Я живу в Питере, есть проблема с доступность гильз 1,5.
Удобнее тем, что для небольших объёмов нет смысла заказывать и ждать (от 1 недели) гильзы 1,5, а можно взять складские гильзы 2,5. В качестве бонуса получаем возможность соединять провода 1,5 мм2 в параллель.
Для меня использовать ГЛМ 2,5 это более универсальное решение, чем покупать и таскать гильзы для проводов 1,5 мм2. Последний раз я наращивал полторашку в январе.
И еще один ее плюс — нужно всего два нажима ПК-16, по одной с каждой стороны. Четыре — какое-то странное эстетство, как по мне. Не поспоришь, красиво — но зачем?
Гипотетически и одного обжима достаточно. Но поскольку соединение немного не по ГОСТу и обжим на шестой «матрице», я на всякий случай, опрессовываю на всю длину гильзы, благо много времени не занимает.
Удобнее всего для этого использовать гильзы ГМЛ 2.5
Тут у меня встал вопрос. А чем удобнее? Взять гильзу неподходящего диаметра, доработать напильником клещами… Это скорее про ситауцию «как соединить 2*1,5, если в наличии только ГМЛ 2,5». Есть же специально обученные придуманные гильзы на 1,5 и как раз удобно использовать их. Более того, если взять цены Электромонтажа как пример:
ГМЛ 2,5 — 7,56руб BN 1.25 для соединения встык — 4,67р
И еще один ее плюс — нужно всего два нажима ПК-16, по одной с каждой стороны. Четыре — какое-то странное эстетство, как по мне. Не поспоришь, красиво — но зачем?
Добавляю в твою копилку:
1. Это ты ещё WR-профиля не щупал. Если ВДРУГ тебе понадобится отдельно сделать голую раму, то если позволяют размеры — закажи лучше WR-профили, они толще и прочнее. Меньше будет играть это всё при высоте от панелей так семи.
2. Ага. На втором месте стоит Legrand. Мы с одним челом проверяли — автомат хоть и трясся от шурика, но не треснул и не развалился.
3. Это за счёт изолятора — он там для этого продуман как раз, чтобы в нижнюю дырку пихаться. А если бы были бы SH200L и PSH/1xx шины — то выползали бы так же как на китайщине.
4. Ага. При желании даже на обычный OT63F3 можно заказать ручку побольше. А переключать с кулака и не париться.
5. Тоже «ага». У него внутри катушка на постоянный ток, потому и тихий. С ESB20 осторожнее — они не слишком удачные и не десяток их заказывай один про запас — могут сдохнуть, там катушка мелкая и на переменном токе работает.
С импульсными реле. У тебя они уже старой версии (до конца 2015 года). Сейчас новые пошли, но мне старые больше нравились — побрутальнее они выглядели, конечно.
То, что не лезут — это не переживай. Не вся модулька сделана так хитро, чтобы сразу прям на рейку защёлкиваться. Например у меня автоматы на тонкие рейки плохо защёлкиваются, и я всегда им отвёрткой помогаю и не парюсь. Так что скорее всего релюхам надо было немного помочь.
И ещё! Пока вспомнил!!! АХТУНГ!!! Проверь ограничители по краям этих релюх!!! Ограничители ни в коем случае не должны давить на релюхи!!! Релюхи между собой и ограничителями должны стоять очень свободно! Иначе там ограничитель им чего-то настолько сильно придавливает, что по две-три релюхи с краю начинают плохо работать и тупить!
Я тута отмечусь чуток. Пока ты там заканчиваешь — у меня вот самое начало большого шкафа. Тестирую маркировку проводов новую, и синие фиксаторы за DIN-рейкой. Получается прикольно, но надо привыкнуть. Руки по старой памяти чешутся стяжками всё усрать, а на деле этого не надо — там всё свободно лежит.
Написал в твоём посте просто потому что смешно получилось, что два больших щита собираем и ещё тебе же на заметку. Вот ещё понадобится собирать щит на красных стойках и толстых рейках — смело заказывать туда сзади фиксаторы проводов, если денег позволяет.
Так работа почти близится к логическому завершению.
Что понравилось
1. EDF профиля. Крутая штука, крутая и крепкая. Рамы даже достаточной длинны очень конструктивно жесткие.
2. Автоматы АВВ. Крепкие автоматы, можно закручивать чем угодно даже наверное ломом.Не разойдутся и винты не слижутся.
3. Шины PS1. Они мне понравились больше всех. При завинчивании в гнезда автоматов, не пытаются убежать из щита, а крепко стоят как нужно.
4. Рубильники. Очень мощная тема для таких щитов. Не достаток их наверное в том что нужно их соединять вместе проводами. Для этого есть штатная шина но она дорогая и едет очень долго если заказать.
ОСОБО ПОНРАВИЛОСЬ
5. КОНТАКТОР — он очень тихий, серьезно не звука.Не смотря наверно что он был на 380В))
Не понравилось.
1. Импульсные реле.Не хотели становится на дин рейку. Потом оказывается надо защелками поиграться, но нервы уже сдавать начали)
Вроде как бы и все, по ощущениям. Может еще что то и опишу.
Ну да! А потом их аккуратно сожгутовать — и будет совсем круто! =)
Гыгыгы =)) Я с завтра или с вечера буду нафигачивать свой щит =)) Потом можем фотками поменяться =)
Это он ГОТИЧНЫЙ =))
Не, короба в жопу. Это вон Барамыч так делает, причём все короба прячет сзади реек. Это хер что потом поменяешь и перетянешь. А короба снаружи — ага, это для щитов, которые на ровной монтажной панели собираются.
Я пока способ укладки проводов ищу. Вот ща пока этот TwinLine для СИТИ собираю — пробую сзади жгуты на штатных синих фиксаторах прокладывать.
Про перемычки для клемм не понял. Обычно ж одина и та же перемычка идёт и на фазу и на ноль.
щит какой то мрачный получается, не в светлых тонах — даже ноль темно синий попался))Но провод какие бухты были такие и купил)). Я вот подумал что куча стяжек сделает его куда веселей и приятней глазу, но потом отказался от этой идеи. У меня 3 стяжки в доступных местах откусил и провода перетянул при обслуживании. Даже иди вот заказчику понять что откуда идет, или человеку который уже после меня придет уже легче будет.
Хотел попробовать в кабель каналах, но потом меня отговорили сказали что это удел щитов управления, но никак не силовых щитов. Короче говоря было над чем подумать. В воскресенье буду линии от автоматов кидать к клеммам, интересно какие пучки на этот раз будут. А они будут огромными.Заказчик просчитался, и не купил планки с болтиками на клеммы, ну те что на фазы, просчитался — купил только на нули. Вот и буду раздавать с автоматов фазы)) Так что если кто собирает первый раз, так учитывайте этот важный нюанс при сборке. Если бы они были в свободной продаже гемороя так такового то нет, но их надо заказывать и идут они не очень шустро, в том то и беда.
Ну и я лошара, что спросить не догадался. Ну получается что так. Потому что на обычных пишут «230V».
Ну поставь его на две фазы, ага… шо ж делать-то ещё? А вообще спроси заказчика тогда, что ему лучше: контактор менять или дополнительную релюшку тыкнуть
конечно другое дело. когда читаешь то думаешь вот все просто, но на самом деле то камней подводных куча. Ну щит собрать могу но это уже большой щит, там свой подход должен быть.
CS вопрос по контактору ESB 40-40, на нем кода нет же?
Если на морде пишет
ESB 40-40
400V
AC/DC
40-450Hz
у него катушка что ли 400В? Заказчик же на 220В просил, если так это то не удивительно почему катушку не притягивает))от я лошара тогда))
Мля! Значит это уже у меня глаз замылился. В плане того, что я и привык что они всегда или внизу или вверху щита.
Я ещё наловчился оставлять место перед клеммами. Это когда берём двухреччную фигню, а ставим только одну рейку. Тогда там получается место, чтобы провода разделывать хорошо. Вот как-то так!
ЗЫ. А вообще наверное здорово, да? Одно дело, когда читаешь, а другое — когда сам делаешь и первый опыт получаешь? После такого опыта сразу и свои «правила» работы придумываются.
Ну ты ж блог читал? Можешь садомазо сделать, если потолок можешь покоцать. Анкера туда вкрутить и щит на цепях подвесить!
Анкера я юзал вот такие вот по типу и строению на диаметр М8 (бур нужен будет 14).
Он ща завален напрочь материалами под щит (внизу как раз). Я жду держатели TZ605, чтобы WR-профиль по краям закрепить (завтра будут) — и буду раму собирать ужо!
И вот тогда уже, как соберу, отпишусь, насколько стапель хорош и как чего получилось.
Ну как? Вот у тебя на 8 панелей, а я недавно собирал на 9 панелей — тоже руками. Только разница в том, что я для такого стол освобождаю и со стола щит не снимаю, пока не соберу. Поэтому таскать приходится два раза: раму из корпуса и раму в корпус.
А для больших щитов мне Alexiy стапель сварил. Вот ща придут крепления — как раз на нём буду собирать 4х12 панелей раму. И тогда узнаю, каков стапель в работе! =)
получается как то так
он все тяжелей и тяжелей. CS я вот не знаю как ты их сам то двигаешь, особенно под вечер когда спина от стояния раком ну очень болит))
Лоханулся с фазами на клеммах)) Есть группа где 6 линий, я подумал если кнопку на импульсное реле откинуть то должно быть нулей 5ть, а фаз-тоже 5ть, как вот тут
а не тут то было, лампа та которая через импульсное реле светит и не реагирует, дальше я решил успокоится и нарисовал такую вот подсказку))
и фаз на клеммниках сделал 4ре
все работает
вроде как даже симпатично получается, но глючный контактор не дает нормально плинн все проверить
Не, они могут без коробки идти. Потому что в коробке они идут по три штуки и если надо одну или две — то отгружают как есть. Но меняй его — это брак значит.
И если не подтягивает катушку — значит или диодный мост глючный, или механика (кидали-били).
Вот блин как! Ну в теории можно в контору, которая пружины делает, обратиться и нафигачить их там несколько сотен штук и не париться =)
Скорее всего по гарантии заменят.
Значит его БИЛИ! =)) Меняй тогда. Гудеть он не должен ваааще!
Ну мне нравится по группам. Я ставлю какие-нить столбики для трасс проводов и по проводу протягиваю.
По ходу контактор глючный. Снимаю работает, когда на стол ложишь. Ставлю в щит не работает, притом что напряжение на катушку прямо подаю от входа напрямую. Гудит иногда не гудит и катушку не подтягивает.
Короче пас пока по щиту. Отдохну немного.
Вопрос — от автоматов к трехъярусным клеммам как провода лучше вести — собрать косу и с тестером подключать или по группам от автоматов?
А я хочу такие вот хни (столбики с площадками) заказать, чтобы блоки клемм подписывать! Нашёл их, но пока денег нет лишних. Сдам какой-нить щит — закажу!
А зачем снизу пропеллеры прикручивать? я думаю что лучше будет на лицевой решётке прикрутить через пару мм зазора. то есть они будут вытягивать горячий воздух.
Если маркировать одинаково начало и конец — ничего. В чем проблема?
Книжка пишет, что изменения маркировки провода происходит после прохождения через элемент(клеммник, автомат...). Не вижу неудобства.
А если по поводу фотки — так это релейный отсек, здесь нет шлейфов, только отдельные провода.
Как по мне, то лучше одной цифрой маркировать «вход» и «выход». На схеме так точно проще подписать.
А вот так делають буржуи)) Начало маркируется «название клеммника — название автомата», конец — наоборот — «автомат — клеммник».
А ты его отдельно проверь. Там три лампочки. Ноль у них один и ОБЩИЙ. Поэтому ты L1-L2-L3 вместе перемычкой соединяешь и выводишь один проводок. А на N тыркаешь второй проводок — и вилкой в розетку. Если не светятся все три — то дохлая лампа. Но тогда это будет первый случай; у меня ни одной дохлой не было!
И схему бы тогда перерисовать что у лам внутри ноль общий. А то у тебя получается как три отдельных нуля =)
Попробовал на практике маркеры Вайдмюллер купленные на барахолке))Прикольно. Сделал один конец провода типа 1 это выход, а на другом 2 это типа вход. Большой плюс не путаешься в проводах))
пользуясь моментом что я с соплями решил не напрягаясь собрать силовую часть щита.Получилось что то такое
Решил проверить. Глючит или контактор индикаторный модуль нормально не работает, или 2 цвета светить или вообще не светит.
собрал как на схеме
кто то сталкивался с такой проблемой? или поставить его не после контактора на шину ИЕК а поставить до? Но контактор так гудит не слабо))
В порядке реанимации темы…
Измерение токов утечки стиральной машины БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Как можно было подозревать, утечка идёт по водопроводу и канализации…
Самое тонкое на фото — кабель, потолще — водопровод, совсем толстое — канализация. К сожалению, приблуда тут не понадобилась…
Земли в этом месте нет и не предвидится. Чтобы не обрезать земляную жилу решили ее воткнуть в клемму, на случай «вдруг детям лет через надцать пригодится»
Иной раз жековские уродцы могут отказаться что либо делать, если прибор не входит в официальный реестр Росповерки. У меня в розетке было 250 вольт, так они сказали, что у меня прибор не поверен и отказались что либо делать.
Это совсем другое, сделанное в частном доме и прямыми руками. Что в многоэтажках, где каждый сам себе сантехник, сам себе электрик, ну и ещё по нескольким специальностям большой специалист, хрен его знает.
Московская вода представляет собой термоядерный рассол и проводит электричество, особенно горячая. Некоторые соседи оставили у себя металлические стояки. А там может быть и стиралка у этих некоторых заземлена на этот кусок стояка, кто знает?
Мы делали проще — брали три флюка и блок лабораторный с цифровой регулировкой напряжения. Когда до второго знака после запятой совпало — решили дальше не проверять.
После покупки хотел убедиться в том, что он работает идеально. Стоимость поверки зависит от сроков и типа оборудования. Два года назад поверка тестера в Петрозаводске обходилась в 1500 рублей, сколько стоит сейчас — понятия не имею.
Неа! Это в частных дома — там всё по другому, потому что дом содержит в себе сразу все коммуникации. Там про пластик вопросов нету.
А когда у нас многоквартирный дом — то там уже требования другие.
Да понятно что не переделывал. Что до пластика… Вот смотри. Тут тебе и металл, и пластик и электричество, и сжатый воздух и ещё электричество. И ещё другой металл, а под ногами ещё и третий. И вот нет нигде даже и намёков на всякую электрохимию. И я бы по результатам эксплуатации не сказал, что металл лучше вот этого.
Нормал =)) Небось с клеммами метров под 150-200 выйдешь.
кстати, откудова такая точность? Я свои обычно считал по тому что «На катушке около 100 метров… осталось наверное метров 20, значит 80 ушло»
А херн знает! Вообще дерьмо какое-то этот пластик. Было ж понятно — металл, все дела. А тут и монтировать его грамотно не умеют, и паяют криво. Лучже уж ржавый металл, чем кривой пластик, ИМХО.
И ещё ИМХО мне подсказывает, что никто нормы на ДСУП и СУП не переделывал. Как они были по стандартам металлов — так и были.
Прикинул главные линии. Как то стремно и страшно получается. Но на самом деле вроде так ничего))
Поменял по просьбе заказчика некие модули, получилось как то так.
Про сварку и пайку не подумал. Видимо от того что не использую.
но вот такой рывок жил шуруповертом мне не по душе от слова «совсем», пусть он быстрый и резкий как...
А при чём тут профессионализм!? Скрутки делаются перед пайкой или сваркой, а видео о том, как нудную и монотонную операцию упростить и ускорить без потери качества.
Цвет предложеноой Вами цветовой схемы (Hot pink, Ubuntu orange, Indian red) вряд ли подойдет для использования. Необходимо четко следовать предложенной инструкции! За любым отступлением стоят жизни несчастных пользователей!
Лысый не является вербовщиком! Лысый есть провидец и гуру! А Вы, сударь, постыдитесь!
Тонко. Цвет должен видимо начинаться на «H» и кончаться «I»? Когда вы были завербованы лысым в свою агентурную сеть?
Ой, цвет и так начинается на «H» и кончается на «I». Вот ведь незадача.
Я вот подумал от автоматов к клеммам будут идти очень даже хорошие пучки проводов. Кто то тепловизором когда не будь проверял они сильно греются при эксплуатации. Когда щит смонтирован, установлен и дом функционирует полностью. Или не заворачиваться))?
Да рулит. У Хагера свои плюсы. Но иногда заказчику не нравятся ихние щиты к примеру, у Шнайдера Призма и Прагма не плохие, или вот такие вот системы на EDF-профилях фишка только АВВ.
Правильно делать так — УЗО, автоматы, клеммы. Тоисть фаза на автоматы, ноль сразу на клемму. Это справедливо при подключении одной клеммы, и если под УЗО например один автомат(одна линия).Ноль можно кидать 2.5мм2 если линия под автоматом на 16А.
Но. Как подключать если под УЗО находится 6линий. Это от УЗО тянуть 6 проводов (нулей) к клеммникам?
У меня есть болтовые перемычки на клеммы. Но я думаю не правильно кидать же один провод 2.5 на все эти линиия. Входной то 32А, УЗО на линии 40А. 4мм2 не лезет в клемму, опрессованая наконечником тем более. Да и в каталоге Conta-clip перемичка по паспорту держит всего ток в 16-20А.
Немножечко перекрутить и уже не влезет. Об этом тут один дон и говорил — параметры соединения НЕ ДОЛЖНЫ зависеть от настроения и случайности исполнителя.
Ездил на АВВ, забрал то что у них осталось 3штуки шины PS1/12. На 54 очень долго ждать, да и эти были последние. Если кому и надо будет то будут ждать месяц((
Придется мне автоматы в каких то местах перемычками из проводов соединять. Если бы знал что эта такая проблема заказал бы их месяц назад. Буду теперь знать что все что АВВ то нужно заказывать.
P.S За то дали пару каталогов — по автоматике и по щитовому.
Закрученные спиралью провода как правило ещё и в гильзы не влезают нормально.
Я честно говоря с таких видео слегка обалдеваю. Если это «профессионализм» то я кто?
Я как правило кручу, но не перед опрессовкой, а между ними. Прессую верхушку, потом поворачиваю гильзу на 1-2 оборота и уже потом прессую второй и третий раз.
Правда я одну клемму использовал наверное не совсем правильно. Я кнопку посадил на одну клемму, использовал при этом гнездо нуля как фазную. Думаю наклейка осторожно на красном остудит желание лезть туда пальцами.
Это все притирка, там конечно же наконечники будут.
Угу, понял. Мне не пойдёт — мне надо будет промаркировать провода от ПЛК, от релюшек и от клемм. Я думаю, что я просто возьму префикс в виде какой-нить буквы, а потом через дефис номер реле. Типа:
* O1-14 = ОВЕН, Модуль 1, 14 контакт.
* L171-3 = Клемма 171, 3 контакт.
* K52-4 = Реле К52, 4 контакт.
И возьму за основу или клемму (если она вход и куда-то идёт на ПЛК или на реле) или выход ПЛК, если он идёт на реле или куда-то. А после реле снова возьму знак клеммы.
Короче:
* Самый приоритет — внешние клеммы (куда бы они ни шли).
* Потом ПЛК — его сигналы управления и прочее.
* Потом уже реле, если надо.
А трубочки чьи и чего туда вставляешь? Тоже заказчик дал? Читал мои посты дальше про маркировку? Я пока вот с принтером вожусь.
Вот смотри. Все делал по схеме заказчика и решил использовать его же маркеры. Что бы было интуитивно ему понятно, да и я бы не запутался.
Вот часть схемы. 14 я не знаю что значит, 1 внизу просто порядковый номер.
Это тоже но просто расписано что и как. 20 тут означает просто порядковый номер помещения, оно как бы роли не играет.
Вот и получается
20-помещение
14-автомат
1-порядковый номер.
14 и 1 может быть примерно до 6ти штук, но отличительной чертой является та же 20ка.
Не знаю постарался правильно донести свою мысль))
И это будет напечатано на просто белой бумаге. Должно читаться хорошо.
Блин! Тока не видно ни фига =) Ты бы фотку откадрировал, а? Чего ты там на маркере написал?
Мне как раз понадобится решать такую же идею, как от ПЛК и от автоматов и от клемм фигачить.
Решил проблему маркировки проводов от автоматов к трехъярусным клеммам. Будет примерно выглядеть как то так. И мне понятно и заказчику по его листу смотреть тоже будет понятно.
Прицепил на стойку.Круто получилось и я думаю очень удобно. Но в квартире из-за стойки не осталось места.Крутится хорошо, без проблем можно долезть до проблемных мест.
Ниже напряжения stand-by, все равно не опустить. Так и будет в районе 6,5-7В.
А с лентами он прекрасно будет работать, но только с «белыми», а не с цветными.
Кстати, у него же есть крутилочка «Min dim level». Какое минимальное значение можно выставить? А то может зря списали в негодность использования совместно с лентами.
Они там идут по модулям. Одномодульных будет десять штук, двухмодульных будет пять, а остальные (три и четыре) — уже идут штучно коробкой.
Ограничители местами специально кривые. Я одну сторону ставлю по автомату, не подгибая. А другую, которой прижимаю, подвигаю вплотную к модульке и затягиваю шуриком на усилии 8. Его тогда выгибает и модульку так прижимает, что охренеешь.
А если ими клеммы жать — то удобнее его пассатижами приплющить, как ты и задумал.
Ну что продолжаем собирать.
Интересная особенность автоматов АВВ, в коробках 10 штук что удобно как бы, и при открытии коробки автоматы в рабочем положении
Начинаем с ограничителей ИЕК. Тут проявила их особенность как всего китайского — они кривые. Если они кривые, автоматы не встанут как надо, и образуются щели при установке пластронов. Вышел из положения просто применив грубую силу и плоскогубцы))
Ну вот правильно я сделал, что взял 75Вт с большим запасом, а не на 30Вт «впритык».
Я правильно понял, что 50Вт — это не максимальная нагрузка, с которой диммер заводится? Максимальная где-то между 50 и 70?
Китайцы как всегда — немного завысили мощность ) За осциллограммы — отдельное спасибо. Небольшая пульсация при полной загрузке — тут все таки присутствует.
ШИМ конечно, есть. Но он в обратной связи используется, для задания опорного напряжения.
Нагружать по полной не пробовал, да и не зачем было, потому как принцип ясен. Но если есть жуткий интерес, могу нагрузить его резистивной нагрузкой и показать осцилограмму.
Минимальное напряжение.
В деж.режиме, т.е. в выключеном состоянии на выходе 6,5В.
В режиме включен и минимальной яркости около 8В.
Я об этом писал :)
ШИМ там по любому должен быть, а после него — скорее всего стоит на выходе большой конденсатор, который как раз сглаживает пульсации. Пробовали его нагружать номинальной нагрузкой и измерить пульсацию на выходе? Какое он кстати минимальное напряжение может выдавать на выходе — очень интересная штука для питания светодиодных лент, тем более я посмотрел на сайте производителя — у них даже 24 вольтовые версии данного девайса есть.
Не знаю, на сколько продуктивно дополнение, тем более при условии, что в обсуждении идёт разработка аккумуляторной переноски для работы, но всё же в тему.
Видела шкаф Rittal.
В нем светильник предусмотрен сверху. Стационарный.
На мой взгляд это производительней, чем как на фото — слева. Ведь руки внутри шкафа кидают тень и так сбоку наверное слепит.
Но главная фишка — он со встроенной кнопкой и работает по принципу, известному по… ХОЛОДИЛЬНИКАМ.
Открыл дверь — светит, закрыл — выключился.
Впечатлило.
Не знаю, как именно он подключается, но возможный минус — при отключении щита и он отключится. Хотя… может и предусмотрен резерв. Аккумуляторных решений для светильников много.
НИ ХРЕНА СЕБЕ. Нет, ну я разумен же всегда. И например кросс-модули от ABB не беру, потому что когда у меня мелкие токи — мне это нафиг не надо.
Но это ж обычный светильник из такой серии. Разных модификаций под разные лампы там навалом, но смысл один и тот же.
Какая же обычная? обычные по 600р))
Аксессуар к универсальным шнайдеровским шкафам. Тебе ли, который перерыл кучу каталогов Аббшных, не знать цены на аксессуары фирменные.
Разве что их можно в одну линию 10 штук соединить.
Шо-то я ещё чего подумал. Если штатно крепить светиль, то я бы тогда мутил бы к нему мелкий блок питания, какой-нить хитрый разъём для своей АКБ и переключатель — «От БП / От АКК». Тогда вообще круто было бы. Приехал в аккумом, вставил разъём, запустил.
Бля! А вот с какого рожна все решили, что техника — это магазин? Что клиенту надо что-то ПРЕДЛАГАТЬ, а он должен ВЫБИРАТЬ. Это чё? Рынок, что ли?!
Камрад, слезай с этого замкнутого круга потихонечку. Щиты и техника — это не рынок. И тут решают всё не деньги, а грамотные идеи. Поэтому если клиент начинает вести себя как на рынке (у меня такой один тоже был: «Предложи мне вариант заполнения шкафа») — или учить, или слать в жопу его.
А за 20 тыр может тут что-то и можно было сделать. Ну хотя бы ещё один автомат воткнуть — точно можно было бы.
А если клиента надо накошмарить — закошмарь его желанием взять расписку, мол предупрежден, СИП заведён в дом, если дом сгорит — претензий не имею.
Согласен 100500%. НО основной посыл — бюджетный щит.
Хотелки у клиента есть, а фин. возможностей нет.
Варианты решений которые предложил клиенту, отметались избитой фразой: Что-б не дороже 20т.р. и п*издец.
Решил послать куда подальше, но как пошлешь заказов нет, совсем нет.
Что касается сборки и решений, естественно без помощи сообщества we.cs-cs.net и вас CS, не обошлось.
Поклон. :)
А, нет… это теперь название такое =)
То ли просто не лезет в двойку, то ли клещи клинит.
Но допускаю, что это особенность конкретно моих пресс-клещей, а не всех ПК-16
— почему?
Удобнее тем, что для небольших объёмов нет смысла заказывать и ждать (от 1 недели) гильзы 1,5, а можно взять складские гильзы 2,5. В качестве бонуса получаем возможность соединять провода 1,5 мм2 в параллель.
Гипотетически и одного обжима достаточно. Но поскольку соединение немного не по ГОСТу и обжим на шестой «матрице», я на всякий случай, опрессовываю на всю длину гильзы, благо много времени не занимает.
Тут у меня встал вопрос. А чем удобнее? Взять гильзу неподходящего диаметра, доработать
напильникомклещами… Это скорее про ситауцию «как соединить 2*1,5, если в наличии только ГМЛ 2,5». Есть же специальнообученныепридуманные гильзы на 1,5 и как раз удобно использовать их. Более того, если взять цены Электромонтажа как пример:ГМЛ 2,5 — 7,56руб
BN 1.25 для соединения встык — 4,67р
И еще один ее плюс — нужно всего два нажима ПК-16, по одной с каждой стороны. Четыре — какое-то странное эстетство, как по мне. Не поспоришь, красиво — но зачем?
1. Это ты ещё WR-профиля не щупал. Если ВДРУГ тебе понадобится отдельно сделать голую раму, то если позволяют размеры — закажи лучше WR-профили, они толще и прочнее. Меньше будет играть это всё при высоте от панелей так семи.
2. Ага. На втором месте стоит Legrand. Мы с одним челом проверяли — автомат хоть и трясся от шурика, но не треснул и не развалился.
3. Это за счёт изолятора — он там для этого продуман как раз, чтобы в нижнюю дырку пихаться. А если бы были бы SH200L и PSH/1xx шины — то выползали бы так же как на китайщине.
4. Ага. При желании даже на обычный OT63F3 можно заказать ручку побольше. А переключать с кулака и не париться.
5. Тоже «ага». У него внутри катушка на постоянный ток, потому и тихий. С ESB20 осторожнее — они не слишком удачные и не десяток их заказывай один про запас — могут сдохнуть, там катушка мелкая и на переменном токе работает.
С импульсными реле. У тебя они уже старой версии (до конца 2015 года). Сейчас новые пошли, но мне старые больше нравились — побрутальнее они выглядели, конечно.
То, что не лезут — это не переживай. Не вся модулька сделана так хитро, чтобы сразу прям на рейку защёлкиваться. Например у меня автоматы на тонкие рейки плохо защёлкиваются, и я всегда им отвёрткой помогаю и не парюсь. Так что скорее всего релюхам надо было немного помочь.
И ещё! Пока вспомнил!!! АХТУНГ!!! Проверь ограничители по краям этих релюх!!! Ограничители ни в коем случае не должны давить на релюхи!!! Релюхи между собой и ограничителями должны стоять очень свободно! Иначе там ограничитель им чего-то настолько сильно придавливает, что по две-три релюхи с краю начинают плохо работать и тупить!
Написал в твоём посте просто потому что смешно получилось, что два больших щита собираем и ещё тебе же на заметку. Вот ещё понадобится собирать щит на красных стойках и толстых рейках — смело заказывать туда сзади фиксаторы проводов, если денег позволяет.
Что понравилось
1. EDF профиля. Крутая штука, крутая и крепкая. Рамы даже достаточной длинны очень конструктивно жесткие.
2. Автоматы АВВ. Крепкие автоматы, можно закручивать чем угодно даже наверное ломом.Не разойдутся и винты не слижутся.
3. Шины PS1. Они мне понравились больше всех. При завинчивании в гнезда автоматов, не пытаются убежать из щита, а крепко стоят как нужно.
4. Рубильники. Очень мощная тема для таких щитов. Не достаток их наверное в том что нужно их соединять вместе проводами. Для этого есть штатная шина но она дорогая и едет очень долго если заказать.
ОСОБО ПОНРАВИЛОСЬ
5. КОНТАКТОР — он очень тихий, серьезно не звука.Не смотря наверно что он был на 380В))
Не понравилось.
1. Импульсные реле.Не хотели становится на дин рейку. Потом оказывается надо защелками поиграться, но нервы уже сдавать начали)
Вроде как бы и все, по ощущениям. Может еще что то и опишу.
Гыгыгы =)) Я с завтра или с вечера буду нафигачивать свой щит =)) Потом можем фотками поменяться =)
Не, короба в жопу. Это вон Барамыч так делает, причём все короба прячет сзади реек. Это хер что потом поменяешь и перетянешь. А короба снаружи — ага, это для щитов, которые на ровной монтажной панели собираются.
Я пока способ укладки проводов ищу. Вот ща пока этот TwinLine для СИТИ собираю — пробую сзади жгуты на штатных синих фиксаторах прокладывать.
Про перемычки для клемм не понял. Обычно ж одина и та же перемычка идёт и на фазу и на ноль.
Хотел попробовать в кабель каналах, но потом меня отговорили сказали что это удел щитов управления, но никак не силовых щитов. Короче говоря было над чем подумать. В воскресенье буду линии от автоматов кидать к клеммам, интересно какие пучки на этот раз будут. А они будут огромными.Заказчик просчитался, и не купил планки с болтиками на клеммы, ну те что на фазы, просчитался — купил только на нули. Вот и буду раздавать с автоматов фазы)) Так что если кто собирает первый раз, так учитывайте этот важный нюанс при сборке. Если бы они были в свободной продаже гемороя так такового то нет, но их надо заказывать и идут они не очень шустро, в том то и беда.
Ну поставь его на две фазы, ага… шо ж делать-то ещё? А вообще спроси заказчика тогда, что ему лучше: контактор менять или дополнительную релюшку тыкнуть
Если на морде пишет
ESB 40-40
400V
AC/DC
40-450Hz
у него катушка что ли 400В? Заказчик же на 220В просил, если так это то не удивительно почему катушку не притягивает))от я лошара тогда))
Я ещё наловчился оставлять место перед клеммами. Это когда берём двухреччную фигню, а ставим только одну рейку. Тогда там получается место, чтобы провода разделывать хорошо. Вот как-то так!
ЗЫ. А вообще наверное здорово, да? Одно дело, когда читаешь, а другое — когда сам делаешь и первый опыт получаешь? После такого опыта сразу и свои «правила» работы придумываются.
Анкера я юзал вот такие вот по типу и строению на диаметр М8 (бур нужен будет 14).
И вот тогда уже, как соберу, отпишусь, насколько стапель хорош и как чего получилось.
А для больших щитов мне Alexiy стапель сварил. Вот ща придут крепления — как раз на нём буду собирать 4х12 панелей раму. И тогда узнаю, каков стапель в работе! =)
вот гудение контактора.
он все тяжелей и тяжелей. CS я вот не знаю как ты их сам то двигаешь, особенно под вечер когда спина от стояния раком ну очень болит))
а не тут то было, лампа та которая через импульсное реле светит и не реагирует, дальше я решил успокоится и нарисовал такую вот подсказку))
и фаз на клеммниках сделал 4ре
все работает
вроде как даже симпатично получается, но глючный контактор не дает нормально плинн все проверить
И если не подтягивает катушку — значит или диодный мост глючный, или механика (кидали-били).
Скорее всего по гарантии заменят.
Ну мне нравится по группам. Я ставлю какие-нить столбики для трасс проводов и по проводу протягиваю.
Короче пас пока по щиту. Отдохну немного.
Вопрос — от автоматов к трехъярусным клеммам как провода лучше вести — собрать косу и с тестером подключать или по группам от автоматов?
Книжка пишет, что изменения маркировки провода происходит после прохождения через элемент(клеммник, автомат...). Не вижу неудобства.
А если по поводу фотки — так это релейный отсек, здесь нет шлейфов, только отдельные провода.
А вот так делають буржуи)) Начало маркируется «название клеммника — название автомата», конец — наоборот — «автомат — клеммник».
И схему бы тогда перерисовать что у лам внутри ноль общий. А то у тебя получается как три отдельных нуля =)
Решил проверить. Глючит или контактор индикаторный модуль нормально не работает, или 2 цвета светить или вообще не светит.
собрал как на схеме
кто то сталкивался с такой проблемой? или поставить его не после контактора на шину ИЕК а поставить до? Но контактор так гудит не слабо))
Измерение токов утечки стиральной машины БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Как можно было подозревать, утечка идёт по водопроводу и канализации…
Самое тонкое на фото — кабель, потолще — водопровод, совсем толстое — канализация. К сожалению, приблуда тут не понадобилась…
И это, вы в щите гляньте напряжение на остальных фазах-то?
Мультиметр поверенный зачем и сколько это стоит?
А когда у нас многоквартирный дом — то там уже требования другие.
Вроде ж можно просто провод по месту тянуть сразу?
кстати, откудова такая точность? Я свои обычно считал по тому что «На катушке около 100 метров… осталось наверное метров 20, значит 80 ушло»
И ещё ИМХО мне подсказывает, что никто нормы на ДСУП и СУП не переделывал. Как они были по стандартам металлов — так и были.
Поменял по просьбе заказчика некие модули, получилось как то так.
но вот такой рывок жил шуруповертом мне не по душе от слова «совсем», пусть он быстрый и резкий
как...Лысый не является вербовщиком! Лысый есть провидец и гуру! А Вы, сударь, постыдитесь!
Ой, цвет и так начинается на «H» и кончается на «I». Вот ведь незадача.
Правильно делать так — УЗО, автоматы, клеммы. Тоисть фаза на автоматы, ноль сразу на клемму. Это справедливо при подключении одной клеммы, и если под УЗО например один автомат(одна линия).Ноль можно кидать 2.5мм2 если линия под автоматом на 16А.
Но. Как подключать если под УЗО находится 6линий. Это от УЗО тянуть 6 проводов (нулей) к клеммникам?
У меня есть болтовые перемычки на клеммы. Но я думаю не правильно кидать же один провод 2.5 на все эти линиия. Входной то 32А, УЗО на линии 40А. 4мм2 не лезет в клемму, опрессованая наконечником тем более. Да и в каталоге Conta-clip перемичка по паспорту держит всего ток в 16-20А.
Скрутка из четырёх жил — зависит от партии, короче как повезёт.
ЗЫ а в ГМЛ6 влезает не 3, а 4 жилы.
Придется мне автоматы в каких то местах перемычками из проводов соединять. Если бы знал что эта такая проблема заказал бы их месяц назад. Буду теперь знать что все что АВВ то нужно заказывать.
P.S За то дали пару каталогов — по автоматике и по щитовому.
Я честно говоря с таких видео слегка обалдеваю. Если это «профессионализм» то я кто?
И ещё про цвета прикололо =) молодец чел, стебётся!
Это все притирка, там конечно же наконечники будут.
Выглядит как то так.
* O1-14 = ОВЕН, Модуль 1, 14 контакт.
* L171-3 = Клемма 171, 3 контакт.
* K52-4 = Реле К52, 4 контакт.
И возьму за основу или клемму (если она вход и куда-то идёт на ПЛК или на реле) или выход ПЛК, если он идёт на реле или куда-то. А после реле снова возьму знак клеммы.
Короче:
* Самый приоритет — внешние клеммы (куда бы они ни шли).
* Потом ПЛК — его сигналы управления и прочее.
* Потом уже реле, если надо.
А трубочки чьи и чего туда вставляешь? Тоже заказчик дал? Читал мои посты дальше про маркировку? Я пока вот с принтером вожусь.
Вот часть схемы. 14 я не знаю что значит, 1 внизу просто порядковый номер.
Это тоже но просто расписано что и как. 20 тут означает просто порядковый номер помещения, оно как бы роли не играет.
Вот и получается
20-помещение
14-автомат
1-порядковый номер.
14 и 1 может быть примерно до 6ти штук, но отличительной чертой является та же 20ка.
Не знаю постарался правильно донести свою мысль))
И это будет напечатано на просто белой бумаге. Должно читаться хорошо.
Мне как раз понадобится решать такую же идею, как от ПЛК и от автоматов и от клемм фигачить.
А с лентами он прекрасно будет работать, но только с «белыми», а не с цветными.
Ограничители местами специально кривые. Я одну сторону ставлю по автомату, не подгибая. А другую, которой прижимаю, подвигаю вплотную к модульке и затягиваю шуриком на усилии 8. Его тогда выгибает и модульку так прижимает, что охренеешь.
А если ими клеммы жать — то удобнее его пассатижами приплющить, как ты и задумал.
Интересная особенность автоматов АВВ, в коробках 10 штук что удобно как бы, и при открытии коробки автоматы в рабочем положении
Начинаем с ограничителей ИЕК. Тут проявила их особенность как всего китайского — они кривые. Если они кривые, автоматы не встанут как надо, и образуются щели при установке пластронов. Вышел из положения просто применив грубую силу и плоскогубцы))
Я правильно понял, что 50Вт — это не максимальная нагрузка, с которой диммер заводится? Максимальная где-то между 50 и 70?
Верхняя — дежурный режим.
Нижняя — полная мощность.
У белых, по крайней мере что есть у меня, порог трогания 7В. А вот у красной 4В.
Осцилограммы для 50Вт нагрузки.
Дежурный режим.
Полная мощность.
Нагружать по полной не пробовал, да и не зачем было, потому как принцип ясен. Но если есть жуткий интерес, могу нагрузить его резистивной нагрузкой и показать осцилограмму.
Минимальное напряжение.
В деж.режиме, т.е. в выключеном состоянии на выходе 6,5В.
В режиме включен и минимальной яркости около 8В.
Я об этом писал :)
Коктейль из достоинств и недостатков меня более чем устраивает. Эту лотерею считаю выигрышной и потраченных денег не жаль )
Видела шкаф Rittal.
В нем светильник предусмотрен сверху. Стационарный.
На мой взгляд это производительней, чем как на фото — слева. Ведь руки внутри шкафа кидают тень и так сбоку наверное слепит.
Но главная фишка — он со встроенной кнопкой и работает по принципу, известному по… ХОЛОДИЛЬНИКАМ.
Открыл дверь — светит, закрыл — выключился.
Впечатлило.
Не знаю, как именно он подключается, но возможный минус — при отключении щита и он отключится. Хотя… может и предусмотрен резерв. Аккумуляторных решений для светильников много.
А вообще — дарёному коню в зубы не заглядываю))Со своего кармана я бы не выложил в 3 раза большую сумму.
Но это ж обычный светильник из такой серии. Разных модификаций под разные лампы там навалом, но смысл один и тот же.
Аксессуар к универсальным шнайдеровским шкафам. Тебе ли, который перерыл кучу каталогов Аббшных, не знать цены на аксессуары фирменные.
Разве что их можно в одну линию 10 штук соединить.
Камрад, слезай с этого замкнутого круга потихонечку. Щиты и техника — это не рынок. И тут решают всё не деньги, а грамотные идеи. Поэтому если клиент начинает вести себя как на рынке (у меня такой один тоже был: «Предложи мне вариант заполнения шкафа») — или учить, или слать в жопу его.
А за 20 тыр может тут что-то и можно было сделать. Ну хотя бы ещё один автомат воткнуть — точно можно было бы.
А если клиента надо накошмарить — закошмарь его желанием взять расписку, мол предупрежден, СИП заведён в дом, если дом сгорит — претензий не имею.
Хотелки у клиента есть, а фин. возможностей нет.
Варианты решений которые предложил клиенту, отметались избитой фразой: Что-б не дороже 20т.р. и п*издец.
Решил послать куда подальше, но как пошлешь заказов нет, совсем нет.
Что касается сборки и решений, естественно без помощи сообщества we.cs-cs.net и вас CS, не обошлось.
Поклон. :)