коробе со стояками), то сработают они намного раньше. Не скажу, что 6 литров это мало, но серьезно повредить ремонт соседям не получится.
По ручному открытию в случае срабатывания датчиков. ИМХО можно настроить и без ползанья в меню контроллера. Если есть выведенный выключатель, который дает контроллеру 0 или 1, можно пользоваться им. Выключатель будет, скорей всего, в более доступном месте, чем сам контроллер. Можно сделать примерно так. Датчики сухие, выключатель в положении 1, краны открыты. Сработал датчик. Краны закрылись. Человек щелкает выключатель в 0, как бы вручную закрывая краны. Щелкает в 1. Если датчики уже сухие — контроллер открывает воду. Если датчики еще мокрые, контроллер заводит таймер, скажем, на 60 секунд и открывает краны. Если за 60 секунд датчик не высушен, краны опять закрываются. Человек может опять переключить 0/1 и искать протечку дальше. В этом случае ты немного усложняешь отработку кнопки вкл/выкл (добавляешь проверку состояния датчиков при включении), но полностью избавляешь себя от введения дополнительной функции временного включения воды через меню контроллера.
Переключатель ручное/автоматическое хорош, пока не забудешь переключить его в автоматический режим и не случится какой-нибудь факап. Но это уже на любителя. Я вообще считаю, что любая железка, обладающая какой-то автоматической функцией, должна минимально зависеть от человека. Либо это зависимость была заложена на стадии разработки. Т.е., допустим, у меня на контроллере только две кнопки. Открыть и закрыть. Ну еще можно ему питание отключить. Больше я, как пользователь, ничего с ним сделать не могу. Зато сидя на работе у меня не будет болеть голова — а в каком режиме я его оставил? Работает ли он вообще?
По сигнализации ничего не скажу. У меня ее пока нет. Я буду делать через HomeAssistant, скорей всего.
Датчики обычные аналоговые. WSP с этой страницы gidrolock.ru/production/datchiki-protechki-vody-gidrolock/
Меняют сопротивление при попадании воды. Аналоговым входом ловится на ура. В принципе, можно к каждому датчику прикрутить собственные мозги и заставить общаться с центральным контроллером по воздуху, но у меня такой необходимости нет. Я заложил провода еще на стадии ремонта.
Спасибо за замечания.
По ограничению времени работы пищалки — дельное замечание. Учту.
По поводу перекрытия кранов при постановке на сигнализацию — краны иногда все-же полезно дергать, чтобы не закисали. Одно-два открывания в день — думаю, для них не критично. Вон, у Шамана они закрываются по кнопке при выходе из квартиры.
Чаще всего в квартирах течи возникают из-за разрыва гибкой подводки от гидроударов в системе водоснабжения. При аварии краны перекроются только при попадании воды на датчик. А до датчика она еще должна дотечь. Закрытые в отсутствие хозяев краны по позволят гидроудару пройти из городской сети в квартиру. Хотя, если оставлять стиралку работать пока никого нет дома, то я согласен, стиралка за перекрытую воду «спасибо» не скажет. :-)
Временное открытие сделано не кнопкой в щите, а выбором специального пункта в менюшке самого Лого. При выборе этого пункта Лого откроет краны и будет ждать заданное в настройках время, независимо от состояния датчиков. Это позволит найти конкретное место протечки. Если по истечении этого времени датчики останутся мокрыми, то Лого снова перекроет воду (вдруг, тебя отвлекли), а если будут сухими — то сбросит состояние тревоги и оставит краны открытыми.
А вообще, мне очень понравилось решение Шамана в нескольких последних щитах с аквасторожами — небольшой переключатель авто/ручное, который позволяет отключить Лого и полностью перейти на ручное управление. Он еще лампочки индикации ставил. Щит в Алтуфьево, кажется.
Информирование — штука разноплановая. Если есть сигнализация — то можно отдельный шлейф сигнализации в Лого завести, и пусть она отправляет тебе СМС (без уведомления пульта охраны). Сейчас почти все сигнализации работают по мобильным каналам (даже пультовые). Также, есть автозвонилки в магазинах, торгующих сигнализациями. Фирменный Сименовский модуль для GSM стоит как паровоз.
А у тебя датчики активные, с питанием или без? Или обычные две пластинки? Что выдают? Логическую единицу/ноль или аналоговый сигнал?
Сам собираю защиту от протечек, правда по сравнению с тобой из «говна и палок». Но тратить 60 тыров на два стояка меня просто жаба задушит. У меня будет четыре крана Гидролок, шесть их датчиков. Контроллеры на атмеге (первая версия на ардуине работает уже около двух лет, сейчас планирую перейти на отдельный чип).
По алгоритму, основываясь на собственном понимании того, как должно работать.
Первое. По пищалке. У нее должен быть таймаут. Скажем, одна минута. Если ты дома, то минуты вполне достаточно, чтобы понять, что проблема есть. Потом пищание контроллера будет просто мешать. И другая ситуация. Ты уехал на три дня в командировку. Сработал датчик протечки. Контроллер запищал. И пищит все три дня, пока тебя нет. Зачем зря нервировать соседей. Не будем рассматривать шанс выхватить от агрессивного соседа по возвращении. Нужно просто учитывать что соседи живые люди и им твой писк будет неприятен.
Второе. Закрытие кранов при постановке на сигнализацию. Это лишнее. Если произойдет протечка во время отсутствия хозяев — контроллер сам воду перекроет. Для этого ты его и ставишь. А вот кранам лишние движения совсем не нужны. Кроме того, лично мы иногда оставляем работать стиралку и посудомойку, уходя из дома. Они точно не будут рады отсутствию воды. Если уж уезжаешь надолго, можно нажать кнопку и перекрыть воду вручную.
Третье. Восстановление подачи воды при высыхании датчика. В твоем варианте нужно будет высушить датчик и нажать кнопку (которая будет где-то в щитке, скорей всего). Это хорошо, если ты чистишь зубы. А если ты в душе? Ну так получилось, что протечки нет, просто случайно налил воды на датчик. Нужно будет высушить датчик, потом в пене доскакать до щитка и щелкнуть выключателем. Как бы не получилось как у инженер Щукина из 12-ти стульев :-) Правда как вариант, можно вывести кнопку в ванную. Но тогда это уже будут не выключатели (логический 1 и 0), а параллельные кнопки.
Четвертое. Не предусмотрено информирование хозяев о произошедшей аварии. Хотя, может ты просто он нем не написал. Но нужна, как минимум, возможность отправить смс при возникновении аварийной ситуации.
Я даже не думал, что движок так сильно картинку пожмет. Добавил ссылку на картинку на файлообменнике в нормальном разрешении. Если будут проблемы с просмотром — перезалью на другой файлообменник.
Датчики, которые я видел, имеют снизу выступы, за счет которых контактные площадки не лежат на полу, а висят над ним на высоте 1-2 мм. Теоретически, это должно частично защищать от ложных срабатываний.
А так — при срабатывании (ложном или не очень) достаточно все вытереть, зайти в меню Parameters и нажать Reset alarm. Как-то так.
Тут интересный момент — если случайно пролили немного воды на пол в ванной — что произойдет? В принципе, тут главное грамотно датчики поставить, чтобы система срабатывала именно тогда, когда вода уже там, где совсем никогда не должна быть.
А можно картинку схемы в более высоком разрешении выложить?
Не факт, что подойдет, но всё же, когда делали забор озаботился заглушками для квадратных труб и нашел. Скорее всего та же шарага производит подобное и для круглых труб. По стоимости — полная фигня, можно брать мешками ;)
Сначала подумал что надо глушить просто отверстия, для этого просто PG — вводы ставятся или заглушки как на распред.коробках.
Некоторые PG сальники имеют резиновую заглушку сразу, которую надо прорезать или вынимать. Некоторые допускают простое закручивание до упора и ввод загерметизирован. Третий вариант полевой — максимально закрутив сальник мы с внешней стороны закрывали отверстие каплей силикона, герметичность отличная, а при нужде пробку легко выдавить.
Надо было желто-зеленым проводом на 4 мм^2 коротить:) Тогда вышла бы хорошая закоротка на землю:) А название повеселило- постоянное закорачивающее устройство:)
Уууууу!!! Завидую бесконечно! Матиас еще тот маньяк, у меня такое подозрение, что он ракету из фанеры склеить может и она, на удивление, долетит до Луны! )))))
Приветствую! Знакомые лица на столярных каналах замечаю) как прогресс по верстакам и вообще?
У меня событие века, запускаю самодельную ленточную пилу) теперь могу проговориться, т.к. оно заработало. Рама из соснового щита от Матиаса с небольшими переделками, колеса на ступицах, каретка и поддержка полотна от Алексея Попова. Вчерась распополамил дубовый пенек как бы невзначай, хотя полотно не для массива. Это вещь, конечно. Доделать бы еще стол и пылеудаление.
Я уже о чем то подобном думаю, и закинул вопрос знакомому безопаснику, но они уже все на празднике душой, и ответят только попозже.
У самого меня как то не оказалось корпусков на обрезание.
Дык, а чего не взять корзину из старого корпуса, порезать ее и собрать на уголок, ну или на ленточки от бескозырок, с нужным шагом? У меня валяется 4 корпуса ну совсем не нужных, еще пяток слегка нужных, одна проблема, от Питера до Череповца 108 часов пешком…
Думаю, можно взять салазки 2.5" — 3.5" и их уже приколхозить на направляющие из алюминиевых уголков. А расстояние между дисками будет обеспечено толщиной салазок.
Уже думаю где взять люминевый профиль, пару убитых HDD.
А ещё звякнул знакомому админу на тему нет ли у него старых корпусов. Там металл потолще и можно распустить на ленточки для бескозырок. Или даже использовать какие-то элементы.
Так если так — то и сделай? Я прям из уголка 15х15 делал. Приложил винт, примерил дырки и просверлил их М5, чтобы центровку не ловить =))
А если с одной стороны взять Т-образный профиль, то он сработает и как уголок, и как ушки для крепления задницей к монтажке.
ШКаф 600 на 600 Сабай, там панель не из фольги, она просто тяжелая. рядом пребвывает на момент фотографирования.
Тут ещё и вентиляторы риталловские не врезаны.
Очешуеть. Если делаю для себя то для «Вещи!» денег не жалко, если для других «эконом» ценник повод для самонеуважения. Другие думают что стыд глаза не выест, если он у них вообще есть.
Хотел посоветовать сходить в любой маг или мастерскую где компы собирают, у них наверняка куча корпусов на распил, в том числе и те, что вместят 6-8 дисков. Это мегадёшево.
Ну или прикрутить все диски на перфорпанель (где родную дел?) Тут сразу и радиатор и охлаждение и экономия пространства.
Вот надо что-то похожее на это как раз.
Тут и зазор и доступ. Надо только чтобы оно не в углу стояло а надёжно висело на монтажной панели так, чтобы хвостики были к пользователю, открывшему дверь.
На самом деле причину пожара очень любят списывать на короткое замыкание даже если под очагом пожара стоит мангал.
Аварийное состояние линии вполне может быть не причиной, а следствием.
Впрочем состояние сети в деревенских домах, тип «а и так сойдёт» тоже печально известно.
Была мысль просто порезать на панели пару корпусов ATX но там диска один на другой лежат, саморазогревающийся бутерброд блин. а я хочу чтобы от диска до диска влезал теоретически ещё один.
Желательно без денег совсем но мало ли чего желательно. :) Так, вписаться бы в 3000.
(Посмотрел ссылки) очешуеть ценнички.
Я как раз что то подобное смотрел, но там как раз предлагают корпус с охлаждением и вообще. Оно очень красиво, но тут незачем. Это и так шкаф с IP и с вентилятором. Внутри надо просто развесить диски с зазором воздушным. Cамый простой вариант — на уголки от лотков DKC. Но они излишне массивны, 7 штук впихнуть тяжело.
Йоу! А денег много или мало? Если чуть-чуть есть — то поищи по компьютеным магазинам слова «Корзина для HDD». Они бывают навороченными со всякими контроллеами или хрен чем, а бывают попроще — просто как держалки. Рыть можно так, а вот примерчик типа такого. И горизонтально её бахнуть…
Ой, ФАК! Ошибся, нашёл тебе корзину для мелких винтов на 2,5 дюйма (ноутбучных). Вот позлее на 8 дисков полного формата.
На небольшой панели — да.
А на панели метр на два? Уже стоящей в качестве двери шкафа? Она просто резонировать будет, чисто акустически, даже если механического резонанса не добъёмся.
А я себе одну круглую и вон заказал квадрат, идёт потихоньку. Чтобы квадратные дыры хотя бы в несколько кусов получать, есть щитовые приборы вплоть до 90х90
Ну и потребуется однозначно набор больших кругов закупать потом. Потом. Пока радуюсь этим.
Для ярлыка жестковата (если я правильно понял, что его надо оборачивать вокруг матовой бумажной страницы; у меня даже не удалось сфотографировать его в таком виде; возможно, для таких случаев и придумали клей с повышенной адгезией), а вот флажки держатся прекрасно, никакой боязни отклеивания есть. И круговая маркировка тоже. Но это оригинальные японские картриджи. А китайские ещё не пробовал.
Блин! Что это за пиздец?! =) Алюминий 4 квдарата и автомат на 63? Блин! Ну и жесть там народ выдаёт! Я этот пост буду показывать другим, у кого те же проблемы!
О, блин! А чего ж народ такой пост пропустил? Круто, спасибо!
От меня сразу вопрос: насколько ленточка жёсткая? У Dymo она была такая жёсткая, что даже если сделать флажок — отклеивалась под действием своей же жёсткости.
Похоже с ТП идёт старый кабель где роль PEN играет броня-экран. Тут можно оплётку в принципе обжать в гильзы и перейти на нормальные шины, только как зачистить без вывода из работы — не представляю. Это ужас на самом деле. В подобной ситуации я использовал в качестве гзш корпус шкафа и к кабелю не лез, хотя там и было 4х95.
Орехи? Да аккуратность, прежде всего. И обязательны очки, а лучше лицевой щиток, чтобы если что, то до глаз не долетело.
Если разориться на латексные диэлектрические перчатки, то можно даже держать устанавливаемый орех в руке, это сильно упрощает позиционирование на этапе заводки второго проводника и затяжки. Под латекс одевается тонкий хлопок, рука меньше потеет.
Собрать потом сдвинуть — хороший вариант, но и тут надо собирать ниже, чем место разрыва в изоляции, а то оно норовит соскользнуть по проводнику и запитаться.
Обратите внимание только на то, что орехи нынче стали поганые и винтики м4 там могут срывать резьбу в пластине. Не так, чтобы насмерть, но запас гаек М4 нелишний, потом затяжка идёт на них уже. И запас винтов М4 увеличенной длины имейте, часто штатных не хватает для обхвата толстой изоляции, если потом не влезать будет в корпус ореха, то по одному можно поменять.
Иметь магнит на отвертке и плоскогубцах/круглогубцах так же приветствуется.
Второй номер для вспомогательных работ желателен, типа подай подсвети (а светло быть ДОЛЖНО!), сильно снижает нервность. Если он же, скажем, будет телефон брать и говорить «гражданин занят, с вами говорит автоответчик» то ещё спокойнее.
Подрихтовать струбцины, может поможет? Сам в муках выбора пилы, пока нету денег на Jet или какойнить Powermatic… Склеил себе из говна и палок обрезков ламината и куска фанерки направляющую на 1,5 метра, отличная направляющая, скажу я вам, отличная!))) Вот один из вариантов —
У нас полный бред, т.к. КурортЭнерго принимает сети на баланс только после их реконструкции… Думается мне (да и не только мне) из той сотни миллионов, которую в результате соберут с садоводов, в кармашке осядет процентов 50.
Для того, чтобы не было реконструкции за счет потребителей — надо передавать сети на баланс ЛЭ.
У нас там тоже приколы всплыли. Оказывается на балансе нашего ДНП стоит участок несколько километров высоковольтной линии, к которому по закону никто без согласования с ДНП не имеет право подключиться. Также выяснилось, что к этой линии подключился уже один левый посёлок, и случилось это приблизительно в те же даты, когда наша «председательша» и «инженер» стали рассекать по посёлку на новых вольвешниках, причем они не поменяли машины старые на новые, а просто купили по второму авто.
Далее еще один из посёлков нашего оскандалившегося застройщика — там земли ИЖС, люди платили за участки и «инфраструктурные» взносы. Только вся инфраструктура оказалась на балансе некоего ООО. + стандартная ситуация с навязыванием управляющей компании.
В итоге, люди платили в УК, которая в первую очередь тратило деньги по своим нуждам, и не переводило денег в ООО, которое было абонентом в ПСК. Платили люди и думали, что им все должны. В итоге в один прекрасный момент, когда долг у ООО перед ПСК достиг почти 3 млн рублей, ПСК сказало, что все в корень охренели бесплатно потреблять электричество и отключило ООО от сетей.
Руководство ООО не придумало ничего лучше как взять и демонтировать две ТПшки оставив 1,5 сотни домовладений без тепла и света.
Тепло, кстати в том посёлке подразумевалось в виде газовых котлов, но в отличие от ЛЭП, газовую магистраль застройщик так и не построил, хотя деньги на строительство взял.
Как результат — на ООО заведено уголовное дело, и чтобы соскочить с ответственности, они просто отказываются от поселковых сетей — мол не наше это…
УК в свою очередь, вроде тоже съехать пытается — мол они собирали коммуналку, но на свои нужды, а за электричество они никогда и не брали денег, и следом обвиняют жителей посёлка, в том, что они незаконно подключились к сетям и дружно всем посёлком воровали электричество у ООО, за счет чего и образовался долг перед ПСК.
Но в прокуратуре вроде на этот развод не повелись и уголовные дела возбуждены в отношении ООО и УК.
Жители посёлка в свою очередь, т.к. ООО отказалось от сетей, просят ЛенЭнерго принять на свой баланс сети как бесхозные.
В общем сплошной Садом и Гамора.
Спасибо за поддержку. Схему примерно такую я и хотел. Теперь для меня главный вопрос — новые орехи без отключения стояков. Можешь рассказать подробно технологию? Или это любой электрик сделает, проще вызвать первого попавшегося? В интернете нашёл только одну рекомендацию (не считая диэлектрических ковриков): сначала установить орех на изолированной части провода стояка, а потом сдвинуть и докрутить.
Сходил в энергосбыт. К счастью, они пришлют своего пломбировщика, и интересует их только пломба на самом счётчике. Автомат до счётчика разрешён, не пломбируется. Отводы их вообще не интересуют. Так что теперь план такой: сначала поменять счётчик (без выпендрёжа, никаких общещитовых четырёхполюсных рубильников), лишь бы все провода от него были толстыми медными и достаточно длинными для дальнейших переделок, а потом уже всё остальное. Забыл только спросить, как распломбировать счётчик соседям, чтобы им тоже медь поставить.
Еще довольно удобные получились пульт для циклона (в середине) и пускатель для фрезера с релюхой внутри (справа обрезан, там еще сверху мелкая кнопка пуска). Тоже легко откручивается при перевозке, в корпусах забивные гайки.
Пила в целом так себе, колбасит ее, но приспособился от безисходности, с кареткой получается приемлемо. И переносить могу даже с больной спиной своей. Не жалею для знакомства с предметом)
Потом пошла сверлильная стойка от Володи Евдокимова. Помучился я с ней, накосячил поначалу, но прикольная вышла. на этой ранней фотке еще не совсем доделана.
Сверлил перфорацию дрелью просто по разметке 10*10см, не стал косить под MFT (фестул в этой жизни не светит), кроме диаметра 20мм. И то пожалел, т.к. струбцины Стенли с быстросъемным упором, купленные впоследствии, туда не лезут на пару мм. Все это в марте в холодном гараже и впервые, я ваще про эту перфорацию только узнал тогда.
Тумба с наклонным поддоном, внизу подключаю шланг от китайского циклона и автозапуск. Т.к. пила эта конструктивно создана, чтобы производить и выбрасывать пыль во все стороны. После доработок пилы с того же форума, затыкания поролоном всех щелей в корпусе и изготовления нулевого вкладыша стало более менее возможно работать. Но все равно жесть, мотору хреново там, внутри пыли куча остается. У тумбы ножки все регулируются, это оказалось весьма практично.
Патрубок взял один из первых, не совсем понравился из-за тонкостенности и хрупкости. вот источник: про профиль
Плита от Земляка, шипорезка.ру зенковал сам для экономии. Верх нержавейка. Хорошая штука, но к ней надо было сразу еще брать вставки под фрезы.
Прибежища нет в этом мире, поэтому все дело помещается в машину при снятых задних сиденьях. Точнее одно заднее осталось, два снял совсем. Я сразу под это все рассчитывал по кузову, длина верстаков 1500, ширина 600. Больше не влезло бы. Верстаки стопкой, сверху пила (закрепляю к верстаку болтами), мелочи внутрь верстаков, тумба разборная, козлы складные.
Т-профиль конечно есть. Брал от ФордА, там некий чел замутил изготовление Т-треков, полозьев, упоров для фрезера с заглушками и патрубка для пылика. Ценник весной был гуманный, я аж 6м Т-трека взял. Полоз люфтит только немного, они рекомендуют наклеивать ленту. Все это я взял, но полоз лежит, вроде ни к чему пока. вот источник:
Жесть… У нас, в Разливе, тема еще интересней — реконструкция энергосети за счет потребителей и под это дело планировали собрать сумму под 200 миллионов ))) Реконструкция идет, сумму уменьшили чуть-ли не в четверо… Мне вот интересно, а есть у нас люди на руководящих постах с желанием, чтоб не только им жилось хорошо? )))
Акукуительно!!! Полозья просто фрезерованы или там Т шина? Что за плита под фрезер, где брал? ;) Так понимаю, что верстак на постоянку, не для переноски, да? Чего решил тумбу для пилы сделать, а не трубы, перевешивает? Для дырок шаблон делал? Блин, офигенно! )))
Круть! Меня тоже поперло, но в сторону упрощения и удешевления конструкции. Будет минутка — поделюсь наработками ;) Сейчас заканчиваю проект каркаса, там буду применять новый вариант верстаков для распиловки.
Да, все так, сделал цельные в виде раскладных козликов с зажимной широкой поперечиной сверху. В результате на все лето подсел на столярку конкретно, и понеслось, циркулярка, каретка, прижимы, упоры, сверлильная стойка, и даже ленточная пила из фанеры в процессе. Видать прорвало то, что надо было с детства отработать.
А верстак просто супер получился по своей идее, мне очень нравится, все перевозное и разборное.
А приспособу под косой шуруп взял у китайцев, недавно пришла, еще не пробовал.
Не вижу смысла отключать стояк с таким подходом местных электриков, тем более что щит очень просторный.
Как бы делал я. Откусил бы провода от стояка с запасом 10-15 см, чтобы удобно было их временно заизолировать. Потом демонтировал всё ненужное. Установил 2 din-рейки, одну для вводных АВ, другую для групповых автоматов. Распутал бы квартирные хвосты, установил новое оборудование и всё что можно подключил (кроме стояка), подготовил бы новые отводы.
Теперь, когда всё было бы готово, взял бы диэлектрический коврик и запихал бы его между рамой щита и проводами стояка. Разобрал бы по очереди орехи (под напряжением) и подключил новые отводы.
Из материалов понадобятся:
*din-рейка длиной 25-30 см — 2 шт.
*двухполюсный автомат — 2 шт. (я бы взял С40 2Р)
*Автомат на электроплиту — 2 шт. (я бы взял С25 1Р)
*Групповые автоматы — по месту=)
*УЗО=)
*нулевые шинки — 2 шт. (IEK YNN10-812-12D-K07)
*ограничители на din-рейку — 10-12 шт.(IEK YXD10)
*медный провод 10 (6) мм2 — по месту (я бы использовал ПУГВ + наконечники НШВИ)
*гребёнка для групповых автоматов — 1 шт., думаю хватит=)
*новый счётчик
*орехи подходящего размера 2+1 шт. (если провод ПУГВ, то рекомендую купить наконечники НШВИ2 и завести оба отвода в один наконечник и обжать таким образом, чтобы наконечник после обжима оказался в центре ореха, пластиковую юбку надо будет аккуратно срезать. Если отвод от стояка будет моножильным, то лучше установить отдельный орех на каждый провод (получается 5 орехов вместе с землёй))
+диэлектрические перчатки
+диэлектрический коврик подходящего размера
+диэлектрические отвёртки (для развинчивания-свинчивания орехов)
+диэлектрические плоскогубцы (удерживать орех во время работы)
Сечение приходящего с ТП нулевого совмещенного проводника не менее 10 мм кв по меди или 16 мм кв по алюминию
Верно понимаете
Разделение в ГРЩ на нулевой рабочий и защитный путем установки 2-х шин соединенных перемычкой.
Верно понимаете. Туда на PE шину должон тот самый с оплеткой прийти. Подумайте, а когда пределавыть будете вдруг он кончится. Что будете делать?
Нужно ли повторное заземление в ГРЩ или это не обязательное условие?
ПУЭ-7 п. 1.7.61
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий.
Для беспроблемного перехода на TN-C-S внутри ГРЩ (существующие стояки точно перебирать не буду) нужно это документально узаконить и где?
Таким образом каково условие получение схемы электропитания TN-C-S?
Как я понимаю:
1) Сечение приходящего с ТП нулевого совмещенного проводника не менее 10 мм кв по меди или 16 мм кв по алюминию.
2) Разделение в ГРЩ на нулевой рабочий и защитный путем установки 2-х шин соединенных перемычкой.
3) Нужно ли повторное заземление в ГРЩ или это не обязательное условие?
4) Для беспроблемного перехода на TN-C-S внутри ГРЩ (существующие стояки точно перебирать не буду) нужно это документально узаконить и где?
Да и насчёт заземления и линии питания с оным, конечно, можете проложить пятипроводный стояк себе от данной щитотовой, но необходимо помнить, что возможно в данном доме отрдясь не было повторного заземления PEN проводника питающей линии, Вам необходимо будет полностью перетряхнуть данную щитовую, то есть все клубки PEN отходящих распутать и разместить в данной щитовой, протянуть новый стояк до своей квартиры, минимум 10 мм2 медью. При перетяжке и распутывании клубка будьте готовы к тому, что что-то может пойти не так, и масштаб работ возрастёт, потому как в данной щитовой всё держится на честном слове.
На почту в электронном виде, чтоб не потерялось.
Тут сам вопрос, то в чем, если обращаются к нормальному монтажнику, то уже наперед думают о качестве и расспрашивают какой инструмент, способ прокладки и какая документация будет предоставлена.
Заказчик получает гарантию, что этот человек не пропадет и к нему всегда можно обратиться и спросить, как и что сделано.
А тем, кто наплевательски относится, я просто отказываю.
Тоже самое касается переделок за другими, метки могут не спасти. У меня был объект-переделка, где все розетки в двушке шли одним шлейфом.
Тут только полный демонтаж и с нуля. Были бы в стенах метки, чем бы они помогли?
Идея имеет право на жизнь, но с моей субъективной точки зрения, она очень ограничена. Должно пройти очень долгое время, чтобы она повсеместно применялась.
А каков шанс что это всё потеряется через месяц, выкинутое за ненадобностью? А сколько раз встречал хозяев, которые даже не могут показать где у них автоматы или щиток, не говоря о проводке.
В том то и дело, что именно индивидуумы не будут этого делать, либо сделают так, что не разберешься потом. У меня вопрос, с какой позиции рассматривается поиск проводки? С точки зрения заказчика или с точки зрения монтажника? Кто считыватель меток в конечном итоге должен иметь?
Сделал мотажник электрику, заложил метки. Доделали ремонт, заезжают. Через пол года решили повесить полку — вызов монтажника, а потом еще через пол года еще одну полку.
Я делаю так:
Сделали штукатурку, штраблю, тяну, замазал штробы.
На стене отмечается два размера, по которым можно понять ширину штробы. Зафоткал — передал заказчику. Либо просто рисую размеры, а заказчик сам фоткает. Иногда, когда есть время, сам фоткаю, потом переношу на бумагу развертки по стенам с размерами и передаю заказчику.
Ну-с изоленту или полиэтиленовый пакет никто не отменял, дальность обнаружения 5-7 см. Флюк конечно вещь стоящая, но цена сравнимая с месячной зарплатой электромонтажника…
«встречаются индивидуумы, которые могут штробу от розетки на 10 см отнести и поднять вертикально или по диагонали». И эти же самые индивидуумы будут закладывать метки? Какая у них мотивация?
То есть в целом идея мне нравится. Надо обозначить точку на стене — заложи метку.
Сложность / интересность / спорность моей схемы как раз в том и состоит, что при аварии все будет работать, с урезанной конечно логикой, но в рамках задумки так и нормально. При этом заметно дешевле.
В случае с теплоузлом, очевидно нельзя переводить его на полностью ручное управление, и там решение может быть другим.
Только по цене оно будет больше. Разница в цене перекроется затраченным при первой же аварии. Это не очень про вас, потому что можно и без света. А вот если ПЛК управляет скажем теплоузлом…
Ролик посмотрел.
1. Самомес для фундаментов — это зло. Я бы даже не стал заказывать его на ленту под забор, т.к. мешать его запаришься, экономия весьма спорная, а шанс прилипнуть потом на переделку и в итоге всё равно привезти бетон с завода — высок.
2. Раствор для кладки и бетон для фундамента всё таки различаются причем существенно и по марке и по составу. Для кирпичной кладки — Вам марка М200 не нужна, тогда как на плитный либо ленточный фундамент этой марки скорее всего будет недостаточно. Я мешал раствор марки М 150 и ту норму которую добавляли они на одно ведро я добавлял на замес в 4 таких ведра(+ я добавлял большей частью обычное жидкое мыло) — возможно это и спасло от катастроиеских последствий.
3. Такого эффекта, когда крошится раствор, я у себя не замечал. В прошлом году я пытался швы хотя бы гвоздём расцарапать — не получалось от слова совсем. Завтра буду в посёлке — если получится сниму видео — судя по тому что показано по Вашей ссылке — я должен без проблем из кладки выцарапать пару блоков.
НО резюмируя скажу — если буду что-то строить ещё — скорее буду добавлять пластификаторы (я при температурах близких к +5 в прошлом году при кладке второго этажа добавлял полярбет — это пмдшка, но она и как платификатор тоже работает)
Тогда позволю себе не согласится, что схема с двумя полными наборами модулей ПЛК, будет эквивалентна моей по параметру «цена», при том что надежность ровно такая же, потеря только в функционале (в случае неполадок).
По критерию «надёжность-цена-эксплуатационные свойства» безусловно выиграет схема с двумя параллельно подключенными вычислителями, один из которых в ручном резерве. Но если человек хочет подводную лодку с РДП, то почему бы и нет.
Ну, это, я не склонен поносить автора но вы рискуете.
Вот ролик. Весь его смотреть не обязательно, но вкропления из лаборатории — категорически требуется. Что происходит с прочностью бетонов и растворов при добавлении — определено инструментально.
Поэтому «старый каменьщик» как и «старый электрик» может от чего-то оказаться динозавром.
Я не оперирую вопросами веры. То, что сказали мастера — логично. «мы хотим чтобы СИП был защищен от перетирания, вы можете сделать это любым способом включая натяжку на родных расходниках». Причина так хотеть — есть. Насколько она веская я здесь обсуждать не буду, статистики аварий у меня нет.
Что ошибки технологии делают, я тоже не про это. Делают и ещё как.
По данной картинке как-то слабо верится в перетёртый ветром СИП.
Видно, что полыхнуло внутри щита и гофра была заведена в щит, а кусок кабеля без гофры с большой долей вероятности был в щите и подходил к оплавленному счетчику.
Да и в целом не верю в перетёртый СИП. Если спуск идёт по столбу, либо по фасаду здания, его надо пяток раз закрепить к столбу/стене. И если он хотя бы над щитком будет притянут стяжкой — не могу себе приставить такой ветер, который смог бы его хоть чуть колыхнуть, а тем более раздербанить об край пропиленного отверстия.
Опять же — к чему мы приходим? Есть тысяча способов обгадить благое начинание. Без разницы — делаешь ты для себя, либо для другого человека — делать надо на совесть. Если ты навернул гофру на СИП — в чём сложность поставить сальник и завести внутрь ?? Если ты прошёл все инстанции от монополиста до ФАС и прокуратуры, чтобы получить положенный тебе договор, ТУ и выделенную мощность, то стоит ли экономить 1,5-2 тысячи, чтобы твоё детище превратилось в очередной высер, чтобы собранный тобой щит в конечном итоге полыхнул ??
И руководствоваться тут надо не только претензиями конкретного электрика, а здравым смыслом. У нас в посёлке электрики пропускали с моей точки зрения откровенную похабщину. Я не понимаю нафига например вместо пластиковой гофры использовать металлорукав, который через полгода уже весь ржавый. Причем ввод металлорукава зачастую не через сальник сделан, а просто сантехническим скотчем примотан. Крепление крюков к столбу нередко у нас народ делал не специальной бандажной лентой для СИП-арматуры, а более тонкой и перфорированной монтажной. И фиксировали ленту не скобой, а на саморез прямо в столб, что вроде как запрещено тем же Ленэнерго.
Понятно.
Я вот тут недавно ходил к мастерам сетей, пообщались, оказались адекватные люди. Вот про ту же гофру разговор близко к тексту:
-А зачем оно, вы же знаете что СИП он сам по себе провод? — Знаем. вот смотри:
гофра есть, но у шкафа её нет. перетёрло сип ветром о грань дырки шкафа и бабах! Так вот нам этого не надо потому, что на нас же и покатят. Так что в гофре о по столбу и в щит, чтобы и там не перетёрло. А если каждый сип в свой PG? Можно но гофору по столбу всё равно. — А если просто натянуть на штатных анкерах этот сип? -Натяни, но два сжима и два кронштейна дороже гофры.
То есть казалось бы тупое требование имеет основания, пусть и не прямые. Если вверх гнать не СИП, то вопрос по у-ф стойкости изоляции никто не отменял.
Думаю про алкашню напридумывали для тех кто не хочет думать.
А вообще сети это просто организация со своими интересами и не всегда это отъём денег, есть и желание перестраховаться от проблем и от ответственности. То есть по форме вот так. А на деле… «вы потом переделайте, я перепломбирую» — спецбабка из сетей.
Как зачем — чтобы ЛЭ приняло щиток. ЛЭ в свою очередь аргументирует тем, что провод ниже определённой высоты должен быть «защищен» от посягательств малолетних дебилов, алкашни и всяких щайтанов/джигитов, которые случайно могут на нём повиснуть/оборвать его ломом или лопатой и оказаться под напругой. Я слабо представляю, как пластиковая гофра спасёт в данных случаях. Также слабо представляю как данные персонажи смогут оказаться на моём участке и пройти по нему до щитка, особенно, когда заведу овчарку. Но суть ни в этом. Суть в том, что если уж у ЛенЭнерго и ему подобных есть какой-то заёб на эту тему, то проще и дешевле сделать. Только делать надо по уму, а не по халатности или из вредительских соображений.
Про клей ПВА не в курсе — надо будет попробовать. Правда у меня пока большая часть работ по кладке уже сделана — только пара перегородок внутри осталась.
С ПВА, кстати, тут любопытную информацию выудил через умельцев-столяров.В общем была у меня мысль конёк сделать клееным — взять с перехлёстами склеить по три доски 50*200. При чем заранее купил канистру Titebond зелёного, т.к. вроде порекомендовали.
В итоге клееный брус собирать не стал — соединил на гвоздь две доски 50*200 через проставки, поставил на опоры поперёк дома и загнал на него четырех «добровольцев». Развалинами рейхстага Результатом натур эксперимента удовлетворен — решил так и оставить.
И буквально сегодня пишет камрад, который курительные трубки делает — мол его знакомый мастер экспериментировал с разными столярными клеями. Пришел к следующим результатам «Я конечно не переспорю нашу гитарстройную общественность. Но все же. Помните, как отличаются одни и те же продукты и товары, продающиеся в России и за ее границей. Я сам будучи в Финке убедился в этом. Даже посудомой гуще! Не зря наши соотечественники мотаются туда за качеством и здоровьем. Так вот клей не исключение. Не известно, что бадяжут для Российского рынка под названием Titebond. Мною проведен эксперимент по испытанию пяти видов клеев. Склеивались в одинаковых условиях два куска дешевой фанеры по пласти, без дополнительной обработки. Первыми развалились просто руками Тайтбонд красный и немецкий столярный желтый клей из гипермаркета, купленный на пробу. Чуть прочнее, но тоже сломал прямо по склейке зеленый Тайтбонд, причем у зеленого шов потемнел и стал коричневого цвета. Лучшие результаты показал новгородский ПВА Супер красный и Хенкель Момент Столяр серебристый, на который клеят все судомоделисты. Я даже не смог сломать склееные образцы.»
В общем, если кому нужна канистра зелёного Titebond — обращайтесь — отдам за полцены )))
Спецом сфотографировал как у себя сделал. С таким вариантом уже почти год щиток висит — никаких потопов нет.
Разумеется, если задаться целью, то любое дело испохабить можно, но гофра тут ни при чем — вопрос исключительно в качестве серого вещества, того, кто вешает кабель.
Здорово! Так держать!
Мыло можно заменить клеем ПВА (только не канцелярским, а строительным, который в больших баклажках продается). Один колпачек на замес. Раствор становится очень пластичным. Пластичность частично сохраняется и после затвердевания раствора, что позволяет компенсировать неравномерность удельного расширения материалов при перепадах температур. Мой папа с использованием раствора с ПВА фасад гранитной плиткой облицевал. Уже лет десять без единой трещинки. На обычном растворе гранит не держится — после первой же зимы отлетает.
Собирает воду она в следствие чего ?? Влага там конденсируется ?? Или просто вверху хреново сделан изгиб и заливает с дождями ??
Ещё на счет гофры могу сказать такое — при монтаже летом не стоит её сильно изгибать, даже если она это позволяет. У нас по посёлку уже не один раз видел, что зимой она на изгибе лопается. Одному камраду, с котором в посёлке общаюсь — - повезло лопнула на изгибе вверху и на изгибе внизу под щитком, поэтому вода у него не скапливается и щиток не топит ))
Ни нада под меня косить! Просто будь собой, какой ты есть! =)
Прикольная задумка! Тьма индикации и навалом всего. Блин! Мне это напоминает, как я в детстве всякие штуки делал, где навалом индикации и кнопочек было.
Мне понравилось!
Возьми в качестве направляющих конусы 3-15мм, ими ещё и центровать удобнее чем сверлом на 11.
Сам облизываюсь на гидравлику но очень редко ставлю эти вводы. Искал на 5-6 дырок в аренду но в городе просто нет таких прессов. В электросетях спрашивал.
По водопроводу решается просто, в нижней точке кабеля делается маленькое отверстие и туда будет вода из гофры вытекать.
И я вижу в ящичке собрана система уличного освещения?
Спасибо Славе (uimpuls) за щит!
Спроектирован и собран Славой, устанавливался и расключался уже моими орлами в Рязани.
Прошу прощение за качество фото — оно изначально паршивое было, да ещё пришлось уменьшить картинку, чтобы блог съел.
Хорошо, не буду:), но для меня ты Мастер с большой буквы!
Да, я рада, что поставила УЗМ-ки. Если бы сейчас собирала щит, то и вольтметр установила и сразу всю модульку, которую в дальнейшем планирую установить. В этом году сарай сделали, тоже хорошо было бы к щитку подключить, ну и другие задумки реализовать.
Не знаю уж, кто кого сделал, модель счётчика выбирали без меня, я (я) закладывался на те у которых модем.
А вот то что мастер сетей не понимает какие счётчики и не ответил мне вразумительно, это вы как то упустили, да.
Интересно, чего это никто не ответил на это?
Ведь это ж настоящее приключение и опять УЗМка спасла дом. Ну, точнее, дала понять, что что-то не то происходит!
Если в том доме было КЗ, то скорее всего по всей линии это КЗ просадило напряжение, и наши УЗМки на это реагировали.
Это! Только ты меня совсем-то «Мастером» с большой буквы не зови. А то зазнаюсь!
1. нет широкого распространения алюминиевых кабелей с должными сертификатами в продаже, хотя я уже приводил ссылку — Орловский завод уже раздаёт на попробовать…
2. нет современных клеммников, ЭУИ и НКУ, допускающих присоединение алюминия. Даже присоединить СИП к автоматическому выключателю — большая проблема, хотя, казалось бы об этом давно должны были позаботиться производители СИП и потому возникают всякие нелепые калхозные решения:
youtu.be/rFBgKtbvAqQ
youtu.be/YswhK2v1IlY
youtu.be/bUhZrFgiD38
youtu.be/NoEBtm0DTZo
Учитывая, что гильзы под пресс для алюминия начинаются с 16 мм2 для групповой сети на 2,5 мм2 типового решения просто нет, а паять механически нагруженное соединение запрещено — припой имеет очень низкую механическую прочность.
Тупик.
Пока тупик, но посмотрим, как сторонники применения алюминия их него выйдут!
Угадайте, как называется оксид алюминия?
Корунд! И разновидности корунда — рубин и сапфир! Не знали? Живите теперь с этим! :)
То есть, если у вас дома алюминиевая проводка, то вы живёте окружённые драгоценными камнями! :))))
А если серьёзно, то в детстве я любил делать опыты химические и физические. Один из интересных опытов — расплавить на газу алюминиевую проволоку. В месте нагрева алюминий начинает светиться, размягчается и вдруг резко сгибается и начинает как сопля на пальце болтаться на тонюсенькой шкурке, которая не плавится и даже рвётся с трудом! Эта шкурка и есть оксид алюминия — он всегда есть на поверхности алюминия в воздушной среде. и зажимая алюминиевый провод в клемме вы контактами на самом деле не касаетесь металла, а лишь сдавливаете корундовый презерватив, который обладает совсем не металлическим сопротивлением. Примерно как обычное силикатное стекло.
А что случается с диэлектриками, когда через них течёт ток? Правильно. Нагреваются.
А теперь посмотрите на коэффициенты теплового расширения:
Железо 10-12
Медь 16-17
Латунь 17-18
Алюминий 24
А что это значит? А значит это что алюминий, зажатый в стальной клемме стальным винтом расширяется в 2-2,5 раза больше, чем сталь! Учтите, что сталь (даже мягких сортов) при этом деформироваться не будет, будет плющиться люментий! А при остывании пропорционально скукожится уже расплющенный алюминиевый проводник! Вот таким образом алюминий как бы «вытекает», выдавливается из под зажима. А теперь подумайте, чем заполнится образовавшийся при остывании зазор? Верно. Оксидом алюминия. Ещё более толстым слоем… и так до тех пор, пока пятно металлического контакта полностью не исчезнет. Соединение начнёт дико греться и отгорит. У меня так дома вилка пылесоса расплавилась и штыри остались торчать в розетке, а алюминиевый провод внутри подрозетника начисто отгорел от клеммы и касался её лишь оплавленным кончиком… Дым был, а огня, к счастью не случилось.
Затем я менял выключатель и… и отломил провода в точке входа в монтажную коробку — раздолбил стену, соединил винтовыми клеммниками и замуровал обратно. А что было делать? 1997 год — в магазинах нужных электротоваров не было.
Итак, итог:
1. алюминий «течёт» и греется, греется и «течёт» в клеммах, что приводит в конечном итоге к полному «отгоранию» контакта и нагреву места соединения.
2. алюминий не допускает многократного перегиба — он недостаточно пластичный металл — не допускает многократных перегибов в отличии от меди.
Выводы: алюминий можно использовать только в герметичных зажимах (типа прокалывающего зажима для СИП) и только для подключения неподвижных прямых участков проводки (питающая и распределительная сеть, как это и было прописано в ПУЭ). Групповая сеть (осветительная и розеточная) содержит множество изгибов, требует обслуживания с деформацией проводки и содержит множество контактных соединений, в том числе «шлейфом», поэтому алюминий в групповой сети — прямой путь к пожару. Даже плоскопружинные клеммы и даже на DIN-рейку со своей задачей при использовании алюминия не справляются!
Собирал я по интернетам забавы ради и для аргументации коллекцию фоток горелых ВАГин. Набралось несколько десятков — это не сложно и каждый может повторить.
Как известно, для алюминиевых проводов использовались полностью серые клеммники WAGO серии 773-30Х с кварцвазелиновой пастой (для меди — 773-32Х — с прозрачным корпусом и без пасты). Это я к тому, что практически ВСЕ ГОРЕЛЫЕ WAGO ЛЮБЫХ серий сгорели на алюминиевых проводах. Вне зависимости — правильные клеммники были использованы или неправильные (с пастой или без), но фоток горелых ВАГин на медных проводах практически нет. Горят ВАГины на алюминиевых проводах.
Подумайте над этой информацией.
Да, тут без иронии не обойтись. Жесть шо будет! Пиздец успешные менеджеры. Наверное, с этого случая я стал их ненавидеть ещё сильне. И буду ненавидеть =)
барыгамбизнесменам. Так что не надо путать причину со следствием. Дерипаска и Вексельберг официально под санкции недавно попали — 6 апреля 2018 года. А попали они из-за того, что реально бабла поднимают и кое-кому за морем завидно. Внедрение алюминиевых кабелей взамен медных планировалось уже давно — года 3-4 назад и к санкциям никак не относится, так что на этом с политикой можно в этой теме завязывать.А по теме внедрения алюминия в групповых сетях — уши Русала тут очень заметно торчат.
www.ruscable.ru/news/2016/04/04/Vozvraschenie_aluminiya_na_potrebitelyskij_rynok_O/
Речь в документе идёт об абсолютно инновационных сплавах 8 серии (марок 8176 и 8030) с содержанием алюминия не менее 95%… Э… так это же, простите, не технически чистый металл, а сплав! Сопротивление сплава всегда выше, чем у чистого метала, ибо кристаллическая решётка не идеальной формы уже получается. Почему не чистый алюминий? А потому, что:
1. «чистым» алюминием народ уже сыт по горло;
2. и, вероятно потому, что чистоту 99,99% технологически сложно обеспечить — экономически не выгодно!
Кушайте наше наноговно, не обляпайтесь! Назовём поэпичнее: «Smart Alloy™» и на рынок!
Так что тут вопрос чисто экономический, а не политический.
Оооо! Какое великолепное сочетание! ВНИИКП и ОК РУСАЛ! Они нашли друг друга!
ВНИИКП — институт кабельной промышленности — это знатные барыги, на которых клейма ставить негде. Они уже провернули афёру с индексами изоляции «нг» и новым ГОСТом на кабели в масштабах СНГ и очень неплохо на этом деле подзаработали, но это отдельная тема. Если интересно — напишу по этому поводу статейку. :)
У нас же «Поле чудес» и ВНИИКП совместно с ОК РУСАЛ уже наметили в какую ямку нам надо свои денежки закопать! Ничего личного — просто бизнес.
А теперь, очевидно, наблюдается спад количества пожаров из-за неисправной проводки (торговый комплекс в Кемерово, видимо, не считается) и срочно необходимо в масштабах страны эту статистику поднять!
Вот так,
Бог дал, Бог взял!Минэнерго 20.06.2003 запретил, а после — 16.10.2017 разрешил алюминий в электропроводке. Почему? Это очевидно. Бабло. Причём именно бабло внутри страны, а не из-за океана.Скажите ещё спасибо, что медь не запретили как лампы накаливания! При том, что в загнивающей гейропе как раз наблюдается тенденция повсеместного применения меди — её даже в землю в качестве заземлителя десятками километров закапывают, ибо надёжно и долговечно, а у нас нужно сегодня хапнуть, а потомки пусть расхлёбывают! Ведь в России не материальное главное, а духовное!
Нужно куда-то сбывать продукцию.
Лоббирование интересов крупного бизнеса 80-го левела.
Самый крупный сегмент потребителей кабельно-проводниковой продукции это
строительные компаниитак называемые «девелоперы».Рынок строительства достаточно инертный, контракты на поставку материалов и комплектующих заключаются на достаточно длительные сроки, поэтому в ближайшее время будут как и прежде в квартирах использовать медь. Дальше — хрен его знает.
Если санкции продлятся, и девелоперы проснгутся, узнав об этих нововведениях, то начнется полная задница (простите). Тем более — какая колоссальная экономия по деньгам.
Ещё нужно учесть что под люминь нужны более квалифицированные монтажники, а их где?
Ведь от 16 то всё нормально было с кабелями, пожалуйста, ставь люминь на магистралях от 16 мм, где экономический эффект максимален.
Вот хочешь не хочешь, а закрадутся в голову нехорошие мысли.
Мне тоже подумалось, что ща под это дело весь новострой захерачат. Ведь это ж не только реновация, а кучи жилых комплексов и тонны кабелей. И везде можно будет алюминь херакнуть. А ещё и типовые панельки с ДСК… =)
Угу… даже и тут коррозия. Забавно! =)
Хе-хе. А через пару месяцев теплообменник агроном варили:) Вот она — электрохимическая коррозия, насос арт.скважины был не заземлен + стремные самодельные муфты на проводе в воде.
Почему они не ремонтят? ИМХО есть два варианта: или это как с УЗО было "… эта неведомая хрень, шут её знает" или просто не умеют ремонтить девайсы с мелкими электронными компонентами.
Про РБшки — да, и ИЭК подтянулся! Они и удобные и прекрасно сделаны. Хорошо, что и другие производители стали их делать!
Не удержусь, еще один комментарий, который в пост не влез, а сказать наверно надо, особенно тем, кто верит в клеммы счетчиков. У меня на этом конкретном 231ом меркурии срывался каждый третий или четвертый винт. «Со всей дури», как на автоматах ABB, тут затянуть соединения не получится.
А вот TDM'овские распредблоки, наоборот, оставили хорошее впечатление. Если кому-то надо быстро и дешево организовать узел разделения PEN'а, а ABBшную модульку доставать сложно — они вполне себе неплохая альтернатива.
ОГРОМНОЕЕ СПАСИБО!!! ПРЯМО ОГРОМНОЕ!!! Сколько я просил Peter_Witt детально всё раписать — так и не дождался. Буду давать на этот пост ссылку!
По поводу скорости срабатывания при протечке. Расстояние от поверхности до контактов датчиков где-то полтора миллиметра. При площади ванной комнаты 4 квадрата, необходимо 6 литров воды, чтобы он сработал. А учитывая то, что датчиков несколько и лежат они в наиболее опасных местах (у меня под душевой, стиральной машиной, унитазом и в коробе со стояками), то сработают они намного раньше. Не скажу, что 6 литров это мало, но серьезно повредить ремонт соседям не получится.
По ручному открытию в случае срабатывания датчиков. ИМХО можно настроить и без ползанья в меню контроллера. Если есть выведенный выключатель, который дает контроллеру 0 или 1, можно пользоваться им. Выключатель будет, скорей всего, в более доступном месте, чем сам контроллер. Можно сделать примерно так. Датчики сухие, выключатель в положении 1, краны открыты. Сработал датчик. Краны закрылись. Человек щелкает выключатель в 0, как бы вручную закрывая краны. Щелкает в 1. Если датчики уже сухие — контроллер открывает воду. Если датчики еще мокрые, контроллер заводит таймер, скажем, на 60 секунд и открывает краны. Если за 60 секунд датчик не высушен, краны опять закрываются. Человек может опять переключить 0/1 и искать протечку дальше. В этом случае ты немного усложняешь отработку кнопки вкл/выкл (добавляешь проверку состояния датчиков при включении), но полностью избавляешь себя от введения дополнительной функции временного включения воды через меню контроллера.
Переключатель ручное/автоматическое хорош, пока не забудешь переключить его в автоматический режим и не случится какой-нибудь факап. Но это уже на любителя. Я вообще считаю, что любая железка, обладающая какой-то автоматической функцией, должна минимально зависеть от человека. Либо это зависимость была заложена на стадии разработки. Т.е., допустим, у меня на контроллере только две кнопки. Открыть и закрыть. Ну еще можно ему питание отключить. Больше я, как пользователь, ничего с ним сделать не могу. Зато сидя на работе у меня не будет болеть голова — а в каком режиме я его оставил? Работает ли он вообще?
По сигнализации ничего не скажу. У меня ее пока нет. Я буду делать через HomeAssistant, скорей всего.
Датчики обычные аналоговые. WSP с этой страницы
gidrolock.ru/production/datchiki-protechki-vody-gidrolock/
Меняют сопротивление при попадании воды. Аналоговым входом ловится на ура. В принципе, можно к каждому датчику прикрутить собственные мозги и заставить общаться с центральным контроллером по воздуху, но у меня такой необходимости нет. Я заложил провода еще на стадии ремонта.
По ограничению времени работы пищалки — дельное замечание. Учту.
По поводу перекрытия кранов при постановке на сигнализацию — краны иногда все-же полезно дергать, чтобы не закисали. Одно-два открывания в день — думаю, для них не критично. Вон, у Шамана они закрываются по кнопке при выходе из квартиры.
Чаще всего в квартирах течи возникают из-за разрыва гибкой подводки от гидроударов в системе водоснабжения. При аварии краны перекроются только при попадании воды на датчик. А до датчика она еще должна дотечь. Закрытые в отсутствие хозяев краны по позволят гидроудару пройти из городской сети в квартиру. Хотя, если оставлять стиралку работать пока никого нет дома, то я согласен, стиралка за перекрытую воду «спасибо» не скажет. :-)
Временное открытие сделано не кнопкой в щите, а выбором специального пункта в менюшке самого Лого. При выборе этого пункта Лого откроет краны и будет ждать заданное в настройках время, независимо от состояния датчиков. Это позволит найти конкретное место протечки. Если по истечении этого времени датчики останутся мокрыми, то Лого снова перекроет воду (вдруг, тебя отвлекли), а если будут сухими — то сбросит состояние тревоги и оставит краны открытыми.
А вообще, мне очень понравилось решение Шамана в нескольких последних щитах с аквасторожами — небольшой переключатель авто/ручное, который позволяет отключить Лого и полностью перейти на ручное управление. Он еще лампочки индикации ставил. Щит в Алтуфьево, кажется.
Информирование — штука разноплановая. Если есть сигнализация — то можно отдельный шлейф сигнализации в Лого завести, и пусть она отправляет тебе СМС (без уведомления пульта охраны). Сейчас почти все сигнализации работают по мобильным каналам (даже пультовые). Также, есть автозвонилки в магазинах, торгующих сигнализациями. Фирменный Сименовский модуль для GSM стоит как паровоз.
А у тебя датчики активные, с питанием или без? Или обычные две пластинки? Что выдают? Логическую единицу/ноль или аналоговый сигнал?
По алгоритму, основываясь на собственном понимании того, как должно работать.
Первое. По пищалке. У нее должен быть таймаут. Скажем, одна минута. Если ты дома, то минуты вполне достаточно, чтобы понять, что проблема есть. Потом пищание контроллера будет просто мешать. И другая ситуация. Ты уехал на три дня в командировку. Сработал датчик протечки. Контроллер запищал. И пищит все три дня, пока тебя нет. Зачем зря нервировать соседей. Не будем рассматривать шанс выхватить от агрессивного соседа по возвращении. Нужно просто учитывать что соседи живые люди и им твой писк будет неприятен.
Второе. Закрытие кранов при постановке на сигнализацию. Это лишнее. Если произойдет протечка во время отсутствия хозяев — контроллер сам воду перекроет. Для этого ты его и ставишь. А вот кранам лишние движения совсем не нужны. Кроме того, лично мы иногда оставляем работать стиралку и посудомойку, уходя из дома. Они точно не будут рады отсутствию воды. Если уж уезжаешь надолго, можно нажать кнопку и перекрыть воду вручную.
Третье. Восстановление подачи воды при высыхании датчика. В твоем варианте нужно будет высушить датчик и нажать кнопку (которая будет где-то в щитке, скорей всего). Это хорошо, если ты чистишь зубы. А если ты в душе? Ну так получилось, что протечки нет, просто случайно налил воды на датчик. Нужно будет высушить датчик, потом в пене доскакать до щитка и щелкнуть выключателем. Как бы не получилось как у инженер Щукина из 12-ти стульев :-) Правда как вариант, можно вывести кнопку в ванную. Но тогда это уже будут не выключатели (логический 1 и 0), а параллельные кнопки.
Четвертое. Не предусмотрено информирование хозяев о произошедшей аварии. Хотя, может ты просто он нем не написал. Но нужна, как минимум, возможность отправить смс при возникновении аварийной ситуации.
Датчики, которые я видел, имеют снизу выступы, за счет которых контактные площадки не лежат на полу, а висят над ним на высоте 1-2 мм. Теоретически, это должно частично защищать от ложных срабатываний.
А так — при срабатывании (ложном или не очень) достаточно все вытереть, зайти в меню Parameters и нажать Reset alarm. Как-то так.
А можно картинку схемы в более высоком разрешении выложить?
или
www.zaglushki-online.ru/kruglaya_naruzhnaya_zaglushka_d32_mm/
leroymerlin.ru/product/zaglushka-13567022/
Там же входной диаметр 32 мм? Ну или тот же метод с силиконом только изнутри
Или такой, oao-sozvezdie.ru/catalog/10506-kabelnye_vvody_furnitura/4612-m_25_kabelnyy_vvod_salnik_epdm_chernyy/
Только надо подобрать, войдёт и снаружи и изнутри.
А что делать с вводом размера Pg 36?
Некоторые PG сальники имеют резиновую заглушку сразу, которую надо прорезать или вынимать. Некоторые допускают простое закручивание до упора и ввод загерметизирован. Третий вариант полевой — максимально закрутив сальник мы с внешней стороны закрывали отверстие каплей силикона, герметичность отличная, а при нужде пробку легко выдавить.
У меня событие века, запускаю самодельную ленточную пилу) теперь могу проговориться, т.к. оно заработало. Рама из соснового щита от Матиаса с небольшими переделками, колеса на ступицах, каретка и поддержка полотна от Алексея Попова. Вчерась распополамил дубовый пенек как бы невзначай, хотя полотно не для массива. Это вещь, конечно. Доделать бы еще стол и пылеудаление.
У самого меня как то не оказалось корпусков на обрезание.
А ещё звякнул знакомому админу на тему нет ли у него старых корпусов. Там металл потолще и можно распустить на ленточки для бескозырок. Или даже использовать какие-то элементы.
А если с одной стороны взять Т-образный профиль, то он сработает и как уголок, и как ушки для крепления задницей к монтажке.
Тут ещё и вентиляторы риталловские не врезаны.
Хотел посоветовать сходить в любой маг или мастерскую где компы собирают, у них наверняка куча корпусов на распил, в том числе и те, что вместят 6-8 дисков. Это мегадёшево.
Ну или прикрутить все диски на перфорпанель (где родную дел?) Тут сразу и радиатор и охлаждение и экономия пространства.
Тут и зазор и доступ. Надо только чтобы оно не в углу стояло а надёжно висело на монтажной панели так, чтобы хвостики были к пользователю, открывшему дверь.
Аварийное состояние линии вполне может быть не причиной, а следствием.
Впрочем состояние сети в деревенских домах, тип «а и так сойдёт» тоже печально известно.
(Посмотрел ссылки) очешуеть ценнички.
Я как раз что то подобное смотрел, но там как раз предлагают корпус с охлаждением и вообще. Оно очень красиво, но тут незачем. Это и так шкаф с IP и с вентилятором. Внутри надо просто развесить диски с зазором воздушным. Cамый простой вариант — на уголки от лотков DKC. Но они излишне массивны, 7 штук впихнуть тяжело.
Рыть можно так, а вот примерчик типа такого. И горизонтально её бахнуть…
Ой, ФАК! Ошибся, нашёл тебе корзину для мелких винтов на 2,5 дюйма (ноутбучных). Вот позлее на 8 дисков полного формата.
А на панели метр на два? Уже стоящей в качестве двери шкафа? Она просто резонировать будет, чисто акустически, даже если механического резонанса не добъёмся.
Ну и потребуется однозначно набор больших кругов закупать потом. Потом. Пока радуюсь этим.
Народ! Оно реально дырявит как два пальца об асфальт!!!
Так что здоровски!
От меня сразу вопрос: насколько ленточка жёсткая? У Dymo она была такая жёсткая, что даже если сделать флажок — отклеивалась под действием своей же жёсткости.
Если разориться на латексные диэлектрические перчатки, то можно даже держать устанавливаемый орех в руке, это сильно упрощает позиционирование на этапе заводки второго проводника и затяжки. Под латекс одевается тонкий хлопок, рука меньше потеет.
Собрать потом сдвинуть — хороший вариант, но и тут надо собирать ниже, чем место разрыва в изоляции, а то оно норовит соскользнуть по проводнику и запитаться.
Обратите внимание только на то, что орехи нынче стали поганые и винтики м4 там могут срывать резьбу в пластине. Не так, чтобы насмерть, но запас гаек М4 нелишний, потом затяжка идёт на них уже. И запас винтов М4 увеличенной длины имейте, часто штатных не хватает для обхвата толстой изоляции, если потом не влезать будет в корпус ореха, то по одному можно поменять.
Иметь магнит на отвертке и плоскогубцах/круглогубцах так же приветствуется.
Второй номер для вспомогательных работ желателен, типа подай подсвети (а светло быть ДОЛЖНО!), сильно снижает нервность. Если он же, скажем, будет телефон брать и говорить «гражданин занят, с вами говорит автоответчик» то ещё спокойнее.
говна и палокобрезков ламината и куска фанерки направляющую на 1,5 метра, отличная направляющая, скажу я вам, отличная!))) Вот один из вариантов —У нас там тоже приколы всплыли. Оказывается на балансе нашего ДНП стоит участок несколько километров высоковольтной линии, к которому по закону никто без согласования с ДНП не имеет право подключиться. Также выяснилось, что к этой линии подключился уже один левый посёлок, и случилось это приблизительно в те же даты, когда наша «председательша» и «инженер» стали рассекать по посёлку на новых вольвешниках, причем они не поменяли машины старые на новые, а просто купили по второму авто.
Далее еще один из посёлков нашего оскандалившегося застройщика — там земли ИЖС, люди платили за участки и «инфраструктурные» взносы. Только вся инфраструктура оказалась на балансе некоего ООО. + стандартная ситуация с навязыванием управляющей компании.
В итоге, люди платили в УК, которая в первую очередь тратило деньги по своим нуждам, и не переводило денег в ООО, которое было абонентом в ПСК. Платили люди и думали, что им все должны. В итоге в один прекрасный момент, когда долг у ООО перед ПСК достиг почти 3 млн рублей, ПСК сказало, что все в корень охренели бесплатно потреблять электричество и отключило ООО от сетей.
Руководство ООО не придумало ничего лучше как взять и демонтировать две ТПшки оставив 1,5 сотни домовладений без тепла и света.
Тепло, кстати в том посёлке подразумевалось в виде газовых котлов, но в отличие от ЛЭП, газовую магистраль застройщик так и не построил, хотя деньги на строительство взял.
Как результат — на ООО заведено уголовное дело, и чтобы соскочить с ответственности, они просто отказываются от поселковых сетей — мол не наше это…
УК в свою очередь, вроде тоже съехать пытается — мол они собирали коммуналку, но на свои нужды, а за электричество они никогда и не брали денег, и следом обвиняют жителей посёлка, в том, что они незаконно подключились к сетям и дружно всем посёлком воровали электричество у ООО, за счет чего и образовался долг перед ПСК.
Но в прокуратуре вроде на этот развод не повелись и уголовные дела возбуждены в отношении ООО и УК.
Жители посёлка в свою очередь, т.к. ООО отказалось от сетей, просят ЛенЭнерго принять на свой баланс сети как бесхозные.
В общем сплошной Садом и Гамора.
Сходил в энергосбыт. К счастью, они пришлют своего пломбировщика, и интересует их только пломба на самом счётчике. Автомат до счётчика разрешён, не пломбируется. Отводы их вообще не интересуют. Так что теперь план такой: сначала поменять счётчик (без выпендрёжа, никаких общещитовых четырёхполюсных рубильников), лишь бы все провода от него были толстыми медными и достаточно длинными для дальнейших переделок, а потом уже всё остальное. Забыл только спросить, как распломбировать счётчик соседям, чтобы им тоже медь поставить.
Потом пошла сверлильная стойка от Володи Евдокимова. Помучился я с ней, накосячил поначалу, но прикольная вышла. на этой ранней фотке еще не совсем доделана.
Тумба с наклонным поддоном, внизу подключаю шланг от китайского циклона и автозапуск. Т.к. пила эта конструктивно создана, чтобы производить и выбрасывать пыль во все стороны. После доработок пилы с того же форума, затыкания поролоном всех щелей в корпусе и изготовления нулевого вкладыша стало более менее возможно работать. Но все равно жесть, мотору хреново там, внутри пыли куча остается. У тумбы ножки все регулируются, это оказалось весьма практично.
про профиль
Плита от Земляка, шипорезка.ру зенковал сам для экономии. Верх нержавейка. Хорошая штука, но к ней надо было сразу еще брать вставки под фрезы.
Прибежища нет в этом мире, поэтому все дело помещается в машину при снятых задних сиденьях. Точнее одно заднее осталось, два снял совсем. Я сразу под это все рассчитывал по кузову, длина верстаков 1500, ширина 600. Больше не влезло бы. Верстаки стопкой, сверху пила (закрепляю к верстаку болтами), мелочи внутрь верстаков, тумба разборная, козлы складные.
А верстак просто супер получился по своей идее, мне очень нравится, все перевозное и разборное.
А приспособу под косой шуруп взял у китайцев, недавно пришла, еще не пробовал.
Как бы делал я. Откусил бы провода от стояка с запасом 10-15 см, чтобы удобно было их временно заизолировать. Потом демонтировал всё ненужное. Установил 2 din-рейки, одну для вводных АВ, другую для групповых автоматов. Распутал бы квартирные хвосты, установил новое оборудование и всё что можно подключил (кроме стояка), подготовил бы новые отводы.
Теперь, когда всё было бы готово, взял бы диэлектрический коврик и запихал бы его между рамой щита и проводами стояка. Разобрал бы по очереди орехи (под напряжением) и подключил новые отводы.
Из материалов понадобятся:
*din-рейка длиной 25-30 см — 2 шт.
*двухполюсный автомат — 2 шт. (я бы взял С40 2Р)
*Автомат на электроплиту — 2 шт. (я бы взял С25 1Р)
*Групповые автоматы — по месту=)
*УЗО=)
*нулевые шинки — 2 шт. (IEK YNN10-812-12D-K07)
*ограничители на din-рейку — 10-12 шт.(IEK YXD10)
*медный провод 10 (6) мм2 — по месту (я бы использовал ПУГВ + наконечники НШВИ)
*гребёнка для групповых автоматов — 1 шт., думаю хватит=)
*новый счётчик
*орехи подходящего размера 2+1 шт. (если провод ПУГВ, то рекомендую купить наконечники НШВИ2 и завести оба отвода в один наконечник и обжать таким образом, чтобы наконечник после обжима оказался в центре ореха, пластиковую юбку надо будет аккуратно срезать. Если отвод от стояка будет моножильным, то лучше установить отдельный орех на каждый провод (получается 5 орехов вместе с землёй))
+диэлектрические перчатки
+диэлектрический коврик подходящего размера
+диэлектрические отвёртки (для развинчивания-свинчивания орехов)
+диэлектрические плоскогубцы (удерживать орех во время работы)
У нас из 220 домовладений 85-90% подключено от ДНП.
При этоv при осмотре выяснилось, что большая часть вводных автоматов не опломбирована.
Верно понимаете. Туда на PE шину должон тот самый с оплеткой прийти. Подумайте, а когда пределавыть будете вдруг он кончится. Что будете делать?ПУЭ-7 п. 1.7.61
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий.Нигде и никак. Это реконструкция называется.
Как я понимаю:
1) Сечение приходящего с ТП нулевого совмещенного проводника не менее 10 мм кв по меди или 16 мм кв по алюминию.
2) Разделение в ГРЩ на нулевой рабочий и защитный путем установки 2-х шин соединенных перемычкой.
3) Нужно ли повторное заземление в ГРЩ или это не обязательное условие?
4) Для беспроблемного перехода на TN-C-S внутри ГРЩ (существующие стояки точно перебирать не буду) нужно это документально узаконить и где?
Хотя не… а метка-то на каком расстоянии работает? И как тогда точно точку узнать? =)
Тут сам вопрос, то в чем, если обращаются к нормальному монтажнику, то уже наперед думают о качестве и расспрашивают какой инструмент, способ прокладки и какая документация будет предоставлена.
Заказчик получает гарантию, что этот человек не пропадет и к нему всегда можно обратиться и спросить, как и что сделано.
А тем, кто наплевательски относится, я просто отказываю.
Тоже самое касается переделок за другими, метки могут не спасти. У меня был объект-переделка, где все розетки в двушке шли одним шлейфом.
Тут только полный демонтаж и с нуля. Были бы в стенах метки, чем бы они помогли?
Идея имеет право на жизнь, но с моей субъективной точки зрения, она очень ограничена. Должно пройти очень долгое время, чтобы она повсеместно применялась.
Сделал мотажник электрику, заложил метки. Доделали ремонт, заезжают. Через пол года решили повесить полку — вызов монтажника, а потом еще через пол года еще одну полку.
Я делаю так:
Сделали штукатурку, штраблю, тяну, замазал штробы.
На стене отмечается два размера, по которым можно понять ширину штробы. Зафоткал — передал заказчику. Либо просто рисую размеры, а заказчик сам фоткает. Иногда, когда есть время, сам фоткаю, потом переношу на бумагу развертки по стенам с размерами и передаю заказчику.
То есть в целом идея мне нравится. Надо обозначить точку на стене — заложи метку.
Думаю fluke 2042 справится с поставленной задачей.
В случае с теплоузлом, очевидно нельзя переводить его на полностью ручное управление, и там решение может быть другим.
1. Самомес для фундаментов — это зло. Я бы даже не стал заказывать его на ленту под забор, т.к. мешать его запаришься, экономия весьма спорная, а шанс прилипнуть потом на переделку и в итоге всё равно привезти бетон с завода — высок.
2. Раствор для кладки и бетон для фундамента всё таки различаются причем существенно и по марке и по составу. Для кирпичной кладки — Вам марка М200 не нужна, тогда как на плитный либо ленточный фундамент этой марки скорее всего будет недостаточно. Я мешал раствор марки М 150 и ту норму которую добавляли они на одно ведро я добавлял на замес в 4 таких ведра(+ я добавлял большей частью обычное жидкое мыло) — возможно это и спасло от катастроиеских последствий.
3. Такого эффекта, когда крошится раствор, я у себя не замечал. В прошлом году я пытался швы хотя бы гвоздём расцарапать — не получалось от слова совсем. Завтра буду в посёлке — если получится сниму видео — судя по тому что показано по Вашей ссылке — я должен без проблем из кладки выцарапать пару блоков.
НО резюмируя скажу — если буду что-то строить ещё — скорее буду добавлять пластификаторы (я при температурах близких к +5 в прошлом году при кладке второго этажа добавлял полярбет — это пмдшка, но она и как платификатор тоже работает)
Вот ролик. Весь его смотреть не обязательно, но вкропления из лаборатории — категорически требуется. Что происходит с прочностью бетонов и растворов при добавлении — определено инструментально.
Поэтому «старый каменьщик» как и «старый электрик» может от чего-то оказаться динозавром.
Что ошибки технологии делают, я тоже не про это. Делают и ещё как.
Видно, что полыхнуло внутри щита и гофра была заведена в щит, а кусок кабеля без гофры с большой долей вероятности был в щите и подходил к оплавленному счетчику.
Да и в целом не верю в перетёртый СИП. Если спуск идёт по столбу, либо по фасаду здания, его надо пяток раз закрепить к столбу/стене. И если он хотя бы над щитком будет притянут стяжкой — не могу себе приставить такой ветер, который смог бы его хоть чуть колыхнуть, а тем более раздербанить об край пропиленного отверстия.
Опять же — к чему мы приходим? Есть тысяча способов обгадить благое начинание. Без разницы — делаешь ты для себя, либо для другого человека — делать надо на совесть. Если ты навернул гофру на СИП — в чём сложность поставить сальник и завести внутрь ?? Если ты прошёл все инстанции от монополиста до ФАС и прокуратуры, чтобы получить положенный тебе договор, ТУ и выделенную мощность, то стоит ли экономить 1,5-2 тысячи, чтобы твоё детище превратилось в очередной высер, чтобы собранный тобой щит в конечном итоге полыхнул ??
И руководствоваться тут надо не только претензиями конкретного электрика, а здравым смыслом. У нас в посёлке электрики пропускали с моей точки зрения откровенную похабщину. Я не понимаю нафига например вместо пластиковой гофры использовать металлорукав, который через полгода уже весь ржавый. Причем ввод металлорукава зачастую не через сальник сделан, а просто сантехническим скотчем примотан. Крепление крюков к столбу нередко у нас народ делал не специальной бандажной лентой для СИП-арматуры, а более тонкой и перфорированной монтажной. И фиксировали ленту не скобой, а на саморез прямо в столб, что вроде как запрещено тем же Ленэнерго.
Я вот тут недавно ходил к мастерам сетей, пообщались, оказались адекватные люди. Вот про ту же гофру разговор близко к тексту:
-А зачем оно, вы же знаете что СИП он сам по себе провод? — Знаем. вот смотри:
гофра есть, но у шкафа её нет. перетёрло сип ветром о грань дырки шкафа и бабах! Так вот нам этого не надо потому, что на нас же и покатят. Так что в гофре о по столбу и в щит, чтобы и там не перетёрло. А если каждый сип в свой PG? Можно но гофору по столбу всё равно. — А если просто натянуть на штатных анкерах этот сип? -Натяни, но два сжима и два кронштейна дороже гофры.
То есть казалось бы тупое требование имеет основания, пусть и не прямые. Если вверх гнать не СИП, то вопрос по у-ф стойкости изоляции никто не отменял.
Думаю про алкашню напридумывали для тех кто не хочет думать.
А вообще сети это просто организация со своими интересами и не всегда это отъём денег, есть и желание перестраховаться от проблем и от ответственности. То есть по форме вот так. А на деле… «вы потом переделайте, я перепломбирую» — спецбабка из сетей.
С ПВА, кстати, тут любопытную информацию выудил через умельцев-столяров.В общем была у меня мысль конёк сделать клееным — взять с перехлёстами склеить по три доски 50*200. При чем заранее купил канистру Titebond зелёного, т.к. вроде порекомендовали.
В итоге клееный брус собирать не стал — соединил на гвоздь две доски 50*200 через проставки, поставил на опоры поперёк дома и загнал на него четырех «добровольцев».
Развалинами рейхстагаРезультатом натур эксперимента удовлетворен — решил так и оставить.И буквально сегодня пишет камрад, который курительные трубки делает — мол его знакомый мастер экспериментировал с разными столярными клеями. Пришел к следующим результатам «Я конечно не переспорю нашу гитарстройную общественность. Но все же. Помните, как отличаются одни и те же продукты и товары, продающиеся в России и за ее границей. Я сам будучи в Финке убедился в этом. Даже посудомой гуще! Не зря наши соотечественники мотаются туда за качеством и здоровьем. Так вот клей не исключение. Не известно, что бадяжут для Российского рынка под названием Titebond. Мною проведен эксперимент по испытанию пяти видов клеев. Склеивались в одинаковых условиях два куска дешевой фанеры по пласти, без дополнительной обработки. Первыми развалились просто руками Тайтбонд красный и немецкий столярный желтый клей из гипермаркета, купленный на пробу. Чуть прочнее, но тоже сломал прямо по склейке зеленый Тайтбонд, причем у зеленого шов потемнел и стал коричневого цвета. Лучшие результаты показал новгородский ПВА Супер красный и Хенкель Момент Столяр серебристый, на который клеят все судомоделисты. Я даже не смог сломать склееные образцы.»
В общем, если кому нужна канистра зелёного Titebond — обращайтесь — отдам за полцены )))
Разумеется, если задаться целью, то любое дело испохабить можно, но гофра тут ни при чем — вопрос исключительно в качестве серого вещества, того, кто вешает кабель.
Мыло можно заменить клеем ПВА (только не канцелярским, а строительным, который в больших баклажках продается). Один колпачек на замес. Раствор становится очень пластичным. Пластичность частично сохраняется и после затвердевания раствора, что позволяет компенсировать неравномерность удельного расширения материалов при перепадах температур. Мой папа с использованием раствора с ПВА фасад гранитной плиткой облицевал. Уже лет десять без единой трещинки. На обычном растворе гранит не держится — после первой же зимы отлетает.
…
Нет там вверху никаких изгибов.
Ещё на счет гофры могу сказать такое — при монтаже летом не стоит её сильно изгибать, даже если она это позволяет. У нас по посёлку уже не один раз видел, что зимой она на изгибе лопается. Одному камраду, с котором в посёлке общаюсь — - повезло лопнула на изгибе вверху и на изгибе внизу под щитком, поэтому вода у него не скапливается и щиток не топит ))
Насечёт индикации — так надо потому что шкаф в неудобном помещении, а видно должно быть из кухни.
Прикольная задумка! Тьма индикации и навалом всего. Блин! Мне это напоминает, как я в детстве всякие штуки делал, где навалом индикации и кнопочек было.
Мне понравилось!
Сам облизываюсь на гидравлику но очень редко ставлю эти вводы. Искал на 5-6 дырок в аренду но в городе просто нет таких прессов. В электросетях спрашивал.
А пар будет вытягиваться вслед за водой.
И я вижу в ящичке собрана система уличного освещения?
Спроектирован и собран Славой, устанавливался и расключался уже моими орлами в Рязани.
Прошу прощение за качество фото — оно изначально паршивое было, да ещё пришлось уменьшить картинку, чтобы блог съел.
DELДа, я рада, что поставила УЗМ-ки. Если бы сейчас собирала щит, то и вольтметр установила и сразу всю модульку, которую в дальнейшем планирую установить. В этом году сарай сделали, тоже хорошо было бы к щитку подключить, ну и другие задумки реализовать.
А вот то что мастер сетей не понимает какие счётчики и не ответил мне вразумительно, это вы как то упустили, да.
Вы сделали мой день!!!
:)
Ведь это ж настоящее приключение и опять УЗМка спасла дом. Ну, точнее, дала понять, что что-то не то происходит!
Если в том доме было КЗ, то скорее всего по всей линии это КЗ просадило напряжение, и наши УЗМки на это реагировали.
Это! Только ты меня совсем-то «Мастером» с большой буквы не зови. А то зазнаюсь!