Да на ввод. Там ТКЗ неизвестен, а кабель заходит на 70 квадратов.
Поэтому я там TMax XT2 воткнул на вводе. Вот после автомата надо полметра пройти 50 кв.мм. =) Щас как раз разбираюсь, какие наконечники в TMax вставлять и где какие выводы фигачить.
Я там заказал удлинённые выводы, чтобы можно было обычные ТМЛки накрутить.
Очень рад, если это полезно.
Даже боюсь спрашивать, куда это ПуГВ*50 будет идти? Наверно чертовски злой щит будет :)
Кстати я кабель КГ*35мм и КГ*50мм забрал от моего поставщика для аккумуляторов, могу этой штукой их поюзать, погрызть и отписаться по итогу (здесь в коментах).
Сапасибо за обзор! Берём на заметку! Мне давали попользоваться один раз аналогом. Он с NYM'а и ПВСа ещё хорошо внешнюю оболочку зачищает. А я тут с ПуГВ на 50 квадратов работать буду — и по ходу мне понадобится такая штука =)
Ок. Более развернуто будет, когда я доделаю всю установку полностью, а точнее переделаю за специалистами похеристами из Уфы. Пара фото их «работы»
Потерпите недельку, там сделаю топик с фотками и отчетами, если хотите. А так слишком много и долго в коментах все описывать.
Ну ты пока погоди! У меня это всё происходит не так быстро, как я мечтал. Но тут я сам не прав, потому что думал из эго, мол «Да хер ли там, щас я тут наваяю». А я всё-таки чел, который ваяет вдумчиво и неторопливо. Поэтому будет не скоро.
Идея классная и эта затея будет более чем крута!
А на мастер-класс я прям мечтаю попасть, но именно на твой. Пока моя супруга против этого, все-таки более 2000км надо преодолеть и назад столько же… :(
Ладно, там посмотрим как сложиться, вдруг и вправду слетаю по случаю :)
Места про завод. А чего там дальше — не знаю. Он как обиделся — так и не отвечает с тех пор. Может это и к лучшему.
А вот я как раз попозжее подумываю оборудовать себе помещение под сборки. Но именно как штучную лабораторию. Где заказчик может заехать потусить или где для камрадов можно мастер-классы проводить.
По ячейкам немного понятней стало, чуть проще чем я это представлял (писанина кода и т.д. :)
Так у него завод чтоль? Я помню он у себя в гараже все собирал…
По «рекламе» то он понял, что у тебя блог и сообщество принудительно :) читают клиенты, вот и решил, наверное, расставить сети…
ДА НЕТ! В 1Ске такая же таблица по смыслу как в Экселе. Это я уже для общего развития тебе рассказываю. Вот гляди скриншот:
Видишь, красные линии? В 1С это секции — кусочки ячеек. И программно можно склеивать таблицу из таких кусочков по вертикали и горизонтали. Скажем, вот тут кусочек — полмодуля щита. Из него я делаю длинную табличку нужной ширины.
Ну да. Может и к лучшему. Мне не нравится то, что Барамыч стал агрессивно рекламиться. И не нрауится его дизайнерский концепт сборки щитов. Поэтому у него своё направление — завод и агрессивная реклама, а у меня своё — лаборатория.
Еще прикол из практики:
меня производственники спрашивали какую фирму брать чтоб на века щит в новый цех собрать, ну я естественно настоял на АВВ, поспорили-поспорили и они согласились. Я позже заезжал к ним посмотреть как дела идут, и охренел от того на КАКОЙ щит я их убедил покупать АВВ
у меня поджелудочная застонала от суммы денег, которую они потратили… там на 250А и на 150А все они… да и сам щит DKS 1,5*2 метра… прям хард-кор!
«Регистратор» там есть, это сам контроллер солнечной энергии, он показывает сколько кВт прошло в сутки, в месяц ну и т.д. Там более чем полный функционал. Потом отпишусь с фото.
Да дорого, согласен. Окупаемость разная. Смотря у кого какая ситуация. Смотри, в этом случае есть участок земли с домами, от города далеко, газа нет, тут все-все-все на электричестве. Одни котлы отопления 6, 14 и 18 кВт стоят, подогрев воды и т.д. Представляешь сколько надо платить Энергосбыту нашему за такие удовольствия. Много-много тысяч в месяц. А эта установка на 48 панелей по 250 Вт каждая, 10-11 кВт полезной мощи. Прошлым летом в сутки проходило около 58 кВт с установки… Есть над чем подумать…
Программно соединить ячейки 1С и Excel :) для меня все равно что научиться играть на пианино :) Может мне своего батю озадачить этим, он то шарит в этом вроде…
Жаль что Барамыч исчез, интересные топики у него… даже не знаю как сюда фразу применить: -«Все, что не делается, все к лучшему»…
Да уж… впечатляет!
Но каков же экономический эффект данной установки? Туда бы регистратор добавить для контроля статистики и коэффициента использования солнечной энергии.
Мое лично ощущение использование источников солнечной энергии, схоже с геотермальными источниками тепла, вроде как энергия есть, но затраты на ее преобразование окупаются лет через «стопясят»!
А каков максимальный диаметр матрицы?
Им же удобно и в профилях ГКЛ под коммуникации отверстия клепать! Я на канализацию D40 как-то, пол дня потратил чтобы пройти 6 профилей.
Ухты! Ну прямо в духе промавтоматики. Прикольно получилось. И в Экселе не хуже, чем в 1С рисуется. 1Ска же на выходе выдаёт таблицу такую же как Эксель. Я просто программно ячейки соединяю и подставляю куда надо.
Барамыч (ЭлектроМоскоу) исчез сам, потому что разругались мы. Я его попросил не столь агрессивно на сообществе рекламироваться, а он обиделся.
Всё. Положился на интуицию и сыграл в лотерею )
Едут ко мне вышеуказанный HD2200 и для подсветки ниш HE2075-A (этот на 75Вт, а меньше есть только на 30Вт, что маловато для 15Х2Вт ламп при схожей цене).
Не спрашивайте во сколько мне стал этот заказ — утешаю себя общей скидкой в $43.88 ($15.88 выторговал у продавца и ещё $28 набил купонами от Али)
Как приедут — могу поделиться на недельку для экспериментов если у кого-то будет научный/практический интерес :)
это все модели с жки индикатором. Но, его я ставлю только ради современного внешнего вида, хотя можно обойтись 2-х разрядным семисегментным индикатором и пятью светодиодами. Я колеблюсь короче, между жки вариантом и минимализмом. Прошу совета в этом плане.
Вот он у тебя пробился и начал мотор холодильника питать пульсирующим током (постоянным). Что будет с холодильником?..
Не знаю, что будет с холодильником. Реле стоит параллельно симистору, если модуль увидел что при отключенной реле нагрузки напряжение с нагрузки не снялось, то он снова включит реле, и будет моргать «аварией».
А разве у SE не родных гребёнок для таких ДИФов? На крайняк можно попробовать использовать Legrand 404926
Внимание! Вредный совет детектед!!!
Необходимо учитывать, что ширина модуля:
Legrand, ABB, Hager, Dekraft = 17,5 мм
Schneider Electric, Siemens, IEK, EKF = 18 мм
Теперь сообразите, как можно 18 мм аппараты соединить гребёнкой с шагом 17,5 мм?!
Я кратенько. Агась, вот ты корпуса выложи. Может не так плохо всё.
Решение с разрывом сети мне не нравится. Интересно, шо там в патенте будет. Кстати, сложно патент получать? Для этого надо юрилицо или физлица тоже могут получить?
Да, кое-где симисторам не место. Ещё раз. Вот он у тебя пробился и начал мотор холодильника питать пульсирующим током (постоянным). Что будет с холодильником?..
Я не тот, кому вообще нужно такое устройство в принципе. Поэтому я не знаю, насколько оно будет удобно. Я люблю максимально всё ставить на DIN-рейку Неужели который надо монтажную панель ставить?
На счет удобства – имелось ввиду удобство в установке, а не в пользовании, именно это мы и обсуждаем по корпусам. Конечно на DIN рейку, для некоторых примеров я выбрал некоторые модели счетчиков. чуть позже выложу список.
Не пойму, чем тебя не устраивает корпус от счетчика? Твоя (и таких как ты ребят) задача будет его установить правильно, поставил и забыл.
1. Куда будет ставиться твой девайс? Какой корпус будет наиболее востребован? – Ставиться в шкаф на din рейку. Нет шкафа – пусть покупают под DIN. Корпус должен выглядеть современно, эстетично, должен быть удобен в установке специалистом по установке электротехнических изделий. Современность и эстетичность есть у электросчетчиков, удобство – это обсуждаем, вы же чуть ли не каждый день устанавливаете счетчики, почему не выбрать модель из них.
2. Какие максимальные токи он через себя будет тащить и почему? — Есть реальный пример, который я уже озвучивал, где требуется 3 –фазы по 63А (гостиница).
3. Можно ли твою связь передавать через тонкие провода, а не через разрыв жирных. — Нет, только в разрыв.
4. Будет ли девайс долговременно работать при напряжении 400V в случае отгорания нуля. — Да, вполне, этот режим ему безопасен.
5. Нужен ли ему ноль только для работы, или ноль через него надо разрывать? — только для работы, нагрузка по нулю та же, что и у элсчетчиков. Разрывать не нужно.
6. Какие провода (медь, алюминий) в него будут зажиматься? Можно ли в него зажать наконечники ТМЛ не DIN-стандарта (с широкими полями вокруг отверстия)? — Без понятия, я беру за основу эл счетчик, который уже разработан со всеми учетами таких вопросов.
7. Защита от НСД и внешних хаков. — Уф, ну сколько можно? Связь односторонняя, т.е физически сигнал не может пройти обратно, это сделано специально, чтоб не мешать соседям, если у них стоит тоже самое.
8. Можно ли привязывать и отвязывать модули управления и докупать их отдельно? — модули управления в смысле те, что в розетку вставляем, переходники? Уже писал – в них нужно переключателем выставить порядковый номер (1-60) и номер группы приоритета (1-4). Нужно, например, 4 переходника, на первом ставим №1, на 2 №2 и тд. Общее количество, т.е. 4, стоят все в первой группе — прописываем в блоке управления цифру 4 для группы №1. Нужно докупить – пжлст. Еще 5 докупил, выставил на них порядковые номера от 5 до 9 и прописал цифру 9 в БУ.
9. Согласование с энергетиками для установки на стояках, как ты хочешь. Но я не представляю, зачем это может быть нужно. Такому девайсу место в квартире. Максимум — в этажном щитке. – Ну вот это я и хотел узнать, в квартире так в квартире, стояки в расчет брать не буду.
10. Контролирует ли модуль управления целостность симистора на предмет «пробой/проводит выпрямленный ток/обрыв»? – Ох не любишь ты симисторы. Ну в принципе можно сделать так, что если симистор вышел из строя, то реле будет постоянно включено и гореть светодиодик, сигнализирующий неисправность в блоке.
11. Будет ли индикатор на девайсе с подсветкой? Небось HD44780 юзать будешь? Вот бери с подсветкой. И думай, как её запитать так, чтобы она много не жрала, иначе девайс тяжело будет сделать с широким диапазоном входного напряжения. — Из-за балластного конденсатора? Во многих эл сч стоят внутри полноценные блоки питания. Да, конечно с подсветкой.
12. Модули управления так же будут защищены от аварийного напряжения? Смогут долго работать при напряжении в 400V? — Да, выдержат, чуток нагреются резисторы. Кроме того блок управления сможет передать сигнал на отключение всех нагрузок при таком напряжении. Проверю этот вопрос.
Ну и задавал вопрос продавану по поводу этого диммера. Понятно, что это ничего не доказывает, но всё же:
Hello dear,
could you please confirm that this dimmer will work absolutely correct with these downlights: s.aliexpress.com/b6fAbEBz?
They are dimmable according to description.
Also could you please let me know whether this dimmer will work fine with ordinary lamps and halogen lamps? (not clear from description — is this dimmer for LED lamps only)
Thank you in advance!
Best regards,
Anatolii
Hello,
Yes,this dimmer can also work with halogen lamps.
For halogen lamps, the maximum load is 200W, and for LED, the maximum load is 150W.
Please kindly be noted.
Any other question please be free to ask.
Regards,
Joey
Thanks, Joey.
By the link provided — dimmable LED downlights. So, could you please confirm I can use your dimmer for that kind of lamps?
If the lamp is as the same as what they described, sure our dimmer can work with.
Я видел и управление лампами по принципу сходному с нашим PLC там же на Алибабе. Один минус у такого решения — не совместимо с продуктами конкурентов (закрытый протокол)
То, что лотерея — это понятно (в принципе, любая покупка на Али — лотерея).
Что конкретно в этом случае лотерея — неизвестный диммер или светильники? Или и то и другое в комплекте? Светильники приехали и ждут своего часа. В принципе можно провести с ними тесты, правда под рукой диммеров никаких нет — надо будет поискать.
Не всё ли равно какой протокол, если это только управляющие сигналы? Наверное, важнее какой силовой сигнал формируется диммером на светильники и на сколько хорошо с этим силовым сигналом отработают драйверы светильников.
это же дифы электронные? меня всегда подкупала идея щит себе собрать или ими, или автоматами 1+N в одно Din реечном корпусе. Но цены блин конечно жестокие, но зато смотрится хорошо))
Я напишу ещё, как надо было (пока прилетело в голову):
1. Подобрать под эти дифы гребёнки, чтобы хотя бы соединить нули.
2. Завести в щите кросс-модуль (в твоём случае дифов дофига — поэтому 4х11, наверное).
3. Фазы и ноль с УЗО подать (соблюдая верные цвета: ноль — синий, фазы любого цвета кроме синего и жёлто-зелёного; обычно продаются провода белого, красного, чёртного цветов) на кросс-модуль например шестёркой.
4. С кросс-модуля распихать ноль по гребёнкам сразу на ряды дифов шестёркой.
5. Дальше фазы раскидать с кросса на дифы.
6. А шину PE перевертеть на верхнюю половину щита, раз кабели сверху приходят.
Ну вы чего? Это ж силовой девайс, блин. А если не отключится? А если сгорит? А если у человека автомат на 32А на розетки стоит? Сколько много «Если»…
Может проще реле поставить, а? Где-то так на 40..50А?
Автоматы:
cloud.mail.ru/public/AagP/vXgCtAPSt
cloud.mail.ru/public/5EdA/d6F4oxKUE
ага, типичный выбор номиналов, которые так же типично должны пойти под замену. cloud.mail.ru/public/Modp/SUnqm9m7T
а на заднем фоне дюбеля сквозь стену торчат! %-[
Значатся как диммируемые. На входе в драйвер при этом ничего, кроме 2 проводов для 220В.
Лотерея.
Например, берём лампочки Gauss, которые тоже имеют пометку «диммируемые» и в инструкции указано, что могут использоваться с обычным диммером для ламп накаливания, который работает по заднему/переднему фронту. Берём кнопочный диммер Valena и что имеем? А имеем аццкие пульсации если мощность не на максимум (подробности читайте на форуме Мастерсити). Такая ситуация устраивает?
Реально надёжное качественное диммирование газоразрядных и светодиодных источников света можно реализовать только по управляющей сети при использовании специального светильника с диммируемым драйвером. И, соответственно, управлять по протоколам 1…100/DALI/KNX
Сигнализирует ли он человеку, что сейчас его холодильник сгорит
CS, а совсем не обязательно сигнализировать. Можно в сей девайс поставить второй симистор (параллельно питающей линии), который ценой своей жизни будет вызывать срабатывание автомата в щитке. Это костыль, конечно, но холодильник дороже симистора. Как вариант — сделать что-то в духе предохранителя из ноутбучных батарей. (Когда контроллер батареи понимает что всё, пиздец, он, собрав волю в кулак, пережигает этот предохранитель и тем самым отключает батарею от ноута.)
Вообще, ежели автор поправит щит, то с его разрешения я бы (без злого рвача) на основе этого поста сделал бы пост на основном блоге на тему «Не всегда красивый щит есть грамотен». И что если, мол, вы учитесь собирать щиты, то сначала изучайте понимание, шо и где должно быть, а потом уже красиво выкладывайте проводки.
Да уж не совсем. Проследи за красным жгутом. Видишь, справа снизу от зелёной шинки надо было бы поставить ещё одно крепление, чтобы жгут целиком повернуть под углом 90 градусов.
А фиксатор жгута справа в середине аж ломится от проводов.
Неа. Это щиток дизайнерски красивый, но без понимания почему и зачем так. Вот например если не было гребёнки для нулей — то надо было бы шлейфом двойными НШВИ ноль сделать на дифы. Фигли его от каждого дифа-то тащить?
Надо было кросс-модуль купить. Или у шнайдера какой-то ДистриБлок есть даже.
Ну и цвета проводов. Это очень плохо.
Переходим в корень комментов =)
Начни с нуля:
1. Куда будет ставиться твой девайс? Какой корпус будет наиболее востребован?
2. Какие максимальные токи он через себя будет тащить и почему?
3. Можно ли твою связь передавать через тонкие провода, а не через разрыв жирных. По идее-то это должна быть некая модуляция поверх сетевого напряжения.
4. Будет ли девайс долговременно работать при напряжении 400V в случае отгорания нуля (он же у тебя ставится на старые стояки).
5. Нужен ли ему ноль только для работы, или ноль через него надо разрывать?
6. Какие провода (медь, алюминий) в него будут зажиматься? Можно ли в него зажать наконечники ТМЛ не DIN-стандарта (с широкими полями вокруг отверстия)?
7. Защита от НСД и внешних хаков. Чем это дело шифруется, устойчиво ли к таким же другим приборам, установленным в соседней квартире/комнате. Вдруг мне не хватит одного и я два прибора каскадом захочу поставить. Будут ли они глючить или нет? А если такое сделают все жители дома?
8. Можно ли привязывать и отвязывать модули управления и докупать их отдельно?
9. Согласование с энергетиками для установки на стояках, как ты хочешь. Но я не представляю, зачем это может быть нужно. Такому девайсу место в квартире. Максимум — в этажном щитке.
10. Контролирует ли модуль управления целостность симистора на предмет «пробой/проводит выпрямленный ток/обрыв»? Сигнализирует ли он человеку, что сейчас его холодильник сгорит, потому что симистор пробился и питает мотор компрессора пульсирующим током вместо переменного и мотор щас перегреется и девайс надо срочно бежать из розетки вынимать, потому что отключиться он не сможет из-за половинного пробоя симистора?
11. Будет ли индикатор на девайсе с подсветкой? Небось HD44780 юзать будешь? Вот бери с подсветкой. И думай, как её запитать так, чтобы она много не жрала, иначе девайс тяжело будет сделать с широким диапазоном входного напряжения.
12. Модули управления так же будут защищены от аварийного напряжения? Смогут долго работать при напряжении в 400V?
… это только малая часть того, о чём надо подумать, ПРЕЖДЕ чем делать девайс.
Надо диск сделать на суровых подшипниках =)
Там же решение-то крутое было в том, что нагрузка идёт на края диска, а не на его ось. В итоге диск может тащить бОльший вес. Только у него стопорное кольцо крепления половинок вырывается усилием. Я вот думал его на болт заменить и не париться.
ага, задачка не для гимнастического диска! :)
Там и бухта диаметром метр примерно. Понятно, что 30 м можно просто по земле раскатить, так что с разматывалкой заморачиваться не обязательно, но всё-таки. Посмотрел я характеристики заводских разматывалок — там как раз нагрузка до 30 кг мне встретилась. Так что вполне себе реальный примерчик.
Да не. В таком варианте меня это дело не интересует. Какие-то корпуса от счётчиков, злые клеммы… Это всё как-то сложно, нудно, длинно… не изящно это, вот!
Мне так не нравится и я бы не стал бы такое покупать просто из-за корпуса и таких сложных заморочек. Устройство должно быть как топор.
Точнее, так:
1. Я не тот, кому вообще нужно такое устройство в принципе. Поэтому я не знаю, насколько оно будет удобно.
2. Если забить на нужность и профит — то реализация в корпусе от счётчика — ГАВНО. Я люблю максимально всё ставить на DIN-рейку… и мало себе представляю, какой именно корпус от трёхфазного счётчика ты решил применить. Неужели который надо монтажную панель ставить?
3. Клеммы на 100А?.. Ну так возьми за идею решение от автоматов, от реле напряжения. Они есть! Вон, например есть автоматы на токи 125А. На DIN-рейку. У ABB это серия S800. Есть же клеммы, так?
4. МНЕ не нравится коммутация нагрузки реле и симистором. Мне насрать на APPNote (я знаю, о чём это), но в силовой технике ТАК не делают. Или делают, но с кучей защит и с обязательным аппаратным отключением линии при поломке.
Ну например какой-нить шкаф с IGBT, у которого на вводе стоит автомат и к нему электромагнитный расцепитель. Сдохла автоматика? Отрубили шкаф. Аппаратно.
Уж если ты делаешь — делай ХОРОШО или не делай совсем. Полугавна на рынках навалом. Вон и Меандр сгавнился совсем. А вот вылизанной и отточенной конструкции — нет.
по поводу симистора — вот ссылка на метод включения нагрузки с помощью симистора в паре с реле, который я буду применять.
На счет клемм — извини, сразу не сказал, отсюда все непонятки. Короче для моего метода передачи данных нужна обязательная физическая врезка в силовой кабель. Именно поэтому вариант с дыркой для ТТ не канает. Точнее можно сделать и без врезки, но очень геморно. Именно поэтому я смотрю в сторону счетчиков, там есть все что мне нужно, в том числе и клеммы на 100А. А корпуса на токи 100 или 63 ампера я не нашел.
Тут два варианта. Первый — 3-х фазный вариант блока управления делаю в одном блоке от 3-х фазного счетчика.
Второй — Блок делается однофазный, но с расширением до 3-х путем подключения двух модулей, по 1 DIN каждый. В этом модуле будет стоять узел измерения тока и передатчик. Эти блоки расширения ставятся в разрыв силового провода и к каждому блоку подключаться будут 3 провода управления.
Но мне по-душе 1 вариант. Прошу вашего мнения по этому поводу.
На счет посоветоваться — так я здесь есьмъ как раз. Магарыч поставлю, без проблем)
Померил.
Исходные данные. Нагрузка: водонагреватель 1,5кВт, стирала х/з кВт, заземления нет, трубы стальные + гибкая подводка, поэтому предполагаю, что водонагреватель занулён через водопровод (у стиралки шланги резиновые).
Ток утечки равен 0,2-0,3мА независимо от нагрузки и при отсутствии РЕ.
Временно соорудил систему NT-C-S и намерил следующее:
Водонагреватель — те же 0,2-0,3мА.
Водонагреватель + стиралка (в режиме нагрева воды) — 0,4-0,6 мА.
Исправляйся, ага. Ведь PE-то у тебя не хватит.
Причём если всё приходит сверху — то логично было бы шинку PE наверх переставить (если это щит позволяет).
Ну так как я уже по мылу немного порвал, то всё-таки ишо раз порву:
1. Цвета проводов ОЧЕНЬ важны. За то, когда цвета юзают не по назначению, принято убивать, потому что это очень чревато.
* Вот у тебя фаза после УЗО синяя.
* Шина PE зелёного цвета используется для разводки нуля. А куда PE подключать теперича?
* При том фаза после УЗО приходит на фазную шинку, а там вдруг меняет цвет.
2. Вот на будущее. ДАЖЕ если торопили. ДАЖЕ если «из того что есть» — всё равно так нельзя. Надо не торопиться и делать вдумчиво.
3. А узо-то селективное? На будущее — тоже, его надо ставить селективным. Это до первого ложного срабатывания, а потом сам понимаешь.
Про сам шнайдер ежели кто чего добавит — то хорошо.
Так, бьём коммент на части и идём спать. Точнее, я иду.
1. Этот придурочный симистор в один прекрасный момент от КЗ может сдохнуть. Случись это — никто про это не узнает, пока не поймёт что техника питается пульсирующим током. Что будет с техникой? Надо ли ставить на ток в 16а симистор или достаточно взять реле на ток в 32а? Я за реле.
Случаи, когда ЗАС программно отключал линию, но физически из-за пробитого симистора она не отключалась были. И рисковать не стоит.
2. Наплевать. Ты доводы приводишь как «система небезопасна, но это и нах никому не надо». Это плохой приём проектирования и разработки, если ты собираешься делать решение для других людей.
Прежде чем что-то делать — ты ОБЯЗАН подумать о других людях. И обязан подумать на 20..30 лет вперёд. Когда делали первые ПЛК — тоже думали что сетка будет закрытая и нах никому не надо их ломать. А потом как обычно — buffer overflow и панеслась.
3. При каких условиях я ставил реле приоритета:
* Управление нагрузками от источников с разными мощностями (от сети одно, от генератора часть нагрузок рубится).
* Датчики тока для управления клапаном воды измельчителя в кухне
* Датчики тока для отключения неважной нагрузки, пока работает важная.
* Датчики тока в новой квартире при вводе на 50А для мощного проточного бойлера: или бойлер, или кухонная техника.
* Для трёхфазных вводов.
В старых домах ставить не приходилось. Там даже напичканные квартиры мало жрут, и никто мне ни разу не звонил, что у них автомат выбивает из-за перенагрузки.
вот перед заявленной заказчиком требованием, когда заказчик уже понимает, что придется вести чуть ли не каждой розетке свою линию от щитка, кто-то сообщает заказчику что это совсем необязательно делать, достаточно поставить в шкаф один блок управления, а вместо кучи проводов нужную нагрузку включить через переходник
… и заказчик радостно идёт дрочить. Ну и от меня подальше, потому что это решение вида «Да зачем вам проводная сетка, WiFi есть». До некоторых пор.
А что касается линий — то при грамотном проектировании они и так будут отдельные: розетки каждой комнаты и от каждой стационарной техники. И делай в щите не хочу.
А клеммы тоже. Как ты их сделаешь? Какое сечение туда влезет? 25..50..70 квадратов влезет?
Ты ведь на стояки собираешься приблуду ставить, так? Соотвественно из-за больших токов КЗ стояки, даже защищённые автоматом например на 63А, могут прокладывать проводами бОльшего сечения. Как их закрутить в твою приблуду? Там надо будет прессовать наконечники ТМЛ и фигачить эти жирные жилы в корпус.
В итоге у тебя будет:
а) Мелкие клеммы и небольшой корпус
б) Монстр, который на DIN-рейку не встанет вообще.
У тебя очень много факторов, потому что ты хочешь сразу пачку зайцев убить. А этого не получится.
И ещё небось нахаляву хочешь параметры при помощи микрухи для счётчиков (кажется AD их делают) получать? Потому и шунт?
А этого не получится. Доверять клеммам — это прошлый век. Прикинь, СКОЛЬКО на них будет выделяться тепла? Какие будет потери мощности? А выносной ТТ, например, тоже отличное решение.
Блин! Всё, с тебя магарыч =) КАК можно блин начинать чего-то разрабатывать, не посоветовавшись?
А я тебе зачем про ТТ толкую? Учите матчасть! Видишь, как сделано? Транс тока прям в корпусе. А снаружи дырка. Просунул хоть 25 квадратов — и профит. И никакие 100А клеммы не понадобятся. Потому что ты их не сделаешь грамотнными НИКОГДА.
это?
Блин, читаю тебя и не понимаю, что я не так написал. Ну возьми ты в руки обычный тройник с заземлением, ну чем он может быть опасен, если он еще умеет отключать свой выход от входа. Максимум сосед-вредитель сможет отключить питание для нагрузки (хотя ему придется добраться до шкафа чтоб врезаться в линию электроснабжения жертвы, и еще иметь специальный прибор) Вах, я ему навредил, я отключил ему бойлер ура!!!
Мне интересно то, что я могу поставить в шкаф на DIN-рейку стационарно. А не финтифлюшечки по квартире разбрасывать.
Ну хорошо, как часто тебе приходилось устанавливать реле приоритета? При каких условиях, это новые постройки? И вот перед заявленной заказчиком требованием, когда заказчик уже понимает, что придется вести чуть ли не каждой розетке свою линию от щитка, кто-то сообщает заказчику что это совсем необязательно делать, достаточно поставить в шкаф один блок управления, а вместо кучи проводов нужную нагрузку включить через переходник. Ну как можно опровергнуть тут то, что это не лучший вариант? И самое важное, он универсальнее. Ведь не предугадаешь где что будет подключено через 3 года скажем. А проводку уже не перепроложить.
Про корпуса понял, спасибо
не чувак, придурком себя не считаю и я не тот, кто тебе писал
Агась, вопрос снят. А то прям нездоровая какая-то синхронистичность на эти штуки пошла.
Зачем это нужно — ну прочитай рекламный буклет OEL 820, там все разжевано для чего эта штука.
Так по буклету я понял что это очередная агрессивно-маркетиногвая хреновина. Потому что вместо pdf с описаловом для спецов я нашёл только сайти в стиле «мимимшечки, как будет круто». Плюнул и закрыл.
Да и кому это надо, дистанционно включить\выключить питание для бойлера соседа например.))
Не согласен. если безопасность проектируется как «Да этого никогда не случится» — то оно обязательно случится. Щас вири даже в SCADA-системах вовсю фигачат. И была прям эпоха, когда беспроводные клавы и мыши через стенку в офисах друг друга ловили…
Плохой подход. Думай над безопасностью.
ЗАС это что? Защит аварийная сетевая? И причем тут она? Вообще что-то не в тему.
Хехе. Нет, ты ПОЧИТАЙ. На МастерСити, если там это дело не потёрли ишо. Ну или пиши, что с твоей приблудой ОБЯЗАТЕЛЬНО надо ставить УЗО типа «B» как защиту от удара током. Иронизирую жёстко. Но ты почитай и подумай о безопасности. И рассеивании тепла.
Опять 25, для моего реле ненужна дополнительная проводка, которую зачастую нельзя проложить без очень больших переделок в помещения.
Не надо так сильно обижаться. Ну мне не интересны такие решения и поделки. Мне интересно то, что я могу поставить в шкаф на DIN-рейку стационарно. А не финтифлюшечки по квартире разбрасывать. Которые ещё небезопасные и неизвестно что будет, когда их кто-то в другой квартире подключит.
Ну, в общем я понял. Мнение описал. ИМХО ТТ лучше, потому что это дело бесконтактное. Идея использовать корпус от счётчика — это дерьмо. Надо просто брать нормальный корпус на DIN-рейку модулей так на 4..6 и не париться. Отливок делать не надо — там достаточно брать корпуса со съёмными передними панелями и заказывать под них лазерной резкой сразу пачку этих панелек, в которых будут прорезаны нужные дырки. А дальше крепить к ним изнутри плату. А плату заказать не проблема.
Отсюда вопрос первый — это тот же придурок, или нет?
)) не чувак, придурком себя не считаю и я не тот, кто тебе писал. Делать все в одном флаконе и в мыслях не было.
Вопрос второй. А нах это всё? я прочитал и не понял, чем тут обычные ограничители мощности не помогут?
ППц, ну как чем, т.е ты считаешь что в подобных случаях всегда можно провести отдельную проводку, нарушая интерьер и экстерьер жилища? Не проще ли повтыкать в розетки переходники для нужных нагрузок, и не чесать репу, вспоминая, в какую же мне розетку подключить сейчас утюг лучше, в левую или в правую, а может в среднюю, ведь у них разные приоритеты могут быть. Утрирую конечно. Конечно нужно заранее учитывать мощность суммарного потребления, но ведь не всюду так. Зачем это нужно — ну прочитай рекламный буклет OEL 820, там все разжевано для чего эта штука.
Что будет с безопасностью решения.
Связь односторонняя, т.е. только от блока управления к переходникам. Да и кому это надо, дистанционно включить\выключить питание для бойлера соседа например.))
Как мерить будешь? Надеюсь, TT, а не шунтом?
Ну вообще ТТ собирался, а что не так то с шунтами? Во многих счетчиках стоят и работают. Расскажи, мне честно не понятно.
почитай в инете про ЗАС и выброси симистор нахер.
ЗАС это что? Защит аварийная сетевая? И причем тут она? Вообще что-то не в тему.
Профи юзают РМТ-101
Опять 25, для моего реле ненужна дополнительная проводка, которую зачастую нельзя проложить без очень больших переделок в помещения.
Ежели это для поверхностных, которые накупили техники и решели на дом с газом и вводом на 25А её навтыкать — то их исправит не прибор, а могила.
для тех кто купил дом без газа, или газ кончился навсегда, а ТУ не позволяют более 25 А. Для тех кто живет в гаражном кооперативе тоже с такими же ТУ. Для тех кто живет в квартире и жена часто стирает в автоматич. стиралке, включая одновременно мультиварку, микроволноку или чайник, а еще нужно чем-то греться. Переделать Тех Условия стоит гораздо больших денег, времени, нервов, чем купить подобное реле и получить желаемое. У меня товарищ имеет минигостиницу, с каждым годом достраивает по 3-4 номера. Уже есть 50 номеров, в каждом номере бойлер и кондиционер. На вводе 63 А три фазы. Постоянные отключения его парят, проводить отдельную проводку для него это кошмар. Я ему рассказал про свое реле — он его ооочень ждет.
Так. Я чего-то не понял! Мне тут один приудок писал про какой-то запатентованный счётчик, который типа как реле приоритета и куча всего в одном флаконе. Я его посла как спамера.
Отсюда вопрос первый — это тот же придурок, или нет?
Нах корпус от счётчика? Мало корпусов на DIN-рейку?
Вопрос второй. А нах это всё? я прочитал и не понял, чем тут обычные ограничители мощности не помогут? А для трёх фаз — OM310.
Все неприоритетные потребители подключены через переходники, внешним видом что-то вроде как у OEL820, но меньшим размером
Эээ… а в шкаф на DIN-Рейку? Нахер гавно в розетки тыкать? На какой рынок это расчитано? Я делаю шкафы и щиты. И мне надо, чтобы всё стояло ТАМ. А не «где-то», где оно мне не подконтрольно.
Так. Дальше идём. Что будет с безопасностью решения. Шифрование канала по закрытому ключу? Стойкость шифрования. Бэкдоры, взломостойкость. Взаимное влияние потребителей в соседних сетях / квартирах / фазах.
Чем будет определяться настройка и уникальность кода (адреса) блоков? Последовательным серийным номером? Можно ли его подделать или заменить в посылке для осуществления атак на устройство?
переходниках будет стоять реле, дублированное симистором. Для включения нагрузки алгоритм таков – включаем симистор, включаем реле, выключаем симистор. Для выключения нагрузки – включаем симистор, выключаем реле, выключаем симистор. В итоге симистор решает проблемы реле, а реле решает проблемы симистора. Должно быть очень долговечно.
Сразу нахуй. Я такое даже покупать не буду. почитай в инете про ЗАС и выброси симистор нахер.
Далее. Стабильность устройства при КЗ. Что с ней?
Стабильность устройства при разных диапазонах питающего напряжения. И как оно себя поведёт, если в сеть попадёт 450V? Сдохнет или долговременно будет работать, отключив нагрузку?
Далее. Все дисплеи и прочее — с подсветкой. Чтобы в темноте не искать.
Второй пример подъезд, или несколько подъездов, в них 30 квартир на одной фазе, в каждой квартире бойлер.
Плохой пример. Мы не имеем права ставить какие-либо устройства на все квартиры. Потому что есть выделенная мощность и коэффициент спроса. Секситься мы можем ТОЛЬКо внутри своей квартиры. И больше нигде.
Или больше всего только для внутридомовых нужд с одной фазой.
А чего? В домах три фазы не дают? Дают же… Или никто ещё не видел трёхфазного ввода с автоматом 10А?
Если нужно будет на три фазы ставить блок управления, то насколько важно чтобы блок управления был на все 3 фазы в одном корпусе. Представте меркурий 236 и такой блок нужно будет ставить на каждую фазу.
Представил НоваТек OM-310. На три фазы. Сразу целиковый. 9 DIN-модулей. Не ужаснуло. Шо-то у тебя не то там с размерами.
От первого вопроса — максимальный ток ограничения работы для БУ. Думаю это 63, ну или 100А. Не больше.
Как мерить будешь? Надеюсь, TT, а не шунтом? А то ещё про ТКЗ не забудь.
Ну и рекомендации по выбору счетчика, в качестве прототипа для моего Блока управления.
Счётчик не выбирать. Брать корпус на DIN-рейку. Сразу нормальный.
Когда это будет подразработано вчерне — можно позвать меня на тему порвать про юзабилити. Платно.
А так — я не понял, зачем это всё. Такие безвыходные ситуации бывают реже, чем нужна детальная разработка такого блока.
Ежели это для поверхностных, которые накупили техники и решели на дом с газом и вводом на 25А её навтыкать — то их исправит не прибор, а могила. Пока они не научатся понимать, что не всё можно решить деньгами — не вырастут. И я бы не шёл к такой группе людей навстречу.
Профи юзают РМТ-101 и прочие вещи.
А злым профи типа меня нужно совсем другое устройство. Контроллер питания. Для силового питания он у меня уже разработан и называется IPM.
ОДИН РАЗ мне понадобилась срочно реализация множественного неприоритета множественных линий. Мне нужен был такой девайс:
* Умеет мерить независимо ток по нескольким отдельным линиям.
* Мерить суммарный ток.
* Управлять этими линиями через контакторы.
* Имеет программируемый интерфейс, в котором можно задавать условия списком для любой линии и любого тока с полями:
— Линия
— Минимум
— Максимум
— Логические условия над разными условиями
— Время действия условия (утро/день, будни/выходные и т.д.)
— Действие (отключить или включить)
— Время включения или отключения
Чтобы можно было навнести список правил типа:
* ЕСЛИ (I1 > 20) AND (I3 = 0) AND (ДЕНЬ) ТОГДА ОТКЛ L1, ОТКЛ L2, ВКЛ L3 на три часа.
* ЕСЛИ ((I1 < 5) OR (I4 > 0)) AND (I3 = ) ТОГДА ВКЛ L4
Да чего-то дернуло нас тогда поставить именно эти РКН. И сами, конечно, виноваты, смотреть надо — чего подаешь, и то ли это, что нужно. Но все-равно, осадочек остался…
О как! Ещё один гвоздь в гроб! =)
Мне стало интересно, а как сделал НоваТек. А очень просто. Их релюхи сразу питаются от 380 и ноль им нахер не нужен =)) Смотрел на примере РНПП-301.
«Централизованно отключать всё» — это я рассматривал как интересную плюшку ноолайта. Цели такой нет. Задача основная — проходные выключатели в некоторых местах. Задача вторая, менее приоритетная — диммирование. На пересечении — две-три группы освещения с проходными диммерами-выключателями.
Из массового — прийти к диодам везде (часть выбранных люстр поставляется с галогенками)
Я сам не очень понял. Склонен трактовать это как «использование приборов мощностью более 750Вт не допускается». Речь, видимо, не о суммарной мощности на квартиру, а о максимально допустимой на один отдельно взятый прибор/потребитель.
Переделал схему с учетом советов SergGrebnev.
Минимизировал межкорпусное 380В.
Раскидал в экселе нагрузку, правда считал все по максимуму, коэффициент использования не знаю какой учитывать, приблизительно все равномерно получилось.
Духовка территориально стоит особняком, ближе всего к ней варочная панель, но панель керамическая. Остальные потребители кухни, в том числе и холодильник повесил на одну фазу.
На стиралку я все таки отдельную линию пустил. Схема v.4
Компоновка щита хорошо укладывается в MBG205, без использования нулевых шин. План щита v.4
А может туда какие-нить проставки делать, чтобы разные диаметры менять? Для гофры — один (шо-нить толстое закладываем), для бухты ВВГ — другое, для бухты провода ПуГВ — третье.
В Акте
разграничения балансовой принадлежности электрических сетей
и эксплуатационной ответственности сторон написано следущее: 6. 6. Величина максимальной мощности энергопринимающих устройств ПОТРЕБИТЕЛЯ – 0,75кВт., я в каком-то документе видел общую мощность на все квартиры, попробую найти потом скину.
Не очень понял формулировку «только диммировать». Да, хочу диммировать некоторые светильники. Точечные светильники, например, уже купил. Значатся как диммируемые. На входе в драйвер при этом ничего, кроме 2 проводов для 220В.
Так, а если выяснится, что отведенная мощность выше, чем та, на которую указывает 40А автомат, и по-хорошему нужно ставить 63А автомат, то есть законная процедура это сделать?
Так. А я тут чего-то пропустил. Вот вобщем, если там LED надо только диммировать — то пиздец. Переходи на интерфейс 1..10V (для этого для светодиодов прям есть специальные драйверы) и дальше бери диммеры с таким интерфейсом. Это или Eltako (могу каталог заслать на почту, доступны у нас через представительство за 5-6 недель) или Finder — но Finder без центрального управления.
Фартук (+посудомойка, +духовка) — фаза А, варочная панель — фазы В, С. Вот и равномерное распределение, но это если не учитывать других потребителей.
Я же писал, что по фазам раскинул условно, просто чтоб идею обозначить, а уж КАК раскинуть — тут уж мозгами надо раскинуть.
Да уж. Вроде новостройка, а щиток как-будто из 90-ых. Единственное отличие от щита из 90-ых, наличие желто-зеленого провода в стояке :((((
Сразу хочу внести ясность, про вводной автомат.
Самовольно вы не имеет право менять НОМИНАЛ на больший, т.е. Допусти у вас выбивает автомат из-за перегрузки по мощности, потому что включены одновременно плита, бойлер, чайник и пылесос. Вы вызываете знакомого электрика так мол и так, а он вам… да это фигня. Давай автомат на 63А воткнем, вместо вашего на 40 и всё будет в поряде!
Вот так делать ни в коем случае нельзя!
А вот поменять автомат С40 фирмы EKF на равнономинальный С40 допустим фирмы АВВ вы можете.
Ядея с УЗО розетки+освещение понравилась, прикину как это все в щите ляжет.
А вот с остальным, как-то не очень.
Варочную панель так подключать нельзя, потому как в итоге на одну фазу после УЗО ляжет вся нагрузка, а это 7,2кВт или 32А.
Объединять розетки сан.узла и стир.машины тоже идея не очень. Если пересчитать как рекомендует ПУЭ ток утечки, то получается что он намного превосходит 1/3 номинала УЗО.
Если из-за стиралки будет срабатывать УЗО, то стиралку в ремонт.
P.S. У меня в ванной на УЗО 10мА включена стиралка и водонагреватель (мощность не помню, что-то около 1-1,5 кВт), пока ни разу не сработало (правда PE в квартире нет).
P.P.S Постараюсь на выходных померить ток утечки, о результате отпишусь.
Я не спец, не обессудьте. Я лишь ссылаюсь на рекомендации по монтажу конторы, которая занимается звукоизоляцией профессионально. Я эти рекомендации постарался соблюсти. Кстати, их инженеры консультируют по телефону в том числе. При желании можно задать вопрос.
Даже не знаю что мне «нравится» больше всего в этой картине маслом ))) Наверно, провода, которые торчат из автоматов. Ясно же, что зачищали их зубами )))
Забыл ответить по поводу деформационных швов. Один пласт, на 3 комнаты. Заливался этапами.
Если обратиться к СНИП 2.03.13-88:
8.14 В помещениях, при эксплуатации которых возможны перепады температуры воздуха (положительная и отрицательная), в цементно-песчаной или бетонной стяжке необходимо предусматривать деформационные швы, которые должны совпадать с осями колонн, швами плит перекрытий, деформационными швами в подстилающем слое. Деформационные швы должны быть расшиты полимерной эластичной композицией. — Под квартиру этот пункт не подходит, скорее это к спортивным сооружениям и каткам относится.
Самовольно номинал вводного автомата вы не имеете право менять!!!
!!! Это административное правонарушение!!!
Хотя где-то, когда-то я читал или слышал, что это даже уголовное. Но изучив судебную практику по этому вопросу, сделал вывод что, все таки административное.
У меня не толстые сминающиеся маты, как у вас, а рулонный относительно тонкий материал. Поэтому не составило особого труда разложить «кучки» из раствора, а на них установить маяки — ходили прямо по материалу.
Все же я не совсем понимаю про выравнивание самой стяжки при помощи рейки? Вы как у себя делали, без маяков? Рейкой выровнять, а потом сверху наливным полом в уровень?
Там на фотографии видно, что новые трубы отопления выходят из стены слева от радиатора. Новый радиатор будет располагаться на стене. Соответственно там обертывать демпфирующим материалом нечего. Радиатор и трубы которые подвешены — будут демонтированы. Так что там все развязано получается.
Хм. Может информация от отведенной мощности найдётся в каких-нибудь документах на квартиру… А то есть у меня подозрение, что автоматы могут быть «какие были», а не «какие надо было». Посмотрю дома документы.
Нет. Провода из этажного щита заходят в квартиру, как-то расходятся по коробкам, а от них — по розеткам, выключателям, и светильникам. Как именно выглядит схема — даже не пытался разобраться, потому как наверняка знал, что всё буду переделывать.
Счетчик понятное дело в этажном щитке. Сколько автоматов сейчас выделено на вашу квартиру и какой самый большой номинал (C20, C25 или C63) у автомата в этажном щитке.
Трубы отопления должны оборачиваться демпфирующим материалом (без относительно того, какие материалы используются для плавающего пола):
— В местах дверных проемов, углов, выводов труб, внутренних коммуникаций и прочих элементов обустройства помещения необходимо предусмотреть обертывание (обход) материалом ***** данных элементов. ***** обводят вокруг выступающего элемента, закрепляют по верхнему краю к обводимому элементу битумной самоклеющейся лентой или при помощи строительного фена.
Цель таже — отвязать пол от несущих конструкций, убрать/уменьшить влияние всех возможных «звуковых мостиков».
Наверно, стоит добавить, что счётчик находится в этажном щитке. Не стали разбираться как от него входит кабель в квартиру «от застройщика». Решено было завести новый кабель от счётчика до щитка, который будет внутри квартиры (благо этажный щиток располагается на стене, смежной с квартирой), для чего проложили соответствующую гофру пока.
Фото подъездного щита, может быть достаточным.
А если есть временный щиток в квартире, по всем правилам он должен быть, то его фото внутренностей. А самое главное кол-во проводов приходящих с подъездного щита.
Стыдно признаться, но я даже не знаю какие они бывают. Это новостройка, но застройщик экономил на многом. Могу зафоткать щит со счётчиком на лестничной клетке если это поможет. Или подскажите где можно найти какую-нибудь инструкцию типа «как определить какой ввод в квартиру» )
Заливка стяжки в квартире осуществлялась постепенно комнатам, за несколько дней. При завершении заливки каждой комнаты из стяжки оставлялся выпуск сетки, для связки со следующим помещением.
Т.е. у вас получился один сплошной пласт на всю квартиру без устройства деформационных швов?
Я у себя стелил Шуманет-100Комби. Его задача — глушить структурный шум (шаги), а от моей музыки соседей он мало защитит.
Там на закладке «Монтаж» есть рекомендации по монтажу и про сетку и деформационные швы в том числе:
— При устройстве стяжки необходимо армировать ее металлической сеткой с размером ячейки 50 х 50 мм и диаметром прутка 4 мм. Сетка должна быть расположена в слое стяжки не ниже 20 мм от ее нижнего уровня и не выше средней линии стяжки. Сетка укладывается с перехлестом стыков 100 мм, которые связываются вязальной проволокой через каждые 200 мм.
— Поверхность раствора выравнивается с помощью рейки. При большой площади поверхности пола выравнивающая стяжка выполняется участками площадью до 30 м2 с обязательным устройством деформационных швов.
Месяц прошёл, а воз и ныне там ( А сроки выходят — скоро весь ремонт упрётся в электрику. Может хоть щиток кто-то сделает?
И раз, решение по проходным LED диммерам, видимо, придётся принимать самому, то начинаю склонятся к вышеупомянутым устройствам с Али ввиду очевидной простоты их применения. Осталось смириться с ценой и заказать, тем более, что там близятся распродажи с купонами и скидками. Думаю устанавливать их местно — в распаячных коробках. По габаритам должны влезать.
Кстати, могут быть какие-то подводные камни с типом этого диммера? Trailing Edge Dimmer я перевёл как «диммер по заднему фронту импульса» :)
))) Блин, ну ты зануда! ))) Думаю и на 200 и на 300 должно хватить. Будет время, соберу прототип. Специально для тебя куплю бухту на 200 метров и запишу видео разматывания! )))
Холодильник, пожалуй и вправду на отдельный АВДТ имеет смысл посадить.
Щиток так и спланирован с использованием кросс модулей для каждой группы, с возможностью перевода потребителей с одной фазы на другую.
Освещение изначально планировалось без УЗО. А сейчас думаю, что освещение смело можно на одну фазу садить, а коль так… то можно одно УЗО на это выделить.
А не будет ложных срабатываний если стиралка под 10мА УЗО окажется? Там же по правилам только самой стиралки ток утечки не должен превышать кажется 5мА.
При онлайн просмотре рамс, мои комменты на схеме выглядят крякозябрами, но если скачать, то норм (у меня). Если у вас всё-равно не читается и смысл не понятен, пишите, что-нибудь переделаю или объясню на словах.
Моё мнение по смущающим тебя вопросам.
1. Конечно на холодильник нужна дифзащита. Разве есть какие-то исключительные причины для холодильника? Кроме того, считаю, что холодильник это прибор для которого как раз характерна утечка на корпус.
2. Все автоматы и узо неотключаемой группы я бы вынес отдельно. Через полгода сам забудешь, что в какой группе находится, а так в щите всё наглядно будет.
По схеме: (мои мысли, ни в коем случае не навязываю)
1.Трёхфазные узо только на трёхфазные нагрузки. Ни к чему отключать «невиновные» фазы однофазных линий.
2.Тены посудомойки включаются эпизодически, не стоит из-за неё тянуть отдельную линию. Вполне нормально будет подключить её к линии фартука.
3.Как-то нехорошо подключать рядом-стоящие приборы (посудомойка, фартук, духовка) от разных фаз (если я правильно понял ход Ваших мыслей, т.к. фазы на схеме не указаны). Всё-таки появляется вероятность поиметь 380 В на корпусах приборов. Пусть будет всё на одной фазе (нуу, варочная панель… тут уж никуда не деться).
4.В с/у отдельная линия на стиралку ни к чему. Воткнём её в общую розетку. И обязательно под защиту 10 мА.
5.Фазы между комнатами распределяем так, чтобы при отключении двух фаз, свет от ламп, запитанных от третьей фазы, через дверные проёмы мог попасть в «отключенные» комнаты (надеюсь, мысль донёс).
На схеме раскидал фазы по комнатам, но это условно. Нужно раскидывать исходя из плана расположения помещений.
6.Розетки и свет в одном помещении от разных фаз, опять-таки на случай отключения одной из фаз.
7.Выбор УЗО или дифы. Смотрите сами: УЗО+авт. — дешевле; диф. — проще монтаж.
Может, все-таки холодильник и свет коридора разнести? Холодильник и без электричества некоторое время проживет, успеешь проголодаться и заглянуть :-)
В крайнем случае — релюшку и пищалку в щиток засунуть можно.
А расположение в щитке планируй так, чтобы можно было гребенки ставить.
А освещение без УЗО будет?
Думаю, что разницы между дифом и УЗО+автомат особой нет, кроме эргономики, для дифа нулевая шинка не нужна.
Не, отец Алексий, здесь задача с перфом не сравнима. Одно дело разматывать катушки с несколькими километрами кабеля, другое бухта 100 м. Опять же, конструкция в данном случае может быть легкой но устойчивой, в присутствии длинных ног и карабина-цеплялки.
Поэтому я там TMax XT2 воткнул на вводе. Вот после автомата надо полметра пройти 50 кв.мм. =) Щас как раз разбираюсь, какие наконечники в TMax вставлять и где какие выводы фигачить.
Я там заказал удлинённые выводы, чтобы можно было обычные ТМЛки накрутить.
Даже боюсь спрашивать, куда это ПуГВ*50 будет идти? Наверно чертовски злой щит будет :)
Кстати я кабель КГ*35мм и КГ*50мм забрал от моего поставщика для аккумуляторов, могу этой штукой их поюзать, погрызть и отписаться по итогу (здесь в коментах).
специалистамипохеристами из Уфы. Пара фото их «работы»Потерпите недельку, там сделаю топик с фотками и отчетами, если хотите. А так слишком много и долго в коментах все описывать.
А на мастер-класс я прям мечтаю попасть, но именно на твой. Пока моя супруга против этого, все-таки более 2000км надо преодолеть и назад столько же… :(
Ладно, там посмотрим как сложиться, вдруг и вправду слетаю по случаю :)
А вот я как раз попозжее подумываю оборудовать себе помещение под сборки. Но именно как штучную лабораторию. Где заказчик может заехать потусить или где для камрадов можно мастер-классы проводить.
Единственное что — возможно было бы удобнее отводы на автоматы делать не шинами, а ПуГВ. Но это ИМХО.
Так у него завод чтоль? Я помню он у себя в гараже все собирал…
По «рекламе» то он понял, что у тебя блог и сообщество принудительно :) читают клиенты, вот и решил, наверное, расставить сети…
Видишь, красные линии? В 1С это секции — кусочки ячеек. И программно можно склеивать таблицу из таких кусочков по вертикали и горизонтали. Скажем, вот тут кусочек — полмодуля щита. Из него я делаю длинную табличку нужной ширины.
Ну да. Может и к лучшему. Мне не нравится то, что Барамыч стал агрессивно рекламиться. И не нрауится его дизайнерский концепт сборки щитов. Поэтому у него своё направление — завод и агрессивная реклама, а у меня своё — лаборатория.
меня производственники спрашивали какую фирму брать чтоб на века щит в новый цех собрать, ну я естественно настоял на АВВ, поспорили-поспорили и они согласились. Я позже заезжал к ним посмотреть как дела идут, и охренел от того на КАКОЙ щит я их убедил покупать АВВ
у меня поджелудочная застонала от суммы денег, которую они потратили… там на 250А и на 150А все они… да и сам щит DKS 1,5*2 метра… прям хард-кор!
Да дорого, согласен. Окупаемость разная. Смотря у кого какая ситуация. Смотри, в этом случае есть участок земли с домами, от города далеко, газа нет, тут все-все-все на электричестве. Одни котлы отопления 6, 14 и 18 кВт стоят, подогрев воды и т.д. Представляешь сколько надо платить Энергосбыту нашему за такие удовольствия. Много-много тысяч в месяц. А эта установка на 48 панелей по 250 Вт каждая, 10-11 кВт полезной мощи. Прошлым летом в сутки проходило около 58 кВт с установки… Есть над чем подумать…
Жаль что Барамыч исчез, интересные топики у него… даже не знаю как сюда фразу применить: -«Все, что не делается, все к лучшему»…
Но каков же экономический эффект данной установки? Туда бы регистратор добавить для контроля статистики и коэффициента использования солнечной энергии.
Мое лично ощущение использование источников солнечной энергии, схоже с геотермальными источниками тепла, вроде как энергия есть, но затраты на ее преобразование окупаются лет через «стопясят»!
Им же удобно и в профилях ГКЛ под коммуникации отверстия клепать! Я на канализацию D40 как-то, пол дня потратил чтобы пройти 6 профилей.
Барамыч (ЭлектроМоскоу) исчез сам, потому что разругались мы. Я его попросил не столь агрессивно на сообществе рекламироваться, а он обиделся.
Едут ко мне вышеуказанный HD2200 и для подсветки ниш HE2075-A (этот на 75Вт, а меньше есть только на 30Вт, что маловато для 15Х2Вт ламп при схожей цене).
Не спрашивайте во сколько мне стал этот заказ — утешаю себя общей скидкой в $43.88 ($15.88 выторговал у продавца и ещё $28 набил купонами от Али)
Как приедут — могу поделиться на недельку для экспериментов если у кого-то будет научный/практический интерес :)
се301
меркурий 231 и 236
нева 324\323
маяк 302
псч 4тм
Ок, мне как-то ABB и Legrand больше по душе)
шнайдер-электрика.рф/catalog/shiny_rapredelitelnye_grebenki/se_shinka_grebenchataya_2_sht_3p_n_48_mod_9mm/
Разве что бросить взгляд на наших узкоглазых друзей…
nazya.com/product/raspredelitelnaya-grebyonka-schneider-12-dpn_12280479260.html
и кросс-модули в ассортименте — от малюсеньких — до 60 присоединений
Необходимо учитывать, что ширина модуля:
Legrand, ABB, Hager, Dekraft = 17,5 мм
Schneider Electric, Siemens, IEK, EKF = 18 мм
Теперь сообразите, как можно 18 мм аппараты соединить гребёнкой с шагом 17,5 мм?!
Решение с разрывом сети мне не нравится. Интересно, шо там в патенте будет. Кстати, сложно патент получать? Для этого надо юрилицо или физлица тоже могут получить?
Да, кое-где симисторам не место. Ещё раз. Вот он у тебя пробился и начал мотор холодильника питать пульсирующим током (постоянным). Что будет с холодильником?..
Не пойму, чем тебя не устраивает корпус от счетчика? Твоя (и таких как ты ребят) задача будет его установить правильно, поставил и забыл.
1. Куда будет ставиться твой девайс? Какой корпус будет наиболее востребован? – Ставиться в шкаф на din рейку. Нет шкафа – пусть покупают под DIN. Корпус должен выглядеть современно, эстетично, должен быть удобен в установке специалистом по установке электротехнических изделий. Современность и эстетичность есть у электросчетчиков, удобство – это обсуждаем, вы же чуть ли не каждый день устанавливаете счетчики, почему не выбрать модель из них.
2. Какие максимальные токи он через себя будет тащить и почему? — Есть реальный пример, который я уже озвучивал, где требуется 3 –фазы по 63А (гостиница).
3. Можно ли твою связь передавать через тонкие провода, а не через разрыв жирных. — Нет, только в разрыв.
4. Будет ли девайс долговременно работать при напряжении 400V в случае отгорания нуля. — Да, вполне, этот режим ему безопасен.
5. Нужен ли ему ноль только для работы, или ноль через него надо разрывать? — только для работы, нагрузка по нулю та же, что и у элсчетчиков. Разрывать не нужно.
6. Какие провода (медь, алюминий) в него будут зажиматься? Можно ли в него зажать наконечники ТМЛ не DIN-стандарта (с широкими полями вокруг отверстия)? — Без понятия, я беру за основу эл счетчик, который уже разработан со всеми учетами таких вопросов.
7. Защита от НСД и внешних хаков. — Уф, ну сколько можно? Связь односторонняя, т.е физически сигнал не может пройти обратно, это сделано специально, чтоб не мешать соседям, если у них стоит тоже самое.
8. Можно ли привязывать и отвязывать модули управления и докупать их отдельно? — модули управления в смысле те, что в розетку вставляем, переходники? Уже писал – в них нужно переключателем выставить порядковый номер (1-60) и номер группы приоритета (1-4). Нужно, например, 4 переходника, на первом ставим №1, на 2 №2 и тд. Общее количество, т.е. 4, стоят все в первой группе — прописываем в блоке управления цифру 4 для группы №1. Нужно докупить – пжлст. Еще 5 докупил, выставил на них порядковые номера от 5 до 9 и прописал цифру 9 в БУ.
9. Согласование с энергетиками для установки на стояках, как ты хочешь. Но я не представляю, зачем это может быть нужно. Такому девайсу место в квартире. Максимум — в этажном щитке. – Ну вот это я и хотел узнать, в квартире так в квартире, стояки в расчет брать не буду.
10. Контролирует ли модуль управления целостность симистора на предмет «пробой/проводит выпрямленный ток/обрыв»? – Ох не любишь ты симисторы. Ну в принципе можно сделать так, что если симистор вышел из строя, то реле будет постоянно включено и гореть светодиодик, сигнализирующий неисправность в блоке.
11. Будет ли индикатор на девайсе с подсветкой? Небось HD44780 юзать будешь? Вот бери с подсветкой. И думай, как её запитать так, чтобы она много не жрала, иначе девайс тяжело будет сделать с широким диапазоном входного напряжения. — Из-за балластного конденсатора? Во многих эл сч стоят внутри полноценные блоки питания. Да, конечно с подсветкой.
12. Модули управления так же будут защищены от аварийного напряжения? Смогут долго работать при напряжении в 400V? — Да, выдержат, чуток нагреются резисторы. Кроме того блок управления сможет передать сигнал на отключение всех нагрузок при таком напряжении. Проверю этот вопрос.
Вот и здорово! Ща… просчёты сделаю небольшие — и тогда пост черкну для народа.
По ссылке о «производителе» сказано много лестных слов. Ещё бы) В принципе, можно было бы задать вопросы этим ребятам.
Данный девайс присутсвует и у них на сайте. Используемый протокол — Switch-Dim (хотя какой это протокол — скорее «система управления освещением» как сказано здесь)
ru.aliexpress.com/store/group/DALI-Dimming-LED-Driver/1230468_259693161.html
и 1..10 с постоянным напряжением
ru.aliexpress.com/store/group/Constant-Voltage-Dimmable-LED-Driver/1230468_259684643.html
и 1..10 с постоянным током
ru.aliexpress.com/store/group/Constant-Current-Dimmable-LED-Driver/1230468_259696138.html
и 1..10 где ток можно выставить джамперами
http://ru.aliexpress.com/store/group/DIP-Selectable-Multi-Current-Dimmable-LED-Driver/1230468_259696111.html
На сколько я понимаю, опять же исходя из указанной мощности устройств, они сразу являются и диммерами и драйверами, т.е. на выход сразу вешаются лед светильники без собственных драйверов.
В моём случае во-первых уже есть светильники с собственными драйверами, а во-вторых по началу будет пара люстр с галогенками, параметры которых я не изучал (и вобщем-то не планировал). Т.е. вариант с вышеуказанным устройством в целом — более универсален, поскольку позволяет повесить на этот диммер хоть лампу накаливания, хоть галогенку, хоть диоды (о чём говорит и допускаемая нагрузка — 150Вт на диоды и 200Вт на другие типы нагрузок). Но да, лотерея пока не окажется в руках.
Что конкретно в этом случае лотерея — неизвестный диммер или светильники? Или и то и другое в комплекте? Светильники приехали и ждут своего часа. В принципе можно провести с ними тесты, правда под рукой диммеров никаких нет — надо будет поискать.
Не всё ли равно какой протокол, если это только управляющие сигналы? Наверное, важнее какой силовой сигнал формируется диммером на светильники и на сколько хорошо с этим силовым сигналом отработают драйверы светильников.
это же дифы электронные? меня всегда подкупала идея щит себе собрать или ими, или автоматами 1+N в одно Din реечном корпусе. Но цены блин конечно жестокие, но зато смотрится хорошо))
1. Подобрать под эти дифы гребёнки, чтобы хотя бы соединить нули.
2. Завести в щите кросс-модуль (в твоём случае дифов дофига — поэтому 4х11, наверное).
3. Фазы и ноль с УЗО подать (соблюдая верные цвета: ноль — синий, фазы любого цвета кроме синего и жёлто-зелёного; обычно продаются провода белого, красного, чёртного цветов) на кросс-модуль например шестёркой.
4. С кросс-модуля распихать ноль по гребёнкам сразу на ряды дифов шестёркой.
5. Дальше фазы раскидать с кросса на дифы.
6. А шину PE перевертеть на верхнюю половину щита, раз кабели сверху приходят.
Спасибо! На днях сделаю пост (а может и сейчас) прям по материалам сообщества!
Может проще реле поставить, а? Где-то так на 40..50А?
cloud.mail.ru/public/AagP/vXgCtAPSt
cloud.mail.ru/public/5EdA/d6F4oxKUE
ага, типичный выбор номиналов, которые так же типично должны пойти под замену.
cloud.mail.ru/public/Modp/SUnqm9m7T
а на заднем фоне дюбеля сквозь стену торчат! %-[
Например, берём лампочки Gauss, которые тоже имеют пометку «диммируемые» и в инструкции указано, что могут использоваться с обычным диммером для ламп накаливания, который работает по заднему/переднему фронту. Берём кнопочный диммер Valena и что имеем? А имеем аццкие пульсации если мощность не на максимум (подробности читайте на форуме Мастерсити). Такая ситуация устраивает?
Реально надёжное качественное диммирование газоразрядных и светодиодных источников света можно реализовать только по управляющей сети при использовании специального светильника с диммируемым драйвером. И, соответственно, управлять по протоколам 1…100/DALI/KNX
А фиксатор жгута справа в середине аж ломится от проводов.
Неа. Это щиток дизайнерски красивый, но без понимания почему и зачем так. Вот например если не было гребёнки для нулей — то надо было бы шлейфом двойными НШВИ ноль сделать на дифы. Фигли его от каждого дифа-то тащить?
Надо было кросс-модуль купить. Или у шнайдера какой-то ДистриБлок есть даже.
Ну и цвета проводов. Это очень плохо.
Начни с нуля:
1. Куда будет ставиться твой девайс? Какой корпус будет наиболее востребован?
2. Какие максимальные токи он через себя будет тащить и почему?
3. Можно ли твою связь передавать через тонкие провода, а не через разрыв жирных. По идее-то это должна быть некая модуляция поверх сетевого напряжения.
4. Будет ли девайс долговременно работать при напряжении 400V в случае отгорания нуля (он же у тебя ставится на старые стояки).
5. Нужен ли ему ноль только для работы, или ноль через него надо разрывать?
6. Какие провода (медь, алюминий) в него будут зажиматься? Можно ли в него зажать наконечники ТМЛ не DIN-стандарта (с широкими полями вокруг отверстия)?
7. Защита от НСД и внешних хаков. Чем это дело шифруется, устойчиво ли к таким же другим приборам, установленным в соседней квартире/комнате. Вдруг мне не хватит одного и я два прибора каскадом захочу поставить. Будут ли они глючить или нет? А если такое сделают все жители дома?
8. Можно ли привязывать и отвязывать модули управления и докупать их отдельно?
9. Согласование с энергетиками для установки на стояках, как ты хочешь. Но я не представляю, зачем это может быть нужно. Такому девайсу место в квартире. Максимум — в этажном щитке.
10. Контролирует ли модуль управления целостность симистора на предмет «пробой/проводит выпрямленный ток/обрыв»? Сигнализирует ли он человеку, что сейчас его холодильник сгорит, потому что симистор пробился и питает мотор компрессора пульсирующим током вместо переменного и мотор щас перегреется и девайс надо срочно бежать из розетки вынимать, потому что отключиться он не сможет из-за половинного пробоя симистора?
11. Будет ли индикатор на девайсе с подсветкой? Небось HD44780 юзать будешь? Вот бери с подсветкой. И думай, как её запитать так, чтобы она много не жрала, иначе девайс тяжело будет сделать с широким диапазоном входного напряжения.
12. Модули управления так же будут защищены от аварийного напряжения? Смогут долго работать при напряжении в 400V?
… это только малая часть того, о чём надо подумать, ПРЕЖДЕ чем делать девайс.
Там же решение-то крутое было в том, что нагрузка идёт на края диска, а не на его ось. В итоге диск может тащить бОльший вес. Только у него стопорное кольцо крепления половинок вырывается усилием. Я вот думал его на болт заменить и не париться.
Там и бухта диаметром метр примерно. Понятно, что 30 м можно просто по земле раскатить, так что с разматывалкой заморачиваться не обязательно, но всё-таки. Посмотрел я характеристики заводских разматывалок — там как раз нагрузка до 30 кг мне встретилась. Так что вполне себе реальный примерчик.
Мне так не нравится и я бы не стал бы такое покупать просто из-за корпуса и таких сложных заморочек. Устройство должно быть как топор.
Точнее, так:
1. Я не тот, кому вообще нужно такое устройство в принципе. Поэтому я не знаю, насколько оно будет удобно.
2. Если забить на нужность и профит — то реализация в корпусе от счётчика — ГАВНО. Я люблю максимально всё ставить на DIN-рейку… и мало себе представляю, какой именно корпус от трёхфазного счётчика ты решил применить. Неужели который надо монтажную панель ставить?
3. Клеммы на 100А?.. Ну так возьми за идею решение от автоматов, от реле напряжения. Они есть! Вон, например есть автоматы на токи 125А. На DIN-рейку. У ABB это серия S800. Есть же клеммы, так?
4. МНЕ не нравится коммутация нагрузки реле и симистором. Мне насрать на APPNote (я знаю, о чём это), но в силовой технике ТАК не делают. Или делают, но с кучей защит и с обязательным аппаратным отключением линии при поломке.
Ну например какой-нить шкаф с IGBT, у которого на вводе стоит автомат и к нему электромагнитный расцепитель. Сдохла автоматика? Отрубили шкаф. Аппаратно.
Уж если ты делаешь — делай ХОРОШО или не делай совсем. Полугавна на рынках навалом. Вон и Меандр сгавнился совсем. А вот вылизанной и отточенной конструкции — нет.
Зато есть 30 м АВБбШв 4х25 (массой почти 1 кг/м).
На счет клемм — извини, сразу не сказал, отсюда все непонятки. Короче для моего метода передачи данных нужна обязательная физическая врезка в силовой кабель. Именно поэтому вариант с дыркой для ТТ не канает. Точнее можно сделать и без врезки, но очень геморно. Именно поэтому я смотрю в сторону счетчиков, там есть все что мне нужно, в том числе и клеммы на 100А. А корпуса на токи 100 или 63 ампера я не нашел.
Тут два варианта. Первый — 3-х фазный вариант блока управления делаю в одном блоке от 3-х фазного счетчика.
Второй — Блок делается однофазный, но с расширением до 3-х путем подключения двух модулей, по 1 DIN каждый. В этом модуле будет стоять узел измерения тока и передатчик. Эти блоки расширения ставятся в разрыв силового провода и к каждому блоку подключаться будут 3 провода управления.
Но мне по-душе 1 вариант. Прошу вашего мнения по этому поводу.
На счет посоветоваться — так я здесь есьмъ как раз. Магарыч поставлю, без проблем)
Исходные данные. Нагрузка: водонагреватель 1,5кВт, стирала х/з кВт, заземления нет, трубы стальные + гибкая подводка, поэтому предполагаю, что водонагреватель занулён через водопровод (у стиралки шланги резиновые).
Ток утечки равен 0,2-0,3мА независимо от нагрузки и при отсутствии РЕ.
Временно соорудил систему NT-C-S и намерил следующее:
Водонагреватель — те же 0,2-0,3мА.
Водонагреватель + стиралка (в режиме нагрева воды) — 0,4-0,6 мА.
Ток утечки измерял АСТРО-Дельта.
Причём если всё приходит сверху — то логично было бы шинку PE наверх переставить (если это щит позволяет).
1. Цвета проводов ОЧЕНЬ важны. За то, когда цвета юзают не по назначению, принято убивать, потому что это очень чревато.
* Вот у тебя фаза после УЗО синяя.
* Шина PE зелёного цвета используется для разводки нуля. А куда PE подключать теперича?
* При том фаза после УЗО приходит на фазную шинку, а там вдруг меняет цвет.
2. Вот на будущее. ДАЖЕ если торопили. ДАЖЕ если «из того что есть» — всё равно так нельзя. Надо не торопиться и делать вдумчиво.
3. А узо-то селективное? На будущее — тоже, его надо ставить селективным. Это до первого ложного срабатывания, а потом сам понимаешь.
Про сам шнайдер ежели кто чего добавит — то хорошо.
1. Этот придурочный симистор в один прекрасный момент от КЗ может сдохнуть. Случись это — никто про это не узнает, пока не поймёт что техника питается пульсирующим током. Что будет с техникой? Надо ли ставить на ток в 16а симистор или достаточно взять реле на ток в 32а? Я за реле.
Случаи, когда ЗАС программно отключал линию, но физически из-за пробитого симистора она не отключалась были. И рисковать не стоит.
2. Наплевать. Ты доводы приводишь как «система небезопасна, но это и нах никому не надо». Это плохой приём проектирования и разработки, если ты собираешься делать решение для других людей.
Прежде чем что-то делать — ты ОБЯЗАН подумать о других людях. И обязан подумать на 20..30 лет вперёд. Когда делали первые ПЛК — тоже думали что сетка будет закрытая и нах никому не надо их ломать. А потом как обычно — buffer overflow и панеслась.
3. При каких условиях я ставил реле приоритета:
* Управление нагрузками от источников с разными мощностями (от сети одно, от генератора часть нагрузок рубится).
* Датчики тока для управления клапаном воды измельчителя в кухне
* Датчики тока для отключения неважной нагрузки, пока работает важная.
* Датчики тока в новой квартире при вводе на 50А для мощного проточного бойлера: или бойлер, или кухонная техника.
* Для трёхфазных вводов.
В старых домах ставить не приходилось. Там даже напичканные квартиры мало жрут, и никто мне ни разу не звонил, что у них автомат выбивает из-за перенагрузки.
… и заказчик радостно идёт дрочить. Ну и от меня подальше, потому что это решение вида «Да зачем вам проводная сетка, WiFi есть». До некоторых пор.
А что касается линий — то при грамотном проектировании они и так будут отдельные: розетки каждой комнаты и от каждой стационарной техники. И делай в щите не хочу.
Ты ведь на стояки собираешься приблуду ставить, так? Соотвественно из-за больших токов КЗ стояки, даже защищённые автоматом например на 63А, могут прокладывать проводами бОльшего сечения. Как их закрутить в твою приблуду? Там надо будет прессовать наконечники ТМЛ и фигачить эти жирные жилы в корпус.
В итоге у тебя будет:
а) Мелкие клеммы и небольшой корпус
б) Монстр, который на DIN-рейку не встанет вообще.
У тебя очень много факторов, потому что ты хочешь сразу пачку зайцев убить. А этого не получится.
И ещё небось нахаляву хочешь параметры при помощи микрухи для счётчиков (кажется AD их делают) получать? Потому и шунт?
А этого не получится. Доверять клеммам — это прошлый век. Прикинь, СКОЛЬКО на них будет выделяться тепла? Какие будет потери мощности? А выносной ТТ, например, тоже отличное решение.
А я тебе зачем про ТТ толкую? Учите матчасть! Видишь, как сделано? Транс тока прям в корпусе. А снаружи дырка. Просунул хоть 25 квадратов — и профит. И никакие 100А клеммы не понадобятся. Потому что ты их не сделаешь грамотнными НИКОГДА.
Блин, читаю тебя и не понимаю, что я не так написал. Ну возьми ты в руки обычный тройник с заземлением, ну чем он может быть опасен, если он еще умеет отключать свой выход от входа. Максимум сосед-вредитель сможет отключить питание для нагрузки (хотя ему придется добраться до шкафа чтоб врезаться в линию электроснабжения жертвы, и еще иметь специальный прибор) Вах, я ему навредил, я отключил ему бойлер ура!!!
Ну хорошо, как часто тебе приходилось устанавливать реле приоритета? При каких условиях, это новые постройки? И вот перед заявленной заказчиком требованием, когда заказчик уже понимает, что придется вести чуть ли не каждой розетке свою линию от щитка, кто-то сообщает заказчику что это совсем необязательно делать, достаточно поставить в шкаф один блок управления, а вместо кучи проводов нужную нагрузку включить через переходник. Ну как можно опровергнуть тут то, что это не лучший вариант? И самое важное, он универсальнее. Ведь не предугадаешь где что будет подключено через 3 года скажем. А проводку уже не перепроложить.
Про корпуса понял, спасибо
Так по буклету я понял что это очередная агрессивно-маркетиногвая хреновина. Потому что вместо pdf с описаловом для спецов я нашёл только сайти в стиле «мимимшечки, как будет круто». Плюнул и закрыл.
Не согласен. если безопасность проектируется как «Да этого никогда не случится» — то оно обязательно случится. Щас вири даже в SCADA-системах вовсю фигачат. И была прям эпоха, когда беспроводные клавы и мыши через стенку в офисах друг друга ловили…
Плохой подход. Думай над безопасностью.
Хехе. Нет, ты ПОЧИТАЙ. На МастерСити, если там это дело не потёрли ишо. Ну или пиши, что с твоей приблудой ОБЯЗАТЕЛЬНО надо ставить УЗО типа «B» как защиту от удара током. Иронизирую жёстко. Но ты почитай и подумай о безопасности. И рассеивании тепла.
Не надо так сильно обижаться. Ну мне не интересны такие решения и поделки. Мне интересно то, что я могу поставить в шкаф на DIN-рейку стационарно. А не финтифлюшечки по квартире разбрасывать. Которые ещё небезопасные и неизвестно что будет, когда их кто-то в другой квартире подключит.
Ну, в общем я понял. Мнение описал. ИМХО ТТ лучше, потому что это дело бесконтактное. Идея использовать корпус от счётчика — это дерьмо. Надо просто брать нормальный корпус на DIN-рейку модулей так на 4..6 и не париться. Отливок делать не надо — там достаточно брать корпуса со съёмными передними панелями и заказывать под них лазерной резкой сразу пачку этих панелек, в которых будут прорезаны нужные дырки. А дальше крепить к ним изнутри плату. А плату заказать не проблема.
ППц, ну как чем, т.е ты считаешь что в подобных случаях всегда можно провести отдельную проводку, нарушая интерьер и экстерьер жилища? Не проще ли повтыкать в розетки переходники для нужных нагрузок, и не чесать репу, вспоминая, в какую же мне розетку подключить сейчас утюг лучше, в левую или в правую, а может в среднюю, ведь у них разные приоритеты могут быть. Утрирую конечно. Конечно нужно заранее учитывать мощность суммарного потребления, но ведь не всюду так. Зачем это нужно — ну прочитай рекламный буклет OEL 820, там все разжевано для чего эта штука.
Связь односторонняя, т.е. только от блока управления к переходникам. Да и кому это надо, дистанционно включить\выключить питание для бойлера соседа например.))
Ну вообще ТТ собирался, а что не так то с шунтами? Во многих счетчиках стоят и работают. Расскажи, мне честно не понятно.
ЗАС это что? Защит аварийная сетевая? И причем тут она? Вообще что-то не в тему.
Опять 25, для моего реле ненужна дополнительная проводка, которую зачастую нельзя проложить без очень больших переделок в помещения.
для тех кто купил дом без газа, или газ кончился навсегда, а ТУ не позволяют более 25 А. Для тех кто живет в гаражном кооперативе тоже с такими же ТУ. Для тех кто живет в квартире и жена часто стирает в автоматич. стиралке, включая одновременно мультиварку, микроволноку или чайник, а еще нужно чем-то греться. Переделать Тех Условия стоит гораздо больших денег, времени, нервов, чем купить подобное реле и получить желаемое. У меня товарищ имеет минигостиницу, с каждым годом достраивает по 3-4 номера. Уже есть 50 номеров, в каждом номере бойлер и кондиционер. На вводе 63 А три фазы. Постоянные отключения его парят, проводить отдельную проводку для него это кошмар. Я ему рассказал про свое реле — он его ооочень ждет.
Отсюда вопрос первый — это тот же придурок, или нет?
Нах корпус от счётчика? Мало корпусов на DIN-рейку?
Вопрос второй. А нах это всё? я прочитал и не понял, чем тут обычные ограничители мощности не помогут? А для трёх фаз — OM310.
Эээ… а в шкаф на DIN-Рейку? Нахер гавно в розетки тыкать? На какой рынок это расчитано? Я делаю шкафы и щиты. И мне надо, чтобы всё стояло ТАМ. А не «где-то», где оно мне не подконтрольно.
Так. Дальше идём. Что будет с безопасностью решения. Шифрование канала по закрытому ключу? Стойкость шифрования. Бэкдоры, взломостойкость. Взаимное влияние потребителей в соседних сетях / квартирах / фазах.
Чем будет определяться настройка и уникальность кода (адреса) блоков? Последовательным серийным номером? Можно ли его подделать или заменить в посылке для осуществления атак на устройство?
Сразу нахуй. Я такое даже покупать не буду. почитай в инете про ЗАС и выброси симистор нахер.
Далее. Стабильность устройства при КЗ. Что с ней?
Стабильность устройства при разных диапазонах питающего напряжения. И как оно себя поведёт, если в сеть попадёт 450V? Сдохнет или долговременно будет работать, отключив нагрузку?
Далее. Все дисплеи и прочее — с подсветкой. Чтобы в темноте не искать.
Плохой пример. Мы не имеем права ставить какие-либо устройства на все квартиры. Потому что есть выделенная мощность и коэффициент спроса. Секситься мы можем ТОЛЬКо внутри своей квартиры. И больше нигде.
А чего? В домах три фазы не дают? Дают же… Или никто ещё не видел трёхфазного ввода с автоматом 10А?
Представил НоваТек OM-310. На три фазы. Сразу целиковый. 9 DIN-модулей. Не ужаснуло. Шо-то у тебя не то там с размерами.
Как мерить будешь? Надеюсь, TT, а не шунтом? А то ещё про ТКЗ не забудь.
Счётчик не выбирать. Брать корпус на DIN-рейку. Сразу нормальный.
Когда это будет подразработано вчерне — можно позвать меня на тему порвать про юзабилити. Платно.
А так — я не понял, зачем это всё. Такие безвыходные ситуации бывают реже, чем нужна детальная разработка такого блока.
Ежели это для поверхностных, которые накупили техники и решели на дом с газом и вводом на 25А её навтыкать — то их исправит не прибор, а могила. Пока они не научатся понимать, что не всё можно решить деньгами — не вырастут. И я бы не шёл к такой группе людей навстречу.
Профи юзают РМТ-101 и прочие вещи.
А злым профи типа меня нужно совсем другое устройство. Контроллер питания. Для силового питания он у меня уже разработан и называется IPM.
ОДИН РАЗ мне понадобилась срочно реализация множественного неприоритета множественных линий. Мне нужен был такой девайс:
* Умеет мерить независимо ток по нескольким отдельным линиям.
* Мерить суммарный ток.
* Управлять этими линиями через контакторы.
* Имеет программируемый интерфейс, в котором можно задавать условия списком для любой линии и любого тока с полями:
— Линия
— Минимум
— Максимум
— Логические условия над разными условиями
— Время действия условия (утро/день, будни/выходные и т.д.)
— Действие (отключить или включить)
— Время включения или отключения
Чтобы можно было навнести список правил типа:
* ЕСЛИ (I1 > 20) AND (I3 = 0) AND (ДЕНЬ) ТОГДА ОТКЛ L1, ОТКЛ L2, ВКЛ L3 на три часа.
* ЕСЛИ ((I1 < 5) OR (I4 > 0)) AND (I3 = ) ТОГДА ВКЛ L4
Мне стало интересно, а как сделал НоваТек. А очень просто. Их релюхи сразу питаются от 380 и ноль им нахер не нужен =)) Смотрел на примере РНПП-301.
Из массового — прийти к диодам везде (часть выбранных люстр поставляется с галогенками)
У вас простой чайник уже ТРЕХ кратное превышение
Минимизировал межкорпусное 380В.
Раскидал в экселе нагрузку, правда считал все по максимуму, коэффициент использования не знаю какой учитывать, приблизительно все равномерно получилось.
Духовка территориально стоит особняком, ближе всего к ней варочная панель, но панель керамическая. Остальные потребители кухни, в том числе и холодильник повесил на одну фазу.
На стиралку я все таки отдельную линию пустил.
Схема v.4
Компоновка щита хорошо укладывается в MBG205, без использования нулевых шин.
План щита v.4
А я имел ввиду что ещё и центрально выключать, но уже решение дал.
Я же писал, что по фазам раскинул условно, просто чтоб идею обозначить, а уж КАК раскинуть — тут уж мозгами надо раскинуть.
Сразу хочу внести ясность, про вводной автомат.
Самовольно вы не имеет право менять НОМИНАЛ на больший, т.е. Допусти у вас выбивает автомат из-за перегрузки по мощности, потому что включены одновременно плита, бойлер, чайник и пылесос. Вы вызываете знакомого электрика так мол и так, а он вам… да это фигня. Давай автомат на 63А воткнем, вместо вашего на 40 и всё будет в поряде!
Вот так делать ни в коем случае нельзя!
А вот поменять автомат С40 фирмы EKF на равнономинальный С40 допустим фирмы АВВ вы можете.
А вот с остальным, как-то не очень.
Варочную панель так подключать нельзя, потому как в итоге на одну фазу после УЗО ляжет вся нагрузка, а это 7,2кВт или 32А.
Объединять розетки сан.узла и стир.машины тоже идея не очень. Если пересчитать как рекомендует ПУЭ ток утечки, то получается что он намного превосходит 1/3 номинала УЗО.
P.S. У меня в ванной на УЗО 10мА включена стиралка и водонагреватель (мощность не помню, что-то около 1-1,5 кВт), пока ни разу не сработало (правда PE в квартире нет).
P.P.S Постараюсь на выходных померить ток утечки, о результате отпишусь.
Если обратиться к СНИП 2.03.13-88:
8.14 В помещениях, при эксплуатации которых возможны перепады температуры воздуха (положительная и отрицательная), в цементно-песчаной или бетонной стяжке необходимо предусматривать деформационные швы, которые должны совпадать с осями колонн, швами плит перекрытий, деформационными швами в подстилающем слое. Деформационные швы должны быть расшиты полимерной эластичной композицией. — Под квартиру этот пункт не подходит, скорее это к спортивным сооружениям и каткам относится.
Если не прав, поправьте.
cloud.mail.ru/public/CVa2/wREPRMWSc
cloud.mail.ru/public/5ycW/ZiRzfe3KH
Мой счётчик нижний. Видимо, и группа автоматов соответственно счётчику.
Крупнее вид на счётчики и пространство вокруг них:
cloud.mail.ru/public/CHQt/yxhwxxhLD
cloud.mail.ru/public/NGJN/zUP8fpvfd
cloud.mail.ru/public/Aj4x/wK8NUMRcP
Две гофры в жёлтых банданах — мои — под силовые кабели.
cloud.mail.ru/public/LbA6/xxYJbfuAX
Автоматы:
cloud.mail.ru/public/AagP/vXgCtAPSt
cloud.mail.ru/public/5EdA/d6F4oxKUE
Провода, торчащие из счётчика:
cloud.mail.ru/public/HhRS/VEjUgHd46
Провода, торчащие из автоматов:
cloud.mail.ru/public/Modp/SUnqm9m7T
cloud.mail.ru/public/DWkV/jHwvn75nL
Мои гофры под слаботочку:
cloud.mail.ru/public/79MG/2wWwmjSUh
Шильдик на внутренней стороне дверки щита:
cloud.mail.ru/public/JvmQ/mbqikabeB
!!! Это административное правонарушение!!!
Хотя где-то, когда-то я читал или слышал, что это даже уголовное. Но изучив судебную практику по этому вопросу, сделал вывод что, все таки административное.
Цель таже — отвязать пол от несущих конструкций, убрать/уменьшить влияние всех возможных «звуковых мостиков».
А если есть временный щиток в квартире, по всем правилам он должен быть, то его фото внутренностей. А самое главное кол-во проводов приходящих с подъездного щита.
Я у себя стелил Шуманет-100Комби. Его задача — глушить структурный шум (шаги), а от моей музыки соседей он мало защитит.
Там на закладке «Монтаж» есть рекомендации по монтажу и про сетку и деформационные швы в том числе:
И раз, решение по проходным LED диммерам, видимо, придётся принимать самому, то начинаю склонятся к вышеупомянутым устройствам с Али ввиду очевидной простоты их применения. Осталось смириться с ценой и заказать, тем более, что там близятся распродажи с купонами и скидками. Думаю устанавливать их местно — в распаячных коробках. По габаритам должны влезать.
Кстати, могут быть какие-то подводные камни с типом этого диммера? Trailing Edge Dimmer я перевёл как «диммер по заднему фронту импульса» :)
Щиток так и спланирован с использованием кросс модулей для каждой группы, с возможностью перевода потребителей с одной фазы на другую.
Освещение изначально планировалось без УЗО. А сейчас думаю, что освещение смело можно на одну фазу садить, а коль так… то можно одно УЗО на это выделить.
1. Конечно на холодильник нужна дифзащита. Разве есть какие-то исключительные причины для холодильника? Кроме того, считаю, что холодильник это прибор для которого как раз характерна утечка на корпус.
2. Все автоматы и узо неотключаемой группы я бы вынес отдельно. Через полгода сам забудешь, что в какой группе находится, а так в щите всё наглядно будет.
По схеме: (мои мысли, ни в коем случае не навязываю)
1.Трёхфазные узо только на трёхфазные нагрузки. Ни к чему отключать «невиновные» фазы однофазных линий.
2.Тены посудомойки включаются эпизодически, не стоит из-за неё тянуть отдельную линию. Вполне нормально будет подключить её к линии фартука.
3.Как-то нехорошо подключать рядом-стоящие приборы (посудомойка, фартук, духовка) от разных фаз (если я правильно понял ход Ваших мыслей, т.к. фазы на схеме не указаны). Всё-таки появляется вероятность поиметь 380 В на корпусах приборов. Пусть будет всё на одной фазе (нуу, варочная панель… тут уж никуда не деться).
4.В с/у отдельная линия на стиралку ни к чему. Воткнём её в общую розетку. И обязательно под защиту 10 мА.
5.Фазы между комнатами распределяем так, чтобы при отключении двух фаз, свет от ламп, запитанных от третьей фазы, через дверные проёмы мог попасть в «отключенные» комнаты (надеюсь, мысль донёс).
На схеме раскидал фазы по комнатам, но это условно. Нужно раскидывать исходя из плана расположения помещений.
6.Розетки и свет в одном помещении от разных фаз, опять-таки на случай отключения одной из фаз.
7.Выбор УЗО или дифы. Смотрите сами: УЗО+авт. — дешевле; диф. — проще монтаж.
Исходя из своих мыслей поправил твою схему:
схема
В крайнем случае — релюшку и пищалку в щиток засунуть можно.
А расположение в щитке планируй так, чтобы можно было гребенки ставить.
А освещение без УЗО будет?
Думаю, что разницы между дифом и УЗО+автомат особой нет, кроме эргономики, для дифа нулевая шинка не нужна.