Электрика: часть вторая. Суровый СИП
Ну вот и пришло время(или нашлось время) запилить очередной топик об эпопеи с электрикой, в частности об организации ввода.
Собственно проводка сип и установленный ящик HAGER на стене я уже описывал, осталось за малым, все это дело подключить и затянуть кабель в котельную, она же электрощитовая, она же узел водоподготовки в общем некий энергетический узел :))) зафотаю его после отделки и установки всех систем, скорее всего появится в продолжении темы об отоплении и водоснабжении.
Для начала собрал узел разделения PEN на двух BRU соединенных между собой медной шиной. с выходом за пределы корпусов для подключения приходящего PEN
опресcовываем PEN под алюмомедный наконечник и суровым болтом М10 крепим к нашей шине.
предварительно заизолировав на всякий случай
Ну про сгибание и разгибание сип 25+35 особо говорить ничего не буду, ибо слова закончились еще при монтаже, остались только буквы и какие то не членораздельные звуки. кто делал тот поймет, кто не делал, лучше попробовать иначе не объяснить.
завел в бокс, каждую жилу через свой ввод и завел на автомат. опять таки что было в наличии, возможно потом прикуплю простой рубильник.
Ввод в дом сделан кабелем ВВГнг-LS(A) 5*10.
а вот про сам ввод чуть чуть расскажу. Сфоткать забыл, но в двух словах так:
взял ПНД трубу для водопровода 32мм. в нее прекрасно умещается 5*10мм в ПНД гофре 25мм. и засунул в нее, предварительно накинув муфту 32-25 для ПНД труб и закрутив ей гофру в этой самой муфте получил очень герметичное соединение, к тому же с неплохой механической защитой. осталось только запенить изнутри отверстие где проходит труба. гофра через сальник соединения труб со шкафами ввел в бокс.
в принципе на этом все. на одном из фото можно увидеть получившийся ввод.
в свободном месте на рейке чуть позже разместится ОПН первого «рубежа»
Дело было вечером, делать было нечего.
ну в завершение, вечером неспешно собрал ВРУ. да простит менядостопочтенный джин CS, но как то моножилы мне больше по душе, если кроме нежелания заниматься художественной гибкой, ковкой и прочими извращениями других аргументов в пользу ПуВГ нет, то оставляют так.
Собственно проводка сип и установленный ящик HAGER на стене я уже описывал, осталось за малым, все это дело подключить и затянуть кабель в котельную, она же электрощитовая, она же узел водоподготовки в общем некий энергетический узел :))) зафотаю его после отделки и установки всех систем, скорее всего появится в продолжении темы об отоплении и водоснабжении.
Для начала собрал узел разделения PEN на двух BRU соединенных между собой медной шиной. с выходом за пределы корпусов для подключения приходящего PEN
опресcовываем PEN под алюмомедный наконечник и суровым болтом М10 крепим к нашей шине.
предварительно заизолировав на всякий случай
Ну про сгибание и разгибание сип 25+35 особо говорить ничего не буду, ибо слова закончились еще при монтаже, остались только буквы и какие то не членораздельные звуки. кто делал тот поймет, кто не делал, лучше попробовать иначе не объяснить.
завел в бокс, каждую жилу через свой ввод и завел на автомат. опять таки что было в наличии, возможно потом прикуплю простой рубильник.
Ввод в дом сделан кабелем ВВГнг-LS(A) 5*10.
а вот про сам ввод чуть чуть расскажу. Сфоткать забыл, но в двух словах так:
взял ПНД трубу для водопровода 32мм. в нее прекрасно умещается 5*10мм в ПНД гофре 25мм. и засунул в нее, предварительно накинув муфту 32-25 для ПНД труб и закрутив ей гофру в этой самой муфте получил очень герметичное соединение, к тому же с неплохой механической защитой. осталось только запенить изнутри отверстие где проходит труба. гофра через сальник соединения труб со шкафами ввел в бокс.
в принципе на этом все. на одном из фото можно увидеть получившийся ввод.
в свободном месте на рейке чуть позже разместится ОПН первого «рубежа»
Дело было вечером, делать было нечего.
ну в завершение, вечером неспешно собрал ВРУ. да простит меня
107 комментариев
СИП отдельными вводами хорошо. Много раз видел, как всякие монтажники от электросетей делают сип в один ввод и естессно ни о какой герметичности не думают.
Про моножилу для таких щитов я ничего против не имею. Вот когда дофига сложных соединений — тогда да, важно. А тут пофиг =)
Дерзай дальше!
И такой вопрос, если в вводном щитке автомат стоит С25, то какого номинала нужно брать автомат для ввода в дом и маркировку на BRU?
Сейчас у меня вот так:
Так я понимаю, что до УЗИП вон вводной автомат стоит.
www.ep.ru/product/katalogs/ABB/04_OVR.pdf
Как сказал один замечательный человек: «Знаешь, чем жизнь отличается от мужского полового органа?» — Жизнь жоооще!
Я обычно закупаю 18 метров 35-го уголка и 12 метров 40-й полосы. Уголки режу по 3 м, затачиваю, откапываюсь на полметра-метр и забиваю в грунт уголки в одну линию или буквой «Г», вдоль цоколя. Затем обвязываю все полосой и обвариваю. Узлы сварки крашу грунтовкой. Полосу вывожу в дом через цоколь. Дальше болтовое соединение, ГЗШ, переход на провод. Как-то так.
вот теперь вопрос. Все же заморачиваться или забить и оставить как есть
По идее, если не модульное — то можно забить уголков всяких, а соединить их без сварки на болтах между собой.
Ну то-есть, берём ту же железную полосу и к уголкам прикручиваем болтами. А болты и само соединение перед этим обрабатываем специальной токопроводящей смазкой (такая есть у КВТ, например).
Вот скажем тебе нужен 5х10. А алюминий 5х16 может получиться даже дешевле.
Поисследуйте этот вопрос с зятем!
Сопротивление ЗУ почти к1? это же просто фиаско! У вас что там, каменистая горная насыпь? Как вам это удалось?! Не верю!!!
Какой треугольник? Я плАчу.
Просто энциклопедия ошибок. Ничего не трогать. Забыть как страшный сон, похоронить и переделать всё с нуля.
1. по возможности использовать естественные заземлители.
2. при устройстве искуственного ЗУ:
2.1. стержневые электроды 2,5-3 м забивать в дно 0,5 м канавы с шагом не менее 2 длины электрода.
2.2. или использовать модульное заземление (там отдельная история)
3. сечение металла выбирать в соответствии с Техническим циркуляром № 11/2006 АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» —
О заземляющих электродах и заземляющих проводниках
4. сопротивление растеканию тока — это не сопротивление между электродами — оно измеряется иначе, хотя и будет значение примерно того же порядка.
Не понимаю, почему все так любят уголки для стержней заземления использовать — круглая сталь же лучше по всем параметрам!
Про сезонный коэффициент и про коэффициент взаимного экранирования стержней рассказывать надо? Интересно кому?
А ещё лучше оцинковка или, что актуальнее в грунте — омеднённый пруток. По поводу того, как правильно заземление делать — надо будет статью запилить, где всё тезисно конспективно по полочкам разложить.
Пока отвечу на поставленные мною самим вопросы:
1. сезонный коэффициент для мелкозаглублённых заземлителей — применяется для заземлителей на глубине до 0,5-1 м, то есть, фактически для горизонтальных и обычно принимается равным 4. Смысл в том, что чем более влажная земля, тем лучше ток проводит, а зимой она промерзает, а летом просыхает и в 4 раза хуже проводит, чем влажная.
2. коэффициент взаимного экранирования параллельных электродов в плане растекания тока — снижение эффективности каждого электрода, когда он попадает в пятно растекания тока соседнего заземлителя. Грубо говоря — на виде в плане рисуем круги вокруг электродов и смотрим где эти круги перекрываются. У 2 электродов, забитых рядом друг с другом перекрытие будет 50%, то есть, эффективность 2 электродов забитых вплотную друг к другу равна эффективности одного единственного электрода! То есть, чем более удалены электроды друг от друга, тем лучше. Кто знает геометрию, тот конечно уже сообразил, что для 3 электродов, соединённых между собой отрезками фиксированной длины минимальный коэффициент взаимного экранирования растеканию тока у электродов, расположенных в линию, а максимальный — у соединённых в равносторонний треугольник. Чем длиннее электрод, тем он эффективнее, однако, чем длиннее электрод, тем большее влияние он оказывает на соседние электроды и тем большее расстояние требуется делать между электродами. Также необходимо понимать, что даже в линии из 100 электродов даже крайние электроды имеют влияние на друг друга, конечно, на несколько порядков меньше, чем соседние, но тем не менее.
С картинками (а ещё лучше с интерактивными калькуляторами) было бы понятнее. Найду время и силы — займусь написанием электровикипедии, а то очень сумбурно получается — мне самому эта полупереваренная каша, состоящая из потока сознания не нравится. Я могу и лучше донести информацию — не зря в универе несколько лет преподавал ТОЭ и электрические измерения…
1) мне кажется, возможно я не прав, что у уголка площадь соприкосновения с грунтом больше, что лучше для заземления;
2) мне, лохосварщику, проще уголок обварить полосой, чем кругляк. В случае с уголком сварное соединение мне кажется более надежным.
Подскажите, как в случае с кругляком выполнить надежное технологичное соединение вертикального и горизонтального заземлителей?
1) важна не площадь соприкосновения, а эффективный объём грунта сквозь который проходит электрод. Поэтому величина поверхности не важна — важна только длина (глубина вертикального стержня). Важно проткнуть до слоёв, которые имеют круглый год высокую влажность. В идеале — достать штырём до водоносного слоя — тогда сопротивление растеканию всего ЗУ сразу падает почти на порядок (на этом основано применение модульного глубинного заземлителя)!
Я уже объяснял, что близко расположенные штыри неэффективны. Точно так же неэффективны соседние точки на широком электроде. Только протяжённость главную играет роль. Если бы не соображения коррозионной устойчивости, то вообще проволоку бы в землю втыкали — тот же эффект бы поимели.
А теперь представьте, что за пару десятков лет ржавчина сожрёт 2 мм с поверхности электрода. В итоге уголок с толщиной полки 4 мм полностью превратится в труху, а пруток 18 мм станет 14 мм! Чувствуем разницу? ;)
2) прижимаем струбцинкой к вертикальному кругляку полосу плашмя и провариваем 2 вертикальных шва. поверхность полосы получается в вертикальной плоскости — это ж просто элементарно. В чём проблема?
На крайняк можно использовать специальные зажимы
Места соединений обязательно следует обработать битумной мастикой или чем-то аналогичным.
Сколько щитков, столько и вводов в дом. Один щиток — один ввод. Обычно больше не требуется. Я себе сделал 2 выпуска от контура — один в щиток, другой — в санузел. Но обычно достаточно единственного выпуска, который заводится щиток ВРУ.
Если молниезащиту на крыше делать будете, то там более суровые требования — там минимум 2 спуска по противоположным углам здания по наикратчайшему пути (без каких-либо петель и лишних изгибов) напрямую к контуру заземления не заходя в здание. Если здание имеет стальное электрически непрерывное армирование стен/колонн, то в качестве спусков с кровли к ЗУ используется вертикальная арматура здания. Нельзя использовать только предварительно напряжённую арматуру — такую обычно для плит перекрытия при заводском изготовлении применяют — в остальных случаях арматуру здания использовать в качестве заземляющего проводника можно и нужно.
Берем уголок 35х35 или 40х40 еще лучше 50х50. Нам нужно 6 кусков. Затем нужно найти(можно взять в аренду) перфоратор sds max и бур на 10мм меньше уголка. Бурим хотябы половину глубины. Дальше кувалда нам в помощь.забиваем все это. И вот тут нам нужен бубен. Сверлим в уголках и соединяющих уголках или полосах отверстие на 10мм и стягиваем адскими болтами. Все. Молоток все равно придется применять для подгибания полос. Ибо уголок 90 градусов, а как мы знаем из математике угол равностороннего треугольника 60. Я делал так. Ну только у меня была флейта :)))
Методика простая:
1. забиваем 1 колено,
2. проверяем сопротивление растеканию,
3. если не удовлетворяет — повторяем
А так авансом, не зная структуру ваших грунтов никто вам ничего не скажет.
Я вот хотел покопаться с чего бы вдруг такие утверждения, но пока не дошли до этого руки.
Поделюсь.
Я вот еще подметил какую вещь, связанную с детскими комнатами: допустим, во всей квартире виниловые обои, ламинат и дсп, но в детской, вынь да положь, паркетную доску, бумажные обои и деревянную мебель. Я вот никак понять не могу, это действительно ребенка от чего-то убережет или все это происки маркетологов?
Поясните, пожалуйста, кто знает…
Просто когда я думаю об полной экологии и безопасности, то у меня сразу появляется образ избушки, проконопаченной мхом, постель из еловых веток и свеча из козьего жира…
И как бы вообще. Вот стенд собершь? Пиши здесь! И это и будет интересно!
так вот он говорит и я отчасти с ним согласен. все наши болезни вызваны бетом и арматурой. т.е. мы сами себя загнали в клетки-экраны, которые не дают организму получать естественную природно-космическую энергию. и конечно, пожалуй самый экологичный дом, это настоящий сруб без единого гвоздя, как строили деды и прадеды.
Меня интересует экологичность в плане грамотных решений, которые делаются для людей, а не для бумаг. И чтобы эти решения были гибкие, ты знаешь.
Помочь им не заблуждаться можно только при помощи образования. То-есть поднятия его уровня знаний, чтобы он сам отличать хрень от не хрени.
Про экологичность я имел ввиду технико-экономическую и человекоориентированную оптимизацию технических и инженерных решений в сторону удобства использования конечным(и) пользователем(и) без потери гибкости и машстабируемости.
2. А теперь для тех, кто прогуливал химию в школе — любая химическая реакция сильно замедляется, если из зоны реакции не происходит удаления продуктов реакции. Продукт окисления кислородом воздуха металла (в данном случае железа) — это гидроксид железа (ржавчина) — он имеет щелочную среду. В кислой почве (торф, например), гидроксид железа (нерастворимый) сравнительно быстро реагирует с кислотой почвы и в виде легкорастворимых солей выводится из зоны реакции. Бетон обладает ярко выраженной щелочной реакцией, поэтому гидроксид железа (нерастворимый) так и остаётся гидроксидом и из зоны реакции не выводится — реакция окисления железа в щелочной среде идёт очень медленно
Теперь сами ответите? ;)
Всем всегда советую (уже молчу что это требование правил, только не бросайте ссаными тряпками в меня), что место крепления PE надо обрабатывать токопроводящей защитной смазкой, иначе окислится, заржавеет и нет контакта и висит PE в воздухе под потенциалом.
Если в щитке — то чем он будет отличаться от других контактов?
А если на воздухе — то да, можно и смазкой!
Я, например, предпочел бы больше электротехнический токопроводящий.
А в Вашей спирт, обеззараживать контакты)))
www.e30club.ru/forum/index.php?topic=61525.0
Воздушная линия садоводства выполнена неизолированным проводом, и на каждом столбе есть перемычка, соединяющая нейтраль и арматуру бетонного столба. Можно ли считать, что на каждом столбе нейтраль повторно заземлена?
Да, это именно повторное заземление нейтрали на линии.
Только правильно оно выполнено или не совсем — не ясно, ибо по ПУЭ сопротивление каждого заземлителя на ВЛ 0,4 кВ должно быть не более 30 Ом, а добиться этого с помощью лишь с помощью арматуры подземной части опоры, да в любое время года не во всяком грунте возможно.
По технологии к нижнему выпуску арматуры (из опоры продольная арматура торчит и снизу и сверху) приваривается кусок проволоки-катанки и загибается вдоль опоры. Затем, в пробуренное под опору отверстие вдоль одной из стенок опускается стальной штырь 3 м длиной и забивается вровень с землёй. Затем в отверстие вставляется опора и выпуск от нижнего конца приваривается к забитому стержню. Таким образом, в 95% случаев получаем надёжное заземление арматуры.