ясно, спасибо, чуваки сделали из модульного аппарата токоизмерительные клещи по сути )) интересно, а мне кажется что можно впиндюрить?
ps это же его единственный недостаток?)а не щель же будет… (( без вставок… а 2 вставки справа и слева… хз влезут ли, ну естественно я схему передалаю так, чтобы ВАР был с краю слева? Либо после вводного
Скажу вот что: ужас какое неудобное детище Меандра. Из-за того, что провод, по которому нужно измерить ток, продевается сбоку этого вольтметра/амперметра, то придется делать либо как у них на сайте показано (вот тут), т.е. ставить их дополнительный модуль и там протаскивать как-то провода, либо как у нас на сообществе было (вот тут) и закрывать промежутки между ВАРами заглушками.
Если такое положение не смущает, то можно ставить.
Меня лично смущает, поэтому я ставить не буду, хотя если бы был отдельный амперметр с нормальным вводом кабеля, то я бы его точно попробовал.
Одна :). Щит был собран еще в те времена, когда мне очень нравилась трехцветная индикация: типа, напряжение на вводе есть — красная лампа, неотключаемые линии включены — желтая лампа, отключаемые линии включены — зеленая лампа.
Как мне кажется, желательно, что бы счётчик держал напряжение 400 вольт хотя-бы кратковременно. В нашей стране бывает, что нейтраль отгорает, отваливается и т.д. И из-за этого ещё иметь проблемы с энергосбытом совсем не хочется.
Честно говоря, что я сам не очень понимаю, что имеется в виду под фразой «Расширенный диапазон рабочих напряжений от 172 до 264 вольт»
Поняла, а то я давно уже хотела разобраться с этим вопросом, может быть на следующий год в свой щиток поставлю, если все сложится, не на первую DIN-рейку конечно, а в низ щитка скорее всего.
Т.е. для трехфазного нужно три вольтметра на каждую фазу. И от рубильника также как и ноль завести фазы в свой вольтметр, а один ноль от рубильника в один вольметр, а уже из него шлейфом нули завести в остальные два вольтметра? Так? А у вольтметра только на вход фаза и ноль подаются и никуда не выходят?
Если по уму — то вот переделать наконечники после рубильника.
Они там одинарные втыкаются в рубильник у тебя.
Вот их откусить, и надеть те же одинарные, но под них подсунуть проводок в 1,5 квадрата. И этот проводок завести в вольтметры.
Ноль у вольтметров будет общий.
Вмешаюсь. )
Тут посыл в том, как мне кажется, что если о чем-то договорились, то это и нужно требовать в результате. А еще не стоит мешать личное и рабочее. Если заказчик решил, что в состоянии сам управлять работами, то ему же за них перед собой и отвечать.
Тут ситуация такая, что Сергей собрал щит в соответствии с проектом, а монтажники на проект положили. В результате, так как Сергей выполнил свою работу, то за нее он должен получить деньги. Заказчик, как руководитель работ должен признать свой косяк и принять логичное решение заказать новый щит и заплатить за него, как за новый щит, так как переложить кабели выходит дороже, чем собрать новый щит, а компенсировать затраты на сборку старого щита за счет монтажников.
На даче у меня как раз Меркурий стоит. Но мне нужен такой, чтобы по размеру подошел для замены СЭБ. Нева как раз вроде то, что надо и в ценовой категории в одной.
Единственное, что еще беспокоит, так это при замене счетчика нужно отлючать стояк с щитком или можно «голыми руками» делать, я сама хочу попробовать?
В характеристиках счетчика Нева класс точности 1.0, а допустимо начиная от класса 2.0, думаю что не критично, тем более, что погрешность вернется. Я думала, что что-то более серьезное.
Кстати, в правилах же сообщества написано на «ТЫ». Спасибо за критику, пересмотрел схему, расположил чтобы все было понятно. Вопрос касательно света в ванных, ничего страшного что они под общим автоматом?
Согласен. Пенополистеролом можно только цоколь утеплять — для утепления стен он не подходит. Паропроницаемость должна нарастать изнутри наружу, поэтому со стороны улицы пенополистерол (почти 0 паропроницаемость) лучше не использовать — стена не сможет «дышать» — отсыреет и греть не будет.
А изнутри вообще утеплять нельзя — геометрическая точка росы вглубь несущей конструкции смещается — газобетон будет промерзать со всеми печальными последствиями.
Кстати, несмотря на то что cs-cs фыркает, когда слышит про Меркурий, я бы рекомендовал использовать именно его — уже лет 10 их использую — хорошие приборы. Достаточно надёжные.
Однако, несколько раз сталкивался, что питерский энергосбыт требует заменить Меркурий (производство Москва) на другие счётчики, в первых позициях как раз Нева (производство Питер) — очевидно лоббирует местного производителя по, надеюсь, всем понятным причинам… ;)
Минус я вижу только один: максимальное напряжение 264 В
Насколько я понимаю, при выходе напряжения за эти пределы счётчик не сломается — у него погрешность измерений может превысить класс точности (точно так же как и с диапазоном рабочего тока). При нормализации напряжения и погрешность в установленные рамки вернётся.
В то же время, 264 В — не так уж и много — по опыту знаю, что кратковременно напряжение в бытовой сети вполне может достигать этого значения, хотя и не должно по ГОСТу, регламентирующему качество электроэнергии.
Касательно ограждающих конструкций дома, то это газобетон 40см + будет шуба либо пенопласт либо минвата.
Для газобетона только минвата высокой плотности, кирпич можно ППС утеплять, газобетон лучше не стоит, т.к. газобетон по сравнению с кирпичем более паропроницаем и точка росы будет в газобетоне. По расчету, конечно, большая часть влаги в утеплителе, но швы в ППС обычно заполняют пеной и получается однородная конструкция, так что вся влага будет в газобетоне. С минватой (минвата плотная, 75-120 кг/м3, 100 мм) точка росы отсутствует. К чему я все это, а к тому, что держать дом из газобетона на температуре не замерзания (+5) и потом прогревать до комфортной будет дороже либо так же, как и поддерживать в нем температуру комфортного проживания с экономичным режимом во время отсутствия в 18-19 градусов (ну можно и до 15 опустить, просто котел будет работать в пике). Это не голословное утверждение, а пред и пост посчитанное и испытанное на себе.
После этих слов я теперь вообще запутался как схему чертить =)
Последний абзац моего предыдущего сообщения должен Вам помочь.
можно ли под одно УЗО поставить бойлер, стиралку, розетку ванной 1этажа и розетку ванной 2го этажа? Чтобы сэкономить на УЗО.
Чтобы сэкономить можно поставить весь дом под одно УЗО, но лучше не стоит. По поводу бойлера, стирал и розеток — не вижу проблемы в одном УЗО. Проблема будет только в поиске утечки.
По поводу газа, согласен полностью, просто написал что в баллонах на всякий )))
Касательно ограждающих конструкций дома, то это газобетон 40см + будет шуба либо пенопласт либо минвата. Перекрытия и крыша в два слоя минваты (10см+10см)
Касательно планировки второго этажа то это спальни 2шт, ванная 1шт, и кладовая 1шт 8)
<code>Далее по схеме…
Вы будете использовать селективное УЗО? Если нет,
то по Вашей схеме при утечке отрубится весь дом.</code>
После этих слов я теперь вообще запутался как схему чертить =)
По поводу разделения — понял, исправлюсь.
и вопрос можно ли под одно УЗО поставить бойлер, стиралку, розетку ванной 1этажа и розетку ванной 2го этажа? Чтобы сэкономить на УЗО.
Вот обновленная схема. Почему засунул уличный свет под УЗО, чтобы при возникновении утечки в дождливую погоду не выключился главный АВДТ и не отключил «неотключаемые линии»
Ага, а еще в дождливую погоду он отключит насос, а чо воды и на улице немеряно! )))
Скорее всего на мансандре будет пара небольших комнат и коридор, т.к. пока точно не ясно как конкретно будет обустроен второй этаж, но ясно то что там нагрузок больших не будет.
Стоит строить систему в обратном Вашему порядке. Т.е. сначала потребители, потом линии, а потом автоматы.
Жильцы будут там жить постоянно, а в отсутствие котел будет работать на минимуме (чтобы не замерзла вода в трубах.
Из чего состоят ограждающие конструкции дома (кирпич, газобетон, минвата)?
Плита газовая, но газ в баллонах.
Как это противоречит газовому генератору?
Далее по схеме…
Вы будете использовать селективное УЗО? Если нет, то по Вашей схеме при утечке отрубится весь дом.
Сделайте список помещений, разделите их на влажные и сухие, сделайте список потребителей в каждом помещении, составьте графу мощности потребителей, исходя из мощности составьте графу сечения кабеля, исходя из мощности и сечения кабеля составьте графу номинала автомата, исходя из номинала автомата составьте графу номинала уЗО на помещение, после добавьте устройства ограничения мощности, УЗМ и все, что придет в голову, вякие там рюшечки и няшечки, а самое, на мой взгляд однозначное — упаси Вас совмещать под одним автоматом (а следовательно в одной линии) розетки спальни, корридора и ванной.
Нева МТ 113, плюсы:
1) шикарные клеммы
2) кнопка перемотки слайдов
3) прозрачная клеммная крышка (видно состояние проводов)
4) умеет показывать показания без напряжения (дата и время последнего включения, показания по тарифам, напряжение)
5) может показывать кучу информации (кроме банальных даты времени, мощности и показаний), текущее напряжение сети, напряжение внутренней батарейки, ток, частоту, температуру внутри счётчика, и т.д.
6) оптопорт, на случай если опять вздумают двигать время;-)
Минус я вижу только один: максимальное напряжение 264 В
1) Чинить счётчик нет смысла, так как для начала его надо снять, починить, а потом свозить на поверку и снова установить. Это долго.
2) Заменить счётчик можно самостоятельно. Для этого необходимо вызвать контролёра из Мосэнеросбыта и получить разрешение на работы. Пример: фото 1, фото 2. После установки счётчика вызываете контролёра повторно для принятия счётчика и его пломбировки. Пломбы должны установить бесплатно!!!
3) Из всех счётчиков с креплением на плоскость мне больше всего нравится Нева МТ 113. Можно смело ставить 5-100А, подраться не должны.
P.S. Современные счётчики необходимо подключать только медными проводами (как правило, в счётчиках медные клеммы; в инструкции к Неве написан прямой запрет на алюминий). Многие на это забивают болт.
Вот обновленная схема. Почему засунул уличный свет под УЗО, чтобы при возникновении утечки в дождливую погоду не выключился главный АВДТ и не отключил «неотключаемые линии»
Вот планировка первого этажа. Касательно второго (мансандры) ясно то что ванная комната будет на том же месте. Скорее всего на мансандре будет пара небольших комнат и коридор, т.к. пока точно не ясно как конкретно будет обустроен второй этаж, но ясно то что там нагрузок больших не будет. По этому один автомат розетки мансандра, один автомат свет мансандра и отдельно ванная мансандра. Жильцы будут там жить постоянно, а в отсутствие котел будет работать на минимуме (чтобы не замерзла вода в трубах. Кстати там не радиаторы, а теплый пол. Касательно планировки участка, то на территории будет находится только беседка, и в ней же будет розетка для подключения инструментов. Плита газовая, но газ в баллонах.
Сейчас начну перечерчивать схему
0. Сарайка будет на участке? Нужен план участка со строениями, может еще чего добавится.
1. Сигнализацию, холодильник и бойлер (будет дом топиться в отсутствие жильцов?) стоит повесить на неотключаемые линии.
2. Кухню с мансардой и спальней на одно УЗО?
3. Зачем УЗО на свет?
4. Свет в техпомещении и на улице можно запускать без выключателя. Поставить датчик движения. Не знаю как у Вас с ветром, но имейте ввиду, что светильник лучше крепить как следует, т.к. если он будет раскачиваться, а ДД будет установлен рядом с ним, то возможны ложные включения. У нас в Разливе такая проблема есть.
5. Вообще группировка потребителей довольно странная. Не по зонам, а как придется. Нужен план дома. Переделайте группировку по помещениям, логики нет.
6. УЗО на котел 100 мА, а разводка какими трубами? Хотя какая разница, уж лучше ставить 0,3, т.к. все равно может пробить на радиатор.
7. Розетки в ванне первого и второго этажа на одно УЗО?
8. Генератор на своем заземлении? На сколько я помню, нельзя генератор вешать на общее заземление, должно быть собственное.
9. Газ дома будет? Лучше если газовая плита и газовый же генератор. Ездить на одну заправку, да и почище будет в топливопроводе генератора.
10. Снимите аккум с генератора и занесите его в дом. К генератору от аккума подведите кабелем с сечением не менее 10 квадратов (в зависимости от удаления, у нас дома прокинул линию 10 метров КГ 10 мм2 — работает). Аккум на умной зарядке (которая отключает зарядку при полном заряде и включает при просадке до определенного минимума), т.к. разряженный холодный аккум при отключении сети и прикуривание генератора от автомобиля зимой во время вьюги не самое интересное занятие.
11. Предусмотрите свет на улице, чтобы включать, когда приезжаете в темное время суток. LED прожекторы отлично справляются и стоят не дорого, можно вешать на ДД, но лучше включать с пульта, например ноотехника.
12. Откатные ворота будут?
13. Думается мне, стоит предусмотреть розетки на улице для триммера и прочей лабуды или будете брать сеть из беседки?
Надо еще помыслить, может вспомню чего полезного.
Стабилизатор планируем симисторный, отечественный, качество и производитель проверены временем. Работает от 60В входного напряжения.
Стабилизатор решили ставить потому что линия хилая и длинная, на ней просаживается напряжение, так же чтобы избавиться от РН в схеме (и не мучатся ожидая ее включения).
2aleba
1. Роль рубильника в щитке и защиты котла, сигнализации, и розетки в щитке.
2. Опечаточка, там 10А (спасибо)
Про «байпас» спасибо, сделаю.
Касательно напряжения то просаживается довольно таки сильно, при нагрузке в 20-25 ампер (согласно токовым клещам) напряжение около 160В это в пиковые часы. Не представлялось возможным провести замеры ночью.
По этому и было решено поставить стабилизатор, чтобы все работало без приоритетов.
В доме будет жить 2 человека, из нагрузки это ПК, может ноут, и ТВ. Т.е. непосредственно жильцы потреблять много не будут. Главное чтобы было давление в системе, горячая вода и отопление в холодный период года.
Вариант — «беру ряженку и запихиваю продавцу в опу не вынимая из бутылки» не рассматривается?
Люди реально не обращают внимания на то, что им не интересно. Вспомните маму, которую вы научили что-либо делать на компе. Она будет просить ей помочь каждый раз, когда ей необходимо сделать то же самое. Повторение, написание пошагового руководства и вопли не помогают. Но мама это одно, а граждане бывшего соцблока это «слегка» другое. Прошу прощения за дальнейшую аналогию, но воспитание двух зверюг с меня ростом приоткрыло завесу и людской психики тоже. Есть у кого нибудь домашние животные? У нас, как я уже упоминал, две овчарки. Дык, уговоры не помогут, беседы на околонаучные темы, клятвы на крови и всевозможные увещевания тем более. Помогает только свистящий в замахе поводок.
На мой кривой взгляд стаб нужен везде на схеме. Микроволновка без стаба это просто жесть, да и котел с программатором тоже может приказать долго жить. У нас дома были просадки до 120 вольт. Первый стаб отвалился, т.к. он поднимал только со 150, второй поднимал со 110 и умер недавно от возгорания автомобильного реле, которое переключает обмотки. Проблема только в том, что стаб чем больше тем лучше и, соответственно дороже.
В целом — работать будет.
По схеме:
1) не очень понятна роль АВДТ после стаба
2) зачем 1А автомат на цепь питания сигнализации, если она поключается 1,5 шкой. Почему не 10А?
В целом по концепции:
Если в схеме предусматривается стаб, то видимо есть проблемы качеством питающей сети.
Вопросы:
1) Они действительно есть, или предполагается, что они есть?
2) Какого характера эти проблемы?
3) Какого характера нагрузки?
4) Для каких нагрузок критично качество напряжения?
5) А нужен ли стаб для всех нагрузок?
Ответив на все эти вопросы Вы можете неожиданно прийти к вводу, что стаб или не нужен совсем, или нужен для резко ограниченного контингента нагрузок.
И если таки решите его поставить, не забудьте сделать «байпас» для него. В вашей схеме обслуживание или ремонт стаба невозможны без обесточивания всей электроустановки, а в условиях электрического котла это огого как критично.
Раз никто не посоветовал взять кувалду, то я буду первым. Итак, берем кувалду и… )))
Стаб будет на 15 кВт? Такой стаб уже в приличную сумму выльется, так что РМТ от Новатека (для ограничения по мощности) будет дробиной. Смотрите докуму на РМТ-101, ОМ-110, можно также посмотреть в сторону ОМ-310 (у CS на блоге есть пост) но это больше для общего развития, т.к. у вас не трехфазная сеть, хотя думаю его можно вкрячить при необходимости, настройки мне уж очень нравятся. )))
Имейте ввиду, когда на бойлере выставлен режим включения по времени, он может и на 9 кВт запуститься, т.к. если температура упала сильно ниже то он будет ее поднимать всеми силами.
Тем не менее, давайте рассмотрим простую жизненную ситуацию. Вы приходите в молочный магазин, чтобы купить литр кефира. Даёте продавцу денег за литр кефира, а он даёт Вам ряженку. На Ваш вопрос, почему, собственно, ряженка, Вы ведь хотели кефир, продавец «выпаливает» Вам короткий весьма убедительный спич о том что, ряженка лучше (вкуснее, полезнее и т. п.)
Ваши действия, варианты:
а) при виде человека в белом халате я теряю рассудок, молча беру ряженку и ухожу;
б) благодарю продавца за ценную информацию, пофиг, что я хотел кефир и что я за него заплатил, беру ряженку и ухожу;
в) благодарю продавца за ценную информацию, но прошу дать мне кефир, т. к. я хочу именно его и я за него заплатил.
Это хорошо, что будет продолжение. А то я бы сейчас «рубанул с плеча». Я иногда бываю резок. А так, я превратился в большое ухо и жду продолжения захватывающей истории — кладезя полезной информации.
Да я даже и не возразил бы, если бы они по моему списку сделали бы нормальный свой с расшифровкой, однако (спойлер второй части): они из моего списка сделали свой, написав на распечатанном моем от руки названия групп, но эти деятели и его не смогли нормально составить. Я, когда приехал разделывать кабели, составил список тех кабелей, которые они в щит завели, а потом его сравнил с двумя другими: моим исходным, и их составленным. Нужно ли говорить о том, что все эти три списка имели отличия?) Причем ихний составленный от руки совпадал с ихним, написанным на кабелях, приблизительно на 50%… Я чуть не прибился.
Далее, про обрезку: а все так и вышло. Подписаны кабели были на концах, в итоге мне пришлось переносить ихнюю подпись к самому месту обрезки. А была бирка, и все бы было хорощо.
А потом было вот что: я все это дело выложил заказчику (т.к. у меня было четкое требование о том, чтобы мои кабели были названы так, как понятно мне и имели четкое соответствие со списком) и сказал, что щит собрать по имеющимся данным не смогу, а так же по поводу напряга сих товарищей.
Отослали им мои сравнения, они неделю подумали, а потом сказали, что надо бы им на объект… В итоге еще и меня позвали (боялись, что не разберутся оО ???).
В итоге на объект я приехал, вкатил им по полной, и заставил четко в соответствии с моим планом расписать все имеющиеся линии. И ведь расписали так, как нужно мне (я, собственно, без этого бы их и не отпустил с объекта), зато 10 часов бегали с тестером и прозванивали все. Целый день убили.
Подскажите как его поставить и какое взять? Я не против если вложусь в общую сумму выделенную на щиток. Котел имеет три режима работы 3,6,9 кВт и приобретен с запасом. По идее в пике нагрузка будет составлять: 3 либо 6кВт котел + 2кВт (бойлер) + 1кВт (стиралка) + 1 кВт (насос поддерживающий давление в системе) + 200 Вт холодильник + 500 Вт (освещение и телевизор) ~ 8 либо 11 кВт (при условии нагрева бойлера и стиралки). Для того чтобы не просаживалась линия поставим стабилизатор, мне кажется что должно хватить мощности. Дом свежепостроенный с качественным утеплением в два слоя материалов.
А не предусмотрена возможность задать приоритеты нагрузкам, чтобы котел не включался вместе с другими мощными потребителями, чтобы общую установленную мощность 15 кВт не превысить?
У меня в универе есть помещение, где сидит методист, пьют чай преподы и располагаются всякие методички, оборудование и т.п. это… ну оно на 4-м этаже и в нём есть раковина. А на 3, 2 и 1 этажах под ним по стояку — туалеты. Мне это показалось подозрительным…
+ к комментарию ниже, всё таки по обстановке и по объекту (размеру)надо смотреть. Я высказала из опыта на одном объекте. Возможно мы друг друга не поняли и рассматриваем разные ситуации. В случае автора — переделка его решения (таблицы), я говорю, скорее, о том, что работать за кем-то лучше минимум с двойной маркировкой, потому что на твой отрезок работы могут не донести где чья спальня и какая по счету гостинная (если эти названия не внесли в проект, а нарисовали на своём экземпляре). У тебя план с розетками и щиток с копной кабеля — прозвони и расключи. Привязка к этажу и помещению имхо лучше, чем «третий кабинет» или «библиотека»
На корню перфекционизма нужно, да блин, нужно просто нормально делать свою работу и вести исполнительную документацию с достаточным объёмом информации. По факту же берут базовую планировку и рассылают без внятной синхронизации между электриками, слаботочниками и дизайнерами мебели. На мой взгляд это уже больше косяк самого заказчика, который по каким-то причинам не хочет контролировать процессы и требовать от исполнителей помимо выполненной работы исполнительную документацию по ней.
Чтоб цифру не потеряли — просто проверить надо по результату и не платить, пока не исправят. Чтобы не переделывали исходное «Розетки гостинная», что заложено в таблице, на Р.2.2. тоже просто не принимать работу, пока не сделают, как надо или ЗАРАНЕЕ не обоснуют и согласуют, что делать будут иначе.
Вся маркировка дерьмо, если она не используется правильно. Будет Р.1.2. — так цифру потеряют. Будет надпись — ну хоть как-то догадаться можно будет.
Можно использовать самоламинирующиеся маркеры. Их по идее не должны отклеить.
Вот и два разных мышления. Но какого блин хера, когда есть таблица «номер = название», потом это дерьмо превращается в подписи к щиту типа «Свет пом 7,9,1,21»? Фу на это.
И на всякий случай. Назначение сантехнических помещений не поменяет никто. Ибо каналья =)
Пусть замена кабеля и/или маркировки не твоя зона ответственности, но, на мой взгляд, ЗАКАЗЧИК должен был согласовать этот момент, как минимум заранее уведомить, а не ставить перед фактом по окончании этих работ.
По «Гостиная: Розетки, ведь все пишут Р 1.2.2» мне нравится второй вариант, но при условии, что есть адекватная памятка-расшифровка. При маркировке на принтере точно всё влезет и не займёт много места.
Писать на кабеле так тоже проще, чем фразой. А вообще не очень хорошо на нём писать, имеет место кривой почерк и обрезка кабеля по длине при обжиме(если запас больше, чем надо)
Вот мне не нравится, смотришь кабель в щите, а там «Инт. гост 1, инт. гост.2, инт. спальня дев.1, телефон спальня мал.2 эт, интернет кухня» Да я понятия не имею, где там чья спальная и которая по счету гостинная, ибо в проекте этого нет. Я не собственник и не знаю, какие задумки у заказчика. Я вижу просто коттедж с помещениями, общими, сантехническими и т.д. Более того, мало ли по факту завершения строительства заказчик решит поменять функционал и спальня превратится в гостинную, кухня поменяется местами со столовой или станет кладовой.
Спасибо, Alexiy! Ждала ваших замечаний. Все, что вы перечислили у меня тоже вызывало сомнение, но не знала как правильно сделать.
Вот и накосячили.
Теперь придется переделывать следующим летом.
1.полосу приварили, я и не успела глазом моргнуть, когда увидела, то интуитивно поняла, что что-то не так. Но это уже не исправить. А вот антикоррозийку вовремя сама не успела купить. Можно будет в следующем году отрыть, очистить от земли места соединения и покрыть битумной мастикой?
2.А вот СИП умышленно так попросила протянуть с двух сторон, т.к. в описании к зажиму прочла, что если использовать двужильный СИП, то вторую часть обязательно нужно затянуть. Другого способа как этот не придумала. Я об этом в одном из топиков перед тем как протягивать СИП спрашивала народ и этот вопрос меня мучал, но как-то эта тема осталась без внимания.
3.Стойку не успели укрепить, если доживет до следующего лета, то планировала этот столб соединить буквой П над калиткой.
И еще не знала как сильно нужно натяивать СИП, вроде немного провисает, запас с двух сторон был хороший, но все равно мне кажется можно было бы и послабже натянуть, не уверена.
4.Про СИП не знала, что по стене вести нельзя, знала только, что в дом вводить запрещено. Но та часть СИП, которая закреплена на стене дома она в черной гофре. Переделаем, спасибо за фотку, видела такие крепежи, но не придала им значения, не поняла в каких случаях их использовать. Теперь буду знать.
5.учту, можно исправить
6.Про серую гофру узнала сразу после того как проложили РЕ в такой же гофре по дому 1 от столба. Тоже нужно будет переделывать.
Спасибо огромное за комментарии и замечания, а то сомнения мучали, а теперь хоть понимаю, что не зря. Благо зимой не пользуемся дачей и электричеством, а к лету можно будет подготовиться и доработать, что-то переделать.
Плохо. Никуда не годится. Считайте, что через пару лет отвалится. Должно быть приварено 2-мя длинными швами на всю ширину полосы и место сварки обмазано битумной мастикой для предохранения от коррозии. Где? ничего ж этого не выполнено… Что сваривали, что не сваривали…
2. СИП заправили в клиновой зажим зачем-то дважды — не по технологии. Это универсальный зажим — он и для 4-жильного провода и дл 2-жильного. При использовании 2-жильного провода используется половина зажима, вторая остаётся пустой.
3. стойка будет утягиваться проводом в сторону (особенно зимой, когда за счёт температурного расширения провод станет короче и натянется, обледенеет и начнёт раскачиваться на ветру) и ваша стойка либо согнётся, либо калитку за собой утащит в сторону и уронит. Мне кажется, нужно выполнить подкос в плоскости забора хотя бы до половины высоты для прочности конструкции.
4. СИП — огнеопасная штука, а у вас прямо по горючей поверхности фронтона его пустили. Для СИПа по поверхности стены специально разработаны кронштейны в виде дюбеля с хомутом
это обеспечивает вынос провода от поверхности стены.
5. Концы гофры на вводе в дом не загнуты вниз — дождь будет затекать по гофре в коробку, что недопустимо.
6. Серая гофра не обладает атмосферостойкостью и на улице её можно применять исключительно в качестве времянки — через несколько лет желтеет, становится хрупкой, лопается на кусочки и рассыпается. Не смертельно, но использование гофры в данном случае бессмысленно. Особенно ввод в коробку сбоку — надо было снизу
Как у вас все мудрено:)! Отчитайтесь, пожалуйста, пригодиться. У меня все проще. Обычный колхозный водонагреватель, подключенный к розетке и боьше ни с чем не связанный, которым пользовались три года без использования подогрева воды. А когда сделала проводку новую и заземление, то решила использовать и нагрев воды и тут облом. С заземлением вырубает УЗО. Пришлось отключить на водонагревателе проводок РЕ. На свой страх и риск пользовались водонагревателем с подогревом, но без защиты. Вроде обошлось и никого не шарахнуло. Но прежде чем пользоваться отключали нагреватель, когда вода нагревалась до нормальной темпиратуры.
Стыдно признаться, но коробку уравнивания потенциалов (КУП) я на даче в доме в санузле собирался поставить уже более 2 лет и этим летом пришлось ставить в экстренном порядке. Я уже рассказывал, но напишу про этот случай ещё и тут.
Моя мама коснулась одновременно водосточной трубы и железной бочки с водой (которая под водосточной трубой стояла) и получила ощутимый удар током. А 5-летний сын заявил, что его всегда бьёт током, когда он в бочке этой плескается – он уже привык!
Короче, короткое расследование выявило следующую цепочку:
─ проточной водонагреватель (временно не заземлённый в щитке);
─ гибкая подводка в металлической оплётке от водонагревателя;
─ водораспределительная гребёнка;
─ гибкая подводка в металлической оплётке на кухню касается стальной вытяжной трубы, проходящей из погреба через санузел и выходящей на крышу;
─ кКровля из металлочерепицы;
─ водосточный жёлоб;
─ водосточная труба.
К тому же, появились жалобы на удары током от домашних при прикосновении к раковине на кухне и к корпусу душевой кабинки, хотя кабинка эта имела подводку из обычных садовых шлангов длиной более 4 м! Отсюда делаем вывод, что 4 м диэлектрических водопроводных труб не снижают опасности поражения электрическим током. Что уж там говорить про 1-2 м вставки из пластиковых труб, которые позиционируются на Мастерсити как изолирующая вставка для обеспечения электробезопасности?!
Контур заземления у меня на даче уже был организован на стадии заливки фундамента, были организованы выпуски от этого контура и выполнен ввод жёлто-зелёным проводом ПВ-3 сечением аж 16 мм2 в санузел. Оставалось дело за малым — соединить все открытые проводящие части в доме, доступные одновременному прикосновению (в санузле) между собой. Для этого сгодилась пластиковая коробочка IP54 и обычная латунная шинка на 7 присоединений. За неимением специальных заземляющих хомутиков использовал обычные, а заземляющий проводник просто предварительно наматывал на этот хомутик (получилось весьма прочно — легче погнуть сантехнические кронштейны, держащие водораспределительные гребёнки, чем выдернуть защитный проводник из под хомутика. Потому, надеюсь, и электрический контакт получился достаточно надёжный). В качестве заземляющего проводника использовал остатки того самого ПВ-3 16 мм2.
А до финального окучивания вводного щитка руки так и не дошли. Как прокину кабель от дома к бане, так и щитком займусь. Надо будет весь этот калхоз зафоткать и тут отчитаться.
Да, на днях читал новость, что где-то то ли в Европе, то ли в Америке в каких-то учебных заведениях принята программа по развитию способностей обеих рук при выполнении разных действий. Интересно, они там не так же делают?
поправлюсь — вообще-то ТЭН надо мегометром на 1000 В или на 2000 В измерять, но и мегаомметр 500 В в данном случае уже покажет более-менее очевидную картину.
не мультиметром, а мегометром под напряжением 500 В.
обычный мультиметр слишком низкое напряжение при измерении выдаёт (обычно единицы вольт, максимум вольт 35 — этого недостаточно чтобы обнаружить утечку через изоляцию)
Докладываю! Дозвонился до НоваТек и потрепался.
Инфа первая. НоваТек'овский ПЭФ ВСЕГДА старается переключиться на любую фазу, какая будет. Ну то-есть, всегда старается обеспечить питание.
А РВФ, оказывается, как на теме из форума написано, сука, запоминает аварийную фазу и потом на неё НЕ переключается до сброса питания.
Инфа вторая. В прошивке НоваТек сглаживает все оцифрованные значения до среднего. То-есть, если какая-то кратковременная помеха «выпадет» из общего графика — НоваТек не глючно отключится, а просто на это забьёт.
Щас мы следим за работой моего ПЭФа. Неделя прошла — полёт нормальный. И где-то через месяц я порву Меандр фтопку. Как когда-то F&F.
А вот пост из форума Меандра:
Да… как говорится — «проблема известна специалистам Компании и они активно работают над решением данной ситуации», так активно, что уж прям времени нет отписаться в топике Sad
Отпишусь чем у меня сердце успокоилось с РВФ-02. Сначала изложу свои соображения. В РВФ-02 есть интересный функционал — "Если в процессе работы пропадает выходное напряжение на выходе при нормальном на входе, то идёт переключение на другую фазу. Эта запоминается как дефектная (до полного отключения питания)." Т.е. если эта железяка вбила себе в голову, что имеется проблема на некоторых фазах (а проблемой она считает отсутствие напряжение на выходе при его наличии у себя на входе — неисправность контакторов, к примеру) то на эти фазы она не будет переключаться ни при каких обстоятельствах. Вроде бы все хорошо. Но, дьявол, как известно скрывается в мелочах. Если мы проверяем напряжение на входе и выходе не одновременно, то рано или поздно при кратковременных отключениях/проседаниях (на доли секунды) получаем ситуацию когда в момент проверки напряжения на выходе контакторов напряжение будет отсутствовать/либо будет ниже минимального порога. А на входе оно в момент проверки (0,1 с назад) было. Все! получите распишитесь — дефектная фаза питания. Повторюсь — это только мои личные соображения, не подкрепленные осциллограммами и опытами в лабораториях pirat
Что сделал я (из разряда симптоматического лечения):
1. Вышестоящие РКН-3-15-08, контролирующие 3х фазные вводы питания я загрубил — чтобы переключались на другой ввод именно при серьезной аварии, а не загодя.
2. описал в инструкции к щиту АВР ситуацию с зависанием РВФ-02 и способ его перезагрузки (через кулачковый переключатель на лицевой панели щита) (зависания реле на данном объекте вещь очень неприятная, но не самая критичная — газовый котёл работает через серьезный ИБП)
3. предложил заказчику поменять РВФ-02 на аналоги от Новатек — ПЭФ-301 (правда, предупредил, что гарантировать беспроблемную работу ПЭФок я тоже не могу — пока нет опыта работы с ними)
4. для себя решил впредь трижды подумать, прежде чем где-то использовать РВФ-02, а щиты АВР в следующий раз собирать на программируемых реле типа ОВЕН ПР110.
P.S. «прекрасная работа» РВФ-02 всплыла в блоге Электрошамана. Запасаемся попкорном
Чувак! Жму тебе руку! Я сам пришёл к логическим реле. Ибо заебало!
Цитирую ещё раз:
Если в процессе работы пропадает выходное напряжение на выходе при нормальном на входе, то идёт переключение на другую фазу. Эта запоминается как дефектная (до полного отключения питания).
ЁБАНАВРОТ БЛЯДЬ!!!
Во-первых, нахуй, ПОЧЕМУ эта фича НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ? DIP-переключателем или чем-то ещё?
Во-вторых, блядь, А ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ БОЛЬШИХ СУКА КОНТАКТОРОВ МЫ УЧЛИ? НЕ УЧЛИ НИ ХРЕНА!!!
Вот косяк и вылезает. Что происходит:
а) Даётся команда на срабатывание какому-нить мелкому ESB
б) Контактор медленно и неспешно срабатывает, потому что в нём стоит электроника. Например в контакторах AF сейчас вообще импульсный блок питания катушки!
в) РВФ ебучее думает: «Ой, блядь, шо-то напряжения-то нет» и рубит фазу к херам.
То-есть, РВФ рассчитано только под соввковые контакторы типа ПМЕ-111 ;)…
Спрашивается: если задача РВФ — обеспечивать бесперебойное питание, то нахрена туда делать навороты?
Товарищи! Мне уже сейчас хочется написать ЗЛОЙ пост по горячим следам расследования. Но я считаю, что так не правильно, и надо подождать и посмотреть как там ПЭФ в работе.
Да мы как раз в этом проекте РВФ ковыряем, и про эти кабели я наслушался.
Ёпта, задолбали потому все, твари! Там мастера вообще весь список кабелей переделали по своему. И насрать, что под них щит был собран.
Алексей, повесть будет продолжаться и даже (по большому секрету скажу, что будет с хорошим концом). Другой вопрос: какие я сделал выводы по поводу всего этого?
Касательно проектирования и монтажа. Лично у меня и клиента противоречий к этапу монтажа не было, все согласовали: какие линии, чем и где тянуть, что для этого нужно купить и пр. У монтажников-мастеров — тоже. Другой вопрос, что по монтажу они отошли от того, что я рекомендовал (но в данном случае это была не моя зона ответственности).
А еще я этот пост задумывал вот про что. У меня несколько этапов осмысления произошедшего было. И вот как-то сначала хотелось о косяках сказать, которые возникают тогда, когда не контролируешь весь процесс сам, а делаешь только часть (и ответственность берешь на себя только за эту часть), а потом захотелось просто про небольшую часть собственного опыта рассказать. Пускай другие поучатся (у того же Cs-а вон в начале было много постов о его опыте электромонтажа на различных объектах, как позитивного, так и негативного — и это кладезь информации, привязанная к конкретным примерам).
Так и хочется спросить: «Ну, и...?» Или это повесть с открытым концом? Это кстати то, о чём я говорил на нашей тусовке, возможно, ты задержался и не слышал: «Проектирование — это не площадка для устранения своих внутренних противоречий». А если гражданин на этапе монтажа эти противоречия не устранил, тот тут уж точно хорошего ничего не жди.
Вероятно именно поэтому в классическом американском щитке мы никогда не увидим УЗО. Любой из щитов представленных в сообществе будет как устройство атомного реактора для погонщика мулов! )))
Ну вот такой у них стандарт — в стационарной проводке используют «голую» землю. Типа, при повреждении токонесущего провода сразу КЗ/утечка. Не так уж и глупо.
Первая РВФ-ка стоит у меня на освещение и розетки в помещениях с детьми. Две другие на теплые полы и кухню. Освещение LED светильниками с импульсными (естессно) блоками питания. Вот, что я думаю — может РВФ-ка плохо дружит с импульсными нагрузками?
По поводу котла: стоит у нас дома Baxi Luna 3 Comfort, сеть в садоводстве гуно и год назад начал котел глючить. Теперь питается через свой отдельный стаб. Год полет нормальный.
По поводу РВФ: В садике стоит 3 РВФ-ки. Одна гакнулась с межфазным, да так, что рубанула щит арендаторов в ГРЩ. Писал здесь. Заменил. 3 месяца без перебоев.
На мой кривой взгляд, если РВФ не сгорел к херам — надо ковыряться в котле. Хотя, согласен, что dip переключатели не помешали бы.
Классная идея! И главное простая как пень! Дальше затянутого хомута компенсатору просто некуда упасть. А если надо чего-то будет перебрать — то хомут снимаем и двигаем трубы!
Кстати, для меня раньше было открытием, что когда стояк перебирают — ставят как раз этот компенсатор, чтобы трубы друг в друга можно было воткнуть.
А вот логично брать где нагрузка. Ведь тебе же не хочется, чтобы у тебя бабх в щите был? Не хочется.
Ну в смысле если с отдельного контакта брать — то это не скажет тебе, если залипнет контакт, который коммутирует саму нагрузку.
Нет уж, дудки. Будем искать глюкалово дальше.
Кажись, причина глюка в том, что когда РВФ перекидывает мощную нагрузку с фазы на фазу, то где-то в нагрузке не прекращается ток (например, что-то мощно индуктивное), и РВФ думает, что это контактор залип.
Такс! Докладываю! Глюк пока оказался не системным! Пару раз мы РВФ завесили, но повторить не смогли. Забрал его домой, поставили НоваТек. РВФ буду изучать.
Оно бы себя экономически оправдало если б подключал мощный резервный ИП, а чисто для освещения на время отключения электричества АВР — это роскошь, лучше на эти деньги импульсных релюх куплю для света и мелочи
Ок, ждемс. Но похоже что в моем случае относительно бюджетно будет сварганить на вход РН, а на резервное питание освещения ставить мелкий реверсивник + упс. Ибо мутить АВР на контроллере будет пипец как дорого, не считая времени на обдумывание и сборку.
Клевая видюшка, только недавно задавал тебе вопросы по РВФ — теперь ответ получил. Жаль что ПЭФ не коммутирует нейтраль для развязки резервного источника и городской сети
Докладываю общественности.
Не утерпел. Сделал тестовый стендик и попытался завесить этот ПЭФ. Видео лежит для скачивания тута
Хера с два он позавис! Правда УПС у меня оказался настолько старый, что аккум там дохлый и на кривом синусе испытать не получилось. Так что основные доиспытания будут потом. И завтра вживую от генератора.
Я просто хотел донести, что котельная автоматика — это не площадка для экспериментов, ибо это автоматика системы жизнеобеспечения. Цена ошибки велика. Можно оттачивать своё мастерство, как говорят, на менее ценных членах экипажа :)
Выдержка из инструкции к РВФ: «Применяется в сетях с нестабильным напряжением для питания систем охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, санкционированнного доступа, производственного и технологического и прочего однофазного оборудования с непрерывным циклом работы». Так что подвела.
2 момент по ИБП. А кто говорил, что он там не будет поставлен? ИБП в котельной на питание котла (по крайней мере хотя бы его) будет, но не все сразу же.
Я РВФ в схеме не использую так как не было ни одно прецедента. ИБП с малым временем автомной работы используется только до пуска ДГУ. Дальше он не нужен.
Принял. Вот сейчас само так случилось, что идёт выбор элемента.
Будем тестить НоваТек. Я даже сегодня потестирую, используя кривой «синус» с ИБП хер какой летней давности.
ЗЫ. Посмотрел, сколько стоит кабель, чтобы тот симатик к компьютеру подключать. 27 тыщь. Шо-то я делаю не так… =)
Ну проведи как-нибудь. Я в нашу страну как страну и как родину не верю. Херь это всё. Полная.
Справедливость у меня своя личная, и она точно идёт вразрез с официалами.
Мне кажется с тобой необходимо провести очную разъяснительную беседу из цикла различия между понятиями «родина» и «государство» или «справедливость» и «правосудие» и т. п. Мне кажется, что зрелый мужчина должен понимать разницу, чтобы не задавать глупых вопросов.
Ничего не проливает. У тебя сначала стояло РФВ-01 и так же глючило.
Да и я не хочу разбираться в глюках. У меня есть возможность напинать Меандр вживую, но ёпта, я не уверен что они послушаются и сделают НОРМАЛЬНОЕ реле. С тьмой настраиваемых параметров, с кучей функций и режимов.
Скорее всего они просто положат хер.
Не я. Но сам подбираюсь к этому делу.
Не, не вопрос — ставим буферный UPS дальше. Но питать-то его через РФВ почему нельзя?
Мнк в моём модуле управления питанием, который я выдумываю, тоже РФВ понадобится, чтобы питание собственных нужд для внутреннего UPS или блока питания +12V делать. И я его туда поставлю.
У блока питания есть на выходе конденсаторы, они сгладят все переходные процессы при переключении.
Вопрос не в том откуда питаем, а как. Для котельной автоматики даже кратковременное пропадание питания на время переключения РВФ с «мёртвой» фазы на «живую» фазу уже критично, плюс переходные процессы, которые происходят при этом переключении.
Мы можем очень долго выбирать новый смартфон: лазить по форумам, читать отзывы, оценивать преимущества и недостатки прошивок и т. п., но при этом на электромонтаж в собственном доме приглашаем первого же «хуя с горы»…
А это менталитет. Потому что у нас модно. Вот смартфон модно. Иначе френды засмеют, не так коситься будут.
А электромонтаж — это чё? Херь какая-то, фигли, светит и ладно.
Слушай! Ну ты видел вон вживую пример, как специализированная организация под ключ АВР ставила? И чего? Ты до сих пор в НАШЕЙ стране веришь бумагам, сертификатам и специализированности?
В Германнии вопросов нет. В Швейцарии, кажется, даже отвёртку или лампочку на замену купить проблематично.
Отстали мы тогда, когда под конец 70х начали послойно разбирать и копировать за ними микрухи. Особенно Z80 когда копировали.
Пока мы его три года копировали — запад уже в корне поменял мировоззрение на микроконтроллеры.
Погоди. А почему РВФ-то нельзя использовать для питания газового котла и насосов, которые жрут может ампер пыть в общей сумме?
Наоборот логично: если есть хоть любая фаза — питаем автоматику от неё (через UPS или по другому — это уже дальше по схеме).
МЛЯЯЯЯЯЯЯ!!! УЕБАНЫ ХЕРОВЫ!!! Они чего? Не видели ни разу, как фазы колбасит в хилом дачном посёлке?
Млять!!! ВОТ НАХУЙ делать это сраное РВФ в один модуль? Ну вот сделали бы в два модуля, зато добавили DIP-переключателей бы для тьму настроек типа «Отключаться при этом», «Игонрировать это»…
Меня ЭТО всегда искренне удивляло. ЭТО — это количество внутренних противоречий, которые умудряются нести в себе люди. Мы можем очень долго выбирать новый смартфон: лазить по форумам, читать отзывы, оценивать преимущества и недостатки прошивок и т. п., но при этом на электромонтаж в собственном доме приглашаем первого же «хуя с горы»…
P.S. Я очень жалею, что в некоторых моментах у нас не Германия. Я там первый раз оказался в 2000 г. И что Вы думаете для меня стало настоящим шоком? Пригородные электрички. Я тогда подумал, что мы от них отстали примерно лет на 20. Но жизнь показывает, что мы отстали безнадежно и навсегда.
Я изначально эту проблему не понимаю и видимо уже не пойму: почему, вообще, Заказчик покупает котёл? Почему его не покупает специализированная организация, которая занимается монтажом котельной «под ключ». В той же Германии, Заказчик не может купить котёл. Ему котёл никто не продаст, по причине того, что он не является специализированной организацией по монтажу и вводу в действие данного прибора, а следовательно, по умолчанию, не может обеспечить его нормальную безопасную работу.
Честно говоря, для меня несколько удивляют решения, отличные от того, что Вы предлагаете. Котельная автоматика, на моей памяти, всегда была капризна к питающей сети, а в некоторых случаях даже к заземлению. Поэтому она всегда оснащалась выделенным ИБП. По крайней мере, на моих объектах — на всех без исключения. Более того, насколько мне известно, фирмы которые занимаются монтажом котельных, включают такой ИБП в спецификацию котельного оборудования, как обязательный элемент. Кто вообще придумал, что РВФ можно использовать для питания автоматики котельной? Эй, отзовись!
Если применять реле РВФ-02, то там есть контроль состояния выходного реле (пускателя). Если в процессе работы пропадает выходное напряжение на выходе при нормальном на входе, то идёт переключение на другую фазу. Эта запоминается как дефектная (до полного отключения питания).
Так вы по марке своего водонагревателя попробуйте поискать, так наверное быстрей получится. А так основные параметры для поиска расстояние между выводами, длина (хотя тут можно и меньше взять) и мощность.
Огромное спасибо за такие подробности, буду знать. Скорее всего выберу более простой вариант=). Хотя не знаю, удастся ли купить родной ТЭН. В инете такое разнообразие ТЭНов. Придется родной снять и уже искать.
Всем спасибо! Все замечательные, интересные с хорошим чувством юмора. К сожалению не со всеми удалось пообщаться, поэтому предлагаю усугубить: устраивать подобные встречи на регулярной основе, скажем, один раз месяц.
Шаманчег! Думаю, уже можно планировать следующую тусовку!
ТЭН это трубка, со спиралью внутри, засыпанная кварцевым песком. Снаружи вокруг выводов залит термостойкий лак и установлены керамические изоляторы. Скорее всего у вас ТЭН просто хватанул влаги. Это можно проверить мультиметром прозвонив его на корпус. Как вариант можно проделать следующее. Снять ТЭН, кинуть его в духовку для просушки, потом заново залить термостойким лаком. Проверить мультиметром. Иногда этот способ помогает. Ну и второй вариант более простой — купить новый ТЭН.
В общем, чего я могу сказать!
ПРОШЛО ВСЁ ОХЕРЕНСКИ!!! НАДО ТАКОЕ УСТРАИВАТЬ ПОБОЛЬШЕ И ПОЧАЩЕ! Место встречи будет НИЯМА, пока эта сеть не сгавнится (а то там шо-то оифицанты стали из тех, кто понимает всё с полуслова, всё тупее и тупее =/)!
Были все, кто хотел. И даже один заказчик приехал, чтобы вживую часть щита обсудить =)) Мы ели, пили чаи, матерились, обсуждали всякие байки и азные истории!
Что касается личных фигней (потому что под конец меня там как следует проглючило на самореализацию), то я решил для себя вот что:
1. В жопу всех. Я не в том возрасте, чтобы за кем-то идти и сотрудничать, чтобы расширяться вширь. Я в том возрасте, чтобы самому вести за собой людей в светлое будущее.
Поэтому мы будем не конкурентами на одной области, а КОЛЛЕГАМИ. Как в сообществе.
2. Что я буду делать? А я задолбался искать. И поэтому отдаюсь на волю высших сил. Буду делать то, что приходит. Собрать щит? Не вопрос. Запрограммировать автоматику? ОКей. Научить? Хорошо.
3. Судя по тому, что я до 5 утра просидел, изучая семейство S7-200 от Сименса, меня куда-то тянет. И на ПЛК пошла странная синхронистичность, потому что у меня собрались логические реле от АББ, Eaton, Siemens и их же ПЛК мне подарили вчера, за что огромное спасибо!
Поэтому мне пофигу на то, что кто обо мне думает, и я буду делать что хочу и как хочу.
4. Что касается «заказчик тупой и надо сделать так, чтобы он не думал, а кнопки жал». Я напишу про это пост на основном блоге.
А щас я чувствую, что мне понадобятсяблоки питания +12, +24 вольта, крутые промежуточные релюшки CR-S от ABB, хорошие кабели и преобразователи RS-232/RS-485/USB и всякие прочие приблуды.
Вчерашняя туса помогла мне определиться с самим собой: что я не хочу за кем-то идти или соперничать. И вам за это всем спасибо!
ps это же его единственный недостаток?)а не щель же будет… (( без вставок… а 2 вставки справа и слева… хз влезут ли, ну естественно я схему передалаю так, чтобы ВАР был с краю слева? Либо после вводного
Если такое положение не смущает, то можно ставить.
Меня лично смущает, поэтому я ставить не буду, хотя если бы был отдельный амперметр с нормальным вводом кабеля, то я бы его точно попробовал.
Амперметр/Вольтметр ВАР-М02 на DIN рейку
что скажете по поводу него?
Так что минусов нет. Нева МТ 113 — мной одобрено!
Так что да, может возникнуть некое недопонимание.
Честно говоря, что я сам не очень понимаю, что имеется в виду под фразой «Расширенный диапазон рабочих напряжений от 172 до 264 вольт»
Они там одинарные втыкаются в рубильник у тебя.
Вот их откусить, и надеть те же одинарные, но под них подсунуть проводок в 1,5 квадрата. И этот проводок завести в вольтметры.
Ноль у вольтметров будет общий.
Тут посыл в том, как мне кажется, что если о чем-то договорились, то это и нужно требовать в результате. А еще не стоит мешать личное и рабочее. Если заказчик решил, что в состоянии сам управлять работами, то ему же за них перед собой и отвечать.
Тут ситуация такая, что Сергей собрал щит в соответствии с проектом, а монтажники на проект положили. В результате, так как Сергей выполнил свою работу, то за нее он должен получить деньги. Заказчик, как руководитель работ должен признать свой косяк и принять логичное решение заказать новый щит и заплатить за него, как за новый щит, так как переложить кабели выходит дороже, чем собрать новый щит, а компенсировать затраты на сборку старого щита за счет монтажников.
Единственное, что еще беспокоит, так это при замене счетчика нужно отлючать стояк с щитком или можно «голыми руками» делать, я сама хочу попробовать?
А изнутри вообще утеплять нельзя — геометрическая точка росы вглубь несущей конструкции смещается — газобетон будет промерзать со всеми печальными последствиями.
Однако, несколько раз сталкивался, что питерский энергосбыт требует заменить Меркурий (производство Москва) на другие счётчики, в первых позициях как раз Нева (производство Питер) — очевидно лоббирует местного производителя по, надеюсь, всем понятным причинам… ;)
В то же время, 264 В — не так уж и много — по опыту знаю, что кратковременно напряжение в бытовой сети вполне может достигать этого значения, хотя и не должно по ГОСТу, регламентирующему качество электроэнергии.
Последний абзац моего предыдущего сообщения должен Вам помочь.
Чтобы сэкономить можно поставить весь дом под одно УЗО, но лучше не стоит. По поводу бойлера, стирал и розеток — не вижу проблемы в одном УЗО. Проблема будет только в поиске утечки.
Касательно ограждающих конструкций дома, то это газобетон 40см + будет шуба либо пенопласт либо минвата. Перекрытия и крыша в два слоя минваты (10см+10см)
Касательно планировки второго этажа то это спальни 2шт, ванная 1шт, и кладовая 1шт 8)
После этих слов я теперь вообще запутался как схему чертить =)
По поводу разделения — понял, исправлюсь.
и вопрос можно ли под одно УЗО поставить бойлер, стиралку, розетку ванной 1этажа и розетку ванной 2го этажа? Чтобы сэкономить на УЗО.
Стоит строить систему в обратном Вашему порядке. Т.е. сначала потребители, потом линии, а потом автоматы.
Из чего состоят ограждающие конструкции дома (кирпич, газобетон, минвата)?
Как это противоречит газовому генератору?
Далее по схеме…
Вы будете использовать селективное УЗО? Если нет, то по Вашей схеме при утечке отрубится весь дом.
Сделайте список помещений, разделите их на влажные и сухие, сделайте список потребителей в каждом помещении, составьте графу мощности потребителей, исходя из мощности составьте графу сечения кабеля, исходя из мощности и сечения кабеля составьте графу номинала автомата, исходя из номинала автомата составьте графу номинала уЗО на помещение, после добавьте устройства ограничения мощности, УЗМ и все, что придет в голову, вякие там рюшечки и няшечки, а самое, на мой взгляд однозначное — упаси Вас совмещать под одним автоматом (а следовательно в одной линии) розетки спальни, корридора и ванной.
1) шикарные клеммы
2) кнопка перемотки слайдов
3) прозрачная клеммная крышка (видно состояние проводов)
4) умеет показывать показания без напряжения (дата и время последнего включения, показания по тарифам, напряжение)
5) может показывать кучу информации (кроме банальных даты времени, мощности и показаний), текущее напряжение сети, напряжение внутренней батарейки, ток, частоту, температуру внутри счётчика, и т.д.
6) оптопорт, на случай если опять вздумают двигать время;-)
Минус я вижу только один: максимальное напряжение 264 В
2) Заменить счётчик можно самостоятельно. Для этого необходимо вызвать контролёра из Мосэнеросбыта и получить разрешение на работы. Пример: фото 1, фото 2. После установки счётчика вызываете контролёра повторно для принятия счётчика и его пломбировки. Пломбы должны установить бесплатно!!!
3) Из всех счётчиков с креплением на плоскость мне больше всего нравится Нева МТ 113. Можно смело ставить 5-100А, подраться не должны.
P.S. Современные счётчики необходимо подключать только медными проводами (как правило, в счётчиках медные клеммы; в инструкции к Неве написан прямой запрет на алюминий). Многие на это забивают болт.
Сейчас начну перечерчивать схему
1. Сигнализацию, холодильник и бойлер (будет дом топиться в отсутствие жильцов?) стоит повесить на неотключаемые линии.
2. Кухню с мансардой и спальней на одно УЗО?
3. Зачем УЗО на свет?
4. Свет в техпомещении и на улице можно запускать без выключателя. Поставить датчик движения. Не знаю как у Вас с ветром, но имейте ввиду, что светильник лучше крепить как следует, т.к. если он будет раскачиваться, а ДД будет установлен рядом с ним, то возможны ложные включения. У нас в Разливе такая проблема есть.
5. Вообще группировка потребителей довольно странная. Не по зонам, а как придется. Нужен план дома. Переделайте группировку по помещениям, логики нет.
6. УЗО на котел 100 мА, а разводка какими трубами? Хотя какая разница, уж лучше ставить 0,3, т.к. все равно может пробить на радиатор.
7. Розетки в ванне первого и второго этажа на одно УЗО?
8. Генератор на своем заземлении? На сколько я помню, нельзя генератор вешать на общее заземление, должно быть собственное.
9. Газ дома будет? Лучше если газовая плита и газовый же генератор. Ездить на одну заправку, да и почище будет в топливопроводе генератора.
10. Снимите аккум с генератора и занесите его в дом. К генератору от аккума подведите кабелем с сечением не менее 10 квадратов (в зависимости от удаления, у нас дома прокинул линию 10 метров КГ 10 мм2 — работает). Аккум на умной зарядке (которая отключает зарядку при полном заряде и включает при просадке до определенного минимума), т.к. разряженный холодный аккум при отключении сети и прикуривание генератора от автомобиля зимой во время вьюги не самое интересное занятие.
11. Предусмотрите свет на улице, чтобы включать, когда приезжаете в темное время суток. LED прожекторы отлично справляются и стоят не дорого, можно вешать на ДД, но лучше включать с пульта, например ноотехника.
12. Откатные ворота будут?
13. Думается мне, стоит предусмотреть розетки на улице для триммера и прочей лабуды или будете брать сеть из беседки?
Надо еще помыслить, может вспомню чего полезного.
Стабилизатор решили ставить потому что линия хилая и длинная, на ней просаживается напряжение, так же чтобы избавиться от РН в схеме (и не мучатся ожидая ее включения).
2aleba
1. Роль рубильника в щитке и защиты котла, сигнализации, и розетки в щитке.
2. Опечаточка, там 10А (спасибо)
Про «байпас» спасибо, сделаю.
Касательно напряжения то просаживается довольно таки сильно, при нагрузке в 20-25 ампер (согласно токовым клещам) напряжение около 160В это в пиковые часы. Не представлялось возможным провести замеры ночью.
По этому и было решено поставить стабилизатор, чтобы все работало без приоритетов.
В доме будет жить 2 человека, из нагрузки это ПК, может ноут, и ТВ. Т.е. непосредственно жильцы потреблять много не будут. Главное чтобы было давление в системе, горячая вода и отопление в холодный период года.
Люди реально не обращают внимания на то, что им не интересно. Вспомните маму, которую вы научили что-либо делать на компе. Она будет просить ей помочь каждый раз, когда ей необходимо сделать то же самое. Повторение, написание пошагового руководства и вопли не помогают. Но мама это одно, а граждане бывшего соцблока это «слегка» другое. Прошу прощения за дальнейшую аналогию, но воспитание двух зверюг с меня ростом приоткрыло завесу и людской психики тоже. Есть у кого нибудь домашние животные? У нас, как я уже упоминал, две овчарки. Дык, уговоры не помогут, беседы на околонаучные темы, клятвы на крови и всевозможные увещевания тем более. Помогает только свистящий в замахе поводок.
По схеме:
1) не очень понятна роль АВДТ после стаба
2) зачем 1А автомат на цепь питания сигнализации, если она поключается 1,5 шкой. Почему не 10А?
В целом по концепции:
Если в схеме предусматривается стаб, то видимо есть проблемы качеством питающей сети.
Вопросы:
1) Они действительно есть, или предполагается, что они есть?
2) Какого характера эти проблемы?
3) Какого характера нагрузки?
4) Для каких нагрузок критично качество напряжения?
5) А нужен ли стаб для всех нагрузок?
Ответив на все эти вопросы Вы можете неожиданно прийти к вводу, что стаб или не нужен совсем, или нужен для резко ограниченного контингента нагрузок.
И если таки решите его поставить, не забудьте сделать «байпас» для него. В вашей схеме обслуживание или ремонт стаба невозможны без обесточивания всей электроустановки, а в условиях электрического котла это огого как критично.
Стаб будет на 15 кВт? Такой стаб уже в приличную сумму выльется, так что РМТ от Новатека (для ограничения по мощности) будет дробиной. Смотрите докуму на РМТ-101, ОМ-110, можно также посмотреть в сторону ОМ-310 (у CS на блоге есть пост) но это больше для общего развития, т.к. у вас не трехфазная сеть, хотя думаю его можно вкрячить при необходимости, настройки мне уж очень нравятся. )))
Имейте ввиду, когда на бойлере выставлен режим включения по времени, он может и на 9 кВт запуститься, т.к. если температура упала сильно ниже то он будет ее поднимать всеми силами.
Ваши действия, варианты:
а) при виде человека в белом халате я теряю рассудок, молча беру ряженку и ухожу;
б) благодарю продавца за ценную информацию, пофиг, что я хотел кефир и что я за него заплатил, беру ряженку и ухожу;
в) благодарю продавца за ценную информацию, но прошу дать мне кефир, т. к. я хочу именно его и я за него заплатил.
Далее, про обрезку: а все так и вышло. Подписаны кабели были на концах, в итоге мне пришлось переносить ихнюю подпись к самому месту обрезки. А была бирка, и все бы было хорощо.
А потом было вот что: я все это дело выложил заказчику (т.к. у меня было четкое требование о том, чтобы мои кабели были названы так, как понятно мне и имели четкое соответствие со списком) и сказал, что щит собрать по имеющимся данным не смогу, а так же по поводу напряга сих товарищей.
Отослали им мои сравнения, они неделю подумали, а потом сказали, что надо бы им на объект… В итоге еще и меня позвали (боялись, что не разберутся оО ???).
В итоге на объект я приехал, вкатил им по полной, и заставил четко в соответствии с моим планом расписать все имеющиеся линии. И ведь расписали так, как нужно мне (я, собственно, без этого бы их и не отпустил с объекта), зато 10 часов бегали с тестером и прозванивали все. Целый день убили.
+ к комментарию ниже, всё таки по обстановке и по объекту (размеру)надо смотреть. Я высказала из опыта на одном объекте. Возможно мы друг друга не поняли и рассматриваем разные ситуации. В случае автора — переделка его решения (таблицы), я говорю, скорее, о том, что работать за кем-то лучше минимум с двойной маркировкой, потому что на твой отрезок работы могут не донести где чья спальня и какая по счету гостинная (если эти названия не внесли в проект, а нарисовали на своём экземпляре). У тебя план с розетками и щиток с копной кабеля — прозвони и расключи. Привязка к этажу и помещению имхо лучше, чем «третий кабинет» или «библиотека»
На корню перфекционизма нужно, да блин, нужно просто нормально делать свою работу и вести исполнительную документацию с достаточным объёмом информации. По факту же берут базовую планировку и рассылают без внятной синхронизации между электриками, слаботочниками и дизайнерами мебели. На мой взгляд это уже больше косяк самого заказчика, который по каким-то причинам не хочет контролировать процессы и требовать от исполнителей помимо выполненной работы исполнительную документацию по ней.
Чтоб цифру не потеряли — просто проверить надо по результату и не платить, пока не исправят. Чтобы не переделывали исходное «Розетки гостинная», что заложено в таблице, на Р.2.2. тоже просто не принимать работу, пока не сделают, как надо или ЗАРАНЕЕ не обоснуют и согласуют, что делать будут иначе.
Можно использовать самоламинирующиеся маркеры. Их по идее не должны отклеить.
И на всякий случай. Назначение сантехнических помещений не поменяет никто. Ибо каналья =)
По «Гостиная: Розетки, ведь все пишут Р 1.2.2» мне нравится второй вариант, но при условии, что есть адекватная памятка-расшифровка. При маркировке на принтере точно всё влезет и не займёт много места.
Писать на кабеле так тоже проще, чем фразой. А вообще не очень хорошо на нём писать, имеет место кривой почерк и обрезка кабеля по длине при обжиме(если запас больше, чем надо)
Вот мне не нравится, смотришь кабель в щите, а там «Инт. гост 1, инт. гост.2, инт. спальня дев.1, телефон спальня мал.2 эт, интернет кухня» Да я понятия не имею, где там чья спальная и которая по счету гостинная, ибо в проекте этого нет. Я не собственник и не знаю, какие задумки у заказчика. Я вижу просто коттедж с помещениями, общими, сантехническими и т.д. Более того, мало ли по факту завершения строительства заказчик решит поменять функционал и спальня превратится в гостинную, кухня поменяется местами со столовой или станет кладовой.
Вот и накосячили.
Теперь придется переделывать следующим летом.
1.полосу приварили, я и не успела глазом моргнуть, когда увидела, то интуитивно поняла, что что-то не так. Но это уже не исправить. А вот антикоррозийку вовремя сама не успела купить. Можно будет в следующем году отрыть, очистить от земли места соединения и покрыть битумной мастикой?
2.А вот СИП умышленно так попросила протянуть с двух сторон, т.к. в описании к зажиму прочла, что если использовать двужильный СИП, то вторую часть обязательно нужно затянуть. Другого способа как этот не придумала. Я об этом в одном из топиков перед тем как протягивать СИП спрашивала народ и этот вопрос меня мучал, но как-то эта тема осталась без внимания.
3.Стойку не успели укрепить, если доживет до следующего лета, то планировала этот столб соединить буквой П над калиткой.
И еще не знала как сильно нужно натяивать СИП, вроде немного провисает, запас с двух сторон был хороший, но все равно мне кажется можно было бы и послабже натянуть, не уверена.
4.Про СИП не знала, что по стене вести нельзя, знала только, что в дом вводить запрещено. Но та часть СИП, которая закреплена на стене дома она в черной гофре. Переделаем, спасибо за фотку, видела такие крепежи, но не придала им значения, не поняла в каких случаях их использовать. Теперь буду знать.
5.учту, можно исправить
6.Про серую гофру узнала сразу после того как проложили РЕ в такой же гофре по дому 1 от столба. Тоже нужно будет переделывать.
Спасибо огромное за комментарии и замечания, а то сомнения мучали, а теперь хоть понимаю, что не зря. Благо зимой не пользуемся дачей и электричеством, а к лету можно будет подготовиться и доработать, что-то переделать.
2. СИП заправили в клиновой зажим зачем-то дважды — не по технологии. Это универсальный зажим — он и для 4-жильного провода и дл 2-жильного. При использовании 2-жильного провода используется половина зажима, вторая остаётся пустой.
3. стойка будет утягиваться проводом в сторону (особенно зимой, когда за счёт температурного расширения провод станет короче и натянется, обледенеет и начнёт раскачиваться на ветру) и ваша стойка либо согнётся, либо калитку за собой утащит в сторону и уронит. Мне кажется, нужно выполнить подкос в плоскости забора хотя бы до половины высоты для прочности конструкции.
4. СИП — огнеопасная штука, а у вас прямо по горючей поверхности фронтона его пустили. Для СИПа по поверхности стены специально разработаны кронштейны в виде дюбеля с хомутом
это обеспечивает вынос провода от поверхности стены.
5. Концы гофры на вводе в дом не загнуты вниз — дождь будет затекать по гофре в коробку, что недопустимо.
6. Серая гофра не обладает атмосферостойкостью и на улице её можно применять исключительно в качестве времянки — через несколько лет желтеет, становится хрупкой, лопается на кусочки и рассыпается. Не смертельно, но использование гофры в данном случае бессмысленно. Особенно ввод в коробку сбоку — надо было снизу
Так что пропишем как фичу пока что.
Мыло увидал твоё — потом отвечу.
Тест 2
2. жму добавить;
3. жму Изменить;
4. жму Сохранить;
5. жму Изменить — весь текст исчезает. Так было задумано?
Моя мама коснулась одновременно водосточной трубы и железной бочки с водой (которая под водосточной трубой стояла) и получила ощутимый удар током. А 5-летний сын заявил, что его всегда бьёт током, когда он в бочке этой плескается – он уже привык!
Короче, короткое расследование выявило следующую цепочку:
─ проточной водонагреватель (временно не заземлённый в щитке);
─ гибкая подводка в металлической оплётке от водонагревателя;
─ водораспределительная гребёнка;
─ гибкая подводка в металлической оплётке на кухню касается стальной вытяжной трубы, проходящей из погреба через санузел и выходящей на крышу;
─ кКровля из металлочерепицы;
─ водосточный жёлоб;
─ водосточная труба.
К тому же, появились жалобы на удары током от домашних при прикосновении к раковине на кухне и к корпусу душевой кабинки, хотя кабинка эта имела подводку из обычных садовых шлангов длиной более 4 м! Отсюда делаем вывод, что 4 м диэлектрических водопроводных труб не снижают опасности поражения электрическим током. Что уж там говорить про 1-2 м вставки из пластиковых труб, которые позиционируются на Мастерсити как изолирующая вставка для обеспечения электробезопасности?!
Контур заземления у меня на даче уже был организован на стадии заливки фундамента, были организованы выпуски от этого контура и выполнен ввод жёлто-зелёным проводом ПВ-3 сечением аж 16 мм2 в санузел. Оставалось дело за малым — соединить все открытые проводящие части в доме, доступные одновременному прикосновению (в санузле) между собой. Для этого сгодилась пластиковая коробочка IP54 и обычная латунная шинка на 7 присоединений. За неимением специальных заземляющих хомутиков использовал обычные, а заземляющий проводник просто предварительно наматывал на этот хомутик (получилось весьма прочно — легче погнуть сантехнические кронштейны, держащие водораспределительные гребёнки, чем выдернуть защитный проводник из под хомутика. Потому, надеюсь, и электрический контакт получился достаточно надёжный). В качестве заземляющего проводника использовал остатки того самого ПВ-3 16 мм2.
А до финального окучивания вводного щитка руки так и не дошли. Как прокину кабель от дома к бане, так и щитком займусь. Надо будет весь этот калхоз зафоткать и тут отчитаться.
Тут поменял текст плагином…
ЗЫ. Я ща фотки тебе собираю и шлю =)
Предполагаю, что пока просто рисуют…
Да, на днях читал новость, что где-то то ли в Европе, то ли в Америке в каких-то учебных заведениях принята программа по развитию способностей обеих рук при выполнении разных действий. Интересно, они там не так же делают?
обычный мультиметр слишком низкое напряжение при измерении выдаёт (обычно единицы вольт, максимум вольт 35 — этого недостаточно чтобы обнаружить утечку через изоляцию)
Инфа первая. НоваТек'овский ПЭФ ВСЕГДА старается переключиться на любую фазу, какая будет. Ну то-есть, всегда старается обеспечить питание.
А РВФ, оказывается, как на теме из форума написано, сука, запоминает аварийную фазу и потом на неё НЕ переключается до сброса питания.
Инфа вторая. В прошивке НоваТек сглаживает все оцифрованные значения до среднего. То-есть, если какая-то кратковременная помеха «выпадет» из общего графика — НоваТек не глючно отключится, а просто на это забьёт.
Щас мы следим за работой моего ПЭФа. Неделя прошла — полёт нормальный. И где-то через месяц я порву Меандр фтопку. Как когда-то F&F.
А вот пост из форума Меандра:
Чувак! Жму тебе руку! Я сам пришёл к логическим реле. Ибо заебало!
Цитирую ещё раз:
ЁБАНАВРОТ БЛЯДЬ!!!
Во-первых, нахуй, ПОЧЕМУ эта фича НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ? DIP-переключателем или чем-то ещё?
Во-вторых, блядь, А ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ БОЛЬШИХ СУКА КОНТАКТОРОВ МЫ УЧЛИ? НЕ УЧЛИ НИ ХРЕНА!!!
Вот косяк и вылезает. Что происходит:
а) Даётся команда на срабатывание какому-нить мелкому ESB
б) Контактор медленно и неспешно срабатывает, потому что в нём стоит электроника. Например в контакторах AF сейчас вообще импульсный блок питания катушки!
в) РВФ ебучее думает: «Ой, блядь, шо-то напряжения-то нет» и рубит фазу к херам.
То-есть, РВФ рассчитано только под соввковые контакторы типа ПМЕ-111 ;)…
Спрашивается: если задача РВФ — обеспечивать бесперебойное питание, то нахрена туда делать навороты?
Товарищи! Мне уже сейчас хочется написать ЗЛОЙ пост по горячим следам расследования. Но я считаю, что так не правильно, и надо подождать и посмотреть как там ПЭФ в работе.
Ёпта, задолбали потому все, твари! Там мастера вообще весь список кабелей переделали по своему. И насрать, что под них щит был собран.
Интересно как у них там вообще с левшами дела обстоят?
Отсюда вывод — тот моряк в своей душе немного чукча
Касательно проектирования и монтажа. Лично у меня и клиента противоречий к этапу монтажа не было, все согласовали: какие линии, чем и где тянуть, что для этого нужно купить и пр. У монтажников-мастеров — тоже. Другой вопрос, что по монтажу они отошли от того, что я рекомендовал (но в данном случае это была не моя зона ответственности).
А еще я этот пост задумывал вот про что. У меня несколько этапов осмысления произошедшего было. И вот как-то сначала хотелось о косяках сказать, которые возникают тогда, когда не контролируешь весь процесс сам, а делаешь только часть (и ответственность берешь на себя только за эту часть), а потом захотелось просто про небольшую часть собственного опыта рассказать. Пускай другие поучатся (у того же Cs-а вон в начале было много постов о его опыте электромонтажа на различных объектах, как позитивного, так и негативного — и это кладезь информации, привязанная к конкретным примерам).
Пока смотрим, как себя ведёт НоваТек! А дальше будем делать выводы!
По поводу РВФ: В садике стоит 3 РВФ-ки. Одна гакнулась с межфазным, да так, что рубанула щит арендаторов в ГРЩ. Писал здесь. Заменил. 3 месяца без перебоев.
На мой кривой взгляд, если РВФ не сгорел к херам — надо ковыряться в котле. Хотя, согласен, что dip переключатели не помешали бы.
Кстати, для меня раньше было открытием, что когда стояк перебирают — ставят как раз этот компенсатор, чтобы трубы друг в друга можно было воткнуть.
Ну в смысле если с отдельного контакта брать — то это не скажет тебе, если залипнет контакт, который коммутирует саму нагрузку.
Нет уж, дудки. Будем искать глюкалово дальше.
короче, ща мы оттестим, потерпи недельку — и будет ПОСТ =)
Не утерпел. Сделал тестовый стендик и попытался завесить этот ПЭФ.
Видео лежит для скачивания тута
Хера с два он позавис! Правда УПС у меня оказался настолько старый, что аккум там дохлый и на кривом синусе испытать не получилось. Так что основные доиспытания будут потом. И завтра вживую от генератора.
2 момент по ИБП. А кто говорил, что он там не будет поставлен? ИБП в котельной на питание котла (по крайней мере хотя бы его) будет, но не все сразу же.
Будем тестить НоваТек. Я даже сегодня потестирую, используя кривой «синус» с ИБП хер какой летней давности.
ЗЫ. Посмотрел, сколько стоит кабель, чтобы тот симатик к компьютеру подключать. 27 тыщь. Шо-то я делаю не так… =)
Справедливость у меня своя личная, и она точно идёт вразрез с официалами.
Да и я не хочу разбираться в глюках. У меня есть возможность напинать Меандр вживую, но ёпта, я не уверен что они послушаются и сделают НОРМАЛЬНОЕ реле. С тьмой настраиваемых параметров, с кучей функций и режимов.
Скорее всего они просто положат хер.
Не, не вопрос — ставим буферный UPS дальше. Но питать-то его через РФВ почему нельзя?
Мнк в моём модуле управления питанием, который я выдумываю, тоже РФВ понадобится, чтобы питание собственных нужд для внутреннего UPS или блока питания +12V делать. И я его туда поставлю.
У блока питания есть на выходе конденсаторы, они сгладят все переходные процессы при переключении.
Так это ты придумал?
А электромонтаж — это чё? Херь какая-то, фигли, светит и ладно.
В Германнии вопросов нет. В Швейцарии, кажется, даже отвёртку или лампочку на замену купить проблематично.
Пока мы его три года копировали — запад уже в корне поменял мировоззрение на микроконтроллеры.
Наоборот логично: если есть хоть любая фаза — питаем автоматику от неё (через UPS или по другому — это уже дальше по схеме).
А она подвела.
Ты мне остатки графопласта лучше как-нить намой =)
Млять!!! ВОТ НАХУЙ делать это сраное РВФ в один модуль? Ну вот сделали бы в два модуля, зато добавили DIP-переключателей бы для тьму настроек типа «Отключаться при этом», «Игонрировать это»…
P.S. Я очень жалею, что в некоторых моментах у нас не Германия. Я там первый раз оказался в 2000 г. И что Вы думаете для меня стало настоящим шоком? Пригородные электрички. Я тогда подумал, что мы от них отстали примерно лет на 20. Но жизнь показывает, что мы отстали безнадежно и навсегда.
Если применять реле РВФ-02, то там есть контроль состояния выходного реле (пускателя). Если в процессе работы пропадает выходное напряжение на выходе при нормальном на входе, то идёт переключение на другую фазу. Эта запоминается как дефектная (до полного отключения питания).
info-electro.forum2x2.ru/t29-topic
Это проливает некоторый новый свет на проблемы.
Сразу несколько надо брать.
(и надо написать дальше: «А теперь приносим модули IO к контроллеру»)
Шаманчег! Думаю, уже можно планировать следующую тусовку!
ПРОШЛО ВСЁ ОХЕРЕНСКИ!!! НАДО ТАКОЕ УСТРАИВАТЬ ПОБОЛЬШЕ И ПОЧАЩЕ! Место встречи будет НИЯМА, пока эта сеть не сгавнится (а то там шо-то оифицанты стали из тех, кто понимает всё с полуслова, всё тупее и тупее =/)!
Были все, кто хотел. И даже один заказчик приехал, чтобы вживую часть щита обсудить =)) Мы ели, пили чаи, матерились, обсуждали всякие байки и азные истории!
Что касается личных фигней (потому что под конец меня там как следует проглючило на самореализацию), то я решил для себя вот что:
1. В жопу всех. Я не в том возрасте, чтобы за кем-то идти и сотрудничать, чтобы расширяться вширь. Я в том возрасте, чтобы самому вести за собой людей в
светлое будущее.Поэтому мы будем не конкурентами на одной области, а КОЛЛЕГАМИ. Как в сообществе.
2. Что я буду делать? А я задолбался искать. И поэтому отдаюсь на волю высших сил. Буду делать то, что приходит. Собрать щит? Не вопрос. Запрограммировать автоматику? ОКей. Научить? Хорошо.
3. Судя по тому, что я до 5 утра просидел, изучая семейство S7-200 от Сименса, меня куда-то тянет. И на ПЛК пошла странная синхронистичность, потому что у меня собрались логические реле от АББ, Eaton, Siemens и их же ПЛК мне подарили вчера, за что огромное спасибо!
Поэтому мне пофигу на то, что кто обо мне думает, и я буду делать что хочу и как хочу.
4. Что касается «заказчик тупой и надо сделать так, чтобы он не думал, а кнопки жал». Я напишу про это пост на основном блоге.
А щас я чувствую, что мне понадобятсяблоки питания +12, +24 вольта, крутые промежуточные релюшки CR-S от ABB, хорошие кабели и преобразователи RS-232/RS-485/USB и всякие прочие приблуды.
Вчерашняя туса помогла мне определиться с самим собой: что я не хочу за кем-то идти или соперничать. И вам за это всем спасибо!