В общем то, обыкновенный бесконтактник был бы лучше, хотя бы потому что нет привязки к телефону и завязки с непонятной программой, которая или будет работать или не будет. Но с другой стороны, намного проще навестись телефоном, чем одной рукой целиться в измеряемое, другой пытаться сфотографировать, да ещё и чтобы цифры и место были видны.
Была мысль наехать на установщиков окон — стык окна и подоконника был ледяной. Фото с температурой было бы весомым доказательством. Но потом плюнул и переделал все сам, т.к. откосы я сам делал.
А так, к примеру, проинспектировал щиток на предмет горячих контактов и сразу запротоколировал сомнительное место. Вариантов много и все зависят от вашей фантазии.
Ильич этот попался мне в ручки в середине 90х. Я его нашел под окнами соседнего дома. Был шанс тогда его запродать за 500 баксов, ибо это авторская работа с автографом и датой 1931, но мы с мамой решили его оставить. Я бы с радостью дополнил коллекцию бюстами Дзержинского и Сталина, но пока хранить негде.
AD-55 гоняю как раз, песня та же, предел зарядки устанавливается равным напряжению, подаваемому на нагрузку. 28В выставил, вольтметр воткнул, наблюдаю.
Кстати по поводу короба сверху — зря. Офигенно удобно сныкать туда запас кабелей вводных, я когда делаю всегда укладываю кабель с расчетом чтоб дотянулся до любой клеммы в ряду, выручало я не знаю уже сколько раз — обязательно какие-то изменения произойдут и придется перекоммутировать. Вот этот избыток в коробе распрекрасно и прячется.
Вот так примерно:
80мм перфорированный лоток слева-справа по краям ИМХО ни к чему, 40-ки за глаза хватило. Лотки желательно в одну высоту покупать, эстетичней гораздо будет смотреться, а на монтаж никак не повлияет. И еще если примянять 40мм лоток, можно было бы всё на панели сместить левее, как следствие справа образовалось бы некоторое пространство и шлейф на дверь не терся бы об ее кромку при каждом открытии-закрытии.
Против стяжек в лотках тоже плюсую, ни к чему это совершенно, кроме наводок ни к чему не приведет, а если перегрев где-то пойдет так вообще ОЙ будет.
То что земли не шлейфуются, а идут по отдельности на шину PEN это очень ОК, энергетики будут счастливы. А вот ко вводу снизу, на подвижный контакт на вводном автомате, могут прицепится, хоть в ПУЭ это носит рекомендательный характер.
А вот еще вопросом всегда задавался: вот эти поросячие хвостики проводов между автоматами и пускателями какой имеют смысл? Вот если отгорит например кончик, разве не проще будет открутить оба винта и заменить провод, чем зачищать обгоревший конец, и уповать на то, что остальная изоляция не поплавилась?
Сейчас обустраиваю мастерскую и буду собирать Paulk Workbench и Mitter saw station на базе верстака Полка (можно погуглить, вылезет сразу). До ящичков еще не дошел, но в планах будут. Больше склоняюсь к простой кромочной фрезе и прямому соединению, поэтому и восхищаюсь терпением! )))
Проблема опрокидывания решается просто — не надо полностью выдвигать слишком много ящиков одновременно. А можно поставить на тумбочку что-нибудь тяжёлое. Например, наковальню 95 кг. Использованные колёсики, говорят, до 50 кг на каждое рассчитаны.
Отличный ящик!
У меня вопрос, как делался угол? Без фрезера это же неимоверный геммор. +500 к терпению.
Вот про этот баг я и подумал, когда просматривал фотки и дошел до той, где ящички красиво выдвинуты. ;) Вот интересно, в металлических ящиках для инструментов эту проблему как-нибудь решают, или у них тоже опрокидывается? В принципе, если нижний ящик загрузить, чем потяжелее…
Ладно тебе занудствовать про копирайт фоток =) Я его включил для прикола и для того, чтобы фотки не тырили. Можно вообще ник юзера попробовать туда подставить, если движок сможет это сделать.
Ох, КРУТАЯ ШТУКА!!! У меня даже появилась мысль себе такой заказать у тебя, но пока не знаю, куда он мне нужен! =) Респектище!!! Очень круто!!!
ЗЫ. Обдумываю идею пенала для гребёнок. У меня есть остатки фанеры на 6 мм, вот из неё скручу, чобы гребёнки хранить удобно было. Или термоусадку например.
Понял. Я расспрашиваю и про логику (и сам учусь) и и мысли высказываю.
Не, вот ежели у тебя уже есть перфокороб — то всё, внутри него ничего жгутовать не надо. В случае чего в короба есь держатели специальные, для проводов — чтобы когда крышку откроешь, они не вываливались оттудова.
Ну ИМХО короб сверху тяжко смотрится. Там-то провода и кабели будут моножильные. А их просто так курасиво не погнёшь в короб. Так что я бы оставил просто пространство. Но это ИМХО.
Стяжки использовал для формирования аккуратных пучков провода. Клеммы с PE но подумал что так будет надежней, хотя вероятно напрасно. Короб над клеммами установил что бы спрятать запас приходящего провода, как-то привык не обрезать под размер.
Вопросы:
1. А почему внутри перфокоброа стяжки? Он же и так всех всюду закрывает.
2. А клеммы без PE, что ли, что к ним PE понадобилось тянуть?
И ИМХО наверное надо клеммами не надо было перфокороб ставить — там же кабели сверху будут идти, да? Вот и шли бы они в в клеммы.
Да, про 54 модуля — есть такое. Меня тоже подрасстроило.
Мне тут удалось еще с щитом IP41 поработать (даже в Электромонтаже он стоил всего 1.5 т.р.): и тоже хороший щит, удобный щит, в котором практически все предусмотрено.
Лично мне такие решения режут глаз. Когда вещь спроектированную и сделанную для одних целей, применяют для абсолютно других — это выглядит мягко говоря нелепо. Понятно что функционал она выполняет, но…
Кто-то это называет народной смекалкой, кто-то читорством, но по мне это классический колхоз.
Аааа, понял! Был такой хлой МГТФ, ага! У меня просто тут в поле зрения попал кабель МКЭШ, и я грешным делом подумал — вдруг ты тоже из него чего-то плёл.
Производство собственное — военный сдвоенный экранированный МГТФ, ПВХ трубка, протяжка, разъемы ШР (из личных запасов хз какого года) и немного какой-то матери — куски по 15, 20 метров — делал короткие мультикоры для детского центра — они там музыкой занимаются и спектаткли какие-то ставят — дело давнее уже, года 3 прошло — но все цело и работает. А листогиб так и остался в домашней мастерской и вгоняет в непонятки приходящих — что-то непонятное к верстаку прикручено красными струбцинами :)
А шо делаешь? Мультикор? А если не заводской, то какой будет кабель от большого разъёма? Чего-то нашенского производства или чего-то хитрое?
(Зы, термины смежные, я про мультикоры только слышал и представляю, какими они должны быть, но какие там кабели юзают не знаю)
Зачем столько лишних телодвижений? В первую очередь нужно прочитать ошибку, потом думать и лезть дальше. Для того, чтобы считать ошибки — автосервис не нужен, даже сканер не нужен. На винограде есть процедура самодиагностики, нужно выполнить ряд действий, и индикатор миганиями покажет код неисправности.
Процедура входа в режим самодиагностики на этой модели отличается в зависимости о того электронная или механическая дроссельная заслонка.
Гуглится все элементарно. Дерзай.
До того как написать, я посмотрел откуда ты ;))) Была даже мысль, что в твоем случае до ближайшего сервиса можно даже дотолкать! ))) Понятно, что искать сервис поближе это совет риторический, но все же. Бывает готов через весь город на развал ехать, только потому, что там МАСТЕР.
1. Может. Он может загореться и от топлива сомнительного качества и от множества других причин. От масла в камере сгорания тем более.
2. Если машина «тянет», не глохнет, движется более менее без рывков, без риска заглохнуть посреди перекрестка, то почему бы и нет. Только с сервисом надо договариваться так, чтобы обратно ехать не пришлось. И попросить товарища какого-нибудь с машиной подстраховать.
Белый дымок из выхлопной не сопровождался бульканьем в расширительном бачке (с охлаждайкой)? Если там булькает, то своим ходом ехать точно не надо. И заводить тоже не стоит.
Да тут ВСЕ в основном занимаются Тойотами, Ниссанами и Мицубиси =). Других машин особо и нет. Вингроад, а уж тем более его «овощная» версия AD — это вообще народные тачки, типа ВАЗовской классики или «девяток» на западе страны. У меня во дворе их три, в соседнем — еще два.
Ладно, будем пока искать клапанную крышку к следующим выходным!
Я бы поискал сервис, поближе к месту стоянки и где в основном занимаются ниссанами. Прокладке скорее всего хана, 240 000 км, еще бы! В любом случае разбирать, так что можно не бояться проехать пару километров.
1. Тут нечего гадать, загони на диагностику в любой сервис. Причем не говоря про масло. И пусть прогонят просканируют.
2. Ничего не будет, езжай не парься. Сочиться судя по всему давно!
Апд
1. Чек может вызвать что угодно. Это не повод для паники)
В стэлмаркете только и закупаюсь. Если кто-то и находит дешевле, я не против. И всё равно буду закупаться в стэлмаркете. Нарывался на подделки, даже в приличных магазинах.
На секционных радиаторах с одной стороны левая резьба, с другой правая. Диаметр 1 дюйм. У Рифара всё по другому, соответственно правая пробка с резьбой 3/4 подходит к Рифару с обоих сторон.
Прокладки не пересыхают.
А можно дурацкий вопрос: где в Москве купить FAR'овские гребенки на воду и отопление? Вот чтобы приехал и все в наличии и гарантированно не подделка. Сайтов много, но часть продавцов находится в каких-то ипенях, типа домодедова или румянцева, часть везут через 2-3 дня под заказ, видимо склада своего нет. Заранее спасибо.
Спасибо. А почему пробки и переходники крутятся не на любые радиаторы?
А прокладки на фаровских фиттингах не пересыхают со временем? А то на родных что шли в комплекте с радиатором — уплотнитель подсох через 3 года и они начали подкапывать
артикул: FK 4200 3412
устанавливается без подмотки, крутится НЕ на любые радиаторы, маевского тоже ставится без подмотки.
На Б/У радиаторы можно применять как лён с пастой, можно и анаэроб с внимательной очисткой (только анаэробы разные бывают, есть такие — что лучше лён с пастой).
А можно артикул пробки и фото ее, еще не закрученной? Еще вопрос — пробка крутится в любые биметаллические радиаторы без подмотки? Такой же вопрос и касательно переходника для крана маевского.
И еще вопрос, для вкручивания кранов в б\у радиаторы лучше применять лен+паста, или можно анаэроб после очистки?
Спасибо
Дык сделать его пришлось по большой нужде, был проект условно-бесплатный, покупалось все на свои и только то, чего уже совсем никак изобрести нельзя, зато была помойка с металлом рядом и дикое желание сделать все максимально по уму. Видео есть ли смысл снимать? Все очень просто там — берется и размечается кусок металла — развертка делается, в местах сгиба надрезается на 1/3 толщины металла, хоть ручным резаком из куска ножовки, хоть болгаркой или дремелем, далее отдаем винты у прижима и заправляем туда лист, ровно и плотно прижимаем, и потом воротком гнем под прямым или любым нужным углом. Конструкция минимальная, сложные профиля не выйдет гнуть- там уже прижим сегментированным делать надо, но оцинковку до миллиметра или алюминий до 2х — вполне себе удобно.
интересно, почему картинки перевернутыми заливаются?
Потому что в EXIF изображений содержится информация об ориентации камеры.
Варианты:
1) движок сайта эту информацию не смотрит и показывает как есть
2) софт, в котором вы предварительно обрабатывали картинки, забыл удалить информацию об ориентации камеры, а движок использую эту инфу, их повернул.
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
Ну да… наверное есть и такие.
А вот эти за одну штуку www.terraelectronica.ru/catalog_info.php?CODE=50818
К этим датчикам индивидуальные паспорт ИС идут, с коэффициентами альфа, бетта и даже гамма, лично я гамму даже не забиваю в формулу расчета.
Ну вы жируете господа… Pt1000 прецизионный датчик… у него альфа 0,00035.
Я на Pt1000 для физиков из МГУ делал прецизионный многоканальный регистратор, который регистрировал дельту 0,015 град.цельсия.
А в обычных терморегуляторах ТЭНов, маааааксимум М-50.
Чем ТС будет давать погрешность на кабеле длиной 20м? Опять же какой точности добиваться? Если два знака после запятой — то пожалуй. Если допустимо 0,5С — никаких проблем. PT1000 с базовым сопротивлением 1КоМ никаких проблем не доставляет на длинах и 100м. В плане наводок даже экранированным не всегда кладем — обычный КПСВВ. Большая длина безусловно добавит градус-другой, но на это есть коррекция в контроллере — стрельнул пирометром в датчик, внес коррективу и все ок.
А какой датчик температуры? 2 жилы смущает. Я не знаю ни одного ПЛК который поддерживает цифровые интерфейсы SPI, I2C, 1wire, а ТС по двухпроводке будут давать сумашедшую погрешность.
Так же… как быть с герконами окон?
Сразу видно, Вы программист ПЛК, причем с ОПЫТОМ!!!
Но регулятор не задает уставку другому регулятору, это называется двухконтуная система автоматического регулирования. У каждого контура своя ошибка регулирования и свои коэфициенты ПИД, в итоге Вы получаете быстродействующую САР без перерегулирования и минимизацией статической ошибки.
Но в рамках задачи регулирования температуры помещения, Вы абсолютно правы. Температура радиатора как собаке пятая нога, мне она нужны для контроля работоспособности клапана.
По факту я закидываю от контроллера в жилые комнаты всего две жилы на датчик температуры, а у вас минимум 4, хоть и шиной. Это к тому что клиент-серверная архитектура это круто, но в данном случае не совсем уместна.
Да, мысль с температурой радиатора тоже была, сделать двухуровневое регулирование по аналогии с вентиляцией: пид по температуре помещения задает уставку пиду управления температурой приточного воздуха, в данном случае температурой радиатора. Но в итоге решил, что лучше сделать пид по помещению очень медленным и будет все на одном датчике работать.
Да вспомнил, еще один аргумент в пользу того, почему у меня управление на радиаторе.
Окончательно еще не решил, но скорее всего так и будет. Хост только раздает зональным контроллерам уровень требуемой температуры в конкретном помещении, а зональный контролер сам следит за состоянием.
Это во первых разгрузит сеть и уменьшит трафик, во-вторых даже полное зависание хоста никак не повлияет на регулирование температуры, а в третьих программа хоста сильно облегчается.
Занимаюсь чисто для себя. Но, не сочтите за хвастовство, уровень промышленный. Коммерческий продукт из этого делать не собираюсь. Сейчас и так оч. и оч. много подобных коммерческих решений.
Мне, наверное так же как Вам, приходилось достаточно много чего автоматизировать. Но в отличии от Вас в местах, где ПЛК не совсем уместно.
Поэтому, я думаю мы можем скооперироваться и родить какой-нибудь совместный продукт. Я ПЛК знаю поверхностно, только Дельту и чуток ОВЕН или наоборот. Программирование ПЛК у меня вызывает некоторое отвращение, особенно Дельту. А вот микроконтролеры… совсем другое дело.
В 12 лет, мне отец тоже поставил пароль на БИОС, чтобы я не играл в их отсутствие, а занимался уроками. Тогда виндоса не было, был ДОС и Нортон коммандер. Пароль тот прожил 1 день!
Разработка вызывает уважение. Вопрос: вы этим занимаетесь чисто для себя, штучные заказы или подумываете создать законченный коммерческий продукт?
Замки, да — нормально открытые. И дисциплина это хорошо. Вот только я отчетливо помню как с товарищем наспор в 12-летнем возрасте лазяли по перилам на соседний балкон на последнем этаже 16-ти этажки… Так что ну его нахрен. А управление с панели удобно: уходишь — нажал кнопку «дети дома одни», все закрылось. Вернулся — набрал пинкод — разблокировал. Это ведь тоже нечасто детей одних оставлять, по возможности избегаем конечно.
Солид он для конструкторов. Я хоть и электронщик, но практически ни одно изделие не обходится без Солида. Вот из-за такой привязанности к Солиду я и совершил БОЛЬШУЮ ошибку, что не сел на скетч :(((
Выложить фото полностью готового модуля не могу, потому как это еще на этапе монтажа.
Предварительное фото.
Контроллер. Индивидуальная разработка на микроконтроллере STM32F103. Пока на модбасе и реализовал, но лишь с той целью, чтобы без проблем к СПК-210 подцепить, в последствии думаю может свой протокол реализовывать придется, потому как у меня нет библиотек нормального мастера. Нормальные денег стоят, а свой воять… ради опроса 10-12 байт не хоца.
А вот замки я не советую. У меня тоже 2-ое маленьких детей. Так вот в 2 года они уже прекрасно знали, что на подоконник залезать категорически запрещено!!! А постарше дети станут, замки эти не спасут сами научаться их открывать если надо будет.
А если паролить или управление со смартфона/щита и т.п. имхо оч. не удобно.
Еще… если света нет в квартире, как на балкон попасть? АКБ под это дело?
Да, герконы будут. На окнах для отключения вентиляции-кондиционирования и эл/мех защелки для блокировки выпадания детей. И на входной двери тоже самое, для управление замком дверью с брелка и геркон охранка с выводом куда еще не решил.
Герконы буду ставить на все окна и балконные двери. Хочу попробовать врезать в двери балконов маленькие эл/магн защелки, типа таких shop.vsokolnikah.ru/product/200500/ которые будут блокироваться, когда взрослые ушли из дома, чтоб детей нестрашно было дома одних оставлять.
Выложите фотографию, как выглядит управление радиатором.
А что-что за самодельные контроллеры? Модбас умеют? Вот очень интересно, если честно.
Местами прозапас закинуты даже КВВГнг 14х0,75.
Управление светом в санузлах заведено через контроллер, соответственно по отключению света таймаут минут на 15 на отключение вытяжки.
Нет необходимости занимать драгоценные аналоговые входы для датчиков протечки. Можно использовать обычный цифровой вход, подтянутый к питанию где-нибудь 4,7-10кОм. Ваши отдельные контакты будут надежно отрабатывать при помещении их во влажную среду.
Тоже реализую у себя SmartHome.
Функционал почти полностью соответствует перечисленному, за некоторым исключением.
Считывание показаний ИПУ ГВ, ХВ и отопления с последующей отправкой показаний в УК.
— Добавил герконы на окна, для блокировки включения кондиционера.
— Управлением радиаторами не централизованное на коллекторе, а распределенное, т.е. на каждом радиаторе свой клапан нормально-открытый.
— Датчик протечки радиатора.
Все это висит на зональном контроллере. В каждой комнате свой зональный контроллер который по «Ваш ник» завязан в сеть.
Расположил я их в стене сбоку радиатора. Если интересно могу фото выложить как это выглядит.
Так же заложил педаль для управления краном воды на кухне с переключателем постоянный поток/управляемый поток.
Все решения построены на контроллерах собственного производства, ну работа у меня такая… поэтому никаких конкретных моделей привести не могу. Единственное, панель оператора возмооожно временно попользую ОВЕН СПК-210, но лишь потому, что он мне упал на халяву. Вещь жутко тормозная.
… а я, вот, от тебя, про SolidWorks первый раз услышал )))
Сейчас собирал козлы для outdoor mitter saw station, дык нарисовал в скетче, сделал cut list и вперед. Даже с углами легче — померял в скетче, выставил торцовку и вперед!
В принципе «норм» будет любое сопротивление, при котором ток с фазы на контур вызовет срабатывание вводного выключателя не более чем за 2 секунды.
Я так думаю.
Проводов накидать с двойной избыточностью придётся, хотя бы КСПВ2 и КСПВ4 :)
А в целом красиво, хотел бы подобное.
Разве что по влажности ориентироваться недостаточно. Иногда в санузле, простите, запах, не влага. И тогда надо вытягивать.
Как дела обстоят с возможностью реверса вентканалов?
Только надо в голову впустить, что это СПЕЦИАЛЬНЫЕ обслуживаемый соляные электроды заземления, которые делаются в особых случаях типа глухой скалы или вечных мерзлот. И делаются они не из уголка, а гораздо более корозионно-стойких материалов.
А если килограммовый мешок соли в траншею под место сварки ухнуть… тьфу…
Про уголки мне тоже непонятно совсем, особенно если чермет закапывают. С солью, идиоты.
В правилах сказано только одно — сопротивление. Как оно будет достигнуто — никого не волнует, используйте естественные заземлители, искусственные, любые, кроме вот этих этих и этих. Всё.
Я один раз делал электрод заземления из медной кондиционерной трубы, наддутой после укладки. Уложили в ту же траншею, что и вводной кабель, только на самую нижнюю отметку, ещё до предварительной подсыпки.
да ну брось. если грунт не агрессивный. и объект не очень ответственны(нефти-перерабатывающий завод к примеру), то вполне подойдет из черных металлов. там за 30 лет половина анода кажется остается.
Цитирую Meldir
1. Количество времени и труда при монтаже заземления;
2. Срок службы заземлителя;
3. Технологичность;
4. Стоимость исполнения.
Согласен на 146%
Думается мне, что те токи от наводок по такой площади контакта — капля в море. А готовые решения-то всегда есть, это понятно. Вопрос цены. Можно и коттедж под ключ купить, если деньги позволяют.
Утечка есть всегда, скажем из-за сетевых фильтров бытовых приборов, расположенных близко фазных, нулевых, заземляющих проводников, статического эл-ва. Измерительными клещами нагляднее.
Трубы? Но есть готовые решения.
Ну скажем электрокоррозией-то можно принебречь — утечка на землю это все-таки не норма, а скорее аварийная ситуация. А так да, если бы сейчас делал — вместо уголка взял бы оцинкованные трубы.
Закапывал у себя уголки 40ку, почему закапывал, а не забивал? Так ставили септик и сборный колодец к нему — вот я и обыграл пока есть ямы вокруг колодца — три уголка, проварил полосой и эту же полосу дотянул до фундамента. От нее приваренным прутком кругляком уже по подвалу до ВРУ. Все сварные соединения прокрасил случайно обнаруженным антикором, разбавленным бензином, которым жигули в начале 2000-х мазал.
Лого8 я вообще люблю нежно, но есть у него недостаток: не работает с резистивными датчиками температуры pt1000 например. Вообще-то работает, но с внешнего модуля и не оч. хорошо, кабели экранировать надо и т.п.
Поэтому пиксель, у него на борту 5 аналоговых входов и 6-й меряет напряжение 0-10В. И самое главное Сименс не имеет внешней шины, то есть красиво на панели по модбасу это не сделать.
Протечку Гидролока ставить отдельно не хотел, вся концепция заключается в одном контроллере и едином управлении, поэтому взял краны с приводами отдельно, привода промышленные Belimo. Датчики отдельно контактные на аналоговые входа контроллера мерять сопротивление. Импульсные реле на свет — да, даже без контактора.
С ПЕ трубой — зачет!
А если 3 метра мало, как поступить?
В том смысле, что в средней полосе может промерзнуть на 1.5м, бац и половина 3-х метрового заземлителя не работает. Сезонный фактор какбэ.
у меня микроавтобус — 3метра — как бы влазит. могу ссылку дать, когда то с братом запилили, может пригодится)) www.youtube.com/watch?v=-PMZ6aTmt8Y
просто у пики конец срезаем делаем плоский, а кусок ПЕ трубы это что бы не соскользнуло, забивается на ура. Это если конечно заказчику не по карману глубинное заземление.
не знаю, я взял кругляк 20-22мм 3 метра загнал отбойником СДС-макс на всю глубину, и так дальше пошел. Не плохое заземление у нас получается где то под 8Ом, потом обварил полосой и как бы нормально.
Согласен, это одни из основных параметров при выборе способа монтажа заземления. Я вот обычно прошу обратить внимание на такие:
1. Количество времени и труда при монтаже заземления;
2. Срок службы заземлителя;
3. Технологичность;
4. Стоимость исполнения.
Земельных, сварочных, доставочных, нарезочных работ овердохуя. И еще эти уголки забивать. :(
Через сезон замер, и опа почти 400ом.
Важно! без измерения R заземления, вся эта процедура с уголками, не что иное, как — закапывание материала в грунт.
Согласен (что и написал о сопротивлении растеканию тока).
Вообще, если вдруг все идеально, то достаточно и один штырь хоть из уголка, хоть из арматуры и пр. установить.
Спасибо!
Кстати, как-то разбиралась задачка по поводу дешевизны производства заземления из треугольника: и там было не все однозначно, если нанимать кого-то. А вот если самостоятельно, то да — наверное, один из самых дешевых способов.
А какие аргументы? Мое мнение, таких предпочтений, что заземления из уголка это тупо, дешево, просто, доступно.
А вообще, раздел ПУЭ по заземлению должен снять сомнения, что можно/нужно использовать для заземления и уголок для вертикальных заземлителей там не указан.
Я у себя реализовываю приблизительно такие же штуки (расписать все не могу, но попозже могу попунктно). Часть решений будет через Simens Logo 8 с блоком расширения, а часть на других девайсах:
— та же защита от протечек имеет хорошую реализацию у Gidrolock-а, который я поставил. Единстенное, хочу реализовать закрытие кранов не только по факту протечки, но и по выходу из квартиры;
— отключение всего света и части розетко в квартире — через контактор и импульсное реле — мне такая связка наиболее надежной кажется + импульсное реле (а заложено электромеханическое реле от ABB) имеет аналоговый интерфейс, и его можно вручную оживить;
— на теплый пол закладывал обычные терморегуляторы от Shneider Unica, чтобы не было диссонанса в рамках, но к каждому теплому полу идет своя линия, питание на которую подается через промежуточные реле, которыми будет урпавлять ПЛК. Соответственно, единственный минус такого решения, как мне видится, — это невозможность регулирования температуры: ее какую на термостате выставишь, такая и будет, а в остальном можно любые сценарии придумать;
— по вентиляции тоже думал про влажность и пр., но в итоге решил не заморачиваться особо: сейчас довольно большое количество моделей вентиляторов с датчиком влажности, поэтому поставить такой всегда смогу, а исключительно 220 у меня на каждый вентилятор идет отдельно из небольшого щита в СУ. Управлять текущими вентиляторами так же могу, так как от щита в СУ до основного щита проложены два кабеля КВВГ 7х1.5.
— приоритетные/нерпиоритетные линии реализованы с помощью ОМ-110 и контактора. Т.о. выходит два контактора на отключаемые линии: для приоритетных и нет.;
— про приточную вентиляцию тоже думал, но она была в далеких планах на установку во время ремонта, так что под ее нужды, а также под нужды управляемых штор и пр., просто заложен тот же КВВГ. Управление данными вещами планировал реализовывать на ПЛК и пром. реле.
У меня есть решение, чтобы хвостовики не протирать. Я одеваю на буры пластиковые наконечники, с которыми они продаются. Ну и бросаю это все в ящик. Ящик относительно чист, не мыт, но пыли нету. Ну и инструмент естественно обслуживаю, могу помыть перед длительным хранением.
Но вытирать каждый раз бур при смене, убирать его в чемоданчик, это как-то не укладывается в мое восприятие.
Ну вот я один раз вляпался на 300 рублей подшипника в штроборезе. Пылью забило. И даже думал компрессор покупать, чтобы это всё от пыли продувать.
И лично я считаю, что инструмент — это тоже живое создание. И его надо любить, чистить мыть. Да блин… фигли даже выпендриваться. ПРОФИЛАКТИКА. Есть же такое слово? Есть.
Вот например раз в полгода промыть, прочистить, смазать — и дальше гонять в хвост и в гриву. А потом снова помыть.
или мыть перед тем, как на долгое хранение инструмент уходит.
Не, я чуть-чуть не согласен. А то на хвосты буров потом смазка набивается, потом обрастает пылью и всё это в патрон перфа прётся.
Идея с кучей и ящиком хороша, но в ящике всё равно должно быть чисто. Например поюзал буры — протёр хостовики, уложил.
Конечно не мою. А Зачем? Это инструмент для грязных и тяжелых работ. Если им работаешь, то он всегда будет пыльный, царапанный и прочее. А если не работать — то зачем он нужен?
Я конечно немного страдаю болезнью нового инструмента, но это быстро проходит, после этого инструмент делает именно то, для чего предназначен — работает. А не отнимает мое время и нервы на чистку и переживания по внешнему виду.
А так, к примеру, проинспектировал щиток на предмет горячих контактов и сразу запротоколировал сомнительное место. Вариантов много и все зависят от вашей фантазии.
Вот так примерно:
Против стяжек в лотках тоже плюсую, ни к чему это совершенно, кроме наводок ни к чему не приведет, а если перегрев где-то пойдет так вообще ОЙ будет.
То что земли не шлейфуются, а идут по отдельности на шину PEN это очень ОК, энергетики будут счастливы. А вот ко вводу снизу, на подвижный контакт на вводном автомате, могут прицепится, хоть в ПУЭ это носит рекомендательный характер.
А вот еще вопросом всегда задавался: вот эти поросячие хвостики проводов между автоматами и пускателями какой имеют смысл? Вот если отгорит например кончик, разве не проще будет открутить оба винта и заменить провод, чем зачищать обгоревший конец, и уповать на то, что остальная изоляция не поплавилась?
Сейчас обустраиваю мастерскую и буду собирать Paulk Workbench и Mitter saw station на базе верстака Полка (можно погуглить, вылезет сразу). До ящичков еще не дошел, но в планах будут. Больше склоняюсь к простой кромочной фрезе и прямому соединению, поэтому и восхищаюсь терпением! )))
Проблема опрокидывания решается просто — не надо полностью выдвигать слишком много ящиков одновременно. А можно поставить на тумбочку что-нибудь тяжёлое. Например, наковальню 95 кг. Использованные колёсики, говорят, до 50 кг на каждое рассчитаны.
У меня вопрос, как делался угол? Без фрезера это же неимоверный геммор. +500 к терпению.
Вот про этот баг я и подумал, когда просматривал фотки и дошел до той, где ящички красиво выдвинуты. ;) Вот интересно, в металлических ящиках для инструментов эту проблему как-нибудь решают, или у них тоже опрокидывается? В принципе, если нижний ящик загрузить, чем потяжелее…
Да, забыл упомянуть. У тумбочки есть небольшой баг: если выдвинуть бОльшую часть ящиков она опрокидывается :)
Ох, КРУТАЯ ШТУКА!!! У меня даже появилась мысль себе такой заказать у тебя, но пока не знаю, куда он мне нужен! =) Респектище!!! Очень круто!!!
ЗЫ. Обдумываю идею пенала для гребёнок. У меня есть остатки фанеры на 6 мм, вот из неё скручу, чобы гребёнки хранить удобно было. Или термоусадку например.
запитать гребенку
Не, вот ежели у тебя уже есть перфокороб — то всё, внутри него ничего жгутовать не надо. В случае чего в короба есь держатели специальные, для проводов — чтобы когда крышку откроешь, они не вываливались оттудова.
Ну ИМХО короб сверху тяжко смотрится. Там-то провода и кабели будут моножильные. А их просто так курасиво не погнёшь в короб. Так что я бы оставил просто пространство. Но это ИМХО.
1. А почему внутри перфокоброа стяжки? Он же и так всех всюду закрывает.
2. А клеммы без PE, что ли, что к ним PE понадобилось тянуть?
И ИМХО наверное надо клеммами не надо было перфокороб ставить — там же кабели сверху будут идти, да? Вот и шли бы они в в клеммы.
Мне тут удалось еще с щитом IP41 поработать (даже в Электромонтаже он стоил всего 1.5 т.р.): и тоже хороший щит, удобный щит, в котором практически все предусмотрено.
Кто-то это называет народной смекалкой, кто-то читорством, но по мне это классический колхоз.
отличный на мой взгляд щит на опору tekfor.ru/catalog/plastikovye-shchity/plastikovye-shchity-pod-ustanovku-schetchika-so-stepenyu-zashchity-ip66-serii-k/
(Зы, термины смежные, я про мультикоры только слышал и представляю, какими они должны быть, но какие там кабели юзают не знаю)
Процедура входа в режим самодиагностики на этой модели отличается в зависимости о того электронная или механическая дроссельная заслонка.
Гуглится все элементарно. Дерзай.
pp.vk.me/c631729/v631729886/3a925/oH53a9STXzs.jpg
Сервисов тут вон прямо через дорогу от дома не меньше трёх, к счастью.
2. Если машина «тянет», не глохнет, движется более менее без рывков, без риска заглохнуть посреди перекрестка, то почему бы и нет. Только с сервисом надо договариваться так, чтобы обратно ехать не пришлось. И попросить товарища какого-нибудь с машиной подстраховать.
Белый дымок из выхлопной не сопровождался бульканьем в расширительном бачке (с охлаждайкой)? Если там булькает, то своим ходом ехать точно не надо. И заводить тоже не стоит.
Ладно, будем пока искать клапанную крышку к следующим выходным!
2. Ничего не будет, езжай не парься. Сочиться судя по всему давно!
Апд
1. Чек может вызвать что угодно. Это не повод для паники)
Прокладки не пересыхают.
А прокладки на фаровских фиттингах не пересыхают со временем? А то на родных что шли в комплекте с радиатором — уплотнитель подсох через 3 года и они начали подкапывать
устанавливается без подмотки, крутится НЕ на любые радиаторы, маевского тоже ставится без подмотки.
На Б/У радиаторы можно применять как лён с пастой, можно и анаэроб с внимательной очисткой (только анаэробы разные бывают, есть такие — что лучше лён с пастой).
И еще вопрос, для вкручивания кранов в б\у радиаторы лучше применять лен+паста, или можно анаэроб после очистки?
Спасибо
Варианты:
1) движок сайта эту информацию не смотрит и показывает как есть
2) софт, в котором вы предварительно обрабатывали картинки, забыл удалить информацию об ориентации камеры, а движок использую эту инфу, их повернул.
30 Ом из ПУЭ? А откуда? Я не находил. Вот 4 находил.
А вот эти за одну штуку www.terraelectronica.ru/catalog_info.php?CODE=50818
К этим датчикам индивидуальные паспорт ИС идут, с коэффициентами альфа, бетта и даже гамма, лично я гамму даже не забиваю в формулу расчета.
ru.aliexpress.com/item/Imports-of-platinum-resistance-temperature-sensor-PT100-PT1000-three-wire-3-70-size-can-be-customized/1987542835.html?spm=2114.03010208.3.163.pc3LAy&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_5_10048_10037_10017_405_10046_507_10045_10032,searchweb201603_2&btsid=afcc4c2
Цена за 10шт если что
Я на Pt1000 для физиков из МГУ делал прецизионный многоканальный регистратор, который регистрировал дельту 0,015 град.цельсия.
А в обычных терморегуляторах ТЭНов, маааааксимум М-50.
Так же… как быть с герконами окон?
Но регулятор не задает уставку другому регулятору, это называется двухконтуная система автоматического регулирования. У каждого контура своя ошибка регулирования и свои коэфициенты ПИД, в итоге Вы получаете быстродействующую САР без перерегулирования и минимизацией статической ошибки.
Но в рамках задачи регулирования температуры помещения, Вы абсолютно правы. Температура радиатора как собаке пятая нога, мне она нужны для контроля работоспособности клапана.
Окончательно еще не решил, но скорее всего так и будет. Хост только раздает зональным контроллерам уровень требуемой температуры в конкретном помещении, а зональный контролер сам следит за состоянием.
Это во первых разгрузит сеть и уменьшит трафик, во-вторых даже полное зависание хоста никак не повлияет на регулирование температуры, а в третьих программа хоста сильно облегчается.
Мне, наверное так же как Вам, приходилось достаточно много чего автоматизировать. Но в отличии от Вас в местах, где ПЛК не совсем уместно.
Поэтому, я думаю мы можем скооперироваться и родить какой-нибудь совместный продукт. Я ПЛК знаю поверхностно, только Дельту и чуток ОВЕН или наоборот. Программирование ПЛК у меня вызывает некоторое отвращение, особенно Дельту. А вот микроконтролеры… совсем другое дело.
В 12 лет, мне отец тоже поставил пароль на БИОС, чтобы я не играл в их отсутствие, а занимался уроками. Тогда виндоса не было, был ДОС и Нортон коммандер. Пароль тот прожил 1 день!
Замки, да — нормально открытые. И дисциплина это хорошо. Вот только я отчетливо помню как с товарищем наспор в 12-летнем возрасте лазяли по перилам на соседний балкон на последнем этаже 16-ти этажки… Так что ну его нахрен. А управление с панели удобно: уходишь — нажал кнопку «дети дома одни», все закрылось. Вернулся — набрал пинкод — разблокировал. Это ведь тоже нечасто детей одних оставлять, по возможности избегаем конечно.
Предварительное фото.
Контроллер. Индивидуальная разработка на микроконтроллере STM32F103. Пока на модбасе и реализовал, но лишь с той целью, чтобы без проблем к СПК-210 подцепить, в последствии думаю может свой протокол реализовывать придется, потому как у меня нет библиотек нормального мастера. Нормальные денег стоят, а свой воять… ради опроса 10-12 байт не хоца.
А вот замки я не советую. У меня тоже 2-ое маленьких детей. Так вот в 2 года они уже прекрасно знали, что на подоконник залезать категорически запрещено!!! А постарше дети станут, замки эти не спасут сами научаться их открывать если надо будет.
А если паролить или управление со смартфона/щита и т.п. имхо оч. не удобно.
Еще… если света нет в квартире, как на балкон попасть? АКБ под это дело?
У вас получится.
Я сам сверх вашего могу только контроль закрытия дверей и окон предложить.
Выложите фотографию, как выглядит управление радиатором.
А что-что за самодельные контроллеры? Модбас умеют? Вот очень интересно, если честно.
Управление светом в санузлах заведено через контроллер, соответственно по отключению света таймаут минут на 15 на отключение вытяжки.
Функционал почти полностью соответствует перечисленному, за некоторым исключением.
Считывание показаний ИПУ ГВ, ХВ и отопления с последующей отправкой показаний в УК.
— Добавил герконы на окна, для блокировки включения кондиционера.
— Управлением радиаторами не централизованное на коллекторе, а распределенное, т.е. на каждом радиаторе свой клапан нормально-открытый.
— Датчик протечки радиатора.
Все это висит на зональном контроллере. В каждой комнате свой зональный контроллер который по «Ваш ник» завязан в сеть.
Расположил я их в стене сбоку радиатора. Если интересно могу фото выложить как это выглядит.
Так же заложил педаль для управления краном воды на кухне с переключателем постоянный поток/управляемый поток.
Все решения построены на контроллерах собственного производства, ну работа у меня такая… поэтому никаких конкретных моделей привести не могу. Единственное, панель оператора возмооожно временно попользую ОВЕН СПК-210, но лишь потому, что он мне упал на халяву. Вещь жутко тормозная.
Сейчас собирал козлы для outdoor mitter saw station, дык нарисовал в скетче, сделал cut list и вперед. Даже с углами легче — померял в скетче, выставил торцовку и вперед!
Проекта нет. Пробы не делали. Заказчик частная клиника. Просили 4ома.
итого 3.3ом
А если где-то стоит ДГУ? Это ж автоматом требуется 4Ом…
Я так думаю.
А в целом красиво, хотел бы подобное.
Разве что по влажности ориентироваться недостаточно. Иногда в санузле, простите, запах, не влага. И тогда надо вытягивать.
Как дела обстоят с возможностью реверса вентканалов?
Глубина закладки?
А если килограммовый мешок соли в траншею под место сварки ухнуть… тьфу…
И с электролитом есть.
В правилах сказано только одно — сопротивление. Как оно будет достигнуто — никого не волнует, используйте естественные заземлители, искусственные, любые, кроме вот этих этих и этих. Всё.
Я один раз делал электрод заземления из медной кондиционерной трубы, наддутой после укладки. Уложили в ту же траншею, что и вводной кабель, только на самую нижнюю отметку, ещё до предварительной подсыпки.
У меня каждый объект ответственный.
Т.е. защиту человека от поражения эл. током можно соорудить из говна и палок. :/
не 30 лет, ошибся.
1. Количество времени и труда при монтаже заземления;
2. Срок службы заземлителя;
3. Технологичность;
4. Стоимость исполнения.
Согласен на 146%
Трубы? Но есть готовые решения.
Поэтому пиксель, у него на борту 5 аналоговых входов и 6-й меряет напряжение 0-10В. И самое главное Сименс не имеет внешней шины, то есть красиво на панели по модбасу это не сделать.
Протечку Гидролока ставить отдельно не хотел, вся концепция заключается в одном контроллере и едином управлении, поэтому взял краны с приводами отдельно, привода промышленные Belimo. Датчики отдельно контактные на аналоговые входа контроллера мерять сопротивление. Импульсные реле на свет — да, даже без контактора.
А если 3 метра мало, как поступить?
В том смысле, что в средней полосе может промерзнуть на 1.5м, бац и половина 3-х метрового заземлителя не работает. Сезонный фактор какбэ.
www.youtube.com/watch?v=-PMZ6aTmt8Y
просто у пики конец срезаем делаем плоский, а кусок ПЕ трубы это что бы не соскользнуло, забивается на ура. Это если конечно заказчику не по карману глубинное заземление.
1. Количество времени и труда при монтаже заземления;
2. Срок службы заземлителя;
3. Технологичность;
4. Стоимость исполнения.
Через сезон замер, и опа почти 400ом.
Важно! без измерения R заземления, вся эта процедура с уголками, не что иное, как — закапывание материала в грунт.
Только модульное штыревое заземление, спасет отца русской демократии.
Вообще, если вдруг все идеально, то достаточно и один штырь хоть из уголка, хоть из арматуры и пр. установить.
Кстати, как-то разбиралась задачка по поводу дешевизны производства заземления из треугольника: и там было не все однозначно, если нанимать кого-то. А вот если самостоятельно, то да — наверное, один из самых дешевых способов.
А вообще, раздел ПУЭ по заземлению должен снять сомнения, что можно/нужно использовать для заземления и уголок для вертикальных заземлителей там не указан.
— та же защита от протечек имеет хорошую реализацию у Gidrolock-а, который я поставил. Единстенное, хочу реализовать закрытие кранов не только по факту протечки, но и по выходу из квартиры;
— отключение всего света и части розетко в квартире — через контактор и импульсное реле — мне такая связка наиболее надежной кажется + импульсное реле (а заложено электромеханическое реле от ABB) имеет аналоговый интерфейс, и его можно вручную оживить;
— на теплый пол закладывал обычные терморегуляторы от Shneider Unica, чтобы не было диссонанса в рамках, но к каждому теплому полу идет своя линия, питание на которую подается через промежуточные реле, которыми будет урпавлять ПЛК. Соответственно, единственный минус такого решения, как мне видится, — это невозможность регулирования температуры: ее какую на термостате выставишь, такая и будет, а в остальном можно любые сценарии придумать;
— по вентиляции тоже думал про влажность и пр., но в итоге решил не заморачиваться особо: сейчас довольно большое количество моделей вентиляторов с датчиком влажности, поэтому поставить такой всегда смогу, а исключительно 220 у меня на каждый вентилятор идет отдельно из небольшого щита в СУ. Управлять текущими вентиляторами так же могу, так как от щита в СУ до основного щита проложены два кабеля КВВГ 7х1.5.
— приоритетные/нерпиоритетные линии реализованы с помощью ОМ-110 и контактора. Т.о. выходит два контактора на отключаемые линии: для приоритетных и нет.;
— про приточную вентиляцию тоже думал, но она была в далеких планах на установку во время ремонта, так что под ее нужды, а также под нужды управляемых штор и пр., просто заложен тот же КВВГ. Управление данными вещами планировал реализовывать на ПЛК и пром. реле.
Но вытирать каждый раз бур при смене, убирать его в чемоданчик, это как-то не укладывается в мое восприятие.
И лично я считаю, что инструмент — это тоже живое создание. И его надо любить, чистить мыть. Да блин… фигли даже выпендриваться. ПРОФИЛАКТИКА. Есть же такое слово? Есть.
Вот например раз в полгода промыть, прочистить, смазать — и дальше гонять в хвост и в гриву. А потом снова помыть.
или мыть перед тем, как на долгое хранение инструмент уходит.
Идея с кучей и ящиком хороша, но в ящике всё равно должно быть чисто. Например поюзал буры — протёр хостовики, уложил.
Не, я предпочитаю в паре с перфоратором иметь пылесос.
Я конечно немного страдаю болезнью нового инструмента, но это быстро проходит, после этого инструмент делает именно то, для чего предназначен — работает. А не отнимает мое время и нервы на чистку и переживания по внешнему виду.