Тигрыч, мы это где-то в этом посте или в прошлом обсуждали. Их там не откусишь, а в этом месте они ломаются и из изолятора не торчат больше, чем надо. Так что всё в порядке в этом плане. Враг не пройдёт! =)
О, ну, тут решение на поверхности! Те несколько проводочков, которые идут от плиты к одной клемме хором суём в жёлтый НШВИ и зажимаем как один проводник. Опрессовка не требуется. Можно кримпером слегка давануть, но не обязательно.
Просто и изящно — безо всяких костылей в виде перемычек.
Не совсем поняла где. В кросс-модулях? У фаз длинные концы и выступают из гнезд широк? Думала об этом, но у меня не получилось их укоротить. Тем более там перегородки между шинками, не должно закоротить, если что.
А может 20 лет назад они и действительно были из победита. Те, что брал 11 лет назад — быстрорез. Но качество лучше, чем у нынешних. Знакомый гитарист ими (теми, старыми) струны обрезает — напайкам хоть бы что. А на новых лунки от струн выщербляются.
Когда я был маленький, папка много времени потратил на то, чтобы я правильно называл инструмент. Так вот он учил так: торцевые кусачки — это кусачки, боковые — это бокорезы. Так что для меня обсуждаемый инструмент называется бокорезы :)
Там напайки не из победита, а из быстрорежущей стали. Победит слишком хрупкий для такого применения, особенно если учитывать низкое качество шарнира в этих кусачках.
У меня классические кусачки (бокорезы) не прижились как-то. Пользую KT8 и пару совсем мелких, раньше в Митино продавались с победитовыми напайками, но внешне совсем стрёмные :)
О, а они как вообще по ощущениям и по износостойкости?
Самое крутое (по ощущениям и работе) из того, что у меня вообще было по битам: это Facom. Кусачки — так вообще лучшее. Еще есть набор из Wurth-маркета, которым сейчас и пользуюсь.
Есть набор, который не жалко, от Kraftool — до сих пор не определился с ощущениями, но больше склоняюсь, что какая-то шляпа.
Отвертки КВТ НИО-8 — редкостная фигня в плане качества шлицов, используется как расходник. Пара/тройка больших щитов, собранных только ими без использования другого затягивающего инструмента, — и, по хорошему, можно выкидывать. Т.к. они в определенный момент у меня были закуплены в количестве трех наборов, то периодически пользую. Но больше не буду, лучше что-то либо той же Wera посмотрю, либо Knipex.
Как, все-таки, жаль, что наши пока не делают хороший инструмент…
Ну с двумя уже получше. Хотя я как-то переделывал родственникам старую проводку в деревне, вот там я пользовался тремя отвертками одновременно, не помню уже зачем мне сразу столько надо было.
Для больших рук вот такие отвертки могут хорошо подойти. У меня довольно большая ладонь и есть несколько гроссовских отвёрток, сначала было непривычно держаться за такие толстые рукоятки, а потом даже понравилось, отвертка хорошо в руке лежит — в щирокий торец рукоятки удобно упираться и усилие можно большее приложить. Но эти больше для всякой слесарки, диэлектрических таких же нигде не видел.
Вот у меня Wera как раз в тревожном чемоданчике, для выездных экстренных работ. Не могу сказать, что у отверток бешеная наработка, но пока всё в норме. Для меня ещё играет роль ухватистость инструмента, т. к. рука достаточно большая и далеко не каждое, даже самое добротное изделие, удобно держать в руке. По этому критерию, Wiha для меня на первом месте.
А держатель какой, обычный? Я между двумя выбираю, вот таким и таким.
Во втором битодержатель кажется удобнее, а в первом он усиленный, и сами биты тоже покрепче.
Пара слов по поводу Веры. Для выездных работ я взял наборчик Kraftform Kompakt VDE (Slim). Хорошая, годная вещь. Следов износа жал пока нет (но и использую набор нечасто).
Недавно купил набор с минитрещёткой и девятью битами (http://www.werk76.ru/pic/8001A_MiniSet.jpg). Слышал я мнение, что веркины биты из наборов особым качеством не отличаются. Так что будем посмотреть. Сама же трещёточка хороша, прям ми-ми-ми…
А вот остальные имеющиеся у меня отвёртки (серий Kraftform Plus (300), Kraftform Micro) ничего особенного из себя не представляют, как мне показалось. Рукоятки довольно удобные, а материал жал — на уровне хорошего китая, не более.
Ещё купил «на попробовать» пару шлицевых отвёрток PB SWISS TOOLS. Пока особо их не юзал, так что по существу сказать нечего. Но сделаны добротно (конечно, за такие-то деньги).
Не, у меня обычные: короткие, под магнитный держатель. Длинная есть одна, но как-то не прижилась, лежит без дела. У меня такие: Wera, 851/1Z PH, code №: 05072072001. Возможно, что точно таких же уже нет. Сняты с производства.
А в КЛК-5 вроде по одному контакту на каждую фазу, ноль и PE? Здесь клеммами объединены несколько проводов, которые от плиты идут, то есть если ставить КЛК, то придется эти провода как-то соединять в один, опрессовкой или еще как-то, чтобы нормально зажать в клеммник.
Я такого типа наборы тоже смотрел, они и у КВТ есть, и у Веры есть такой же в чехле и в комплекте с индикаторной отверткой, и кажется еще у Вайдмюллера видел что-то похожее. Мне не нравится, что если одновременно нужно несколько разных отверток, то придется каждый раз их в этой ручке менять, это и дополнительное время, и механизм наверное там изнашивается, к тому же мне кажется, что одной рукой не глядя это сделать проблематично.
Такой набор мне кажется удобен, если надо что-то небольшое сделать не торопясь. К тому же он и места меньше занимает, чем аналогичное количество полноценных отверток.
ye? у меня твёрдой уверенности в том, что он действительно мутный (не чоткий) нет — лишь жопочуйка нашёптывает…
Тут не сам заказчик хочет проект, а от него хотят проекта, поэтому неизвестно, насколько твёрдо клиент хочет именно с помощью проекта этот вопрос решить. Может ему проще от надзора откупиться или есть возможность тупо игнорировать эти домогания.
Вот и получится, что ты — абсолютно левый чувак звонишь потенциальному заказчику и склоняешь его к тому, чтобы он тебе денег отдал и внимания уделил, а он сам не считает это оптимальным вариантом действий. Получается, что это тебе нужен проект, а не заказчику. Что в итоге? А заказчик будет сначала тебя динамить (если даже на словах выражает готовность сотрудничать), а в один прекрасный момент может и вовсе соскочить. И чё?
Вот моя жопочуйка и метит таких потенциальных клиентов мутными…
Я не знаю — может людям реально проект нужен… но у меня вот такое впечатление создалось…
Да, и вера и виха это наверное самые популярные отверточные бренды. Давно хочу заказать себе набор бит с рапидаптором, но всё что-то никак, тем более сейчас евро вырос опять. Хочу сразу побольше всякого взять, чтобы доставка выгоднее получилась.
Если эти квт-шные отвертки долго не проживут, закажу тогда что-нибудь более фирмовое.
Дык, я потому и говорю — если менять, так уж на КЛК-5, либо тупо довериться производителю…
А такие клеммники — они хороши в герметичных коробках и щитах хотя бы IP31
Пользуясь случаем хочу пропиарить один бренд — Wiha. У меня его только две отвертки и набор бит для шуруповерта. Так вот эти отвертки самые любимые (несмотря на то, что другие тоже очень хорошие — Wiha), а биты у Wera просто застрельные. При достаточно активном использовании шуруповёрта, мне удается в год убить всего 1,5 биты. Другими словами из набора в 10 бит, купленного в 2008 году у меня осталось ещё 2 шт… Очень хорошо цепляются за саморезы. У совсем галимых саморезов (как-то черт дернул купить их в Ашане), просто срывает бошки.
2. почитаю, хоть на данный момент к этой области я, как атеист (в плане, что, если что-то не доказано! научно) отношусь прохладно.
1. и 3. общение я люблю и с удовольствием пообщаюсь, но это, мне кажется, так мнооооого времени )
Мне почему-то представляется, что в совсем запущенных заказчик может сказать:
— а вы не могли бы мне хвост провода для плиты метров 30 оставить?
— ???
— ну понимаете, у меня жена любит кофе в постель, вот я и хочу, чтобы плиту к постели придвинуть было можно… а то так лень вставать и с утра идти на кухню…
— оО!!!
А еще прикольнее попросить везде натыкать розеток для подключения плиты…
Спасибо. Конечно, чтобы понять куда вставать, нужно понять, куда вставать. Понять я это пытаюсь всю жизнь почти… но в целом инженерия мне интересна…
ps. кстати, учитывая, что я работаю в области IPTV в системном интеграторе, то моя деятельность, боюсь, затрагивает многие десятки тысяч :) правда они об этом не догадываются. хе-хе
ps. вопрос в том, что МНЕ от этого не много удовлетворения…
1.5A на двойной USB для зарядки — мало, катастрофически мало.
Сейчас 1.5A на зарядке кушает обычно один аппарат (например, Lenovo P780, Samsung Galaxy S4), а некоторым планшетам для быстрой зарядки уже подавай 2A.
Если уж хочется избавиться от кучи зарядок, то лучше взять USB зарядное устройство. Тем, кому не лень заказывать из китая (через aliexpress.com) могу посоветовать китайский бренд Orico.
Почти год использую 5ти портовый зарядник (выдаёт 2 x 2A + 3 x 0.5A), полёт я бы сказал отличный.
Еще раз все рекомендации изучила и вроде определилась, благодаря советам специалистов.
Судя по всему, мне больше подходит этот метод предложенный Alexiy:
«Прокладываете вдоль одной из стен на расстоянии 1 м в плане от фундамента и на глубине 0,5 м полосу и на концах этой полосы забиваете по электроду. От одного из электродов или вообще от полосы в любом месте делаете такой же полосой вывод на поверхность. ВСЁ!»
В сухом остатке получается:
-покупается полоса метров 6 «чёрная 5х30, либо пруток диаметром 12 мм, либо оцинкованная полоса 3х30, либо оцинкованный пруток диаметром 10 мм» – что будет в наличии и прокладывается в заранее выкопанную траншею;
-два электрода по 2,5 м каждый, для вбивания вертикально с двух сторон от полосы «…это может быть гладкий пруток. Так и называется — сталь круглая — ГОСТ 2590-2006… А ещё лучше оцинковка или, что актуальнее в грунте — омеднённый пруток».
-для соединения электродов с полосой используем специальные зажимы (как на фото we.cs-cs.net/uploads/images/00/00/27/2015/08/18/4d7e5c79db.jpg ) или сварку,
-а затем весь узел соединения добротно герметично обмазываем и заливаем битумной мастикой.
-для отвода к дому используем 2-2,5 метра либо полосу, либо пруток, из вышеперечисленных, подсоединяем к одному из электродов или полосе и подводим к дому, предварительно согнув в месте вывода из земли к дому.
-засыпаем землей;
-и к полосе/прутку, который выведен возле дома, присоединяем провод РЕ, который уже будет заводиться в дом в щиток на шину заземления;
-замеряем напряжение, вот таким вот способом:
и можно считать, что заземление готово и можно спать спокойно.
Все так?
Плюсую!!! :) Как только начинаешь что-нибудь мелкое пылесосить, типа пыли, все, тушите свет — сушите весла: каждые 5-7 минут не хилый такой разряд статики. Вроде как все физично: пуль имеет заряд, а потом он передается стенкам шланга и пробивает на меня.
Но что интересно: с течением времени это явление начало уходить. Сейчас вот уже которй раз пылесошу и пыль, и камни — не бьется.
Я писал на потоке и имел ввиду то, что если точно уже видишь, что клиент не твой — то не надо бояться ему отказать. Вам обоим будет только лучше. И ему, потому что он получит точный ответ «Нет» и будет искать другого. И мастеру, потому что мастер поймёт, что он свободен и пойдёт искать другого клиента. Блин. Как в отношениях прям =)
На мой взгляд, лучше идти от противного и дать определение, а кто, собственно, не мутный клиент. Наверное, это тот, кто молча заносит деньги. Объективно, таких нет.
Момент второй, который я пытаюсь донести до своих клиентов: рабочее проектирование — это не площадка для устранения внутренних противоречий. Другими словами: на момент начала рабочего проектирования, клиент должен чётко понимать, что он хочет. Попытки найти это понимание в процессе рабочего проектирования в моей практике, всегда заканчивались провалом.
Слушай, понятие «мутный клиент» — весьма субъективное, и зависит от в т.ч. знаний и опыта человека, к которому обращаются за помощью. С моей точки зрения в данном конкретном случае никакой мути нет.
Если б я мог за это дело взяться и имел бы необходимую квалификацию, я бы просто попросил бы телефон, позвонил бы, и выяснил бы всю ситуацию по месту прям из уст клиента, а дальше бы уже решал браться за это или нет.
Ой, спасибо! Вот так понятнее в разы и можно аккуратно отвечать.
Ну я бы начал с того же, с чего я всех начинаю. Давай структутировать:
1. Значит ты до этого что-то делал разное всякое, которое включало. Надо будет сесть, обдумать это и выделить общую линию, общую тему всего этого.
Ну вот на моём примере оказалось то, что всё, что я делал — это создавал структуры с заделом на будущее и высокой надёжностью. Вот тебе надо будет тоже такое вытащить и обдумать.
2. Дальше хоть тресни — но надо небольшое эзотерическое образование. Ну вот хотя бы в пределах Уровней Развития и Миссии и Самореализации (дал ссылки на свои посты на основном блоге).
3. Дальше надо как-нить со мной погулять и вытащить тебе луч миссии.
И вот после этого мозговать о том, кто ты, и куда тебе.
То-есть, фишка вот в чём. Оказывается, надо смотреть не «снизу», а «сверху». Смотреть не ЧТО ты раньше делал, а ПОЧЕМУ ты это делал. И когда будет понятно это самое «ПОЧЕМУ» — тогда его надо преломить дальше. Таким образом, чтобы это твоё дело могло затронуть сотни людей.
А током (статикой) от гофры било? Вот как раз гофра от РуВинил адски билась обычно. Её разматываешь, она электрилизуется, а потом за протяжку берёшься — и бабах! =)
А самая злая из серых гофр мне попадалась DKC'овская. Она вот была толстая и плотная.
Это мне было интересно просто, шо как пойдёт! Я же прям трясусь и жду, что у нас с сообщества первый заказчик какой-нить будет кому-нибудь и про это тут же народ напишет.
Электромонтаж — оно несколько совковое в стиле «Жрите что дают и ещё и благодарите, что вам хотя бы это дали». Поэтому от них много чего можно ожидать.
Да там понимаешь, концепт сам удобнее, ИМХО. Куда нам рапайка? На свет? А мы его в подрозетниках или в накладных выключателях соберём.
На розетки? А это смотря где. Если чел хочет звезду — то тогда её может можно и в щите сделать, или в одном из подрозетников.
И получается, что мы новых сущностей не плодим, и не усложняем концепт системы.
А вот на каком-нить производстве наоборот удобнее, если будет какая-то магистраль и там будут ответвительные коробки.
Ого! Cпасибо за оценку, значит пост пригодится кому-нибудь =)
Ага, можно и под углом. Когда кусачками кусаешь, то с одной из сторон все равно скос получается, ну вот обычно его достаточно, чтоб проткнуть кабель. Вот я так и скусываю. Наверное, надо будт пост дополнить про протяжку плоского ВВГ, например.
Ага, можно. Особо актуально для затяжки моножильных кабелей. Ну а в случае витой пары или коаксиала не обязательно, они достаточно «мягкие», и если аккуратно скрутить с зондом тянутся очень легко.
Ну я бы не сказал, что это минус… это скорее естественные особенности. А если крепить гофру к стене и вытягивать зонд, то нет контроля как кабель в гофру заходит (для одного кабеля прокатит). Да и зонд-то вытягивать, тоже место нужно. В общем, у каждого способа свое применение.
технично? У тебя молоко на плите никогда не убегало? А пельмени?
Молоко — фиг с ним, а пельмени в солёной воде варятся. Солёный кипяток, стекающий на клеммник — это ли не счастье? :)
и сейчас так делают. и это правильно. Не поленились — на каждой опоре присоединили.
Да, это именно повторное заземление нейтрали на линии.
Только правильно оно выполнено или не совсем — не ясно, ибо по ПУЭ сопротивление каждого заземлителя на ВЛ 0,4 кВ должно быть не более 30 Ом, а добиться этого с помощью лишь с помощью арматуры подземной части опоры, да в любое время года не во всяком грунте возможно.
По технологии к нижнему выпуску арматуры (из опоры продольная арматура торчит и снизу и сверху) приваривается кусок проволоки-катанки и загибается вдоль опоры. Затем, в пробуренное под опору отверстие вдоль одной из стенок опускается стальной штырь 3 м длиной и забивается вровень с землёй. Затем в отверстие вставляется опора и выпуск от нижнего конца приваривается к забитому стержню. Таким образом, в 95% случаев получаем надёжное заземление арматуры.
Привет!
Последние лет 8-9 работаю в области IT в основном администрирование Linux… в данный момент IPTV. В том году весной мы взяли ипотеку… и я начал делать свой проект по ремонту квартиры.
В начале, я хотел разобраться на уровне, чтобы меня было сложнее обмануть, чтобы знать что я хочу и уметь объяснить бригаде и убедиться, что она именно так и сделала…
Сделал дизайн, потом решил спроектировать электрику… в ходе поисков информации нарвался на блог cs-cs, который добавил полено в костер пытливого ума и я стал вникать… и читать. В итоге сделал прямолинейный план, сам купил и собрал щит (ждет своего часа на складе, ключи осенью планируются), теперь наступил через сантехники… уже кое-что начал уразумевать…
Хоть некоторые и не верят, что можно за такие сжатые сроки, да и еще и почти без практики разобраться, но после такого кол-ва блогов, вопросов на форумах, литературы типа ПУЭ я себя чувствую довольно уверенно.., хотя и все относительно…, а промышленные системы на данном этапе я не планирую.
Почему так подробно? Ну чтобы было понятно, как я в это влился все… и почему я тут… Я все больше думаю о независимости… и интересном инженерном труде, но мне быстро наскучит одна только сантехника, или одна только электрика, я хочу и электрику и умный дом и слаботочку… переход с этой работы для меня череват потерей дохода, а у меня сын и жена и ипотека и ремонт скоро начнется..)
Вот как мне встать на ноги, чтобы при этом не терять тот доход, который уже достигнут(~90)? Такие вот условия, что посоветуете?) Делитесь своим опытом )может какие вопросы ко мне… отвечу )
Все верно, в хозяйстве это должно быть:). Но на данном этапе пока не готова доп. затраты делать на электрооборудование. Дрелюь пользуюсь, она у меня есть. А вот все остальное — уже будет потяжелее для женских рук. Поэтому будет предмет для подарка зятю или внуку на день рождения в перспективе:). Позже полюбому нужно будет покупать, но не сейчас, к сожалению.
Я вот что могу сказать: электропроекты и вся эта возня с энергосбытами/энергонадзорами пока не в моей компетенции. Разбираться со всем этим — я б с удовольствием стал бы, но, к сожалению, пока времени нет, а так я бы скатался к клиентам и сел бы разбираться что там к чему и почему.
Но так как я считаю, что у меня сопадают два важных фактора: отсутствие времени и отсутствие должных знаний, я и запостил тут предложение может мало ли у кого есть желание заняться вот этим делом? Мог бы дать и контакты клиентов и сказать, что от меня, если кому интересно.
Смотрел, ни чего необычного я там не увидел.
Женщина сама меняет проводку и делает щиток у себя на даче — значит мастеровой человек, а значит нужный инструменты.
У человека дача, а там всегда найдется что подпилить или подточить.
Да элементарно те-же лопаты болгарочкой поправить можно, куски арматруры на колышки для помидодорчиков порезать, да мало ли чего еще.
не, там проблема не с проектом, а с мутным заказчиком — тут совершенно непонятно, каким боком к нему надзор. Вот тут уже всё написано we.cs-cs.net/blog/ntdo/90.html#comment1334
мне кажется, всё же проще будет один модульный электрод забить или парочку штырей на углах с перемычкой вдоль одной из стен, чем тащить проводник до забора.
А как по другому? Мне вот лениво кувалдометром попусту махать.
В описании модульного заземления упомянули перфоратор SDS MAX, а я говорю что мне простого SDS+ хватило.
Я еще понимаю сварочник, но маленькая болгарка просто обязана быть в доме у любого мастерового человека. Да и трех-режимный перфоратор в хозяйстве всегда пригодится.
на последнем объекте в качестве крепления на заборе выступала заказчица )))
а еще, так как я впервые это делал, я с гофры снял полностью полиэтилен и потом мучался… эх, раньше бы этот пост прочитать ) спасибо.
Спасибо! У меня как раз второ домик, у которого нужно будет тоже делать зазмеление расположен в нескольких метрах по прямой от забора из профлиста. Тогда там как раз и сделаю заземление от забора. Соединение ТТ, поэтому подсоединять буду к РЕ.
А вот на счет «поля зазмелянеия» у основного дома, о чем пишет Meldir, какое у вас мнение?
Забор из профлиста и из евроштакетника по обычной технологии состоит из опор и горизонтальных лаг. Лаги приварены к опорам, что обеспечивает электрическую непрерывность всей конструкции. Длина забора обычно не менее 20 м, опоры ставятся через 3 м, поэтому имеем примерно 8 опор, врытых на 1-2 м в землю. Если подземная часть опор не крашеная, то получаем естественный заземлитель, которым грех не воспользоваться при наличии такой возможности.
В данном случае, если все опоры надёжно сварены друг с другом и не изолированы от земли, то вероятное напряжение прикосновения будет совсем небольшим — не опасным.
Присоединяться можно либо к опоре, либо к лаге. С другой стороны — к PE или PEN проводнику здания или ВЛ — смотря что стоит цель заземлять.
Чем соединять — см. требованиям Циркуляра «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» № 11/2006 к горизонтальным заземлителям в земле (чёрная полоса 5х30, либо пруток диаметром 12 мм, либо оцинкованная полоса 3х30, либо оцинкованный пруток диаметром 10 мм). В качестве надземного (не касающегося земли) соединителя можно использовать стальную проволоку сечением 50 мм2 (это диаметр 8 мм), алюминий 16 мм2, медь — 6 мм2.
Что касается того случая, то рыхлая земля вокруг горизонтальных электродов (полоса между стержнями) не обеспечивала должного контакта и работали фактически только вертикальные стержни. Через какое-то время земля уляжется, уплотнится и подсохнет. Сопротивление ЗУ в итоге будет где-то в диапазоне 2,5-5 Ом и, смею надеяться, менее 4 Ом.
У меня основной пучек кабелей пойдет от щитка, два из 12-ти на розетки пойдут слева ит щитка, ну а остальные с правой стороны (10 шт.), один на свет уйдет в этой же комнате и протянется в большую комнату, потом 9 шт. в кухню, где фотки, и там все рассредоточится, по три вправо и влево, три через потолок.
В мои короба вроде 6 вплотную упихнуть можно, но без сгибов.
Про разделение понятно. Просто первый раз такое вижу, обычно либо стальной прут, либо провод опускается вниз, а тут соединение с внутренним армированием столба.
Мы с зятем пробовали по два короба вплотную приложить (как и Tigra пишет), нормально смотрится и дырки закрываются, но вопрос в том, как стыковать с коробами, которые на другой стенке будут лежать.
Хотя сегодня уже одна идея пришла в голову:). Два вдоль щитка положить (тогда к щитку их крепить нужно будет, к стенке только за боковину — не вариант), а переход сделать не на стену, а на потолок через внутренний уголок, и с потолка через внутренний уголок переход на короб, который будет идти уже по стене. Что-то типа буквы «П» получиться соединение.
Спасибо, поисследую. Я просто заказала короба 40х25 одновременно с кабелями и большие короба (несколько штук) в Электромонтаже, но больших не оказалось в наличии, ждать не стала, потому как с доставкой у них проблемы. Каждый раз нужно отпрашиваться на целый день с работы. Мне когда кабели привезли, я столько выслушала от водителя, что он ждать меня не будет, что меня не правильно информироали на счет времени, т.к. я договаривалась с определенного часа, а он приехал на 4 часа раньше. В итоге за доп. плату дождался меня и даже кабели поднял в картиру (они не подъемные), чего они не делают, до подъезда и все. В Леруа вообще скудный выбор коробов, по крайней мере в том, где я была.
Распред коробки и я не собираюсь ставить, мне они самой не нравятся. Буду использовать метод соединения шлейфом, по системе CS:).
Про распред коробку написала только для использования ее для того, чтобы из одной комнаты протянуть кабели в другую и ей закрыть отверстие.
Но идея с несколькими отверстиями вдоль короба мне больше нравиться. Мне просто хотелось поменьше дырок в стенах сверлить, но придется.
Что-то похожее я делал на прошлой работе, когда надо было много кабеля в гофру затягивать :) Там на объекте нужно было много небольших отрезков витой пары в гофре сделать, метра по полтора-два. Работали практически на природе, на открытой площадке. Я делал так — закреплял катушку с кабелем на какой-нибудь коряге, рядом закреплял конец гофры, крепил конец кабеля к зонду и с другой стороны его вытягивал. Длина площадки была метров 50, соответственно за один раз можно было сделать 50-метровый кусок гофры с кабелем внутри. Кабель нужно было вытянуть из гофры примерно на четверть общей длины, дальше объясню зачем. Потом нарезались куски — брался кусок гофры нужной длины, и затем с этим куском я шел вдоль всех 50 метров и отрезал такие же, получалось много кусков, надетых на кабель. Ну и финальная часть — каждый кусок гофры по очереди сдвигался к концу кабеля, с двух сторон куска отмерялись на глаз отрезки нужной длины, и кабель откусывался. И так по всей длине площадки. Получалось быстро и удобно, потом оставалось только пройти и собрать все куски в одну кучу для дальнейшего использования.
А до того, как я это всё придумал, монтажники разматывали по частям всю бухту гофры, вытягивали зонд и нарезали гофру на куски, а потом запихивали отрезки кабеля в эти куски гофры. Кабель не запихивался, гофра извивалась, короче зрелище было то еще)
Я прально понимаю, что на последней фотее из стены торчит гофра, в кот кабель? И чоо этого мероприятия достаточно, чтобы обезопасить кабель от истирания.
УРА!!! Большое спасибо!!! Наконец-то есть ОФИГЕННЫЙ пост про затягивание в гофру!!! Адски красиво и адски круто! Респект! И меня фотка с Cavel'ем, где красиво вся маркировка смотрится, пропёрла!
А я раньше кончик протяжки изолентой как раз подматывал, чтобы он не уцеплялся. А чтобы она легко изоляцию кабеля протыкала — я её скусывал под острым углом, чтобы она становилась похожа на иглу от шприца. Тогда ей можно было прям проткнуть насквозь какой-нибудь ВВГ/NYM и так её и закрепить.
БЛИН! Чуваки! Это была тема ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ РАБОТЫ!
И вот что? Чем дело кончилось? Просто первый блин комом, или мы тему в итоге засрали?)
Мне интересно — взялся ли кто-нибудь? Может там стоило просто напрямую связаться с заказчиками и с ними поговорить и послать их нафиг, если они придурки? Отказывать-то все умеют?)
1.5 м всё-таки маловато. Глубина промерзания в МО 1,4-1,8 м. И посмотрите, на каком уровне вода в колодцах стоИт летом — тоже порядка 2 м. Если уж делать заземление, так делать на 3-3,5 м от поверхности чтобы стержни на 1-2 м во влажной земле были в любое время года.
Набивать в поляну много стержней нет смысла. Стержни надо по возможности разнести друг от друга на 5-6 м минимум — это по соображениям эффективности. Просто ближе друг к другу их забивать нет смысла.
а почему? я тут недавно тестировал распред коробку от шнайдера. положил в не ее бумагу и поджог(сальники с портов специально снял, что бы достпу воздуха был). негорят собаки :))) вообще не хотят гореть. вобщем потратил около часа, что бы заставить гореть содержимое, в итоге коробка просто расплавилась, сплющевшись, но даже не потекла.
если совсем страшно, можно место где коробка стоит защитить щестяным фартуком(ну если коробки под фальшь потолком например) у самого второй этаж мансардный с деревянным потолком, посему решил помимо заявлений самого шнайдера провести полномасштабные испытания.
кстати, а вот зачем эти вводые автоматы или ограничители. мне понравилась тема сейчас у Меркурия. у него есть импульсный выход. затем в настройках программируем отключение нагрузки при привышении мощности или потребленно энергии. в случае мощности задается время на сколько допускается привышение(например 30с) и время через сколько он включит нагрузку. импульсный вход подключаем к контактору после счетчика. все. превысили нагрузку на 30с. счетчик дал команду, контактор выключился, прошло грубо говоря 10с. включил обратно. зато никуда не надо лезть, включать или звонить энергосбыту что то объяснять.
Минус: требуется места на две длинны кабеля. Собственно кабель + вытянутый зонд.
Я делаю проще: креплю при помощи металл скобы конец гофры к стене. Растягиваю гофру. Рядом с закрепленным концом кладу кабель. И просто вытягию зонд. Фактически занимая помещение толтко на длинну гофры.
Только вот я не понимаю, как забор из профлиста можно использовать в качестве заземления. А от забора разве током не ударит? Как грамотно забор использовать, что к чему подсоединять?
А что касается вашего примера:), то в таком случае это временное было решение, чтобы заказчику сдать объект. А в дальнейшем, через какое-то время после последствий «Проверенного метода» какое будет у него сопротивление, те же 5 Ом?
Коль затронули тему заземления.
Воздушная линия садоводства выполнена неизолированным проводом, и на каждом столбе есть перемычка, соединяющая нейтраль и арматуру бетонного столба. Можно ли считать, что на каждом столбе нейтраль повторно заземлена?
Это смотря какой толщины штырь. По личному опыту — кусок арматуры-катанки d12 длиной 2 метра достаточно жёсткий. (Это я не заземление вбивал, просто понадобилось вертикальных палок воткнуть ради одного геодезическо-топографического извращения, а под рукой эти обрезки арматуры оказались)
Там, где я планирую делать заземление у меня как раз площадка примерно 4х2,5 (3)м. Там постоянно тень, влажно, даже мох короткий. Испльзум как площадку для шифера и прочей ерунды.
У нас комрады после полуметра непонятной земли, идет просто скальный грунт. Один раз даже загоняли экскаваторов уголки сотку. Это печаль, приходится делать просто больше заземлителей.
Я себе в гараже заземление делал из прутков арматуры диаметром 12мм и длиной 4м.
Почва глинистая, загонял обычным перфоратором SDS+ зажав в сверлильный патрон. У меня патрон в комплекте с перфоратором был, да и отдельно они продаются и стоят не дорого. Пруток предварительно заострил болгаркой. Заострял как попало, особо не стараясь. Работал сначала с крыши, потом со строительных лесов и лесенки.
Но сварка потом все равно нужна будет.
Да нет, просто в целом водонасыщенность грунта очень хорошо влияет на зазмеляющие характеристики заземлителя. Именно поэтому зазмеление рекомендуют делать во всяких там канавах, низинах, ямах, в которых дольше всего вода стоит и которые максимальное количество времени влажные. Так и тут: пролили, подождали чуть-чуть и сопротивление растеканию снизилось.
Я вот предложил бы вам поле заземления из заземляющих прутов сделать, но тут мне бы хотелось бы, чтобы Alexiy меня проверил. Заземление можно забивать как вглубь (это когда один длинный электрод, и он забивается очень глубоко), так и по поверхности (когда забивается много коротких электродов), либо найти что-то среднее (когда забивается несколько электродов средней длины). Вот когда невозможно электроды забить глубоко (например, на 3 метрах начинается какой-нибудь известняк или еще что), то можно сделать поле заземления, набив много коротких электродов и связав их между собой. В Вашем случае получается, что нужно найти где-нибудь на участке поляну, недалеко от дома и по которой никто особо не ходит, и там набить много (я бы предположил от 10 штук) коротких либо стальных, либо омедненных (как в комплекте Zandz) стержней по 1.5 метра. Получится поверхностное поле заземления. И бить глубоко не нужно будет, и заземлитель должен получиться хорошим, даже несмотря на пересыхание верхнего слоя земли летом и промерзание зимой.
Сейчас посмотрим, одобрит ли мое такое сообщение Alexiy , так как у него опыта в заземлении больше.
Типа закрытого бассейна?:)… я ведь всерьез все воспринимаю. Закопаю бочку, заполню ее водой, брошу в нее армированный кусок проволоки, подведу ее к дому и будет у меня заземление:). Крышечкой накрою только.
ОК, спасибо, буду иметь ввиду:). У меня 89 км в сторону Дубны, если по Дмитровке ехать. От трассы немного в сторону. Если все нормально получиться, то либо в начале сентября, либо в начале октября, когда в отпуск пойду буду заниматься этим вопросом.
Спасибо:). Будь я мужчиной, я возможно так и поступила, как говорите. Это моя была идея все по электрике делать самим и изначально она ни кем не была поддержана. Сначала денег не было, чтобы оплатить работу электрика, а когда сама влезла во все это, то деньги нашла, влезла в кредит, потому как самой загорелось собрать щиток, ну и все, что с этим связано. Денег даже больше ушло, чем озвучивал элкутрик в прошлом году. А теперь вот затык. Поэтому и ищу оптимальный способ в сложившейся ситуации. Чтобы никого особо не пнапрягать, но и начатое дело довести до ума.
мало ли кто чего не хочет! Есть слово НАДО! :)
не лезет — значит выдрать и рядом чуть в стороне забить.
Я уголки из земли так вытаскивал — зажимаешь струбцину на уголке и ломиком через чурбачок поддеваешь — я так 2 м 80-го уголка из торфа выдернул без особых проблем.
А насчёт соли в траншею к заземлителям — не надо так. Заземление отомрёт раза в 2-3 быстрее — вот и всё, чего добьётесь. Вы же не из нержавейки его делаете. Не надо солить — это не ваш вариант.
Как в официальном сервисе Mercedes — если на пределённую операцию положено 45 минут по технологическому регламенту, то должен выполнить её именно за 45 минут — всё рассчитано. Если быстрее — значит косячишь и — штраф, если медленнее — недостаточно профессиональный работник — снижение зарплаты… :)
Почва у меня как раз глинистая и чем глубже, тем болше камней. Именно по этой причине зять и не хочет штыри вгонять, т.к. запросто можно на камень наткнуться. Когда колодец копали, то столько валунов вытащили!
Да, я так полагаю, что заземление мне не светит, если по нормальному все делать.
Честно говоря, я думала, что заземление и контур заземления это одно и тоже. Теперь, понятно, разъяснили. Нет, мне не нужно делать сейчас молниежащиту, только заземление, причем у двух домов, т.к. у меня система ТТ и от основного дома буду тянуть СИП, по крайней мере пока так определилась (дешевле). На втором участке стоит забор из проф листа, трубы вроде не крашенные, а у основного дома рабица, натянута на металличесике столбы. Но ее скорее всего в дальнейшем буду менять на профлист.
Ну все равно, спасибо, вариант с бочкой меня как-то тоже не устраивал. Это сосед зяту порекомендовал, т.к. ему электрик бочку закопал, когда внутреннюю проводку прокладывал в доме. Я в одном их постов писала уже о нем.
Спасибо, нужно конечно. Если я правильно поняла, то когда я определюсь со способом заземления и все закуплю и мне понадобиться приварить полосы, тогда смогу с тобой договориться на счет нюансов уже в личке, контакты все есть:). У меня дача в МО, в Дмитровском районе, в сторону Дубны, это конечно не ближний свет, далекова-то, но при хорошем раскладе за 2-2,5 от МКАД можно добраться.
ещё раз повторяю — установленная мощность — это тупо суммарная паспортная мощность всего электрооборудования. Допустим, у вас на кухне электроплита с зависимой духовкой, мультиварка, хлебопечка, СВЧ, миксер, мясорубка, кофемолка, тостер, диспоузер, посудомойка и чайник. В сумме — это, допустим, 30 кВт, но включить это всё одновременно длительно (более 4 минут) невозможно, поэтому расчётная мощность и будет порядка 8-10 кВт. В крайнем случае, отключится вводной автомат на 40(или 50) А.
Поэтому выделенная мощность будет 8 кВт и ожидаемый ток 40-50 А. При этом по всему многоквартирному дому на 100 квартир с электроплитами на 8,5 кВт в среднем получим средневзвешенное значение мощности 1,5 кВт на квартиру (см. таблицу 6.1 СП 31-110-2003)
И именно эти 1,5 кВт будут волновать энергосбыт.
Вот такие пироги индейские. С котятами. :)
С мощностью тоже там непонятно как этот энергонадзор считает: ребятам выделено 50 кВт на офис (т.е. это установленная мощность, так и прописано в документах), но клиентам энергонадзор парит мозг, что типа коэффициент спроса ограничивает их мощность на 37 кВт (тут я несколько прифигел, объясните мне, но разве у нас мощность не ограничивается именно установленной
Тут надо курить СП 31-110-2003 Глава 6 — про общественные здания (начиная с п. 6.13). Там куча мутных коэффициентов одновременности и спроса, определяемых по нескольким таблицам. Мозг при чтении сильно пухнет, но разобраться можно.
Установленная мощность — она никак не может волновать энергосбыт. Энергосбыт волнует именно выделенная мощность, которая определяется по расчету (расчётная мощность) из установленной с помощью вышеназванных понижающих коэффициентов. Именно выделенная мощность прописывается в документах. Каким образом потребитель умещается в выделенную мощность — это уже его проблемы. Перегрузит сеть — отключится вводной автомат, либо специальный ограничитель мощности — будет потребитель сидеть без света — сам себе злобный буратина.
Почему именно энергосбыт заинтересовался — непонятно — какова его выгода в этом деле?
Есть 2 понятия — ремонт и реконструкция. Реконструкция должна быть проведена по предварительно согласованному с энергосбытом и энергонадзором проекту. а заказчик, похоже хочет всё представить таким образом, будто это не реконструкция, а ремонт с элементами модернизации… ну, что ж… успехов ему в этом деле!
Кстати, насчёт естественных заземлителей — современный забор из профлиста имеет отличную непрерывность и, если подземная часть опор не покрашена, то и сопротивление приемлемое для использования.
А насчёт соли — есть такая интересная идея — электролитическое (солянОе) заземление — чем-то напоминает активную молниезащиту (маленький размер, простота в монтаже, необходимость периодического обслуживания) — перфорированные трубы из нержавейки, заполненные солью. Идея оригинальная и как на практике себя покажет в течение пары десятков лет — пока неизвестно.
Вспомнился мне случай как я присутствовал на одном приёмо-сдаточном испытании заземления КТП. Осень, прохладно, но достаточно сухо. Приехали все — заказчик, монтажники в полном составе, электролаборатория, от проектировщиков — я с начальником.
Замерили сопротивление ЗУ — около 10 Ом. Монтажники подорвались — быстро прорыли пару траншей в разные стороны и забили пару уголков в 5 м от контура ЗУ, приварили уголки к контуру, закидали полосу обратно землёй.
Замерили сопротивление ЗУ — около 7 Ом. Монтажники подорвались — быстро прорыли траншеи ещё на несколько метров и в конце забили уголки, приварили уголки к крайним уголкам, закидали и эту полосу землёй.
Замерили сопротивление ЗУ — около 5 Ом. Прораб монтажников чешет репу — забивать больше нечего, да и траншеи уже почти от дороги до заборов — всё свободное пространство вокруг перерыли. Забор деревянный — в деле заземления не помощник. А заказчик требует 4 Ом, сердится и на 5 Ом не соглашается.
Тогда женщин просят отвернуться, а все монтажники и сочувствующие (я тоже) идут справлять малую нужду в районе траншей заземления. Затем монтажники притаскивают из колодца пару десятков вёдер воды и выливают на вскопанную землю. Весь перформанс сопровождается весёлыми матерными шуточками и предвкушением накрытой поляны по поводу сдачи очередного объекта. Через 10 минут очередной замер показывает 2,5 Ом. Заказчик удовлетворён. Подписывает акт приёмки. Наш начальник отдаёт монтажникам последние указания на завтра, они вздыхают с облегчением и с чувством полностью выполненного долга удаляются культурно бухать, а мы с начальником едем по домам.
Так что у настоящих пионеров и средства первичного пожаротушения и средства повышения электропроводности грунта всегда с собой! Проверенный метод! Рекомендую! Повышает командный дух! :)
1. Совершенно верно — можно и кувалдой, только сильно от грунта зависит — если плотная каменистая глина и прямо в большой кусок гранита попадёшь, то всё, суши вёсла — ни кувалда, ни отбойный молоток не помогут — только прутки погнёшь, а если торф, то и 1,5 кг молотком загнать можно без проблем.
2. про соединение треугольником я уже написал и про толщину металла тоже — читайте ещё раз we.cs-cs.net/blog/27.html#comment1259
Смазка за несколько месяцев впитается в сухую землю и оголит пятно контакта, а коррозия завершит дело. Моё мнение — черный металл в земле — только на сварке. В крайнем случае — сверлить насквозь и на 2-4 болта прикрутить каждое соединение непосредственно без промежуточных пластинок, а затем весь узел соединения добротно герметично обмазать и залить битумной мастикой — это дело, а всякие смазки — они только на воздухе в Ph-нейтральной среде хороши.
3. соединение прямым или ломаным лучом — адекватный вариант — почему нет? Материал — любой, удовлетворяющий по сечению требованиям Циркуляра «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» № 11/2006
4. лучи обычно устраиваются вокруг КТП, если проводимости контура вокруг КТП недостаточно, либо контур как таковой отсутствует (например, в случае столбовой КТП). В бытовых условиях звезду можно рассматривать как вариант, если вдруг луч проложить невозможно. Однако, как я уже упоминал, 2 вертикальных электродов по 2,5 м каждый, забитых в дно 0,5 м траншеи в большинстве случаев для заземления на вводе вполне достаточно (если молниезащиту не делаем. Для молниезащиты — только замкнутый контур, охватывающий всё здание вдоль всех наружных стен)
5. бред сивой кобылы, ибо толщина металла не соответствует никаким требованиям по коррозионной устойчивости, глубина заложения также недостаточна. Вспоминаю свою первую книжку Борисова «Юнный Радиолюбитель» (я её в 8 лет прочитал) — там как раз для детекторного приёмника ведро в землю у сортира предлагалось закопать. Для детекторного приёмника, может и нормально, но никак не для системы безопасности.
Мракобесие. Вы хочите матов? их есть у меня, но я воздержусь.
6. Про фундамент тоже, вроде, доступно объяснил? we.cs-cs.net/blog/27.html#comment1286
Вспомним ПУЭ п. 1.7.54 — там рекомендуется в первую очередь естественные заземлители использовать
1.Хотелось бы получить самый простой, бюджетный и надежный способ создания контура заземления на дачном участке.
Именно контур нужен? Будет молниезащита? Или единственным глубинным модульным заземлителем обойдёмся?
А именно, какой все таки метод лучше, надежнее использовать и какой материал (размеры, количество и т.п.).
материал любой из имеющегося в соответствии с требованиями Циркуляра «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» № 11/2006
длина верикальных электродов — минимум 2,5-3 м, расстояние между ними — 2-я длина электродов.
Либо один модульный заземлитель — его не в пример легче забивать чем трубы и уголки.
Я думаю, что никто никого ничего не заставляет делать. Нужно просто понять причину воздуждения надзорного органа и сразу простить его. Затем есть два пути: 1й — отдаться, 2й — объяснить, что ты их не хочешь. Безусловно, есть такая категория граждан, которым проще отдаться, нежели объяснить, что ты их не хочешь. Если исходить из предположения, что это не наш вариант я бы предложил попросить у надзорного органа документ (предписание) о необходимости выполнения тех или иных требований со ссылкой на нормативные документы. Как это сделать на практике, сказать: «Ребята, я ничего не понимаю. Дайте бумагу, я передам её своим специалистам, они всё сделают как надо.»
Просто и изящно — безо всяких костылей в виде перемычек.
Вопрос на засыпку: как тогда называть (одним словом) ЭТО:
А с Hilti-битами то чего? Как они в работе?
Самое крутое (по ощущениям и работе) из того, что у меня вообще было по битам: это Facom. Кусачки — так вообще лучшее. Еще есть набор из Wurth-маркета, которым сейчас и пользуюсь.
Есть набор, который не жалко, от Kraftool — до сих пор не определился с ощущениями, но больше склоняюсь, что какая-то шляпа.
Отвертки КВТ НИО-8 — редкостная фигня в плане качества шлицов, используется как расходник. Пара/тройка больших щитов, собранных только ими без использования другого затягивающего инструмента, — и, по хорошему, можно выкидывать. Т.к. они в определенный момент у меня были закуплены в количестве трех наборов, то периодически пользую. Но больше не буду, лучше что-то либо той же Wera посмотрю, либо Knipex.
Как, все-таки, жаль, что наши пока не делают хороший инструмент…
Во втором битодержатель кажется удобнее, а в первом он усиленный, и сами биты тоже покрепче.
Недавно купил набор с минитрещёткой и девятью битами (http://www.werk76.ru/pic/8001A_MiniSet.jpg). Слышал я мнение, что веркины биты из наборов особым качеством не отличаются. Так что будем посмотреть. Сама же трещёточка хороша, прям ми-ми-ми…
А вот остальные имеющиеся у меня отвёртки (серий Kraftform Plus (300), Kraftform Micro) ничего особенного из себя не представляют, как мне показалось. Рукоятки довольно удобные, а материал жал — на уровне хорошего китая, не более.
Ещё купил «на попробовать» пару шлицевых отвёрток PB SWISS TOOLS. Пока особо их не юзал, так что по существу сказать нечего. Но сделаны добротно (конечно, за такие-то деньги).
Такой набор мне кажется удобен, если надо что-то небольшое сделать не торопясь. К тому же он и места меньше занимает, чем аналогичное количество полноценных отверток.
Тут не сам заказчик хочет проект, а от него хотят проекта, поэтому неизвестно, насколько твёрдо клиент хочет именно с помощью проекта этот вопрос решить. Может ему проще от надзора откупиться или есть возможность тупо игнорировать эти домогания.
Вот и получится, что ты — абсолютно левый чувак звонишь потенциальному заказчику и склоняешь его к тому, чтобы он тебе денег отдал и внимания уделил, а он сам не считает это оптимальным вариантом действий. Получается, что это тебе нужен проект, а не заказчику. Что в итоге? А заказчик будет сначала тебя динамить (если даже на словах выражает готовность сотрудничать), а в один прекрасный момент может и вовсе соскочить. И чё?
Вот моя жопочуйка и метит таких потенциальных клиентов мутными…
Я не знаю — может людям реально проект нужен… но у меня вот такое впечатление создалось…
Если эти квт-шные отвертки долго не проживут, закажу тогда что-нибудь более фирмовое.
А такие клеммники — они хороши в герметичных коробках и щитах хотя бы IP31
1. и 3. общение я люблю и с удовольствием пообщаюсь, но это, мне кажется, так мнооооого времени )
— а вы не могли бы мне хвост провода для плиты метров 30 оставить?
— ???
— ну понимаете, у меня жена любит кофе в постель, вот я и хочу, чтобы плиту к постели придвинуть было можно… а то так лень вставать и с утра идти на кухню…
— оО!!!
А еще прикольнее попросить везде натыкать розеток для подключения плиты…
ps. кстати, учитывая, что я работаю в области IPTV в системном интеграторе, то моя деятельность, боюсь, затрагивает многие десятки тысяч :) правда они об этом не догадываются. хе-хе
ps. вопрос в том, что МНЕ от этого не много удовлетворения…
Сейчас 1.5A на зарядке кушает обычно один аппарат (например, Lenovo P780, Samsung Galaxy S4), а некоторым планшетам для быстрой зарядки уже подавай 2A.
Если уж хочется избавиться от кучи зарядок, то лучше взять USB зарядное устройство. Тем, кому не лень заказывать из китая (через aliexpress.com) могу посоветовать китайский бренд Orico.
Почти год использую 5ти портовый зарядник (выдаёт 2 x 2A + 3 x 0.5A), полёт я бы сказал отличный.
Для примера, несколько обзоров со ссылками на конкретных китайцев, у которых их можно купить:
mysku.ru/blog/aliexpress/30252.html
mysku.ru/blog/aliexpress/32779.html
mysku.ru/blog/aliexpress/33724.html
Судя по всему, мне больше подходит этот метод предложенный Alexiy:
«Прокладываете вдоль одной из стен на расстоянии 1 м в плане от фундамента и на глубине 0,5 м полосу и на концах этой полосы забиваете по электроду. От одного из электродов или вообще от полосы в любом месте делаете такой же полосой вывод на поверхность. ВСЁ!»
В сухом остатке получается:
-покупается полоса метров 6 «чёрная 5х30, либо пруток диаметром 12 мм, либо оцинкованная полоса 3х30, либо оцинкованный пруток диаметром 10 мм» – что будет в наличии и прокладывается в заранее выкопанную траншею;
-два электрода по 2,5 м каждый, для вбивания вертикально с двух сторон от полосы «…это может быть гладкий пруток. Так и называется — сталь круглая — ГОСТ 2590-2006… А ещё лучше оцинковка или, что актуальнее в грунте — омеднённый пруток».
-для соединения электродов с полосой используем специальные зажимы (как на фото we.cs-cs.net/uploads/images/00/00/27/2015/08/18/4d7e5c79db.jpg ) или сварку,
-а затем весь узел соединения добротно герметично обмазываем и заливаем битумной мастикой.
-для отвода к дому используем 2-2,5 метра либо полосу, либо пруток, из вышеперечисленных, подсоединяем к одному из электродов или полосе и подводим к дому, предварительно согнув в месте вывода из земли к дому.
-засыпаем землей;
-и к полосе/прутку, который выведен возле дома, присоединяем провод РЕ, который уже будет заводиться в дом в щиток на шину заземления;
-замеряем напряжение, вот таким вот способом:
и можно считать, что заземление готово и можно спать спокойно.
Все так?
5-7 минут — это еще редко, меня от души пробивало 2-3 раза в минуту.
Но что интересно: с течением времени это явление начало уходить. Сейчас вот уже которй раз пылесошу и пыль, и камни — не бьется.
Момент второй, который я пытаюсь донести до своих клиентов: рабочее проектирование — это не площадка для устранения внутренних противоречий. Другими словами: на момент начала рабочего проектирования, клиент должен чётко понимать, что он хочет. Попытки найти это понимание в процессе рабочего проектирования в моей практике, всегда заканчивались провалом.
Если б я мог за это дело взяться и имел бы необходимую квалификацию, я бы просто попросил бы телефон, позвонил бы, и выяснил бы всю ситуацию по месту прям из уст клиента, а дальше бы уже решал браться за это или нет.
Ну я бы начал с того же, с чего я всех начинаю. Давай структутировать:
1. Значит ты до этого что-то делал разное всякое, которое включало. Надо будет сесть, обдумать это и выделить общую линию, общую тему всего этого.
Ну вот на моём примере оказалось то, что всё, что я делал — это создавал структуры с заделом на будущее и высокой надёжностью. Вот тебе надо будет тоже такое вытащить и обдумать.
2. Дальше хоть тресни — но надо небольшое эзотерическое образование. Ну вот хотя бы в пределах Уровней Развития и Миссии и Самореализации (дал ссылки на свои посты на основном блоге).
3. Дальше надо как-нить со мной погулять и вытащить тебе луч миссии.
И вот после этого мозговать о том, кто ты, и куда тебе.
То-есть, фишка вот в чём. Оказывается, надо смотреть не «снизу», а «сверху». Смотреть не ЧТО ты раньше делал, а ПОЧЕМУ ты это делал. И когда будет понятно это самое «ПОЧЕМУ» — тогда его надо преломить дальше. Таким образом, чтобы это твоё дело могло затронуть сотни людей.
Понятно вышло?
А самая злая из серых гофр мне попадалась DKC'овская. Она вот была толстая и плотная.
А дополни, или сделай второй пост.
Но так вроде:
* варочная у нас ставится в столешницу на герметик.
* штатная клеммная фигня не особо-то и герметична.
На розетки? А это смотря где. Если чел хочет звезду — то тогда её может можно и в щите сделать, или в одном из подрозетников.
И получается, что мы новых сущностей не плодим, и не усложняем концепт системы.
А вот на каком-нить производстве наоборот удобнее, если будет какая-то магистраль и там будут ответвительные коробки.
(А я щас комменты разгребу в сообществе и блог пойду перетряхать!)
Ага, можно и под углом. Когда кусачками кусаешь, то с одной из сторон все равно скос получается, ну вот обычно его достаточно, чтоб проткнуть кабель. Вот я так и скусываю. Наверное, надо будт пост дополнить про протяжку плоского ВВГ, например.
Молоко — фиг с ним, а пельмени в солёной воде варятся. Солёный кипяток, стекающий на клеммник — это ли не счастье? :)
Да, это именно повторное заземление нейтрали на линии.
Только правильно оно выполнено или не совсем — не ясно, ибо по ПУЭ сопротивление каждого заземлителя на ВЛ 0,4 кВ должно быть не более 30 Ом, а добиться этого с помощью лишь с помощью арматуры подземной части опоры, да в любое время года не во всяком грунте возможно.
По технологии к нижнему выпуску арматуры (из опоры продольная арматура торчит и снизу и сверху) приваривается кусок проволоки-катанки и загибается вдоль опоры. Затем, в пробуренное под опору отверстие вдоль одной из стенок опускается стальной штырь 3 м длиной и забивается вровень с землёй. Затем в отверстие вставляется опора и выпуск от нижнего конца приваривается к забитому стержню. Таким образом, в 95% случаев получаем надёжное заземление арматуры.
Последние лет 8-9 работаю в области IT в основном администрирование Linux… в данный момент IPTV. В том году весной мы взяли ипотеку… и я начал делать свой проект по ремонту квартиры.
В начале, я хотел разобраться на уровне, чтобы меня было сложнее обмануть, чтобы знать что я хочу и уметь объяснить бригаде и убедиться, что она именно так и сделала…
Сделал дизайн, потом решил спроектировать электрику… в ходе поисков информации нарвался на блог cs-cs, который добавил полено в костер пытливого ума и я стал вникать… и читать. В итоге сделал прямолинейный план, сам купил и собрал щит (ждет своего часа на складе, ключи осенью планируются), теперь наступил через сантехники… уже кое-что начал уразумевать…
Хоть некоторые и не верят, что можно за такие сжатые сроки, да и еще и почти без практики разобраться, но после такого кол-ва блогов, вопросов на форумах, литературы типа ПУЭ я себя чувствую довольно уверенно.., хотя и все относительно…, а промышленные системы на данном этапе я не планирую.
Почему так подробно? Ну чтобы было понятно, как я в это влился все… и почему я тут… Я все больше думаю о независимости… и интересном инженерном труде, но мне быстро наскучит одна только сантехника, или одна только электрика, я хочу и электрику и умный дом и слаботочку… переход с этой работы для меня череват потерей дохода, а у меня сын и жена и ипотека и ремонт скоро начнется..)
Вот как мне встать на ноги, чтобы при этом не терять тот доход, который уже достигнут(~90)? Такие вот условия, что посоветуете?) Делитесь своим опытом )может какие вопросы ко мне… отвечу )
Но так как я считаю, что у меня сопадают два важных фактора: отсутствие времени и отсутствие должных знаний, я и запостил тут предложение может мало ли у кого есть желание заняться вот этим делом? Мог бы дать и контакты клиентов и сказать, что от меня, если кому интересно.
Женщина сама меняет проводку и делает щиток у себя на даче — значит мастеровой человек, а значит нужный инструменты.
У человека дача, а там всегда найдется что подпилить или подточить.
Да элементарно те-же лопаты болгарочкой поправить можно, куски арматруры на колышки для помидодорчиков порезать, да мало ли чего еще.
В описании модульного заземления упомянули перфоратор SDS MAX, а я говорю что мне простого SDS+ хватило.
Я еще понимаю сварочник, но маленькая болгарка просто обязана быть в доме у любого мастерового человека. Да и трех-режимный перфоратор в хозяйстве всегда пригодится.
а еще, так как я впервые это делал, я с гофры снял полностью полиэтилен и потом мучался… эх, раньше бы этот пост прочитать ) спасибо.
А вот на счет «поля зазмелянеия» у основного дома, о чем пишет Meldir, какое у вас мнение?
В данном случае, если все опоры надёжно сварены друг с другом и не изолированы от земли, то вероятное напряжение прикосновения будет совсем небольшим — не опасным.
Присоединяться можно либо к опоре, либо к лаге. С другой стороны — к PE или PEN проводнику здания или ВЛ — смотря что стоит цель заземлять.
Чем соединять — см. требованиям Циркуляра «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» № 11/2006 к горизонтальным заземлителям в земле (чёрная полоса 5х30, либо пруток диаметром 12 мм, либо оцинкованная полоса 3х30, либо оцинкованный пруток диаметром 10 мм). В качестве надземного (не касающегося земли) соединителя можно использовать стальную проволоку сечением 50 мм2 (это диаметр 8 мм), алюминий 16 мм2, медь — 6 мм2.
Что касается того случая, то рыхлая земля вокруг горизонтальных электродов (полоса между стержнями) не обеспечивала должного контакта и работали фактически только вертикальные стержни. Через какое-то время земля уляжется, уплотнится и подсохнет. Сопротивление ЗУ в итоге будет где-то в диапазоне 2,5-5 Ом и, смею надеяться, менее 4 Ом.
В мои короба вроде 6 вплотную упихнуть можно, но без сгибов.
Хотя сегодня уже одна идея пришла в голову:). Два вдоль щитка положить (тогда к щитку их крепить нужно будет, к стенке только за боковину — не вариант), а переход сделать не на стену, а на потолок через внутренний уголок, и с потолка через внутренний уголок переход на короб, который будет идти уже по стене. Что-то типа буквы «П» получиться соединение.
Про распред коробку написала только для использования ее для того, чтобы из одной комнаты протянуть кабели в другую и ей закрыть отверстие.
Но идея с несколькими отверстиями вдоль короба мне больше нравиться. Мне просто хотелось поменьше дырок в стенах сверлить, но придется.
А до того, как я это всё придумал, монтажники разматывали по частям всю бухту гофры, вытягивали зонд и нарезали гофру на куски, а потом запихивали отрезки кабеля в эти куски гофры. Кабель не запихивался, гофра извивалась, короче зрелище было то еще)
http://cs-cs.net/wp-uploads/2009/02/Trz38-Main.jpg
http://cs-cs.net/wp-uploads/2009/02/Trz46-Shit4.jpg
Вот тут я нашёл, где ими торгуют:
http://www.com-electro.ru/category3142
http://electro-studio.ru/korob-kabel-kanal/malpro.php
http://www.secoin.ru/proizvod/malpro/magistral.html
Тебе придётся порыться в Сети, подобрать короб и по артикулу пинать поставщиков, где он есть в наличии.
А я раньше кончик протяжки изолентой как раз подматывал, чтобы он не уцеплялся. А чтобы она легко изоляцию кабеля протыкала — я её скусывал под острым углом, чтобы она становилась похожа на иглу от шприца. Тогда ей можно было прям проткнуть насквозь какой-нибудь ВВГ/NYM и так её и закрепить.
И вот что? Чем дело кончилось? Просто первый блин комом, или мы тему в итоге засрали?)
Мне интересно — взялся ли кто-нибудь? Может там стоило просто напрямую связаться с заказчиками и с ними поговорить и послать их нафиг, если они придурки? Отказывать-то все умеют?)
Набивать в поляну много стержней нет смысла. Стержни надо по возможности разнести друг от друга на 5-6 м минимум — это по соображениям эффективности. Просто ближе друг к другу их забивать нет смысла.
если совсем страшно, можно место где коробка стоит защитить щестяным фартуком(ну если коробки под фальшь потолком например) у самого второй этаж мансардный с деревянным потолком, посему решил помимо заявлений самого шнайдера провести полномасштабные испытания.
Я делаю проще: креплю при помощи металл скобы конец гофры к стене. Растягиваю гофру. Рядом с закрепленным концом кладу кабель. И просто вытягию зонд. Фактически занимая помещение толтко на длинну гофры.
А что касается вашего примера:), то в таком случае это временное было решение, чтобы заказчику сдать объект. А в дальнейшем, через какое-то время после последствий «Проверенного метода» какое будет у него сопротивление, те же 5 Ом?
Воздушная линия садоводства выполнена неизолированным проводом, и на каждом столбе есть перемычка, соединяющая нейтраль и арматуру бетонного столба. Можно ли считать, что на каждом столбе нейтраль повторно заземлена?
Почва глинистая, загонял обычным перфоратором SDS+ зажав в сверлильный патрон. У меня патрон в комплекте с перфоратором был, да и отдельно они продаются и стоят не дорого. Пруток предварительно заострил болгаркой. Заострял как попало, особо не стараясь. Работал сначала с крыши, потом со строительных лесов и лесенки.
Но сварка потом все равно нужна будет.
Я вот предложил бы вам поле заземления из заземляющих прутов сделать, но тут мне бы хотелось бы, чтобы Alexiy меня проверил. Заземление можно забивать как вглубь (это когда один длинный электрод, и он забивается очень глубоко), так и по поверхности (когда забивается много коротких электродов), либо найти что-то среднее (когда забивается несколько электродов средней длины). Вот когда невозможно электроды забить глубоко (например, на 3 метрах начинается какой-нибудь известняк или еще что), то можно сделать поле заземления, набив много коротких электродов и связав их между собой. В Вашем случае получается, что нужно найти где-нибудь на участке поляну, недалеко от дома и по которой никто особо не ходит, и там набить много (я бы предположил от 10 штук) коротких либо стальных, либо омедненных (как в комплекте Zandz) стержней по 1.5 метра. Получится поверхностное поле заземления. И бить глубоко не нужно будет, и заземлитель должен получиться хорошим, даже несмотря на пересыхание верхнего слоя земли летом и промерзание зимой.
Сейчас посмотрим, одобрит ли мое такое сообщение Alexiy , так как у него опыта в заземлении больше.
не лезет — значит выдрать и рядом чуть в стороне забить.
Я уголки из земли так вытаскивал — зажимаешь струбцину на уголке и ломиком через чурбачок поддеваешь — я так 2 м 80-го уголка из торфа выдернул без особых проблем.
А насчёт соли в траншею к заземлителям — не надо так. Заземление отомрёт раза в 2-3 быстрее — вот и всё, чего добьётесь. Вы же не из нержавейки его делаете. Не надо солить — это не ваш вариант.
Да, я так полагаю, что заземление мне не светит, если по нормальному все делать.
Честно говоря, я думала, что заземление и контур заземления это одно и тоже. Теперь, понятно, разъяснили. Нет, мне не нужно делать сейчас молниежащиту, только заземление, причем у двух домов, т.к. у меня система ТТ и от основного дома буду тянуть СИП, по крайней мере пока так определилась (дешевле). На втором участке стоит забор из проф листа, трубы вроде не крашенные, а у основного дома рабица, натянута на металличесике столбы. Но ее скорее всего в дальнейшем буду менять на профлист.
Ну все равно, спасибо, вариант с бочкой меня как-то тоже не устраивал. Это сосед зяту порекомендовал, т.к. ему электрик бочку закопал, когда внутреннюю проводку прокладывал в доме. Я в одном их постов писала уже о нем.
Поэтому выделенная мощность будет 8 кВт и ожидаемый ток 40-50 А. При этом по всему многоквартирному дому на 100 квартир с электроплитами на 8,5 кВт в среднем получим средневзвешенное значение мощности 1,5 кВт на квартиру (см. таблицу 6.1 СП 31-110-2003)
И именно эти 1,5 кВт будут волновать энергосбыт.
Вот такие пироги индейские. С котятами. :)
Тут надо курить СП 31-110-2003 Глава 6 — про общественные здания (начиная с п. 6.13). Там куча мутных коэффициентов одновременности и спроса, определяемых по нескольким таблицам. Мозг при чтении сильно пухнет, но разобраться можно.
Установленная мощность — она никак не может волновать энергосбыт. Энергосбыт волнует именно выделенная мощность, которая определяется по расчету (расчётная мощность) из установленной с помощью вышеназванных понижающих коэффициентов. Именно выделенная мощность прописывается в документах. Каким образом потребитель умещается в выделенную мощность — это уже его проблемы. Перегрузит сеть — отключится вводной автомат, либо специальный ограничитель мощности — будет потребитель сидеть без света — сам себе злобный буратина.
Почему именно энергосбыт заинтересовался — непонятно — какова его выгода в этом деле?
Есть 2 понятия — ремонт и реконструкция. Реконструкция должна быть проведена по предварительно согласованному с энергосбытом и энергонадзором проекту. а заказчик, похоже хочет всё представить таким образом, будто это не реконструкция, а ремонт с элементами модернизации… ну, что ж… успехов ему в этом деле!
А насчёт соли — есть такая интересная идея — электролитическое (солянОе) заземление — чем-то напоминает активную молниезащиту (маленький размер, простота в монтаже, необходимость периодического обслуживания) — перфорированные трубы из нержавейки, заполненные солью. Идея оригинальная и как на практике себя покажет в течение пары десятков лет — пока неизвестно.
Вспомнился мне случай как я присутствовал на одном приёмо-сдаточном испытании заземления КТП. Осень, прохладно, но достаточно сухо. Приехали все — заказчик, монтажники в полном составе, электролаборатория, от проектировщиков — я с начальником.
Замерили сопротивление ЗУ — около 10 Ом. Монтажники подорвались — быстро прорыли пару траншей в разные стороны и забили пару уголков в 5 м от контура ЗУ, приварили уголки к контуру, закидали полосу обратно землёй.
Замерили сопротивление ЗУ — около 7 Ом. Монтажники подорвались — быстро прорыли траншеи ещё на несколько метров и в конце забили уголки, приварили уголки к крайним уголкам, закидали и эту полосу землёй.
Замерили сопротивление ЗУ — около 5 Ом. Прораб монтажников чешет репу — забивать больше нечего, да и траншеи уже почти от дороги до заборов — всё свободное пространство вокруг перерыли. Забор деревянный — в деле заземления не помощник. А заказчик требует 4 Ом, сердится и на 5 Ом не соглашается.
Тогда женщин просят отвернуться, а все монтажники и сочувствующие (я тоже) идут справлять малую нужду в районе траншей заземления. Затем монтажники притаскивают из колодца пару десятков вёдер воды и выливают на вскопанную землю. Весь перформанс сопровождается весёлыми матерными шуточками и предвкушением накрытой поляны по поводу сдачи очередного объекта. Через 10 минут очередной замер показывает 2,5 Ом. Заказчик удовлетворён. Подписывает акт приёмки. Наш начальник отдаёт монтажникам последние указания на завтра, они вздыхают с облегчением и с чувством полностью выполненного долга удаляются культурно бухать, а мы с начальником едем по домам.
Так что у настоящих пионеров и средства первичного пожаротушения и средства повышения электропроводности грунта всегда с собой! Проверенный метод! Рекомендую! Повышает командный дух! :)
2. про соединение треугольником я уже написал и про толщину металла тоже — читайте ещё раз we.cs-cs.net/blog/27.html#comment1259
Смазка за несколько месяцев впитается в сухую землю и оголит пятно контакта, а коррозия завершит дело. Моё мнение — черный металл в земле — только на сварке. В крайнем случае — сверлить насквозь и на 2-4 болта прикрутить каждое соединение непосредственно без промежуточных пластинок, а затем весь узел соединения добротно герметично обмазать и залить битумной мастикой — это дело, а всякие смазки — они только на воздухе в Ph-нейтральной среде хороши.
3. соединение прямым или ломаным лучом — адекватный вариант — почему нет? Материал — любой, удовлетворяющий по сечению требованиям Циркуляра «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» № 11/2006
4. лучи обычно устраиваются вокруг КТП, если проводимости контура вокруг КТП недостаточно, либо контур как таковой отсутствует (например, в случае столбовой КТП). В бытовых условиях звезду можно рассматривать как вариант, если вдруг луч проложить невозможно. Однако, как я уже упоминал, 2 вертикальных электродов по 2,5 м каждый, забитых в дно 0,5 м траншеи в большинстве случаев для заземления на вводе вполне достаточно (если молниезащиту не делаем. Для молниезащиты — только замкнутый контур, охватывающий всё здание вдоль всех наружных стен)
5. бред сивой кобылы, ибо толщина металла не соответствует никаким требованиям по коррозионной устойчивости, глубина заложения также недостаточна. Вспоминаю свою первую книжку Борисова «Юнный Радиолюбитель» (я её в 8 лет прочитал) — там как раз для детекторного приёмника ведро в землю у сортира предлагалось закопать. Для детекторного приёмника, может и нормально, но никак не для системы безопасности.
Мракобесие. Вы хочите матов? их есть у меня, но я воздержусь.
6. Про фундамент тоже, вроде, доступно объяснил? we.cs-cs.net/blog/27.html#comment1286
Вспомним ПУЭ п. 1.7.54 — там рекомендуется в первую очередь естественные заземлители использовать
Именно контур нужен? Будет молниезащита? Или единственным глубинным модульным заземлителем обойдёмся?
материал любой из имеющегося в соответствии с требованиями Циркуляра «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» № 11/2006
длина верикальных электродов — минимум 2,5-3 м, расстояние между ними — 2-я длина электродов.
Либо один модульный заземлитель — его не в пример легче забивать чем трубы и уголки.