Дачный дом и проводка электричества своими силами под чутким руководством Мастера! Часть 2. Сборка щитка
Начало положено! Получила долгожданный щиток и начинку — можно начинать. Глаза бояться, но надеюсь, что руки сделают. Пока только фотки выкладываю. А там, по мере поступления, как пойдет.
Тестирую зачищалку и себя. Не уверена, что все правильно, но провод зачистился:)
Дааааа, здорово! Пришлось помучиться, чтобы дополнительный силовой полюс прикрепить к рубильнику. Удалось! А вот кросс-модули пока просто лежат на DIN-рейке, боюсь их сажать на нее очень тугие, вдруг что-то сломаю. И шинки РЕ и N не стала пока до конца вставлять, чтобы потом не вытаскивать.
Ну вот, как-то так!
Познакомилась со щитком:)!
Сначала я так поняла, нужно было из боковых стенок щитка выбить заглушки для того, чтобы свободно входили/выходили из образовавшихся отверстий кабели.
Изучив щиток, уяснила что отверстия для прокладки кабелей извне и наружу могут проходить только по бокам. Снизу и сверху заглушек нет. Только на задней стенке, чтобы крепить к стене. Еще какая-то почти квадратная пластиковая панелька в комплекте, не поняла зачем она. Если фантазия у меня хорошо работает, то думаю, она предназначена для того, чтобы когда уже щиток в полной сборке, то можно закрыть снаружи какой-то участок с проводами, который желательно скрыть, чтобы не портил картину.
Один этап завершон!:). Отчиталась!
А это себе на заметку оставлю: cs-cs.net/mistral-master-klass и cs-cs.net/ogranichitel-na-din-rejku-schaste-privalilo про ограничители, а то автоматы у меня свободно двигаются на DIN-рейке. И еще мучалсь вопросом на какой клей сажать надписи, упустилка когда первый раз читала топик, а перечитала — все элементарно продумано Мастером:), тоже учту.
Оказывается есть Адаптер для кабель-каналов ABB Mistral65 (1SL1942A00), который ставится на вводе сверху щитка.
Нашла еще в сети Инструкцию по щитку Mistral 65 кому интересно: elektroschyt.ru/wp-content/uploads/2014/11/Montazhnaya-instruktsiya_Mistral-65.pdf
Настал новый этап, соединение проводами! Провода и наконечники на месте.
Оттягиваю этот момент, страшно что-то стало! Но надо начинать! Как только что-то получиться или не получиться выложу!
Долго не могла посадить кросс-модуль на DIN-рейку, пока ее не отсоединила, потом, как оказалось, один из держателей кросс-модуля имеет насечку, которую нужно поглубже надсечь и кросс-модуль наезжает как по полозкам.
Начала сборку с нулевых проводов. Пришлось помучиться с двойными накомечниками, испортила штуки четыре, пока провода перестали вылезать из уже зажатого наконечника.
С проводами пока все! Вот жалко гребенку не поставила, ножовку не нашла. Придется фазы заново переподключать, чтобы гребенку поставить, когда ее подготовлю. И еще ограничители по бокам от кросс-модуля и автоматов на DIN-рейки пока не купила.
Останется еще надписи сделать и можно будет проверять. Вот пока не знаю как. Про растопыр читала и у CS, но я такие адаптеры сама не сделаю.
Вот как-то так! :)
Спасибо, Мастеру, за мастер-класс!
Если что накосячила, пишите, буду исправлять!!!
А это еще один этап работы — наклейки с надписями, по методике CS:
Ну вот и завершилась моя сборки щитка! И как-то грустно стало. Давно наблюдаю за работой фразы: что самое интересное — это идти к достижении цели, а когда ее достигаешь, то становится грустно. Так оно и есть. У меня, правда, еще впереди опытная эксплуатация и проверка щитка на деле в естественных условиях и это не может не греть. То, что создаешь своими руками — это радует.
А вот последние доработки:
Не удалось заказать все, что хотела в ГрафоПласт от DKC, очень мноих цифр и некоторых букв не было в наличии и решила выйти из положения наклеив надписи под автоматами и УЗО и т.п. по аналогии с надписями на самом щитке.
Долгожданные ораничители на DIN-рейки — установлены! Можно закрывать крышку.
Осталось дождаться заглушек и ушки для крепления к стене, для усиления, а то щиток увесистый стал:).
Всем огромное спасибо за участие в обсуждении и отдельное огромное спасибо CS!
Тестирую зачищалку и себя. Не уверена, что все правильно, но провод зачистился:)
Дааааа, здорово! Пришлось помучиться, чтобы дополнительный силовой полюс прикрепить к рубильнику. Удалось! А вот кросс-модули пока просто лежат на DIN-рейке, боюсь их сажать на нее очень тугие, вдруг что-то сломаю. И шинки РЕ и N не стала пока до конца вставлять, чтобы потом не вытаскивать.
Ну вот, как-то так!
Познакомилась со щитком:)!
Сначала я так поняла, нужно было из боковых стенок щитка выбить заглушки для того, чтобы свободно входили/выходили из образовавшихся отверстий кабели.
Изучив щиток, уяснила что отверстия для прокладки кабелей извне и наружу могут проходить только по бокам. Снизу и сверху заглушек нет. Только на задней стенке, чтобы крепить к стене. Еще какая-то почти квадратная пластиковая панелька в комплекте, не поняла зачем она. Если фантазия у меня хорошо работает, то думаю, она предназначена для того, чтобы когда уже щиток в полной сборке, то можно закрыть снаружи какой-то участок с проводами, который желательно скрыть, чтобы не портил картину.
Один этап завершон!:). Отчиталась!
А это себе на заметку оставлю: cs-cs.net/mistral-master-klass и cs-cs.net/ogranichitel-na-din-rejku-schaste-privalilo про ограничители, а то автоматы у меня свободно двигаются на DIN-рейке. И еще мучалсь вопросом на какой клей сажать надписи, упустилка когда первый раз читала топик, а перечитала — все элементарно продумано Мастером:), тоже учту.
Оказывается есть Адаптер для кабель-каналов ABB Mistral65 (1SL1942A00), который ставится на вводе сверху щитка.
Нашла еще в сети Инструкцию по щитку Mistral 65 кому интересно: elektroschyt.ru/wp-content/uploads/2014/11/Montazhnaya-instruktsiya_Mistral-65.pdf
Настал новый этап, соединение проводами! Провода и наконечники на месте.
Оттягиваю этот момент, страшно что-то стало! Но надо начинать! Как только что-то получиться или не получиться выложу!
Долго не могла посадить кросс-модуль на DIN-рейку, пока ее не отсоединила, потом, как оказалось, один из держателей кросс-модуля имеет насечку, которую нужно поглубже надсечь и кросс-модуль наезжает как по полозкам.
Начала сборку с нулевых проводов. Пришлось помучиться с двойными накомечниками, испортила штуки четыре, пока провода перестали вылезать из уже зажатого наконечника.
С проводами пока все! Вот жалко гребенку не поставила, ножовку не нашла. Придется фазы заново переподключать, чтобы гребенку поставить, когда ее подготовлю. И еще ограничители по бокам от кросс-модуля и автоматов на DIN-рейки пока не купила.
Останется еще надписи сделать и можно будет проверять. Вот пока не знаю как. Про растопыр читала и у CS, но я такие адаптеры сама не сделаю.
Вот как-то так! :)
Спасибо, Мастеру, за мастер-класс!
Если что накосячила, пишите, буду исправлять!!!
А это еще один этап работы — наклейки с надписями, по методике CS:
Ну вот и завершилась моя сборки щитка! И как-то грустно стало. Давно наблюдаю за работой фразы: что самое интересное — это идти к достижении цели, а когда ее достигаешь, то становится грустно. Так оно и есть. У меня, правда, еще впереди опытная эксплуатация и проверка щитка на деле в естественных условиях и это не может не греть. То, что создаешь своими руками — это радует.
А вот последние доработки:
Не удалось заказать все, что хотела в ГрафоПласт от DKC, очень мноих цифр и некоторых букв не было в наличии и решила выйти из положения наклеив надписи под автоматами и УЗО и т.п. по аналогии с надписями на самом щитке.
Долгожданные ораничители на DIN-рейки — установлены! Можно закрывать крышку.
Осталось дождаться заглушек и ушки для крепления к стене, для усиления, а то щиток увесистый стал:).
Всем огромное спасибо за участие в обсуждении и отдельное огромное спасибо CS!
120 комментариев
В щитке IP65 никаких коробов быть не может! Только сальники.
На счет сальников не совсем поняла. Это как? По дому же я буду разводить кабели в коробах. Я подумала, раз снизу и сверху входов/выходов не предусмотрено, то можно сбоку к щитку впритык приложить короб, проделать в нем отверстия на том же уровне, как в щитке и вывести спокойно кабель, так же и завести сбоку.
вообще обычно боковые отверстия предназначены для соединения щитков друг сдругом, но не для ввода вывода
А в этих ничего по инструкции выбивать не надо. Это же пластик? Пластик. Значит берём лобзик/болгарку/пилку и вырезаем себе дырки там, где нам хочется.
Кабельные вводы нафиг не сдались. Народ, ну не стыдно? Ведь человек писал в прошом посте, где у него щиток будет и что куда. Неужели мы настолько шаблонны что если увидели IP65, то всё — пипец…
Я такое на форумах замечал, когда всем на всё пофигу. Пишет какая-нить женщина что у неё лампочка горела и выключатель не выключает. Так вместо того, чтобы догадаться о том, что у выключателя контакты от дуги при сгорании лампы сварились (а для этого надо чуть внимательнее пост прочитать), начинают советовать от «вам надо всю провокду менять» до «это вам надо спеца вызывать».
Ага, там главное руку набить, попробовать пару-тройку соединений запороть, потом их выкинуть, и потом уже набитой рукой делать начисто.
Ага! А вот этот регулятор длины зачистки потом можно будет открутить и выкинуть, если он не сгодится. Он обычно и правда только мешает, а штатная длина обычно на глаз меряется.
Если сами жилки провода до конца в наконечник не зайдут (скажем, изнутри не дойдут до края трубочки миллиметра на два) — то даже это не страшно.
В этих пластиковых суппортах легко можно прорезать пазы под кабель как нравится, хоть сбоку.
А у тебя любо-дорого смотреть!
Первое. Про длину проводов, которыми щиток собран. Так как они у нас не меняются (щиток-то собрали и трогать не будем), то их можно вести не по углам щитка, а прямо за рейками по коротким трассам. На техническую часть это не влияет, а на красоту монтажа — влияет.
Второе. Отмеривать эти провода можно почти по месту. Скажем, вот нам надо чтобы от одного УЗО провод пошёл до второго УЗО. Вот мы кусок провода воткнули в дырку одного УЗО и довели до второго, приложив его по месту. Отрезали и тогда обжали наконечниками.
Третье. Проверить это дело легко. Какой-нибудь кусок провода с вилкой берём, и в рубильнике соединяем все три фазы вода вместе и подаём питание из розетки.
Должны с некоторой задержкой запуститься УЗМки и все УЗОшки должны по кнопке «Тест» выключаться. Вот и вся проверка будет =)
Четвёртое. А вот провода из кросс-модулей до автоматов можно оставить сейчас как есть, потому что если переставлять фазы (вдруг понадобится) — то их длина может и сгодиться.
Пятое. Гребёнку получится вставить потом без проблем. Только не забудьте, что мы зубы через один вырезаем, чтобы она нули соединяла. Чтобы её вставить, надо будет все винты автоматы освободить, и подсунуть её под провода. Там же дырки-то для гребёнки снизу, отдельные.
Шестое. Ну и я не понял, а чего это вы фазы от УЗО вставили в правильные дырки (большие, для проводов), а нули зачем-то в маленькие. Там у УЗО каждая двойная дырка равнозначаная. Можно было все провода вставить в большие, которые для них и годятся. Но, если что, на правильность работы это не повлияет.
Поздравляю! Технически там проблем нет!
Провода я так и отмеряла, но видимо боялась, что не хватит, вот и побольше нарезала.
Для проверки щитка у меня все приборы должны быть на позиции ON? А потом уже при подключении, я должна нажать кнопку Тест, верно?
Про зубы гребенки помню:), еще раз перечитала ваш пост, чтобы посмотреть на какую длину их отрезать.
По шестому пункту: я и не заметила куда нули вставила, по методу, куда влезли. Переделаю:).
На фото может быть получиться разобрать:
Элементарно, даже для проффилактической протяжке винтов, есть шанс коротнуть фазы. в БРУ можно смело лезть Электрической отверткой и подтягивать, не боясь чего либо закоротить. Так же для подключения новых линий, для какой то конкретной фазы, нужно обесточивать весь модуль. В БРУ например можно поставить новое защитное устройство, подключить к нему проводник, отключить устройство, что бы небыло нагрузке на будущей линии и смело(с соблюдение мер безопасности при электро монтаже) засунуть новый проводник в БРУ не боясь коротнуть соседнюю фазу или ноль. и далее смело затянуть винт. вобщем как ноль шины или защитные да, использовать можно, но отнимают ценное ДИН место. гораздо проще взять АББшные шины так же разделенные по группа, не занимающие места на рейке. это мое ИМХО.
А «фазное расстояние» — это вообще что, чем оно нормировано и каким должно быть?
А то вон есть, например, 3P гребенки для автоматов — так там вообще расстояние между фазами в 1-2 мм. Так там тоже можно под напряжением снять изолятор и медь отверткой перемкнуть.
А зачем в комплекте к ИЭКовскому ШНК идет комплект наклеек L1-L2-L3-N?
А использовать аналогичные Шнайдеровские Linergy DS (взгляните на стр. 16) — тоже нельзя, получается? Или Легран?
Можно эти штуки под фазы использовать. Вы можете быть спокойны, раз вас ЦС консультирует))
Вопрос, а зачем с терминальных шин снимать изолятор и лезть туда отверткой?
4.1.15. Открытые токоведущие части, как правило, должны иметь изоляционное покрытие. Между неподвижно укрепленными токоведущими частями разной полярности, а также между ними и открытыми проводящими частями должны быть обеспечены расстояния не менее 20 мм по поверхности изоляции и не менее 12 мм по воздуху. От неизолированных токоведущих частей до ограждений должны быть обеспечены расстояния не менее 100 мм при сетчатых и 40 мм при сплошных съемных ограждениях.
3.4.15. …На рядах зажимов не должны находиться в непосредственной близости один от другого зажимы, случайное соединение которых может вызвать включение или отключение присоединения или КЗ в цепях оперативного тока или в цепях возбуждения
каждый делает как считает нужным. я лишь говорю что такая схема не совсем безопасна при дальнейшем проведении работ либо не комфортна в части вынуждения полного отключения
А имбусовый ключ или отвертка HEX диэлектрическая с изоляцией до 1кВ у Вас есть? Чтобы винты в BRU под напряжением крутить?
У нас сообщество не занудных и правильных по бумагам, а правильных на деле.
Вы бы хоть иллюстрации к этому разделу просмотрели — было бы понятно, что он посвящен не «бытовой» электрике.
зы: что то не выдает консультант в этом документе ни комиксов ни ссылок на них. вобщем считаю спор совершенно бессмысленым.
А вот тебе ABBшные:
Ну и чем они тут отличаются? Какое нафиг расстояние и защита от срыва отвёртки? По-моему ИЭК даже безопаснее этого чуда.
например тот же Dekraft пишет что это кроссмодуль для подключения нулей и защитных нулей. и о фазах не слово. хотя один в один с ИЭКовским.
каждый делает как хочет, каждый трактует фразы как ему задумается. и только ток строго подчиняется закону Ома :)))
Просто на МастерСити по этому поводу были дебаты, причём в ключе того, что разные толстые и «опытные» (пафосные) чуваки тоже заявляли по нормативам и прочему…
… а другие делали.
В щитках будет проще — там же все соединения видно и если какой косяк — то тоже видать будет при сборке.
Я буду не против, если я кому-то понадоблюсь в своей новой специальности — по самореализации и оптимизации.
Твой щиток, считай, тоже оптимизация на тему «Как сделать так, чтобы было подешевле, удобно собирать и легко пользоваться».
Ещё народу миссии повытаскивал, тоже тогда в посте по теме расскажу =)
Его мнение считаю компетентным.
Сверло я присмотрела — cпиральное сверло, но не могу разобраться с диаметром и длиной, какой лучше, если между стенками проложить гафрированную трубку для кабелей или ПВХ-трубку (возможно две придется прокладвать).
А для усиления крепления щитка заказала штатные ушки на уголки, но они у меня как-то не вызывают доверия. И выдержит ли ваонка такой груз?
Кто что подскажет?
И по ходу, купила анкерный зажим клиновидный DN 123 НИЛЕД в ЭТМ, он расчитан на длину СИП до 40 метров, у меня как раз порядка 30м получается от основного до второго домика. А вот как правильно закрепить провода от СИП никак не разберусь. С ИЭК вроде понятно было, а тут. Может быть у кого-то налядная фотка есть?
Задача: увеличить пятно контакта подвеса с вагонкой.