Дачный дом и проводка электричества своими силами под чутким руководством Мастера! Часть 3. ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Всем привет!
В продолжении темы электропроводки дачного дома, хочу отдельно посвятить топик Заземлению. Прокладка заземления уже активно обсуждалась вот здесь «Электрика: часть вторая. Суровый СИП» we.cs-cs.net/blog/27.html#comment1309

Но после обсуждения, если у меня и сформировалось какое-то более-менее твердое понимание, как надо, то после нескольких комментариев, оно как-то пошатнулось.
А у меня этот вопрос стал актуальным. Т.к. щиток собран, проверен, водружон на стену, короба проложены, осталось проделать дырки между стенками комнат, для прокладки кабелей (по поводу как красиво и грамотно сделать дырки в стенах, чтобы они не вылезали за границы коробов или как их скрыть у меня тоже есть вопросы, но думаю я об этом напишу в другом разделе чуть позже) и остается актуальным вопрос заземления. Из того, что поняла и какие вопросы остались.
1.Модульное зазмеление (несколько щтырей от 1шт. до 3-х или 4-х, длиной от 1,5 до 3 м, вбиваются один в один, крепясь между собой через муфту с использованием специальных наконечников).
Плюсы:
Сделать может один человек, но используя специальную технику.
Минусы:
-Кувалда в данном случае не подойдет, нужен специальный перфоратор SDS Max, которого нет.
— Не совсем бюджетный вариант (от 6500 руб. и выше)
2.Уголки, соединенные пластинами в форме треугольника. Длина уголков чем длиньше, тем лучше от 1,5м до 3м. Уоглки от 35х35 до 50х50 мм.
Плюсы:
Может сделать один человек, с использованием кувалды.
Минусы:
-уголки нужно затачивать, чтобы лучше входили в землю при ударах по нему кувалдой.
-полосу желательно приварить к уголкам, т.е. нужен сварочный аппарат и умение им пользоваться.
-можно полосу прикрепить болтами и смазать специальной смазкой, например, KWT, чтобы не ржавели, а еще можно покрасить грунтовкой для пущей надежности. Брутально, но крепежи могут разболтаться со временем и особого смысла от заземления не будет, что опасно.
-мнения специалистов разделились, что внесло сумятицу в уже укрепившееся сознание, что проще использовать уголки.
3.Уголки, соединенные пластиной в форме буквы Г — все тоже самое что и с соединением треугольником.
4.Соединение звездой.
Это что-то новенькое. Вот тут как раз и возникают вопросы.
Если я правильно понмаю, то соединение звездой, это:
вбивается центральный штырь или уголок и от него отходят приваренные полосы. Или я бред пишу. Поправьте!
5.Про дедовский способ заземления бочек, ведер — не пишу, так как никто из специалистов мне этот вопрос так и не прокомменировал:). Хотя у нас в деревне у некоторых как раз бочки и закопаны, но никто толко мне не может рассказать, как именно.
6.Горизонтальное заземление (металические пруты (арматура), соединенные в фундаменте дома, о котором тоже уже писали, но током описать не смогу. Поняда только, что оно не долговечно.
Так же уяснила из всего что узнала:
— что чем глубже закопть уголки/штыри, тем, лучше,
— расстояние между уголками также должно быть чем больше, тем лучше (было дано логичное объяснение про круги по ссылке, приведенной в начале топика),
— ну и чем крепче и надежнее соединене, тем лучше.
Ну а теперь хочу перейти к самому главному вопросу для меня на данном этапе:
1.Хотелось бы получить самый простой, бюджетный и надежный способ создания контура заземления на дачном участке.
Вариант желательно бюджетный и с минимум усилий для выполнения работ одним не подготовленным человеком, без приобретения (взятия на прокат) дополнительной дорогой спец. техники.
А именно, какой все таки метод лучше, надежнее использовать и какой материал (размеры, количество и т.п.).

Из того, что есть в наличии:
-старая металлическая бочка:),
-кубик соли со сторонами наверное 40 на 40 см. Тяжелый и не подъемный, мешается под ногами еще с давних пор, никак не выкину. Но думаю, что для заземления как раз может пригодиться.
-металлические полосы с дырками, несколько штук. Покупала полосу, длиной 6 м и мне ее на месте резали на несколько частей, и дырки просверлили с двух сторон, хотела душ укрепить уличный, но обошлись, полоски не пригодились, лежат.
-есть металлические трубы, длиные, не знаю какой длины, под домом с давних пор лежат. Ну пожалуй и все.
Буду всем очень признательна за помощь с советом.
При этом хочу всем сказать спасибо за те комментарии и советы, которые мне давались ранее по поводу этого вопроса.

73 комментария

avatar
Отвечу кратко по модульному заземлению: можно в модульном заземлении кувалду использовать, даже есть специальные комплекты для монтажа вручную (хоть это и гораздо сложнее). Все никак руки не дойдут написать обзорный пост про зазмеление Zandz(Galmar), которое я у себя монтировал как раз таки кувалдой.
avatar
Только я думаю два человека нужно, иначе штырь будет пружинить. А промахнуться и ударить себя, после нескольких махов, можно очень больно.
Могу помочь со сваркой, если нужно.
avatar
Не-не, я в одиночку справлялся.
avatar
Спасибо, нужно конечно. Если я правильно поняла, то когда я определюсь со способом заземления и все закуплю и мне понадобиться приварить полосы, тогда смогу с тобой договориться на счет нюансов уже в личке, контакты все есть:). У меня дача в МО, в Дмитровском районе, в сторону Дубны, это конечно не ближний свет, далекова-то, но при хорошем раскладе за 2-2,5 от МКАД можно добраться.
avatar
… имелось ввиду за 2-2,5 часа.
avatar
Если нужно будет варить, договоримся. Я на прошлой неделе уже делал монтаж под Дмитровым
avatar
ОК, спасибо, буду иметь ввиду:). У меня 89 км в сторону Дубны, если по Дмитровке ехать. От трассы немного в сторону. Если все нормально получиться, то либо в начале сентября, либо в начале октября, когда в отпуск пойду буду заниматься этим вопросом.
avatar
Это смотря какой толщины штырь. По личному опыту — кусок арматуры-катанки d12 длиной 2 метра достаточно жёсткий. (Это я не заземление вбивал, просто понадобилось вертикальных палок воткнуть ради одного геодезическо-топографического извращения, а под рукой эти обрезки арматуры оказались)
avatar
1. Совершенно верно — можно и кувалдой, только сильно от грунта зависит — если плотная каменистая глина и прямо в большой кусок гранита попадёшь, то всё, суши вёсла — ни кувалда, ни отбойный молоток не помогут — только прутки погнёшь, а если торф, то и 1,5 кг молотком загнать можно без проблем.
2. про соединение треугольником я уже написал и про толщину металла тоже — читайте ещё раз we.cs-cs.net/blog/27.html#comment1259
Смазка за несколько месяцев впитается в сухую землю и оголит пятно контакта, а коррозия завершит дело. Моё мнение — черный металл в земле — только на сварке. В крайнем случае — сверлить насквозь и на 2-4 болта прикрутить каждое соединение непосредственно без промежуточных пластинок, а затем весь узел соединения добротно герметично обмазать и залить битумной мастикой — это дело, а всякие смазки — они только на воздухе в Ph-нейтральной среде хороши.
3. соединение прямым или ломаным лучом — адекватный вариант — почему нет? Материал — любой, удовлетворяющий по сечению требованиям Циркуляра «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» № 11/2006
4. лучи обычно устраиваются вокруг КТП, если проводимости контура вокруг КТП недостаточно, либо контур как таковой отсутствует (например, в случае столбовой КТП). В бытовых условиях звезду можно рассматривать как вариант, если вдруг луч проложить невозможно. Однако, как я уже упоминал, 2 вертикальных электродов по 2,5 м каждый, забитых в дно 0,5 м траншеи в большинстве случаев для заземления на вводе вполне достаточно (если молниезащиту не делаем. Для молниезащиты — только замкнутый контур, охватывающий всё здание вдоль всех наружных стен)
5. бред сивой кобылы, ибо толщина металла не соответствует никаким требованиям по коррозионной устойчивости, глубина заложения также недостаточна. Вспоминаю свою первую книжку Борисова «Юнный Радиолюбитель» (я её в 8 лет прочитал) — там как раз для детекторного приёмника ведро в землю у сортира предлагалось закопать. Для детекторного приёмника, может и нормально, но никак не для системы безопасности.
Мракобесие. Вы хочите матов? их есть у меня, но я воздержусь.
6. Про фундамент тоже, вроде, доступно объяснил? we.cs-cs.net/blog/27.html#comment1286
Вспомним ПУЭ п. 1.7.54 — там рекомендуется в первую очередь естественные заземлители использовать
1.Хотелось бы получить самый простой, бюджетный и надежный способ создания контура заземления на дачном участке.
Именно контур нужен? Будет молниезащита? Или единственным глубинным модульным заземлителем обойдёмся?
А именно, какой все таки метод лучше, надежнее использовать и какой материал (размеры, количество и т.п.).
материал любой из имеющегося в соответствии с требованиями Циркуляра «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» № 11/2006
длина верикальных электродов — минимум 2,5-3 м, расстояние между ними — 2-я длина электродов.
Либо один модульный заземлитель — его не в пример легче забивать чем трубы и уголки.
avatar
Почва у меня как раз глинистая и чем глубже, тем болше камней. Именно по этой причине зять и не хочет штыри вгонять, т.к. запросто можно на камень наткнуться. Когда колодец копали, то столько валунов вытащили!
Да, я так полагаю, что заземление мне не светит, если по нормальному все делать.
Честно говоря, я думала, что заземление и контур заземления это одно и тоже. Теперь, понятно, разъяснили. Нет, мне не нужно делать сейчас молниежащиту, только заземление, причем у двух домов, т.к. у меня система ТТ и от основного дома буду тянуть СИП, по крайней мере пока так определилась (дешевле). На втором участке стоит забор из проф листа, трубы вроде не крашенные, а у основного дома рабица, натянута на металличесике столбы. Но ее скорее всего в дальнейшем буду менять на профлист.
Ну все равно, спасибо, вариант с бочкой меня как-то тоже не устраивал. Это сосед зяту порекомендовал, т.к. ему электрик бочку закопал, когда внутреннюю проводку прокладывал в доме. Я в одном их постов писала уже о нем.
avatar
мало ли кто чего не хочет! Есть слово НАДО! :)
не лезет — значит выдрать и рядом чуть в стороне забить.
Я уголки из земли так вытаскивал — зажимаешь струбцину на уголке и ломиком через чурбачок поддеваешь — я так 2 м 80-го уголка из торфа выдернул без особых проблем.

А насчёт соли в траншею к заземлителям — не надо так. Заземление отомрёт раза в 2-3 быстрее — вот и всё, чего добьётесь. Вы же не из нержавейки его делаете. Не надо солить — это не ваш вариант.
avatar
Спасибо:). Будь я мужчиной, я возможно так и поступила, как говорите. Это моя была идея все по электрике делать самим и изначально она ни кем не была поддержана. Сначала денег не было, чтобы оплатить работу электрика, а когда сама влезла во все это, то деньги нашла, влезла в кредит, потому как самой загорелось собрать щиток, ну и все, что с этим связано. Денег даже больше ушло, чем озвучивал элкутрик в прошлом году. А теперь вот затык. Поэтому и ищу оптимальный способ в сложившейся ситуации. Чтобы никого особо не пнапрягать, но и начатое дело довести до ума.
avatar
… электрик…
avatar
Кстати, насчёт естественных заземлителей — современный забор из профлиста имеет отличную непрерывность и, если подземная часть опор не покрашена, то и сопротивление приемлемое для использования.
А насчёт соли — есть такая интересная идея — электролитическое (солянОе) заземление — чем-то напоминает активную молниезащиту (маленький размер, простота в монтаже, необходимость периодического обслуживания) — перфорированные трубы из нержавейки, заполненные солью. Идея оригинальная и как на практике себя покажет в течение пары десятков лет — пока неизвестно.
Вспомнился мне случай как я присутствовал на одном приёмо-сдаточном испытании заземления КТП. Осень, прохладно, но достаточно сухо. Приехали все — заказчик, монтажники в полном составе, электролаборатория, от проектировщиков — я с начальником.
Замерили сопротивление ЗУ — около 10 Ом. Монтажники подорвались — быстро прорыли пару траншей в разные стороны и забили пару уголков в 5 м от контура ЗУ, приварили уголки к контуру, закидали полосу обратно землёй.
Замерили сопротивление ЗУ — около 7 Ом. Монтажники подорвались — быстро прорыли траншеи ещё на несколько метров и в конце забили уголки, приварили уголки к крайним уголкам, закидали и эту полосу землёй.
Замерили сопротивление ЗУ — около 5 Ом. Прораб монтажников чешет репу — забивать больше нечего, да и траншеи уже почти от дороги до заборов — всё свободное пространство вокруг перерыли. Забор деревянный — в деле заземления не помощник. А заказчик требует 4 Ом, сердится и на 5 Ом не соглашается.
Тогда женщин просят отвернуться, а все монтажники и сочувствующие (я тоже) идут справлять малую нужду в районе траншей заземления. Затем монтажники притаскивают из колодца пару десятков вёдер воды и выливают на вскопанную землю. Весь перформанс сопровождается весёлыми матерными шуточками и предвкушением накрытой поляны по поводу сдачи очередного объекта. Через 10 минут очередной замер показывает 2,5 Ом. Заказчик удовлетворён. Подписывает акт приёмки. Наш начальник отдаёт монтажникам последние указания на завтра, они вздыхают с облегчением и с чувством полностью выполненного долга удаляются культурно бухать, а мы с начальником едем по домам.
Так что у настоящих пионеров и средства первичного пожаротушения и средства повышения электропроводности грунта всегда с собой! Проверенный метод! Рекомендую! Повышает командный дух! :)
avatar
Это нечто! =)
avatar
Создание водоносного слоя грунта на поверхности :))).
avatar
Типа закрытого бассейна?:)… я ведь всерьез все воспринимаю. Закопаю бочку, заполню ее водой, брошу в нее армированный кусок проволоки, подведу ее к дому и будет у меня заземление:). Крышечкой накрою только.
avatar
Да нет, просто в целом водонасыщенность грунта очень хорошо влияет на зазмеляющие характеристики заземлителя. Именно поэтому зазмеление рекомендуют делать во всяких там канавах, низинах, ямах, в которых дольше всего вода стоит и которые максимальное количество времени влажные. Так и тут: пролили, подождали чуть-чуть и сопротивление растеканию снизилось.

Я вот предложил бы вам поле заземления из заземляющих прутов сделать, но тут мне бы хотелось бы, чтобы Alexiy меня проверил. Заземление можно забивать как вглубь (это когда один длинный электрод, и он забивается очень глубоко), так и по поверхности (когда забивается много коротких электродов), либо найти что-то среднее (когда забивается несколько электродов средней длины). Вот когда невозможно электроды забить глубоко (например, на 3 метрах начинается какой-нибудь известняк или еще что), то можно сделать поле заземления, набив много коротких электродов и связав их между собой. В Вашем случае получается, что нужно найти где-нибудь на участке поляну, недалеко от дома и по которой никто особо не ходит, и там набить много (я бы предположил от 10 штук) коротких либо стальных, либо омедненных (как в комплекте Zandz) стержней по 1.5 метра. Получится поверхностное поле заземления. И бить глубоко не нужно будет, и заземлитель должен получиться хорошим, даже несмотря на пересыхание верхнего слоя земли летом и промерзание зимой.
Сейчас посмотрим, одобрит ли мое такое сообщение Alexiy , так как у него опыта в заземлении больше.
avatar
Там, где я планирую делать заземление у меня как раз площадка примерно 4х2,5 (3)м. Там постоянно тень, влажно, даже мох короткий. Испльзум как площадку для шифера и прочей ерунды.
avatar
Посмотрим, интересно его мнение и подробности:)
avatar
1.5 м всё-таки маловато. Глубина промерзания в МО 1,4-1,8 м. И посмотрите, на каком уровне вода в колодцах стоИт летом — тоже порядка 2 м. Если уж делать заземление, так делать на 3-3,5 м от поверхности чтобы стержни на 1-2 м во влажной земле были в любое время года.
Набивать в поляну много стержней нет смысла. Стержни надо по возможности разнести друг от друга на 5-6 м минимум — это по соображениям эффективности. Просто ближе друг к другу их забивать нет смысла.
avatar
Поняла, значит вариант с «поляной» не проходит. А вода в колодце порядка 3-4 колец, всего 10, из которых 1 над землей.
avatar
Только вот я не понимаю, как забор из профлиста можно использовать в качестве заземления. А от забора разве током не ударит? Как грамотно забор использовать, что к чему подсоединять?
А что касается вашего примера:), то в таком случае это временное было решение, чтобы заказчику сдать объект. А в дальнейшем, через какое-то время после последствий «Проверенного метода» какое будет у него сопротивление, те же 5 Ом?
avatar
Забор из профлиста и из евроштакетника по обычной технологии состоит из опор и горизонтальных лаг. Лаги приварены к опорам, что обеспечивает электрическую непрерывность всей конструкции. Длина забора обычно не менее 20 м, опоры ставятся через 3 м, поэтому имеем примерно 8 опор, врытых на 1-2 м в землю. Если подземная часть опор не крашеная, то получаем естественный заземлитель, которым грех не воспользоваться при наличии такой возможности.
В данном случае, если все опоры надёжно сварены друг с другом и не изолированы от земли, то вероятное напряжение прикосновения будет совсем небольшим — не опасным.
Присоединяться можно либо к опоре, либо к лаге. С другой стороны — к PE или PEN проводнику здания или ВЛ — смотря что стоит цель заземлять.
Чем соединять — см. требованиям Циркуляра «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» № 11/2006 к горизонтальным заземлителям в земле (чёрная полоса 5х30, либо пруток диаметром 12 мм, либо оцинкованная полоса 3х30, либо оцинкованный пруток диаметром 10 мм). В качестве надземного (не касающегося земли) соединителя можно использовать стальную проволоку сечением 50 мм2 (это диаметр 8 мм), алюминий 16 мм2, медь — 6 мм2.
Что касается того случая, то рыхлая земля вокруг горизонтальных электродов (полоса между стержнями) не обеспечивала должного контакта и работали фактически только вертикальные стержни. Через какое-то время земля уляжется, уплотнится и подсохнет. Сопротивление ЗУ в итоге будет где-то в диапазоне 2,5-5 Ом и, смею надеяться, менее 4 Ом.
avatar
Спасибо! У меня как раз второ домик, у которого нужно будет тоже делать зазмеление расположен в нескольких метрах по прямой от забора из профлиста. Тогда там как раз и сделаю заземление от забора. Соединение ТТ, поэтому подсоединять буду к РЕ.
А вот на счет «поля зазмелянеия» у основного дома, о чем пишет Meldir, какое у вас мнение?
avatar
мне кажется, всё же проще будет один модульный электрод забить или парочку штырей на углах с перемычкой вдоль одной из стен, чем тащить проводник до забора.
avatar
т.е. не самодельные штыри, а те, которы продаются в комплекте или порознь для модульного заземления?
avatar
Еще раз все рекомендации изучила и вроде определилась, благодаря советам специалистов.
Судя по всему, мне больше подходит этот метод предложенный Alexiy:
«Прокладываете вдоль одной из стен на расстоянии 1 м в плане от фундамента и на глубине 0,5 м полосу и на концах этой полосы забиваете по электроду. От одного из электродов или вообще от полосы в любом месте делаете такой же полосой вывод на поверхность. ВСЁ!»
В сухом остатке получается:
-покупается полоса метров 6 «чёрная 5х30, либо пруток диаметром 12 мм, либо оцинкованная полоса 3х30, либо оцинкованный пруток диаметром 10 мм» – что будет в наличии и прокладывается в заранее выкопанную траншею;
-два электрода по 2,5 м каждый, для вбивания вертикально с двух сторон от полосы «…это может быть гладкий пруток. Так и называется — сталь круглая — ГОСТ 2590-2006… А ещё лучше оцинковка или, что актуальнее в грунте — омеднённый пруток».
-для соединения электродов с полосой используем специальные зажимы (как на фото we.cs-cs.net/uploads/images/00/00/27/2015/08/18/4d7e5c79db.jpg ) или сварку,
-а затем весь узел соединения добротно герметично обмазываем и заливаем битумной мастикой.
-для отвода к дому используем 2-2,5 метра либо полосу, либо пруток, из вышеперечисленных, подсоединяем к одному из электродов или полосе и подводим к дому, предварительно согнув в месте вывода из земли к дому.
-засыпаем землей;
-и к полосе/прутку, который выведен возле дома, присоединяем провод РЕ, который уже будет заводиться в дом в щиток на шину заземления;
-замеряем напряжение, вот таким вот способом:

и можно считать, что заземление готово и можно спать спокойно.
Все так?
avatar
Небольшая поправка к рисунку: на нем нарисован способ заземления треугольником, в тексте выше способ описан другой. Картинку давно рисовала.
avatar
И даже лучше может быть после усадки. Особенно хорошо себя ведет в этом плане горизонтальное заземление под отмосткой, где влага все время сохраняется. В Севастополе через год после укладки замеряли, сопротивление растеканию снизилось с 2.3 до 1.5 Ом.
avatar
Спасибо за комментарий, я все никак не определюсь как лучше сделать:)
avatar
Я себе в гараже заземление делал из прутков арматуры диаметром 12мм и длиной 4м.
Почва глинистая, загонял обычным перфоратором SDS+ зажав в сверлильный патрон. У меня патрон в комплекте с перфоратором был, да и отдельно они продаются и стоят не дорого. Пруток предварительно заострил болгаркой. Заострял как попало, особо не стараясь. Работал сначала с крыши, потом со строительных лесов и лесенки.
Но сварка потом все равно нужна будет.
avatar
В том-то и дело, нужен перфоратор, болгарка, сварка…
avatar
А как по другому? Мне вот лениво кувалдометром попусту махать.
В описании модульного заземления упомянули перфоратор SDS MAX, а я говорю что мне простого SDS+ хватило.
Я еще понимаю сварочник, но маленькая болгарка просто обязана быть в доме у любого мастерового человека. Да и трех-режимный перфоратор в хозяйстве всегда пригодится.
avatar
мастерового человека… посмотри профиль автора темы. ;)
avatar
Смотрел, ни чего необычного я там не увидел.
Женщина сама меняет проводку и делает щиток у себя на даче — значит мастеровой человек, а значит нужный инструменты.
У человека дача, а там всегда найдется что подпилить или подточить.
Да элементарно те-же лопаты болгарочкой поправить можно, куски арматруры на колышки для помидодорчиков порезать, да мало ли чего еще.
avatar
Все верно, в хозяйстве это должно быть:). Но на данном этапе пока не готова доп. затраты делать на электрооборудование. Дрелюь пользуюсь, она у меня есть. А вот все остальное — уже будет потяжелее для женских рук. Поэтому будет предмет для подарка зятю или внуку на день рождения в перспективе:). Позже полюбому нужно будет покупать, но не сейчас, к сожалению.
avatar
У нас комрады после полуметра непонятной земли, идет просто скальный грунт. Один раз даже загоняли экскаваторов уголки сотку. Это печаль, приходится делать просто больше заземлителей.
avatar
В таком случае, возможно, как раз электролитический заземлитель и будет оптимальным вариантом
avatar
В продолжении темы зазмеления здесь we.cs-cs.net/blog/107.html накидала план своего участка и над ним нарисовала схемку заземления.
План участка и рисунок заземления
Если сварить нескольк полос в единую и с двух концов соединить с электродами (всего будет 2-ва), то такой вариант заземления будет правильным? Правда полосу придется сваривать во многих местах из-за длины порядка 37-40 метров. Или лучше использовать оцинкованный пруток во всю длину, если конечно такой продается?
avatar
К сожалению, рисунок получился плохого качества. Попробую переделать и разместить.
avatar
План участка и заземления
Вроде фото удалось!
avatar
фото тоже отвратительного качества, но если открыть в отдельном окне и увеличить в 2 раза, то можно разобрать.
Я бы на вашем месте сделал иначе — на вводе в каждый дом вбил по вертикальному стержню, а между ними проложил бы соединитель по забору. Дома находятся рядом с забором, поэтому мне кажется это логично. Забор из профлиста и так уже имеет электрическую непрерывность (если нет разрывов у калиток и ворот), а проводник по опорам забора из рабицы я бы пустил в надземной части забора (например, в 1 м от земли) — так проще монтировать и следить за целостностью. И только небольшие отрезки этого проводника я бы проложил в земле — перпендикулярно от точки заземления до плоскости забора.
avatar
Да, фото не удалось нормального качества выложить. Извините. Но я предположила, что вы можете увеличить:).
Оба дома стоят вдоль забора из рабицы. Профлист только в форме буквы «Г» слева (от верхнего левого угла вниз и направо, а рабица в виде буквы «Р».
Т.е. на углах каждого дома я вбиваю по штырю (12 мм, например), длиной от 2 до 2,5 м (???), от каждого штыря (приварив или через зажим) до опоры забора рабицы веду полосу перпендикулярно (или такой же штырь) и прикрепляю к опоре (под землей), а вот про наземную часть я не совмес поняла. Т.е. доступ, в таком случае, будет к моей системе заземления?
avatar
1. нет, 12 мм для вертикального стержня мало — см. Циркуляр «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» № 11/2006.
2. длина 2,5-3 м. 2 м — маловато — это почти равно глубине промерзания, а надо гарантированно проткнуть глубже.
3. мне просто стало вас жалко — 30 м траншеи через весь участок, учитывая деревья и их корни — это жёстко. Было бы 5-10 м — логично было бы в земле в траншее на 0,5 м глубине проложить, а так — я бы на вашем месте открыто по воздуху кинул стальную полосу или катанку и тут самое естественное — по забору. Кроме того, воздушная линия должна дублировать этот проводник (соединяющий заземляющие устройства домов) — достаточная надёжность.
avatar
По таблице 1 циркуляра www.news.elteh.ru/arh/2006/41/17.php получается, что если брать электрод (круглый стержень) из черного металла без антикоррозийного покрытия, то диаметроом 18 мм, а если омедненный механически защизенный по табл. 2, то при поперечном сечении стежнень железа 10 мм кв. и 2,5 мм кв. медь.
Копать траншею в моей ситуации можно только в ручную, а на такое расстояние верно — жестко:).
Но по забору — меня больше всего волнует безопасность для людей. Забор между соседями и у них дети и у меня внук, да и вообще. Вы писали ранее, что не сильно опасно, но все же, вероятность есть, что может ударить током? А если в гофре по забору проложить?
avatar
вероятность удара током от забора в такой ситуации не больше, чем молния в ваш сотовый ударит или метеор на голову свалится. Если бы это было реально опасно, то арматуру ЖБ опор ВЛ было бы запрещено в качестве заземляющего проводника использовать — людей от прикосновения к столбам убивало бы.
avatar
Да, но в ЖБ столбах железо внутри бетона, а тут оголенный железный прут. И это смущает.
avatar
если этот самый прут надёжно присоединён к опорам забора, то весь забор и земля вокруг него имеют один общий потенциал — напряжение прикосновения практически равно нулю
avatar
поняла, т.е. прут нужно приварить к каждой опоре забора. Единственное, что опоры — это полые трубы, которые покрашены краской снаружи.
avatar
крашеные трубы — это уже хуже, но вы уверены, что они и под землёй тоже ровный неповреждённый слой краски имеют?
avatar
Трубы вкапывал и рабицу натягивал еще отец, когда был жив, это давно было. Поэтому, что там под землей с трубами сложно сказать, если только не подкопать, мог и красить или чем-то еще обработать (что-то типа гудрона)чтобы не гнили.
avatar
откопайте на штык лопаты — гляньте — интересно.
avatar
Посмотрю, когда поеду, это скорее всего будет в ближайшие выходные. Может быть мама конечно помнит, но лучше самой убедиться.
avatar
лучше самостоятельно убедиться. Даже если и было окрашено, то за несколько лет в земле краска вполне могла облезть. Самодельные заборы частенько красят уже после установки, а опоры заводского изготовления покрывают порошковой говнокраской, которая под собственным весом осыпается — пропекли плохо и прямо на ржавчину положили. Что уж про краску говорить, если горячее цинкование частенько чулком сползает… Так что проверьте, что там в земле — может быть что угодно.

Кстати, влажный железобетон проводит ток гораздо лучше многих грунтов.
avatar
Исследую:), спасибо. У нас скорее всего не заводские трубы, а как часто в те времена было кем-то где-то стыренные и предложенные нам за бутылку водки, условно. А красили уже после установки это точно.
Про железобетон возьму на заметку.
avatar
В эти выходные удалось попасть на дачу. Вот одна из стоек забора рабицы:
стойка (труба) забора рабица



Вроде бы часть трубы, которая находятся в земле не крашенная, но есть черные следы, как от битума или чео-то похожего. Даже и не знаю, можно такие стойки использовать в качестве естественного заземления?!
Да и на местности еще раз осмотрелась, если и использовать забор, то только наш, за домиком как выснилось часть забора, которую ставили соседи. Не думаю, что они дадут добро, чтобы по их забору тянули заземление. А наш идет как раз буквой «Г». У нас два участка разделены тоже забором рабица, в разное время приобретались.
вид от большого Дома 1

Вод от дома 2 на соседский забор, который за дубом.

Вид от Дома2 на Дом 1, его не вижно, он правее за деревьями.
avatar
От дома до первой стойки забора порядка 10м.
Рядом с дачей нас есть маазинчик, там есть полосы 50х4 и штыри диаметром 16 мм, большео диаметра как надо, 18 мм нет. 16 мм — мало будет? А трос у них вообще не продается. Продавец был очень удивлен и начал мне про уголки рассказывать. Большинство из угалков заземление делают, видимо классика.
avatar
Ой не знаю: не по душе мне эта возня с забором. А главное, положительный результат совершенно не гарантирован (судя по фото). Я бы ограничился одним штырем в виде готового изделия — штыревого комплекта заземления. Чесслово возни меньше.
avatar
есть черные следы, как от битума или чео-то похожего. Даже и не знаю, можно такие стойки использовать в качестве естественного заземления?!
тогда лучше не связываться — эффект не очевиден.
avatar
Штыревое конечно хорошо, но пока по материальным соображниям не выходит, да и чтобы забить их нужно больше усилий чем штырь вкопать (на мой взгляд) или для того, чтобы вкручивать их нужен специальный перфоратор.
avatar
полосы 50х4
раньше 40х4 мм использовали везде и в ПУЭ (Табл. 1.7.4) сейчас так и прописано — 4 мм минимум (позже авторы этой главы ПУЭ выпустили циркуляр с уточнёнными сведениями — см. мои комментарии выше). Важна не ширина, а толщина. Ширина может быть даже 25 мм.
16 мм — мало будет?
За неимением лучшего — сойдёт — см. ПУЭ (Табл. 1.7.4).
начал мне про уголки рассказывать.
ага, уголки — традиционно, дорого и глупо. Минимальное сечение уголка — 40х40х4, а лучше — 50х50х5 мм. Это 2,42 кг/м и 3,77 кг/м соответственно, а круглая сталь 16 мм и 18 мм соответственно — это 1,58 кг и 2 кг соответственно. Очевидно, что продавать уголок для заземления продавцу выгоднее. Покупателю дороже, а ещё таскать и забивать тяжелее. При этом срок службы круглого штыря выше, чем уголка.
Продавцов, конечно слушать надо, но и свой мозг выключать при этом не стоит.
avatar
Спасибо за комментарии! Что-то я совсем запуталась. Уже несколько вариантов, которые я для себя рассматривала в итоге потерпели фиаско.
Скорее всего мне нужно остановиться на заземлении у каждого дома, а в перспективе уже по возможности их объединить (для уравнивания потенциалов).
У каждого дома вбить по два штыря диаметром 16 мм по 3 м и объединить их полосой, она как раз по 6 м продаются, 5 м между штырями, а метр подвести к дому. Полосу закопать на глубину 0,5 м.
Это как раз один из снятых с рассмотрения вариантов заземления. Материал есть в наличии. Полянки у каждого дома как раз есть для того, чтобы закопать полосы.
avatar
Вполне логичный вариант. Только вот вобьете ли три метра? Я бы на всякий случай садовым буром обзавелся. В хозяйстве пригодится. Вкопаться им на всю глубину, потому туда уже штырь вгонять…
avatar
Как раз садовый бур мне на глаза попался в том же сельском магазине и не дорогой. Зять, правда, сказал, что нафиг надо покупать на один раз, но думаю, что вы правы и нужно будет купить.
avatar
Ну зря Вы! Я лично свой бур достаточно часто пользую. С учётом того что я его чуть модернизировал: сделал вставку из трубы для увеличения глубины до 2,3 м, ему вообще цены нет :)
avatar
Вы мастеровой человек:). Я до зятя пытаюсь донести, что ему это в жизни пригодиться, но он не хочет вникать. Поэтому я, если можно так выразиться мозг, а он чисто исполняет без вникания в суть. С деревяшками ему нравиться работать, а в остальном, увы…
Бур мне понадобиться может в любом случае, я постоянно чего-то придумываю.
avatar
Бур на даче обязательно когда-нибудь понадобится, но если вы пруток 16 мм не сумеете забить, то забуриться там не сможете и подавно — это я вам гарантирую. Так что бурить под пруток заземления — бессмысленное занятие. Поверьте моему (и не только моему) опыту.
avatar
Спасибо за комментарий:). Тут уже как получиться. Сначала просто попробуем вбить штырь (может быть найду 18 мм), а потом по ходу будем решать.
avatar
нужно остановиться на заземлении у каждого дома, а в перспективе уже по возможности их объединить (для уравнивания потенциалов).
У каждого дома вбить по два штыря диаметром 16 мм по 3 м и объединить их полосой, она как раз по 6 м продаются, 5 м между штырями, а метр подвести к дому. Полосу закопать на глубину 0,5 м.
Да, пожалуй, оптимальный вариант в ваших условиях.
Как я уже говорил — полосу лучше закапывать вдоль стены на расстоянии 1 м от фундамента. В таком случае вы всегда будете знать где она находится и мешать она там садовым работам и растениям точно не будет.
avatar
Да, спасибо Alexiy! Но заземление у дома 2 судя по всему уже делать не буду, т.к. разобравшись с щитком и проводкой Дома 2 пришло осознание, что там все гораздо сложнее и нужно все переделывать. А на перспективу можно будет сделать заземление и у дома 2, руководствуясь вашими советами и советами, полученными от друих членов Сообщества.
avatar
заземление у дома 2 судя по всему уже делать не буду
Это почему же? Заземление на вводе нужно абсолютно в любом случае. Соединять ли с заземлением соседнего здания и если соединять, то как — это всё уже вторично. Главное, что необходимо уяснить — это на вводе в любое здание необходимо заземляющее устройство, которое подключается к PE шинке в вводном щите.
avatar
Это я как раз уяснила:). Чем дальше вникаю, тем больше понимания и больше ответственности.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.