Индукционная плитка и её ремонт

Эта статья состоит из двух частей, плавно перетекающих одна в другую. Сначала я расскажу об индукционных плитах с точки зрения эксплуатации, а потом — как я сломал свою, не нашёл, кто бы смог её отремонтировать, и в конце концов починил сам.



Насколько я знаю, эволюция плит примерно такая: костёр, дровяная печь, газовая плита, электроплиты: с чугунными конфорками, стеклокерамика, индукционная и галогеновая. Лично я пользовался только тремя: газом, чугуном и индукцией.

Короче, индукция, — это как газ, только от электророзетки. И дело даже не в мощности (у индукции она не сильно больше, чем у чугуна), а в том, что мощность эта подводится непосредственно к посуде, а не тормозится теплоёмкостью самой конфорки. Отсюда два эффекта: 1) посуду можно очень быстро разогреть (например, для жарки); 2) изменять мощность можно очень быстро (например, начало пригорать, и надо уменьшить). В этом же и недостаток по сравнению с чугуном: теперь никаких «выключю комфорку за 15 минут до готовности блюда», тепло запасается исключительно в самой посуде и стекле плиты непосредственно под ним. Зато остальная часть стекла холодная; если что-то прольётся, то подгорит значительно меньшая часть, чем на стеклокерамике.

Собственно, на этом достоинства заканчиваются, и начинаются если не недостатки, то особенности.

Покупка индукционной плиты — это ещё и покупка новой посуды. Либо возврат к совсем старой, чугунной да эмалированной. Либо покупка переходного диска, который стоит немало, несмотря на незамысловатость, к тому же возвращаемся к вопросу размера и теплоёмкости самой конфорки. Но его можно заменить стальной пластиной из магазина крепежа (я пробовал, работает!). Учтите, что производители могут нагло врать: как-то раз я купил в «Ленте» турку за 500 ₽, на упаковке которой стоял значок индукции. Не заработала! Так что не верьте надписям, а верьте тесту магнитом (вроде, с точки зрения физики это не совсем однозначно, но на практике тест работает).

Помимо материала дна посуды важен и размер: у каждой конфорки есть ограничение как на максимальный диаметр (если посуда больше, вреда не будет, просто дно по краям не будет прогреваться), так и минимальный (вот тут я с точки зрения физики не знаю, насколько это безопасно, а практика такова: гейзерная кофеварка из «Икеи», на которой не написано, что она подходит для индукционных плит, прекрасно работает, несмотря на слишком малый размер). Вообще имеется защита от включения без посуды, но я не знаю физического принципа её работы; то есть не исключено, что защита позволяет пользоваться плитой, а на самом деле там всё плохо.

До ремонта плитки я думал, что излучатель вплотную прижат к стеклу, и эффективная толщина проникновения электромагнитного поля как раз и равна толщине стекла + дна посуды, а дно должно быть ровным. Это не так! В инструкциях пишут, что ПОД плиткой не должно быть (магнитящегося) металла. Дочитайте до второй части статьи, чтобы понять, насколько важен этот пункт. Пока же лишь отмечу, что поле хорошо идёт вверх и вниз, но плохо вбок. Так что стальную ложку можно оставлять на варочной поверхности, но не прямо над работающей конфоркой. Соответственно, если вы варите кофе в турке (которая занимает лишь часть конфорки), лучше ложку на плиту не класть — не заметите, как сдвините, и получите ожог.

Большая мощность хороша, чтобы вскипятить воду, но вот для варки каши мощность нужна маленькая, чтобы не подгорела. И вот тут всё плохо. Во-первых, уровней мощности всего 10 (где-то встречал информацию, что 10 — это у плиток, а у варочных 30, но я не нашёл таких варочных), и даже минимальная не такая уж маленькая. Во-вторых, лишь с 3 до 10 идёт регуляция частотой, а вот 1 и 2 — банальный ШИМ с периодом в несколько секунд. Пару секунд кипит, пару секунд не кипит. Каша, впрочем, не подгорает, так что я, может быть, и не стал бы упоминать об этой особенности, но одна из двух имеющихся у меня плиток на мощности 1 и 2 постоянно теряет посуду! Правда, сама же и находит, но в итоге мощность получается ещё меньше и непредсказуемой, к тому же плитка в это время громко пищит. Ясное дело, это ненормально, и стоило бы обратиться за гарантийным ремонтом, но что есть, то есть. Вообще я подозреваю, что там просто датчик не на своём месте, надо будет пересобрать.

Индукция — это не только излучатель (громкость его работы можно сравнить с горением газа) и динамик (громкий, но пищит по делу: при нажатии кнопок, при потере посуды), но и вентилятор. В итоге получается шумно, как закипающий чайник. Возможно, это относится только к плиткам, а не к встраиваемым варочным панелям.

Вот, пожалуй, и всё, что касается принципа работы. Теперь пара мыслей о выборе конкретной модели.

Большая сковородка на маленькой конфорке не будет нагреваться по бокам. В то же время маленькая кофеварка заработала у меня на обеих плитках. Так что при прочих равных большая конфорка лучше маленькой.

Плитки бывают с сенсорными кнопками и единой плоской стеклянной поверхностью, а бывают с тактовыми, расположенными не на стекле. Первая смотрится красивее, и мыть её проще. А у второй меньше вероятность ложных нажатий. Я за первую, так как выключаю её из розетки, когда не использую.

Вот теперь совсем всё, что касается эксплуатации. Несмотря на все недостатки, я за индукцию (по сравнению с чугуном). Правда, у меня есть ещё и чугунная плитка (самая дешёвая, односпиральная, с ШИМом, управляемым биметаллической пластиной), с помощью которой можно поддерживать кипение на малой мощности после того, как индукция довела до кипения.

А теперь к ремонту, который и стал поводом написания этой статьи. Помните, в инструкции написано, что под плиткой не должно быть металла? И я не ставил плитку на металл. Я поставил её на другую плитку, неработающую, но включённую в розетку. И включил. И сразу же отключилось электричество. И не включалось до тех пор, пока не отключил нижнюю плитку. Стало понятно, что она сломалась.

Гарантия уже закончилась, в интернете информации о ремонте индукции почти не было (это было 2016-й год), в себе я не был уверен, а новая плитка стоит не так уж и дёшево, и я стал искать ремонтную мастерскую. Было довольно много объявлений о ремонте на дому (ведь у нормальных людей варочные, а не плитки), но нашлась неподалёку и мастерская, о которой у меня уже было хорошее впечатление, так что я даже звонить не стал, а сразу пришёл. Но там не стали даже смотреть. Сказали только, что раньше брали индукцию, но не получалось, так что теперь даже не берут.

Вообще мне такое поведение непонятно. Кто сказал, что проблема специфичная для индукции? Может быть, у меня просто шнур перетёрся? А они даже не выслушали симптомы. Рейтинг мастерской в моих глазах резко упал. Но визит прошёл не зря: дали адрес другой мастерской, где, якобы, индукцию чинят.

Поехал туда. На месте мастера не было, но по телефону слово «индукция» его не испугала. Однако после описания симптома «при включении в розетку отключается автомат» он даже на диагностику брать отказался.

Возможно, выборка и нерепрезентативная, но я решил ни к кому больше не обращаться. Получится починить самому — хорошо, не получится — выброшу.

Первым делом — вскрытие. Что тут видно? Есть основная плата с радиатором, который и охлаждается вентилятором. Есть плата с кнопками и индикаторами. Есть излучатель, который вовсе не прижат к стеклу. И есть датчики в самом центре. Судя по термопасте, один из них — датчик температуры стекла, используемый для режима термостата (60, 80, 100 °Ц...). Возможно, второй — датчик присутствия посуды. А, возможно, для этих целей измеряется ток в излучателе. Я не знаю, как это работает.



Отсоединяем всё, что на разъёмах. Излучатель припаян, не трогаем. Прозваниваем: замыкание в основной плате.





Куда идут дорожки от питающего провода? К диодному мосту D25SB80 (25 А, 800 В). Так возьмём же 100-ваттный паяльник, оловоотсос и выпаяем эту дешёвую доступную деталь. Прозваниваем мост и плату по отдельности: замыкает и там, и там. Прослеживаем дорожки дальше и выпаиваем второго кандидата (на этот раз не держа паяльник чересчур долго, так как совсем рядом другие детали): тоже дешёвый, но не столь доступный транзистор FGA20S 120M. Плата замыкать перестала.

Диодный мост в ближайшем магазине радиодеталей я купил за 87 ₽, транзистор на «Алиэкспрессе» за 171,36 ₽. Дождался, прикрутил к радиатору с терпомастой, запаял, собрал — всё работает.

Теперь мне ещё более непонятно, почему мастерские отказываются работать с индукцией.

3 комментария

avatar
Ухты, как интересно! Не, чего-то по описанию индукция такая сложная, что я бы её не брал бы.

Почему они не ремонтят? ИМХО есть два варианта: или это как с УЗО было "… эта неведомая хрень, шут её знает" или просто не умеют ремонтить девайсы с мелкими электронными компонентами.
  • CS
  • 0
avatar
ИМХО, навар с ремонта небольшой, потому и не берутся (проще несколько дисплеев на айфонах заменить, чем с плиткой ковыряться). А так мне мозги котла висманн ремонтировали (вторые за историю мастерской, основной их профиль всё те же ноуты/айфоны).

Хе-хе. А через пару месяцев теплообменник агроном варили:) Вот она — электрохимическая коррозия, насос арт.скважины был не заземлен + стремные самодельные муфты на проводе в воде.
Комментарий отредактирован 2018-04-01 14:29:34 пользователем mironoff
avatar
Ну возможно и так. Я про навар не подумал.
Угу… даже и тут коррозия. Забавно! =)
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.