Электрика: часть вторая. Суровый СИП

Ну вот и пришло время(или нашлось время) запилить очередной топик об эпопеи с электрикой, в частности об организации ввода.
Собственно проводка сип и установленный ящик HAGER на стене я уже описывал, осталось за малым, все это дело подключить и затянуть кабель в котельную, она же электрощитовая, она же узел водоподготовки в общем некий энергетический узел :))) зафотаю его после отделки и установки всех систем, скорее всего появится в продолжении темы об отоплении и водоснабжении.

Для начала собрал узел разделения PEN на двух BRU соединенных между собой медной шиной. с выходом за пределы корпусов для подключения приходящего PEN


опресcовываем PEN под алюмомедный наконечник и суровым болтом М10 крепим к нашей шине.

предварительно заизолировав на всякий случай

Ну про сгибание и разгибание сип 25+35 особо говорить ничего не буду, ибо слова закончились еще при монтаже, остались только буквы и какие то не членораздельные звуки. кто делал тот поймет, кто не делал, лучше попробовать иначе не объяснить.
завел в бокс, каждую жилу через свой ввод и завел на автомат. опять таки что было в наличии, возможно потом прикуплю простой рубильник.

Ввод в дом сделан кабелем ВВГнг-LS(A) 5*10.
а вот про сам ввод чуть чуть расскажу. Сфоткать забыл, но в двух словах так:
взял ПНД трубу для водопровода 32мм. в нее прекрасно умещается 5*10мм в ПНД гофре 25мм. и засунул в нее, предварительно накинув муфту 32-25 для ПНД труб и закрутив ей гофру в этой самой муфте получил очень герметичное соединение, к тому же с неплохой механической защитой. осталось только запенить изнутри отверстие где проходит труба. гофра через сальник соединения труб со шкафами ввел в бокс.
в принципе на этом все. на одном из фото можно увидеть получившийся ввод.




в свободном месте на рейке чуть позже разместится ОПН первого «рубежа»
Дело было вечером, делать было нечего.
ну в завершение, вечером неспешно собрал ВРУ. да простит меня достопочтенный джин CS, но как то моножилы мне больше по душе, если кроме нежелания заниматься художественной гибкой, ковкой и прочими извращениями других аргументов в пользу ПуВГ нет, то оставляют так.

107 комментариев

avatar
Никогда не видел таких наконечников ТАМ. Он точно биметаллический? Выглядит как обычный ТА (алюминиевый).
avatar
Там медь с другой стороны.которой он с шиной контачит
avatar
А вот загляни на КВТшку: http://techelectro.ru/prod/lugs/cu-al
avatar
Да, все это видел. И у ИЭК есть такие же изолированные. Но такое ущущение что в Самаре занимаются толтко колхозом. Ни Минимакс ни ЭТМ не возят эти вещи. Спрашиваю а почему? А спроса говорят нет. А то что возят то продают упаковками по 50-100шт. Ну не открывать де после ремонта лавку на рынке.
avatar
Почитал, порадовался!
СИП отдельными вводами хорошо. Много раз видел, как всякие монтажники от электросетей делают сип в один ввод и естессно ни о какой герметичности не думают.
Про моножилу для таких щитов я ничего против не имею. Вот когда дофига сложных соединений — тогда да, важно. А тут пофиг =)
Дерзай дальше!
  • CS
  • 0
avatar
ок, принято. продолжаю :)
avatar
Хотела проконсультироваться. Если у меня к дому подходит СИП четырехжильный и РЕ(система ТТ), то если делать ввод через щиток, то достаточно будет трех полюсного автомата и два BRU для N и PE.Или можно четырехполюсный автомат для фаз и N и отдельно BRU для PE? Или можно что-то попроще использовать, например для N и РЕ шинки.
И такой вопрос, если в вводном щитке автомат стоит С25, то какого номинала нужно брать автомат для ввода в дом и маркировку на BRU?
Сейчас у меня вот так:
avatar
Дык эти из электросетей ещё и сальники наоборот ставят.
avatar
Подход у каждого индивидуальный, по мне так можно было СИП просто гильзой обжать и в блок сверху закрутить. Там ведь как раз можно 35 мм кв зажать. Не было бы лишних изгибов.
avatar
Можно, но гильз именно наконечников, а не соединительных я не видел.
avatar
Есть такие, в Электромонтаже видел. Да если под рукой нет, то можно у этого откусить площадку с кольцом, доработать напильником и в блок. Ну это так, на красоту, на работе никак не отразится.
avatar
А я чё-то схему шкафа не понял. Слева от УЗО это что, УЗИП?
avatar
Да.
avatar
А он как-то защищен от сверхтоков?
avatar
не понял, от каким сверх токов?
avatar
Он спрашивает: у тебя перед УЗИПом есть какой-нить автомат, который отрубится, если УЗИП решит не погасить адский удар молнии и внутри замкнётся?
Так я понимаю, что до УЗИП вон вводной автомат стоит.
avatar
его задача сливать импульсные перенапряжения в землю. он на 40 Ампер, вводной 32 сработает от перегруза раньше. не понял вопроса
avatar
Хорошо, перефразирую. Здесь (начиная с 16-й страницы) находятся схемы, рекомендуемые производителем для подключения УЗИП. У Вас какая из этих схем применена?

www.ep.ru/product/katalogs/ABB/04_OVR.pdf
avatar
Как на 17ой странице. TN-c-s. Правда первого ovr пока нет, завтра буду заказывать.
avatar
Вот пожалуй попрошу совета: забил уголки, обварил. Вобщем сделал ЗУ. Все гуд. Может так нельзя, но померил сопротивление между ЗУ и PEN. Получил 700-800ОМ. Когда обваривал замерял между штырями было около от 50 до 10 кОм. После обварки, получил результат выше. Конечно нет никакой гарантии что опора заземлена правильно и это не она косячит. Решил забить еще один уголок. Вот тут вопрос: в центр треугольника и соединить углы или рядом что бы получился ромб? Или для начала попробывать залить ведер 10 соли? Или вообще ничего не трогать?
avatar
Батька просил не нудеть и письки не доставать.
Как сказал один замечательный человек: «Знаешь, чем жизнь отличается от мужского полового органа?» — Жизнь жоооще!
Я обычно закупаю 18 метров 35-го уголка и 12 метров 40-й полосы. Уголки режу по 3 м, затачиваю, откапываюсь на полметра-метр и забиваю в грунт уголки в одну линию или буквой «Г», вдоль цоколя. Затем обвязываю все полосой и обвариваю. Узлы сварки крашу грунтовкой. Полосу вывожу в дом через цоколь. Дальше болтовое соединение, ГЗШ, переход на провод. Как-то так.
avatar
Так я почти так и сделал. 2.5м 40 уголок. Треугольник со стороной примерно 2м. Обвязка этим же уголком и полоса к гзш.
вот теперь вопрос. Все же заморачиваться или забить и оставить как есть
avatar
Это нормальное заземление. Забить!
avatar
Пока вижу один вариант. Открутить пен и посмотреть напругу фпза-земля. Правда это ничего не даст скорее всего.
avatar
Да вроде и даст как раз.
avatar
А если косвенным методом смерить под мощной нагрузкой напряжение L-N и L-PE и сравнить и высчитать сопротивление?
avatar
А вот это идея. Только все равно ПЕН от ГЗШ откручивать придется. Откручу ПЕН получу Фаза-Земля. Прикручу получу Фаза-Ноль.
avatar
Ну для измерения-то можно ж =) Зато будет известно, шо там с землёй. По идее, если напруга вольт на 20 будет различаться — то будет нормально. А вот если ты на земле получишь на нагрузке какие-нить там 150 вольт — тогда надо ещё железок дозабивать в контур.
avatar
Ну на днях проверю.
avatar
А все таки какое проще заземление сделать. Если сварочного аппарата нет, можно бочку металлическую, например, закопать и в нее металлических предметов накидать? Мне CS идею подавал на счет модульного заземления, но я как-то упустила этот момент, а тут почитала про штыри, которые один человек может забить и задумалась. Правда когда прочла, что отбойным молотком нужно работать, да и как штырь длиной 2-2,5 м и не один (штуки три нужно, если я все правильно поняла) забить, то решила, что лучше уж бочку закопать.
avatar
Не в той теме сначала задала свой вопрос, продублирую: купила анкерный зажим клиновидный DN 123 НИЛЕД в ЭТМ, он расчитан на длину СИП до 40 метров, у меня как раз порядка 30м получается от основного до второго домика. А вот как правильно закрепить провода от СИП никак не разберусь. С ИЭК вроде понятно было, а тут. Может быть у кого-то налядная фотка есть? У меня двужильный СИП будет.
avatar
Да чего там, один клин вынимаете, на это место кладете СИП и между жил вставляем клин, тянете за СИП после клинового зажима и все, он там зафиксирован и сам расклинивается.
avatar
Поняла, спасибо, а второй нужно заклинить (как?), ведь у этого зажима два клина с двух сторон. С одной стороны я вставлю свой СИП (2 провода), а с другой стороны что?
avatar
Пусть меня наши спецы тоже поправят, потому что я опыта с заземлением не имею.
По идее, если не модульное — то можно забить уголков всяких, а соединить их без сварки на болтах между собой.
Ну то-есть, берём ту же железную полосу и к уголкам прикручиваем болтами. А болты и само соединение перед этим обрабатываем специальной токопроводящей смазкой (такая есть у КВТ, например).
avatar
В теории я вроде разобралась:), теперь осталось определиться с выбором. Мой пыл немного спал после сборки щитка. Нужен новый вдох. В выходные занимались с зятем укладкой коробов, не зафоткала только, еще не везде проложили. Когда самое ответственные моменты закончатся, а это повесить щиток, проложить и подсоединить кабели, вот тут в плотную займусь заземлением (хочешь не хочешь нужно будет определяться), ну и с СИПом и анкерными зажимами. Зять готов проложить кабель под землей, чтобы не делать два заземления, но кабель, который прокладывают под землей в разы дороже СИПа.
avatar
Мелкий совет. Иногда алюминиевый кабель сечением на порядок побольше выходит дешевле медного.
Вот скажем тебе нужен 5х10. А алюминий 5х16 может получиться даже дешевле.
Поисследуйте этот вопрос с зятем!
avatar
О, спасибо! Поисследую.
avatar
забил уголки, обварил. Вобщем сделал ЗУ. Все гуд. Может так нельзя, но померил сопротивление между ЗУ и PEN. Получил 700-800ОМ. Когда обваривал замерял между штырями было около от 50 до 10 кОм. После обварки, получил результат выше. Конечно нет никакой гарантии что опора заземлена правильно и это не она косячит. Решил забить еще один уголок. Вот тут вопрос: в центр треугольника и соединить углы или рядом что бы получился ромб? Или для начала попробывать залить ведер 10 соли? Или вообще ничего не трогать?
Уууууууу как всё запущено…
Сопротивление ЗУ почти к1? это же просто фиаско! У вас что там, каменистая горная насыпь? Как вам это удалось?! Не верю!!!
Какой треугольник? Я плАчу.
Просто энциклопедия ошибок. Ничего не трогать. Забыть как страшный сон, похоронить и переделать всё с нуля.
1. по возможности использовать естественные заземлители.
2. при устройстве искуственного ЗУ:
2.1. стержневые электроды 2,5-3 м забивать в дно 0,5 м канавы с шагом не менее 2 длины электрода.
2.2. или использовать модульное заземление (там отдельная история)
3. сечение металла выбирать в соответствии с Техническим циркуляром № 11/2006 АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» —
О заземляющих электродах и заземляющих проводниках
4. сопротивление растеканию тока — это не сопротивление между электродами — оно измеряется иначе, хотя и будет значение примерно того же порядка.

Не понимаю, почему все так любят уголки для стержней заземления использовать — круглая сталь же лучше по всем параметрам!
avatar
Да, про треугольник забыть. Использовать либо луч, либо контур вокруг здания на расстоянии 1 м от края подземной части фундамента.
Про сезонный коэффициент и про коэффициент взаимного экранирования стержней рассказывать надо? Интересно кому?
avatar
Давай, насыпай в кратер. А что такое круглая сталь?
avatar
Гладкий пруток. Так и называется — сталь круглая — ГОСТ 2590-2006
А ещё лучше оцинковка или, что актуальнее в грунте — омеднённый пруток. По поводу того, как правильно заземление делать — надо будет статью запилить, где всё тезисно конспективно по полочкам разложить.
Пока отвечу на поставленные мною самим вопросы:
1. сезонный коэффициент для мелкозаглублённых заземлителей — применяется для заземлителей на глубине до 0,5-1 м, то есть, фактически для горизонтальных и обычно принимается равным 4. Смысл в том, что чем более влажная земля, тем лучше ток проводит, а зимой она промерзает, а летом просыхает и в 4 раза хуже проводит, чем влажная.
2. коэффициент взаимного экранирования параллельных электродов в плане растекания тока — снижение эффективности каждого электрода, когда он попадает в пятно растекания тока соседнего заземлителя. Грубо говоря — на виде в плане рисуем круги вокруг электродов и смотрим где эти круги перекрываются. У 2 электродов, забитых рядом друг с другом перекрытие будет 50%, то есть, эффективность 2 электродов забитых вплотную друг к другу равна эффективности одного единственного электрода! То есть, чем более удалены электроды друг от друга, тем лучше. Кто знает геометрию, тот конечно уже сообразил, что для 3 электродов, соединённых между собой отрезками фиксированной длины минимальный коэффициент взаимного экранирования растеканию тока у электродов, расположенных в линию, а максимальный — у соединённых в равносторонний треугольник. Чем длиннее электрод, тем он эффективнее, однако, чем длиннее электрод, тем большее влияние он оказывает на соседние электроды и тем большее расстояние требуется делать между электродами. Также необходимо понимать, что даже в линии из 100 электродов даже крайние электроды имеют влияние на друг друга, конечно, на несколько порядков меньше, чем соседние, но тем не менее.

С картинками (а ещё лучше с интерактивными калькуляторами) было бы понятнее. Найду время и силы — займусь написанием электровикипедии, а то очень сумбурно получается — мне самому эта полупереваренная каша, состоящая из потока сознания не нравится. Я могу и лучше донести информацию — не зря в универе несколько лет преподавал ТОЭ и электрические измерения…
avatar
А можно пока здесь больше уклон практическую составляющую сделать? Учитывая то обстоятельство, что заземление обычно делаю чужими руками, имею в наличии некий документ формата А4 — частное техническое задание на устройство контура заземления. Документ вместе вслух зачитываем с исполнителем и z спрашиваю: «Все ли понятно?». Сейчас уже хочу внести туда правки, с учётом вашего авторитетного мнения по данному вопросу. Но, вернемся к практике: почему уголки? В моем понимании, причины две:
1) мне кажется, возможно я не прав, что у уголка площадь соприкосновения с грунтом больше, что лучше для заземления;
2) мне, лохосварщику, проще уголок обварить полосой, чем кругляк. В случае с уголком сварное соединение мне кажется более надежным.

Подскажите, как в случае с кругляком выполнить надежное технологичное соединение вертикального и горизонтального заземлителей?
avatar
Какой, нафиг, документ? Прокладываете вдоль одной из стен на расстоянии 1 м в плане от фундамента и на глубине 0,5 м полосу и на концах этой полосы забиваете по электроду. От одного из электродов или вообще от полосы в любом месте делаете такой же полосой вывод на поверхность. ВСЁ. НЕХРЕН велосипеды изобретать.
1) важна не площадь соприкосновения, а эффективный объём грунта сквозь который проходит электрод. Поэтому величина поверхности не важна — важна только длина (глубина вертикального стержня). Важно проткнуть до слоёв, которые имеют круглый год высокую влажность. В идеале — достать штырём до водоносного слоя — тогда сопротивление растеканию всего ЗУ сразу падает почти на порядок (на этом основано применение модульного глубинного заземлителя)!
Я уже объяснял, что близко расположенные штыри неэффективны. Точно так же неэффективны соседние точки на широком электроде. Только протяжённость главную играет роль. Если бы не соображения коррозионной устойчивости, то вообще проволоку бы в землю втыкали — тот же эффект бы поимели.
А теперь представьте, что за пару десятков лет ржавчина сожрёт 2 мм с поверхности электрода. В итоге уголок с толщиной полки 4 мм полностью превратится в труху, а пруток 18 мм станет 14 мм! Чувствуем разницу? ;)
2) прижимаем струбцинкой к вертикальному кругляку полосу плашмя и провариваем 2 вертикальных шва. поверхность полосы получается в вертикальной плоскости — это ж просто элементарно. В чём проблема?
На крайняк можно использовать специальные зажимы соединитель заземления
avatar
Хорошо! Предположим, купил я 3 шт. 6-ти метровых кругляка. Распилил пополам. Вырыл транщею. Забил их с шагом 6 м. Обварил полосой. Этого достаточно? Сварные соединения грунтануть можно? Ввод в дом одной полосой или двумя?
avatar
УХ! 6 стержней и 36 м полосы! Вот это размах! :) Более чем достаточно. Это даже для заземления КТП скорее всего будет достаточно — там 4 Ом требуется, а повторное заземление на вводе в здание вообще НЕ НОРМИРУЕТСЯ, если у вас нейтраль на вводе заземлена. Если всё же вопреки здравому смыслу решили делать тип заземления системы TT, то читай ПУЭ п. 1.7.59 (где ток срабатывания защитного устройства примем 0,3 А).

Места соединений обязательно следует обработать битумной мастикой или чем-то аналогичным.
Сколько щитков, столько и вводов в дом. Один щиток — один ввод. Обычно больше не требуется. Я себе сделал 2 выпуска от контура — один в щиток, другой — в санузел. Но обычно достаточно единственного выпуска, который заводится щиток ВРУ.

Если молниезащиту на крыше делать будете, то там более суровые требования — там минимум 2 спуска по противоположным углам здания по наикратчайшему пути (без каких-либо петель и лишних изгибов) напрямую к контуру заземления не заходя в здание. Если здание имеет стальное электрически непрерывное армирование стен/колонн, то в качестве спусков с кровли к ЗУ используется вертикальная арматура здания. Нельзя использовать только предварительно напряжённую арматуру — такую обычно для плит перекрытия при заводском изготовлении применяют — в остальных случаях арматуру здания использовать в качестве заземляющего проводника можно и нужно.
avatar
Сохранил переписку в отдельный файл. Спасибо, полезно!
avatar
Проще готовый комплект заземления купить
avatar
Хотя нет, наврал. Проще использовать естественные заземлители. Например мой каркасник стоит на мет. трубах обваренных по периметру профилем. Чем не заземление?
avatar
В моей ситуации нужен самый простой вариант, чтобы без сварки и дополнительной техники. Делать конечно буду не я, а зять. Но моя задача все подотовить и объяснить:).
avatar
Если готовый комплект купить, он порядка 6 500 руб. стоит, три штыря по 1,5 — 2 метра, т.е. если в комплект входит 3 шт., то если по 2 м, то нужно на глубину чуть больше 6 м забить. В комплект входит наконечник, который одевается на 1-ый штырь, муфта в которую вставляется следующий штырь и также с третьим, а для забивания тоже специальный наконечник, по которому я так поняла и нужно забивать штыри. А вот чем забивать и сколько сил нужно — для меня загадка. И хавтит ли забить на глубину 6м или 3х1,5м — т.е. на 4,5м?
avatar
Как говорил Леонид Быков в одном очень всеми любимом фильме: «флейты нет, возьмите бубен»
Берем уголок 35х35 или 40х40 еще лучше 50х50. Нам нужно 6 кусков. Затем нужно найти(можно взять в аренду) перфоратор sds max и бур на 10мм меньше уголка. Бурим хотябы половину глубины. Дальше кувалда нам в помощь.забиваем все это. И вот тут нам нужен бубен. Сверлим в уголках и соединяющих уголках или полосах отверстие на 10мм и стягиваем адскими болтами. Все. Молоток все равно придется применять для подгибания полос. Ибо уголок 90 градусов, а как мы знаем из математике угол равностороннего треугольника 60. Я делал так. Ну только у меня была флейта :)))
avatar
Спасибо, нужно будет все прикинуть из того, что в наличии есть, уголков вроде было много и металлическую планку покупала (6м нарезали на куски)два года назад, чтобы стенки уличного душа укрепить, расползались. Да, в вот с буром конечно:) проблемка, его нет.
avatar
берем перфоратор с силой удара 4-10 Дж, вставляем обточенный обрубок от старого сверла в наконечник, переводим перфоратор в режим только удар и забиваем стержни, чтобы легче входило можно в ямку налить воды.
avatar
А вот перфоратор вроде был, а дрель с перфоратором точно есть. Спасибо!
avatar
Главное чтобы силы удара хватило. Пожалуйста.
avatar
Силы удара перфоратора или силы удара того, кто будет это делать?
avatar
Перфоратора конечно, он же будет долбить. А вот кто будет перфоратор держать должен иметь массу, чтобы давить на инструмент )))
avatar
А как он будет например уголок долбить?
avatar
Зачем там уголок, если указано что модульное заземление, 3 штыря по 1,5 метра?! Соединяются полосой и спецзажимами в комплекте
avatar
Так она же еще не купила. А спросила только.и спросила какие еще варианты. Я и говорю уголок на болтах. Хотя я забивал просто кувалдой, причем в глину.
avatar
Вариантов много, если есть уголки, то дешевле три-пять вбить и обварить полосой.
avatar
Ну она же говорит — нет сварки. Я и говорю, проще просверлить и на болтах.
avatar
На сколько я поняла, штыри вбиваются один в один, т.е. получается из трех один длинный штырь к которому и крепится проволока или металлическая пластина. К которой потом и прикручивается провод PE через насаженный на него наконечник.
avatar
Все верно.
avatar
Кстати, в некоторых комплектах защитная смазка прилагается и лента. Я не поняла для чего она нужна, но Zuusman как раз написал о ней. А вот место крепления болтов с уголками тоже можно смазать этой смазкой?
avatar
Да, она защитная от окислов, конечно еще лентой соединение заземлителя и провода защищают, но это в очень агрессивных средах
avatar
Понятно, у нас глинистая почва.
avatar
Перфоратора конечно, а вот кто его будет держать должен иметь массу, чтобы давить на инструмент )))
avatar
Дрель не пойдет. Тут нужет перфоратор SDS Max. А такой у тебя врятли есть.
avatar
Такого перфоратора точно нет. Скорее всего придется вбивать уголки кувалдой и соединять их полосой болтами. Ширина уголков я поняла, должна быть чем больше, тем лучше, например, 50х50, а вот длина уголков какая и на каком расстоянии друг от друга вбивать уголки, какая длина полосок нужна?
avatar
Я делал из 35 уголка. 2.5 глубина и 2.5 сторона.
avatar
Спасибо! Поняла.
avatar
зависит от уровня грунтовых вод. Может и 3 м хватит, а может и 10-15 м придётся для хорошего эффекта заколотить.
Методика простая:
1. забиваем 1 колено,
2. проверяем сопротивление растеканию,
3. если не удовлетворяет — повторяем

А так авансом, не зная структуру ваших грунтов никто вам ничего не скажет.
avatar
Мне вот фундаменты подобного типа в качестве заземлителей тоже нравятся. Только вот есть вроде, если использовать такой фундамент в качестве заземлителя, то он довольно быстро в негодность приходит (не помню откуда информация пошла, но бродит она в виде каких-то слухов). Не изучали подробно этот вопрос?
Я вот хотел покопаться с чего бы вдруг такие утверждения, но пока не дошли до этого руки.
avatar
Ой, если будет инфа полезная, поделитесь пожалуйста. Я так понимаю речь идет о том, что они корродируют быстрее из-за неких блуждающих токов, которые никто не видел. Как в известном фильме: Суслика видишь? — Нет! А он есть.
avatar
Ага, они самые, блуждающие токи :).
Поделюсь.
avatar
Меня как-то мастер в автосервисе пожурил, что я тормозные суппорта покрасил. Сказал, что они так будут перегреваться и раньше выйдут из строя. Мне кажется, что это из разряда суждений некоторых граждан о вреде электрического тёплого пола: когда сами они по полтора, два часа в день ездят на метро, поездах, троллейбусах, где уровень ЭМИ во много тысяч раз превышает уровень излучения от теплого пола.
avatar
Да, соглашусь :). Было у меня такое в практике, когда клиент спрашивал в чем ему провода вести по полу, т.к. там пучок солидный выходил, и он волновался о том, что дети поверх этого пучка ползают. Я прям даже не нашелся чего ответить…

Я вот еще подметил какую вещь, связанную с детскими комнатами: допустим, во всей квартире виниловые обои, ламинат и дсп, но в детской, вынь да положь, паркетную доску, бумажные обои и деревянную мебель. Я вот никак понять не могу, это действительно ребенка от чего-то убережет или все это происки маркетологов?
Поясните, пожалуйста, кто знает…

Просто когда я думаю об полной экологии и безопасности, то у меня сразу появляется образ избушки, проконопаченной мхом, постель из еловых веток и свеча из козьего жира…
avatar
В детских комнатах много разных требований. Тема, которой Вы коснулись называется VOC — Volatile organic compounds. Я сейчас как раз хочу ей заняться, собрать стенд на KNX и понаблюдать. Уже подобрал все компоненты, вопрос только свободного времени. Больше умничать не буду, а то папка заругает :) Если интересно, пишите в личку.
avatar
Не надо меня так уж подначивать, хорошо? Мне не нравится твоя маска, а когда ты пишешь свободнее — я ругать не буду.
И как бы вообще. Вот стенд собершь? Пиши здесь! И это и будет интересно!
avatar
Да я и без стенда парнишка нескучный ;)
avatar
На самом деле Meldir затронул одну, нам мой взгляд, очень большую, интересную и насущную тему — тему создания экологичного жилья. Я некоторое время занимаюсь вопросами экологичности, пока в плане хобби (увлечения). Не могу сказать, что я в этом деле шибко преуспел, но некоторые практические наблюдения для себя сделал и готов ими поделиться. Мне кажется, правильно будет тему ЭКО жилья выделить в отдельный топик.
avatar
Работаю в строительной компании(правда ИТшником) строим коттеджи. Генеральный частенько матается по всяким америкам, германиям и т.д. и погулять и какую нить идею мож подглядеть.
так вот он говорит и я отчасти с ним согласен. все наши болезни вызваны бетом и арматурой. т.е. мы сами себя загнали в клетки-экраны, которые не дают организму получать естественную природно-космическую энергию. и конечно, пожалуй самый экологичный дом, это настоящий сруб без единого гвоздя, как строили деды и прадеды.
avatar
Мне кажется дело не в бетоне и арматуре, а в нас самих. Помню, как на меня произвели впечатление небоскребы во Франкфурте на Майне. Они там находятся по соседству с небольшими 5-ти этажными многоквартирными домами, в одном из которых я останавливался на ночлег. Так вот, идешь по улице в апреле месяце, а там уже совсем весна в это время и упираешься носом в стену небоскреба: ни охраны, ни ограждений, ни колючей проволоки — ничего. Я тогда поднял руку вверх, прислонил её к стене дома и посмотрел наверх. Совершенно захватывающее зрелище!
avatar
Не. Экологичность вообще такая тема, что под неё и напрямую здоровье относится, и ещё и например то, как ты относишься к другим, что для них делаешь. Как общаешься, и прочее.
avatar
Вот и давай. Создавай топик и поднимай тему. А мы пообсуждаем.
Меня интересует экологичность в плане грамотных решений, которые делаются для людей, а не для бумаг. И чтобы эти решения были гибкие, ты знаешь.
avatar
Ну для бумаг думаю ты мало что найдешь по этой теме. Всё для людей. Только вот людям свойственно заблуждаться. Я бы даже сказал: свойственно позволять себя заблуждать в угоду чужих интересов. Пример: когда здоровый образованный человек покупает коробочку с названием «Берегун», действительно думая, что она сбережет ему 60% электроэнергии, как написано в рекламе. Мне порою хочется на встречи с некоторыми гражданами брать школьный учебник по физике за 7-8 класс и вместе его листать. Ибо много полезного открывается при повторном прочтении.
avatar
Ну что делать? Бывает, что и заблуждаются.
Помочь им не заблуждаться можно только при помощи образования. То-есть поднятия его уровня знаний, чтобы он сам отличать хрень от не хрени.

Про экологичность я имел ввиду технико-экономическую и человекоориентированную оптимизацию технических и инженерных решений в сторону удобства использования конечным(и) пользователем(и) без потери гибкости и машстабируемости.
avatar
Щас мы с Meldir в личке «потрём» об этом, как два АСУшника и чёнить напишем. В моем понятии экологичность не есть оптимизация. Это, скорее, комплекс мер безопасности.
avatar
Давайте.
avatar
мой сруб тоже стоит на ленточном мелкозаглублённом фундаменте. Внешний нижний контур армирующего пояса из 12 мм арматуры тщательно проварен. По углам фундамента вбиты 3-метровые арматурины 18 мм и также приварены к контуру. Таким образом практически без дополнительных затрат получаем отличный естественный заземлитель. Почти — это потому, что водитель миксера-бетоновоза с меня 1000 руб. штрафа взял за то, что ему 1,5 часа пришлось ждать, пока я там арматуру свариваю. На дне опалубки 1 м глубиной и 0,4 м шириной (0,3 м между продольными арматуринами, соответственно) сварка, скажу я вам — особое, весьма специфическое удовольствие. Когда я закончил сваривать, то вылезти уже сам не мог — строители меня втроём оттуда вытаскивали. Зато всё грамотно. :)
avatar
Слушай, тут тема пронеслась, что такие фундаменты долго не служат из-за якобы блуждающих токов. Фигня?
avatar
1. Есть такая тема — особо актуальна для электротранспорта, работающего на постоянном токе — там вокруг рельса такие перетоки, что все стальные трубы и сваи за пару лет могут при неудачном стечении обстоятельств просто раствориться под действием электролиза за пару лет в подходящих условиях. Напоминаю для тех, кто электрохимию в институте прогуливал и графитовые стержни от химических элементов питания в медном купоросе медью не покрывал (в отличии от меня), что металлический анод (+) разрушается (растворяется) и его материал переносится на катод (-). На переменном токе данный процесс практически незаметен (присутствует, но на несколько порядков слабее), ибо анод и катод меняются местами с частотой 50 раз в секунду.

2. А теперь для тех, кто прогуливал химию в школе — любая химическая реакция сильно замедляется, если из зоны реакции не происходит удаления продуктов реакции. Продукт окисления кислородом воздуха металла (в данном случае железа) — это гидроксид железа (ржавчина) — он имеет щелочную среду. В кислой почве (торф, например), гидроксид железа (нерастворимый) сравнительно быстро реагирует с кислотой почвы и в виде легкорастворимых солей выводится из зоны реакции. Бетон обладает ярко выраженной щелочной реакцией, поэтому гидроксид железа (нерастворимый) так и остаётся гидроксидом и из зоны реакции не выводится — реакция окисления железа в щелочной среде идёт очень медленно

Теперь сами ответите? ;)
avatar
Да! Отвечайте, мы с Alexiy ждём ваших ответов! :)
avatar
Ой как я долго набивал руку, что бы получался монтаж из ВВГ более-менее симпатичный, а не «как бык нассал» =))
Всем всегда советую (уже молчу что это требование правил, только не бросайте ссаными тряпками в меня), что место крепления PE надо обрабатывать токопроводящей защитной смазкой, иначе окислится, заржавеет и нет контакта и висит PE в воздухе под потенциалом.
avatar
А в каком месте он должен окислиться?
avatar
Так место крепления PE в щитке или на заземлитель? Шо-то я тупанул.
Если в щитке — то чем он будет отличаться от других контактов?
А если на воздухе — то да, можно и смазкой!
avatar
К заземлителю. В самом щите особо смысла нет мазать.
avatar
Интересно а Ballistol подойдет для таких задач? Смазка очень достойная, давно ей пользуюсь.
avatar
Ну хотя тоже на основе вазелина.
Я, например, предпочел бы больше электротехнический токопроводящий.
А в Вашей спирт, обеззараживать контакты)))
avatar
Тогда может типа как для клемм аккумуляторов?
www.e30club.ru/forum/index.php?topic=61525.0
avatar
Я последниеие разы такую использовал как раз для клемм АКБ на ДГУ. Полгода прошло уже — ок, держится. Для контактов тот же самый эффект будет.
avatar
Коль затронули тему заземления.
Воздушная линия садоводства выполнена неизолированным проводом, и на каждом столбе есть перемычка, соединяющая нейтраль и арматуру бетонного столба. Можно ли считать, что на каждом столбе нейтраль повторно заземлена?
avatar
Если разделение ПЕН происходит на столбе то да. Ибо повторное заземление делается в точке разлеления ПЕН.
avatar
Про разделение понятно. Просто первый раз такое вижу, обычно либо стальной прут, либо провод опускается вниз, а тут соединение с внутренним армированием столба.
avatar
эт нормально. раньше так и делали.
avatar
и сейчас так делают. и это правильно. Не поленились — на каждой опоре присоединили.
Да, это именно повторное заземление нейтрали на линии.
Только правильно оно выполнено или не совсем — не ясно, ибо по ПУЭ сопротивление каждого заземлителя на ВЛ 0,4 кВ должно быть не более 30 Ом, а добиться этого с помощью лишь с помощью арматуры подземной части опоры, да в любое время года не во всяком грунте возможно.
По технологии к нижнему выпуску арматуры (из опоры продольная арматура торчит и снизу и сверху) приваривается кусок проволоки-катанки и загибается вдоль опоры. Затем, в пробуренное под опору отверстие вдоль одной из стенок опускается стальной штырь 3 м длиной и забивается вровень с землёй. Затем в отверстие вставляется опора и выпуск от нижнего конца приваривается к забитому стержню. Таким образом, в 95% случаев получаем надёжное заземление арматуры.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.