Самый простой вариант — в свойствах сетевого соединения прописать дополнительные параметры твоей второй сетки.
Вроде даже у меня такой вариант работал, завтра буду на работе, освежу память.
Неплохо. Обозначено, подписано. Где смонтировали ЩУ?
Никогда не понимал, когда оборудование прячут в местах недоступных для обслуживания. К примеру один оригинал заныкал блок питания в пол-кирпича размером в стену и замуровал, а тот возьми и сгори.
А у меня размещение прикроватных розеток и бра над тумбами иногда в ступор вводит. Вот хотел узнать если допустим кровать шириной 2метра кто как их размещает? Ну ясно дело был бы проект, было бы ясно. Но думаю в квартирной электрике почти всегда без проекта делается(План не считается))
Я еще по осени довел до заказчика, что по мнению большинства, есть законные рычаги давления на сети и можно пробить подключение. Он уверил, что делает все возможное.
Влезать в этот процесс глубже считаю некорректным.
Сколько стоит — не знаю, не я заказчик. Но думаю много.
А насчет халтуры — сегодня новый прикол проявился.
Гофра металлическая в резиновой оплетке с проводами от генератора заходит через улицу вертикально в щит, Гофра холодная, провода холодные, воздух в помещении теплый и влажный. Дальше — классика — по проводам конденсат точнехонько на верхние контакты автоматов. Пришлось экстренно переделывать — заворачивать гофру в сторону от щита, делать петлю, городить клеммники и с них уже заводить в щит провода. Как я этих столичных гомоспециалистов материл…
Даже при дистанции до «десятки» в пару десятков КМ и необходимостью забраться на остров?
Я сразу предупрежу, что немного зелен в этом вопросе.
Хотя у родственничка такая проблема есть аж в дачном посёлке под Ленинградом.
Интересно во сколько денег это всё потянуло?
На что только не идут, чтобы к электросетям не подключаться как Постановление Правительства РФ 861 предписывает.
Фиксация полки добавит жесткости, но думается мне не намного. Можно все на клей собрать, например столярный момент D3 (не будем тут выпендриваться и щеголять Titebond ;) ). На клее буде гораздо жестче.
Чисто теоретически можно искупать в лаке, хорошо разведённом — для тонкого слоя.
Или купать в WD-шке, с последующей протиркой, раз в месяц — спросил у коллеги.
Или, как вариант, искупать в антиржавине/ортофосфорной кислоте — образуется прочная антикоррозийная плёнка.
Это хорошо, что нашли проблему — в больницах часто адовый трэш творится.
Касается всех инженерных систем.
И нормальный прибор без заземления работать не будет — защита от дурака.
Если тыльную поверхность обмазываешь клеем, то по любому вся возможная пыль смешается с ним и адгезия будет достаточной. А если грязь сыпется, то за день до укладки лучше помыть. Хотя настолько грязной и пыльной плитки у меня ещё не было.
По поводу СВП те же сомнения. Особенно если плитка кривая. Руками я точно придавливаю клей, чтобы он разгладился как надо, линейка совершенно точно показывает когда достаточно. Зачем что то лишнее?
Плюс за СВП ещё нужно платить деньги и довольно большие. Плюс обломиться она может не очень удачно. Как выскребать огрызок из шва? Глазурь может запросто отколоться.
p.s. А вот из-за этой задницы у меня сильно ушла плоскость. Без инструментального контроля оно не видно, но таки обидно. Перед укладкой обязательно проверяйте плитку линейкой и угольником, выкидывая подобное, либо на резку, либо в укромные места.
А вот такой вот результат без СВП. Не скрою, есть и худшие места, но они в основном возникли из-за того, что я не додавил дальнюю плитку, которая будет под шкафом. А там у меня были серьёзные проблемы с горизонтом, которые пришлось решать ударными дозами клея.
Еще рекомендую протереть влажной тряпкой поверхность для улучшения адгезии за счет отсутствия пыли.
СВП интересна, но не ухудшает ли она крепление плитки, так как следующую по сути приподнимает над поверхностью пола в ровень с предыдущей, а не прижимает в уровень?
Стоимость одного реле на 25А рублей 400 или около того. Это серия E. можно по ошибке глянуть цены на серию D. Вот там отвал башки.
lc1e2501 это да, три силовых нормально разомкнутых по 25А и сигнальный нормально замкнутый. При необходимости подключается приставка LAEN22 ещё на 4 сигнальных контакта.
Ставится оно как на панель, так и на DIN-рейку. Тут видно что где и общие размеры
Но ставить только на монтажную панель?
В моем случае в АТ53 порядком заполненный уже не упихать. Отдельный щит городить. Но в принципе нет ничего невозможного. Будет Щит коммутации :)
Места в аккумуляторной-щитовой дофига :)
Кстати, изначально задумывалось, что танцев будет меньше и инверторы заработают каскадом и выдадут нам 12 кВт одной фазой. Но что-то пошло не так, «китайцы не доделали» и имеем теперь 3 по 4 кВт и задачу по балансировке и ограничению нагрузок.
Внезапно один из операторов увидел, как отметка одной из целей увеличилась в несколько раз. С перепугу вьетнамец забыл все русские слова, кроме одного. Обернувшись к стоявшему за спиной инструктору, он спросил, ткнув пальцем в индикатор:
– Пиздец???
– Он самый, – кивнул инструктор, старший лейтенант Москаленко, и, обернувшись к командиру, крикнул: – Миша, «Шрайк»!
Я попробую сделать так, чтоб подключение резервного генератора к инверторам контролировали они. Есть некие рычаги давления еще. Постараюсь ответственность скинуть.
Про тесисы почитаю, но боюсь дороговато выйдет. Подумаю над вариантами с промежуточными реле.
На примере шнайдера TeSYS E (дешево и достаточно сердито, моя любимая дешевая серия силовых реле.)
5 КВт это двадцатьпятых реле хватит. Код lc1e2501 это 25А по АС3 и один сигнальный НЗ контакт. Вот их два, к ним докупается LAEM1 ценой недорого, ставиться он вот так:
А электрическая блокировка нарисована тут.
Это, так сказать, одна из мелочек которая лично мне в глаза бросается.
А ответ «о, прикольно, ставьте, попробуем » означает ничего хорошего. Или им похер, или они заранее готовы все расходы повесить на вас.
Тут дофига веселья. Модуль заряда от солнечных панелей отдельный, так как «мы знаем, что эти инверторы некорректно работают с этими панелями». Как результат согласовать токи заряда от панелей и генератора не представляется возможным. Уменьшить на зиму максимальный ток с панелей, чтоб поднять с генератора — тоже нельзя «ну не входит оно в меню, так и должно быть, китайцы не доделали». Теперь городят какой-то блок, который будет коротить панели при запущенном генератора. В общем имеем то, что имеем. На этапе проектирования и монтажа я еще не присутствовал. Получил в наследство «как есть»
А интеграция ввода резервного генератора, это, вы считаете, не влияет на гарантии московской конторы? Я бы на их месте считал по-другому.
Шаман где-то рассказывал, к чему, бывает, приводят вмешательства с добрыми намерениями в комплексы, которые уже в строю. Там по-моему нагорело миллиона на два.
У вас сопротивление контура 4 Ома при сдаче замер показал? Если да, а если делала московская контора с гарантией и сдачей, то обязано быть «да», то вот тут есть наблюдение. Для наблюдения справедливо считать сопротивление растекания целой линии сравнимо с 4 Ом. Если на вашем комплексе выполнена по нормативу ГЗШ, разделены нули по TN-S, то ваш второй резервный генератор будет правильно работать при подключении корпуса к Pe, одного из выводов к глухозаземлённому N, а второго к L, никаких там полупериодов не будет.
Ваша схема работать будет, вопрос в надёжности. В любом случае на КМ3 и КМ4 у вас должны быть со взаимной электромеханической блокировкой. Но это у вас с в любом случае не отдельный элемент а приличное, на метровый шкаф вмешательство в уже работающий комплекс.
Я не собираюсь продать вам «проект», но вы тоже учтите, что оно всё не набор кубиков, а единый комплекс.
Китайские мануалы к китайскому оборудованию песня еще та. Ничего не работает так, как описано. Приходится сочетать с методом антинаучного тыка. Система балансировки аккумуляторов, родом из Великого Новгорода — тоже песня, но на другом языке, матерном. Потеряла 12 из 24 АКБ, не заметила, даже лампочкой не моргнула, разбалансировала сборку в итоге так, что на одной половине банок по 1,8, на другой 2,4 вольта. Еле восстановили всю эту систему.
Спасибо, мне не нужен проект генераторной части.
Вопрос был о коммутации нагрузок и вводе резервного генератора.
Основной и инверторы с батареями уже в строю
L1 L2 L3 тут условно L первого инвертора, L второго, и L третьего. Трехфазных нагрузок нет. Инверторы, аккумуляторы, солнечные панели установлены и запущены по этой схеме московской конторой, основной генератор подключен ими же и они несут (пока еще) гарантию. Моя задача — распределительная часть и ввод резервного генератора. Без ПЛК можно, но он будет все равно, на нем много иных функций. Так что проще с ним.
И это, в любом случае вы получаетесь генерирующая мощность.
Поймите, что все рассказы про «негератор с честным нулём» это маркетинговый треплоход. Начинать в любом случае придётся с контура заземления сопротивлением 4Ома, как на подстанциях. И чтобы никакой соли, потому что она даёт временный эффект, а вам не «сдать» надо. После устройства такого контура вам и будет «честный» ноль и никаких полуволн.
Чтобы всё вам расписать, это нужно фактически вашу установку спроектировать и дать вам проект. Понимаете объём работ? Да, я лично такое делал, да ваша задача нетиповая и интересная, но делать её вот так, по общим описаниям, не учитывая мелочей? (в каких условиях внешней среды, грунты, типы оборудования, нагрузки, сечения кабелей, дистанции, компоновка) Про поучение чело либо взамен, начиная от удовольствия от сделанного, кончая вознаграждением, можно только помолчать.
Если у вас инверторы без синхронизации, то никаких L1-2-3 на выходе, никаких трехфазных нагрузок и нету смысли в трехполюсных ВА.
> Все три инвертора используют одну батарейную сборку из 24 аккумуляторов.
допускается ли это буквально, по документам на оборудование?
Есть мнение, это всё может быть реализовано без ПЛК.
К3 отключает выходы инверторов 2 и 3 от гарантированных потребителей при отключении основного генератора рубильником, а К4 подает на них фазу с первого инвертора при включении резервного генератора.
Нули по входу на инверторах от генераторов как раз рвутся. Неработающий генератор отключается от цепи полностью.
Все три инвертора используют одну батарейную сборку из 24 аккумуляторов. То есть один инвертор тоже заряжает ее всю, но меньшим током (медленно). Он же отвечает сейчас за пуск основного генератора. Потом этот сигнал будет учитываться ПЛК при принятии решения на пуск Генератора, но будет не единственным признаком. Например, если после обеда мощность вдруг возрасла пиково (приготовление пищи, бойлеры, стиралки и тд) и понятно, что сейчас батареи сожрутся и в ночь уйдем с молотящим дизелем, дизель будет пускаться независимо от состояния батарей. Балансиры и мониторинг на батареях стоят. От основного генератора сейчас все работает — заряжается и байпасится инверторами.
А поясни, чего тут за контакторы К3 и К4 должны делать?
И чего с нулями? Когда у нас есть и генератор, то нули мы конечно рвём. А вот нужно ли их рвать, когда два генератора? У тебя они не рвутся. Но я бы рвал, конечно.
Даю идею, которую пару раз применял. Ставится РМТ-101, которое меряет ток потребления в твоём случае резервного генератора. Питается оно после твоего реверсивного рубильника (и от того и от другого генератора).
Получается, что оно меряет ток, который потребляется от резервного генератора. И вот если оно показало какой-нить ток — то значит что этим генератором пользуются и что ЛИШНЕЕ можно рубить контакторами. А если оно ток не регистрирует — то контакторы подключены и работает полная нагрузка.
В твоём случае это тебе может дать возможность вообще, если потребление на какой-то момент упало, подзаряжать все три инвертора от резервного гены.
И ещё мысля, мне подсказывали те, то дата-центры проектирует. Посмотри вообще интветоры на предмет того, будут ли они от генераторов заряжаться? У некоторых инверторов уровнем повыше чем «UPS + Пачка аккумуляторов» есть специальный контакт для того, чтобы показать инветору то, что заряжаться НАДО, даже если форма тока кривая.
И ещё. Есть такая хрень, как «Монитор состояния АКБ». Она включается в цепь батареи инвертора, настраивается на нужную ёмкость, калибруется и может мерить всякие параметры АКБ. В таких мониторах есть встроенные релюшки, которые можно настроить на что-то типа «Если заряд меньше 10% — включиться, если больше 80% — выключиться». У меня в одном проекте интеллектуального АВРа они так генератором рулят, чтобы его стартовать только когда инвертор садится.
От того что сечение PEN занижено TN-C так и остается TN-C.
Ну чтобы с дивана лишний раз не вставать. Если так всё плохо, не знаем где PEN и L то лучше всего устанавливать 2-х полюсные автоматические выключатели. Ну и необходимость УЗО очевидна.
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО.
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
У меня сечение 10мм2. Разделить PEN на N и PE в этажном щите нельзя. Т.е. для потребителей, это как ТТ.
Грамотеев развелось, балкону упасть негде. А по факту — три класса сельско-приходской и самомнение выше плинтуса.
1. Это шутка.
2. Слово «ложить» вышедшее из употребления в государствии Московском, но по факту ещё сохранившееся у наших малороссийских и белороссийких братьев, а также, что интересно у поляков и чехов. Происходит от праслав. *ložiti, от кот. в числе прочего произошли: церк.-слав. ложити, ложѫ, укр. ложи́ти, сербохорв. поло̀жити, словенск. iz-ložíti «выгрузить», чешск. -ložiti, польск. łożyć, в.-луж. ɫožić. Кауз. от лежать; ср. готск. lagjan, др.-исл. leggia «класть», др.-в.-нем. leggan. ru.wiktionary.org/wiki/ложить slovardalja.net/word.php?wordid=15059
3. В зависимости от ложить плитку или класть, цена измеряется в рублях или в долларах ;-)
Четвертый провод PEN в щите совмещенный нулевой и защитный проводник, он как раз на корпус щита идёт.
1.7.36. Совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники — проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников.
Заземляющего контура у главной заземляющей шины здания и может не быть.
СУП есть, ГВС+ХВС+приварено к ванне.
Так ещё и PEN должен быть соединен с ванной и трубами. Видимым проводом. Или отдельныо от главной заземляющей шины.
НО!!!
Рекомендую изучить системы заземления из ПУЭ.
Пригодится. www.ruscable.ru/info/pue/1-7.html
Там не может быть ТТ. Заземлитель в горшок цветочный?
Только TN-C-S…
Только есть ли СУП? Ведь при его отсутствии контакты заземленный корпус-батарея отопления могут быть серьёзные проблемы…
Я хотел показать сам процесс укладки.
Ясен пончик, что надо грунтовать, что надо счищать всё легко отваливающееся. И прочая прочая. Я перед этим вообще 320 кило наливного пола закинул почти в одиночку, но про это по вышеупомянутой причине писать не стал.
По поводу гребня, ещё раз:
Есть рекомендация изготовителя клея. Она пишется на упаковке с клеем и на сайте.
Что там у плиточника на объекте в голове крутится, мне не ведомо. Мой знакомый мастер меня на смех поднял, когда увидел, как я клей и воду на весах завешиваю. А я считаю, что это химический процесс и если изготовитель указал 1,4 литра на 5 кило, значит так и должно быть.
Перед этим я укладывал мозаику на стену и там использовал высоту зуба в 4 мм. Потому что всё, что больше выпирало из всех щелей, пачкало поверхность, короче не давало возможности нормально работать.
Можно добавить, что поверхность перед укладкой нужно прогрунтовать. Швы обычно чистят на следующий день.
По поводу гребенки, общался с плиточником на объекте, он использует с высотой зуба 8 мм, как он объяснил, она дает слой клея после укладки плитки в 2 мм.
Кто существует в действительности?
Я?
Даже не знаю, что на это и ответить.
Надеюсь, что не только существую, но живу-поживаю, и, надеюсь, даже лучше, чем полтора года назад, когда данный пост писался.
П.С. с LED так и не заладилось, как и с компанией, и с направлением. А в проектировщики ушла, спасибо НВП Болид за веру в эту возможность и CS за регулярную электро и не электроподдержку.
Второй вопрос будет «ну и как ты выбрал свой вуз».
У меня образование — юридическая вышка, но диплом могу к стене приколотить. В 17 лет меня никто не вынуждал, не заставлял, оно оттуда казалось разумным.
Ровно потому, что слишком мало опыта было про всякие разные разности. И по тупому стереотипу «плохо знаешь математику — значит ты гуманитарий».
Однако вот щас половина, если не 2/3 возможностей по фактической специальности недоступны по формальным признакам. Не та бумажка-с.
В общем, попробовал прикрутить к конвектору вентиляторы (как вот тут DI HALT описывал: dihalt.ru/razgon-batarei-otopleniya.html). 5 вентиляторов от AT-шных блоков питания. Разницы не обнаружил — что с ними, что без них, что на входе, что на выходе, всё одинаково. Полагаю, что конвектор изначально спроектирован так, что обеспечивается эффективный отвод тепла от ТЭНа.
Ой! А чего ж народ такой пост пропустил!!!
У меня глаза сразу загоерлись его показывать как образец работы на тему «Ну не поленитесь вы хотя бы на весь этаж нормальные отводы от стояка и рубильник сделать!»
Если делать из 21 мм то будет совсем не мобильный. ))) Лист 21 мм весит 31,7 кг. Если просто в мастерской поставить то, конечно, чем тяжелее тем лучше!
Столбик был официально куплен в жутких ебенях на пл. Мужества, была мысль отжать, но они ими так дорожат! ;)
Ох, Sokol, я ж уже неделю косо посматриваю на огрызок 15 мм фанеры… Вот, на фотке в самом низу. Хорошая, 3-го сорта, 130х152 см… Прям так и просится… Интересно, сколько будет весить верстак, если все остальные потроха сделать из 21 мм фанеры? (Брал для столешниц, бОльшая часть листа осталась.)
На одной из фоток циклон детектед. Это ты у дорожников столбик-ограждение отжал что ли?
12 мм будес самое то! Думаю себе собрать из 12 мм, потом обязательно отпишусь. Блин вчера считал, писал, о потом замотался и батарейка села… Получается что мой вариант 1500х600 будет весить ~30 кг. Вариант оригинала 2400х600 будет весить столько-же. Вот здесь можно посмотреть вез разных листов фанеры. На своем верстаке я и сидел и прыгал и джигу танцевал — пофиг! )))
Ого, много шикарных идей, благодарю! Так что думаете, 12мм фанера будет нормально? Товарищ на видео запрыгнул, конечно, но как-то аккуратно) Какой вес примерно получился у столешницы из 15мм?
Да уж. Я тоже купил себе юнику на 3 поста, в одном невидимом месте. Так сорвал 2 гайки. При этом все остальные розетки livolo и кручу их покуда сил хватает — ни одна не сорвалась.
Что интересно, информация на самой розетке противоречит информации из инструкции и здравому смыслу:
Больше 9 мм зачищать провод нет смысла — будет выглядывать голая жила.
Винты, кстати, у этих розеток имеют резьбу М3.5 — больше, чем у того же Макела (М3), но меньше, чем у советских розеток (М4).
И ещё померил сечение проводов, входящих в комплект. Там 50 проволок диаметром от 0.235 до 0.25 мм (такой вот разброс). Получается 2.25 кв.мм, венгры меди не пожалели.
«Успешных манагеров» гнать паршивой метлой.
Тут ещё прикол, где гарантии, что патрон за 50 рублей по качеству не будет таким же что и за 10 руб.
Дескать, отходят, ну не знаю, по-моему, до сих пор большинство люстр с обычными патронами.
Всё понимаю! Это или следствие успешных манагеров, типа удешевим по полной. Или просто что дескать такие лампы уже отходят и нахер не нужны, и можно сделать дерьмовые патроны.
Во, вот так более-менее терпимо. Я в итоге делаю смешанную схему: перемычку ставлю сразу на 4 клеммы, а от УЗОшки веду три-четыре провода и распихиваю их по клеммам.
Почему это тут не париться? Перемычка у клемм обычно расчитана на мелкий ток. То есть если у нас например автомат на 16А и под ним пяток клемм — то все эти перемычки защищены автоматом. А если УЗОшка и три автомата по 16а например — то тогда перемычка не прокатит.
Ну вот из того и протекала у меня штуковина, что или два рубильника (и потом НШВИ) или хотя бы клеммы на DIN-рейку (чтобы ввод туда закрутить, а потом ответвить на неотключаемые и на рубильник.
Купил себе такой прибор еще года 2 назад (часто приходится обслуживать мощные ИБП). Что могу сказать — из личного опыта работы с данным прибором:
1. При измерении емкости аккумуляторы должны быть полностью заряжены, но только что снятые с зарядки (иначе — покажет большую чем на самом деле есть емкость АКБ.
2. Точную емкость показывает только при температуре в 20С, при -10 уже будет нужен поправочный коэффицент 0,75.
3. У больших батарей типа автомобильного аккумулятора — емкость показывает с очень большой погрешностью.
Принцип работы у прибора я так понимаю следующий: внутри прибора стоит какая-то нагрузка управляемая ключевым транзистором, которую он подключает кратковременно к батареи в импульсном режиме и уже по изменению ВАХ и какому-то хитрому алгоритму — вычисляетостаточную емкость.
P.S. Вот тут кстати очень хороший обзор данного прибора: akbtest.ru/skat_t_auto.html
А крепятся как? А светорассеиватель как? А температура цветовая, а цветопередача? У нас знаете ли любят наплевать на вот эти необходимости и отчитаться об удешевлении.
Активно плюсую, мне сейчас тема с живучими и недорогими светильниками весьма важна. В садик поставил встраиваемые от ASD, не знаю кто такие, может Питерский РИФ придумал себе китайское развлечение, но уже больше года светят и есть не просят. Правда по началу, пришлось поменять пару драйверов (они, кстати, здоровучие и устанавливаются рядом со светильником на квадрат Армстронга) и один светильник с расколотым рассеивателем, но из 41 штуки все остальные работают. Пару месяцев насад, купил в Леруа за ~1200 рублей накладные, там как раз драйвер мелкий как в гринере, но пока светят.
А контактор насос потянет?
Какая категория нагрузки?
У контактора модульного АС-7А категория нагрузки, может и пригореть коммутируя двигатель.
Здесь АС-3 или АС-4 нужен.
Ну вот пару моментов в работе над щитом.
1. Очень выручает гидравлический дырокол от Штока, для вырезки вот таких вот круглых ровных отверстий под сальники.
2. Кабель приходящий кажется АВВГ 4*25. В автомат входит без проблем, а вот с нулем как быть, то вот вставил ЗНИ-35, а от него уже пустил на латунную шинку))
3. Светосигнальная арматура ИЭК. Светят ярко, думаю и надолго.
4. Очень выручили клеммы Wago TopJobs. Реально круто от них расключать всякие кнопки и лампочки на дверках щита. Пару раз немного ошибся, то просто переставляешь проводки и все.
5. Провод ПВ-3 0.75мм. Не удобно что для него не было маркировки специальной, то что было на таких вот проводках не держалось.
6. Понравились мини-контакторы Еатон. Реально классные, и не жужжат.
7. Нет перфорированных коробов. Хотел их приделать как то, а потом забил. Тут реально каждый проводок вытянуть можно, и хоть узнать куда и как идет.Да и щит маленький, вполне мне кажется и так нормально.
Хм… Вот и ошибку нашел.
Диф автомат на отключаемой линии не защищен УЗМ. Хотя как раз холодильник нужно защищать от пониженного.
Придется переделать немного.
Да, если провод достаточного сечения то действительно это снимает проблему.
А я вот пока другую схему придумал — нужно вести 2 провода и при этом клеммы соединять в 2 маленьких блока, а не в 1. Но этот вариант хуже.
Так если на Q02 придет моножила, то и отвод на Q01 сделай моножилой, оба зажмутся в автомате/рубильнике без проблем и надежно. Никаких гильз не надо. Дальше после Q02 разведешь многожильным.
Или меняй Q01 на дифф который я указывал+ставь клеммы.
Не, я представляю именно вторую картинку.
Нарисую пример подробнее. для простоты клеммы одноуровневые.
При такой схеме получается, что через контакты 3 и 4 будет идти ток максимум 16А, но через контакт 1 ток будет 32А. Ведь так? Поэтому я и хочу запитать блок клемм в двух местах, но как-то это странновато выглядит.
Сразу вспоминаю, что нельзя прокладывать линии двумя кабелями для увеличения сечения, типа если один повредится, то об этом не узнать, но второй будет работать с перегрузом.
1) Так ввод 3*10 моножила, а отвод должен быть многожилой. Как мне кажется не зажмется это нормально в гильзе. До моножилы дойдет и все.
А Q1 и Q7 это дифы, поэтому по току тут все норм. Решил пока оставить существующие, они на 3,5 модуля в ширину. Хотя и понимаю, по уму надо заменить Q1 и будет место на клеммы.
2)Ну так, в этажном щите поставить чуть получше чем есть. Да и рубильник где-то лежит у меня.
2) При использовании клемм нули будут объединяться перемычкой. При этом подводящий провод всего один. Но тогда получится, что через этот один контакт, куда приходит ноль от УЗО, будет идти весь ток с объединенных клемм. Клеммы рассчитаны на ток 40А
Это ты описываешь такую ситуацию, точнее твои опасения:
На самом деле при соединении клемм перемычкой ты получишь такое:
Так что не парься, все ОК.
Двойной наконечник (ншви2). У тебя так этот отвод даже на схеме показан от вводного автомата…
Только у тебя там другая заморочка: твой Q01 (узо вроде — непонятно по схеме) не защищен автоматом. Если хочешь Шнайдера-Изи, то ставь там диффавтомат (EZ9D34616 например), и линия защищена по току и утечке, и место на два модуля сократишь. Тем же макаром и на второй дин-рейке Q7 (EZ9D34632).
2) Пишешь, что квартирный автомат 50А переедет в этажный щит: а зачем? там по описанию уже стоит автомат на 50А…
Сервопривод, может быть, и ни к чему, а вот механизмы ручного подъёма/опускания (да хоть те же стеклоподъёмники от автомобиля) и компенсации массы столешницы (например, газовая стойка задней двери оттуда же) будут очень кстати.
Но ни того, ни другого я в свой столик не впихнул (хоть мысли и были), т.к. труба нашлась только 60х60, туда ничего этого не влезет. Но оно и к лучшему, иначе брутальность столика была бы просто зашкаливающей, и пришлось бы делать другую столешницу. Я в Леруа долго ходил вокруг буковой детали для лестницы, размером метр на метр и толщиной 40 мм. Вот из неё вышли бы охрененные столешницы и для рабочего стола, и для ноутбучного столика. Но жаба задушила — лишних 5 тыр у меня не было.
День добрый.
В топике «3 инвертора...» основной смысл был о затратах на многочисленные линии (в сравнении с трехфазной установкой). У вас этот вопрос не сильно явен: вам ведь придется все равно тащить линию питания к одному ИБП и ко второму ИБП (параллельно); вы же не запитаете один ИБП от другого )))
Зайдем с другого конца истории:
1) есть кольцо 2500м, есть ИБП/1 и ИБП/2, питание на ИБП/1 — получается линия*ИБП/1 = 1250м(полукольцо), линия*ИБП/2 = 1250м(полукольцо), линия питания*ИБП/2 = 1250м(полукольцо). Итого = 3750м.
2) есть кольцо 2500м, есть ИБП/1, питание на ИБП/1 — получается линия*ИБП/1 = 2500м(кольцо). Итого = 2500м.
Похоже выгоды от двух ИБП совершенно нет…
А если вы надуманы в варианте 1) запитать ИБП/1 и ИБП/2 не шлейфом а из разных мест подключения (но от одноименной фазы), то скорее всего придется разочароваться и не иметь возможности соединить их в «кольцо», ведь навряд ли, даже на одноименной фазе, с разных сторон предприятия, выйдет одинаковая частота и совершенно одинаковый синус, которые еще видоизменятся после ИБП/1 и ИБП/2…
… и ИБП — не синхронизируются (по крайнер мере еще не слышал такого ни от одного производителя)…
Любому мужчине, даже самому просветленному, очень тяжело забыть про свой членахен, т.к. даже забыв о низменном на часок оно, низменное, напоминает о себе у писуара. Именно поэтому, все, вроде бы превратившиеся споры, возгорают с новой силой после справления нужды малой… вот и мне сейчас захотелось, поэтому, черти яйцеголовые, шиш вам, а не смайлики!
Если брать дорогие, крупные объекты с серьезной диспетчеризацией — «законодатели мод» Siemens контроллеры PXC и Honeywell контроллеры XLS. В серьезных проектах в их SCADA помимо климата и освещения еще запихивают видеонаблюдение и контроль доступа. Реже попадается Johnson Controls и Carel. Из отечественного сталкивался с Segnetics и Овен. На Шнайдере M168 серии попадались тепловые пункты. ABB не встречал ни разу, слышал что что-то есть, но не видел живьем. На симатике видел только заводы и конвееры, почему так — не знаю. Так-то дома при нынешнем уровне развития ПЛК можно на чем угодно делать, вопрос в законченности решения и интеграции в общую систему диспетчеризации.
Есть у меня отвертка с набором бит в ручке от Metabo. Уже 6 лет у меня живёт, так вот там фиксатор бит был шариковый, который ни фига нормально не держал, т.к. шарик поджимается кольцом, которое постоянно съезжало кудо-то. В общем я неделю помучился и вклеил внутрь держателя цилиндрический магнит из ответной части магнито-контактного датчика ИО-102-15/1 (СМК-15). Подошёл как родной. На Хенкелевском Моменте держится по сей день. Так что если не будут нормально держаться и глубина держателя бит позволит, то делай так же, не пожалеешь.
Набор зачетный, сам подумываю о таком, потому как у меня биты короткие, а удлинитель не всегда помогает, потому что из-за утолщения держателя бит не во всякое отверстие влазит.
Спасибо за готовность помочь! Инверторы предполагают связь и организацию 3-х фаз, но заказчик посчитал 3 фазы неудобными, в свете проблем с балансировкой и заставляет поставщика привести их к одной фазе. Поскольку работы не приняты и деньги не доплачены, есть шанс. По крайней мере обещают.
Поэтому короткие трассы пробросил с избытком, длинные оставили до весны, там и с инверторами как-то разрешится ситуация.
А вот подскажите, насколько плохо, что кабель 6-ка нарощен через гильзы, но в гильзах соединение встречно? Т.е. обычная гильза, но провода вставлены с обоих концов, соответственно только до половины длины.
Провод на варочную панель, кабель и место соединения не греются никак вообще при полной нагрузке 5-7кВт.
Видел гильзы сразу под такое соединение, у них посередине упор отштампован, но и в тоже время вызывает опасения, что контакт только через гильзу.
Я все не доберусь нормальный пост наваять про «солнышки-инверторы», частично захватывал эту тему когда про свой щит писал вот здесь
Мы когда с CS-CS обсуждения вели я ему в коментах фотки показывал: какую ху##ю я за Уфимской конторой исправлял.
Будут вопросы — пишите. Я правда здесь не каждый день сижу. Можете на почту мне вопросы писать, там я всегда )))
Вроде даже у меня такой вариант работал, завтра буду на работе, освежу память.
Никогда не понимал, когда оборудование прячут в местах недоступных для обслуживания. К примеру один оригинал заныкал блок питания в пол-кирпича размером в стену и замуровал, а тот возьми и сгори.
Поделись ссылкой на статью с друзьями ;)
Влезать в этот процесс глубже считаю некорректным.
А насчет халтуры — сегодня новый прикол проявился.
Гофра металлическая в резиновой оплетке с проводами от генератора заходит через улицу вертикально в щит, Гофра холодная, провода холодные, воздух в помещении теплый и влажный. Дальше — классика — по проводам конденсат точнехонько на верхние контакты автоматов. Пришлось экстренно переделывать — заворачивать гофру в сторону от щита, делать петлю, городить клеммники и с них уже заводить в щит провода. Как я этих столичных гомоспециалистов материл…
На Хачин остров на Селигере за 2 года осилили.
Ну и работать с ними надо, если отвечают «мощностей нет». ПП 861 подробно рассказывает.
Я сразу предупрежу, что немного зелен в этом вопросе.
Хотя у родственничка такая проблема есть аж в дачном посёлке под Ленинградом.
Хотя при присоединении к электросетям скука и рутина, никакого общения с космосом.
Обычно электросети управляются за год.
На что только не идут, чтобы к электросетям не подключаться как Постановление Правительства РФ 861 предписывает.
для стяжек
Для конфирматов и шкантов
А как этим пользоваться вот тута
cheron-mebel.ru/shop/ Там видео есть.
А жесткость стоит добавить задней стенкой. Но, увы, снимать, да.
Или купать в WD-шке, с последующей протиркой, раз в месяц — спросил у коллеги.
Или, как вариант, искупать в антиржавине/ортофосфорной кислоте — образуется прочная антикоррозийная плёнка.
Касается всех инженерных систем.
И нормальный прибор без заземления работать не будет — защита от дурака.
По поводу СВП те же сомнения. Особенно если плитка кривая. Руками я точно придавливаю клей, чтобы он разгладился как надо, линейка совершенно точно показывает когда достаточно. Зачем что то лишнее?
Плюс за СВП ещё нужно платить деньги и довольно большие. Плюс обломиться она может не очень удачно. Как выскребать огрызок из шва? Глазурь может запросто отколоться.
p.s. А вот из-за этой задницы у меня сильно ушла плоскость. Без инструментального контроля оно не видно, но таки обидно. Перед укладкой обязательно проверяйте плитку линейкой и угольником, выкидывая подобное, либо на резку, либо в укромные места.
А вот такой вот результат без СВП. Не скрою, есть и худшие места, но они в основном возникли из-за того, что я не додавил дальнюю плитку, которая будет под шкафом. А там у меня были серьёзные проблемы с горизонтом, которые пришлось решать ударными дозами клея.
СВП интересна, но не ухудшает ли она крепление плитки, так как следующую по сути приподнимает над поверхностью пола в ровень с предыдущей, а не прижимает в уровень?
Куда физически поставить — подумаю еще.
lc1e2501 это да, три силовых нормально разомкнутых по 25А и сигнальный нормально замкнутый. При необходимости подключается приставка LAEN22 ещё на 4 сигнальных контакта.
Ставится оно как на панель, так и на DIN-рейку. Тут видно что где и общие размеры
Отдельный шкаф с контролем и органами на двери и начинкой вида такого: начинка с перфорированными коробами вокруг.
В моем случае в АТ53 порядком заполненный уже не упихать. Отдельный щит городить. Но в принципе нет ничего невозможного. Будет Щит коммутации :)
Места в аккумуляторной-щитовой дофига :)
– Пиздец???
– Он самый, – кивнул инструктор, старший лейтенант Москаленко, и, обернувшись к командиру, крикнул: – Миша, «Шрайк»!
Про тесисы почитаю, но боюсь дороговато выйдет. Подумаю над вариантами с промежуточными реле.
5 КВт это двадцатьпятых реле хватит. Код lc1e2501 это 25А по АС3 и один сигнальный НЗ контакт. Вот их два, к ним докупается LAEM1 ценой недорого, ставиться он вот так:
А электрическая блокировка нарисована тут.
Это, так сказать, одна из мелочек которая лично мне в глаза бросается.
А ответ «о, прикольно, ставьте, попробуем » означает ничего хорошего. Или им похер, или они заранее готовы все расходы повесить на вас.
Но как это сделать пока не придумал. Есть советы? Приму с благодарностью
Москвичи в курсе, про резервный генератор, реакция их странноватая.
Типа «о, прикольно, ставьте, попробуем „
Надеюсь полный отказ всего и вся у вас к гибели людей не приведёт.
Шаман где-то рассказывал, к чему, бывает, приводят вмешательства с добрыми намерениями в комплексы, которые уже в строю. Там по-моему нагорело миллиона на два.
У вас сопротивление контура 4 Ома при сдаче замер показал? Если да, а если делала московская контора с гарантией и сдачей, то обязано быть «да», то вот тут есть наблюдение. Для наблюдения справедливо считать сопротивление растекания целой линии сравнимо с 4 Ом. Если на вашем комплексе выполнена по нормативу ГЗШ, разделены нули по TN-S, то ваш второй резервный генератор будет правильно работать при подключении корпуса к Pe, одного из выводов к глухозаземлённому N, а второго к L, никаких там полупериодов не будет.
Ваша схема работать будет, вопрос в надёжности. В любом случае на КМ3 и КМ4 у вас должны быть со взаимной электромеханической блокировкой. Но это у вас с в любом случае не отдельный элемент а приличное, на метровый шкаф вмешательство в уже работающий комплекс.
Я не собираюсь продать вам «проект», но вы тоже учтите, что оно всё не набор кубиков, а единый комплекс.
Вопрос был о коммутации нагрузок и вводе резервного генератора.
Основной и инверторы с батареями уже в строю
Поймите, что все рассказы про «негератор с честным нулём» это маркетинговый треплоход. Начинать в любом случае придётся с контура заземления сопротивлением 4Ома, как на подстанциях. И чтобы никакой соли, потому что она даёт временный эффект, а вам не «сдать» надо. После устройства такого контура вам и будет «честный» ноль и никаких полуволн.
Чтобы всё вам расписать, это нужно фактически вашу установку спроектировать и дать вам проект. Понимаете объём работ? Да, я лично такое делал, да ваша задача нетиповая и интересная, но делать её вот так, по общим описаниям, не учитывая мелочей? (в каких условиях внешней среды, грунты, типы оборудования, нагрузки, сечения кабелей, дистанции, компоновка) Про поучение чело либо взамен, начиная от удовольствия от сделанного, кончая вознаграждением, можно только помолчать.
> Все три инвертора используют одну батарейную сборку из 24 аккумуляторов.
допускается ли это буквально, по документам на оборудование?
Есть мнение, это всё может быть реализовано без ПЛК.
Нули по входу на инверторах от генераторов как раз рвутся. Неработающий генератор отключается от цепи полностью.
Все три инвертора используют одну батарейную сборку из 24 аккумуляторов. То есть один инвертор тоже заряжает ее всю, но меньшим током (медленно). Он же отвечает сейчас за пуск основного генератора. Потом этот сигнал будет учитываться ПЛК при принятии решения на пуск Генератора, но будет не единственным признаком. Например, если после обеда мощность вдруг возрасла пиково (приготовление пищи, бойлеры, стиралки и тд) и понятно, что сейчас батареи сожрутся и в ночь уйдем с молотящим дизелем, дизель будет пускаться независимо от состояния батарей. Балансиры и мониторинг на батареях стоят. От основного генератора сейчас все работает — заряжается и байпасится инверторами.
И чего с нулями? Когда у нас есть и генератор, то нули мы конечно рвём. А вот нужно ли их рвать, когда два генератора? У тебя они не рвутся. Но я бы рвал, конечно.
Даю идею, которую пару раз применял. Ставится РМТ-101, которое меряет ток потребления в твоём случае резервного генератора. Питается оно после твоего реверсивного рубильника (и от того и от другого генератора).
Получается, что оно меряет ток, который потребляется от резервного генератора. И вот если оно показало какой-нить ток — то значит что этим генератором пользуются и что ЛИШНЕЕ можно рубить контакторами. А если оно ток не регистрирует — то контакторы подключены и работает полная нагрузка.
В твоём случае это тебе может дать возможность вообще, если потребление на какой-то момент упало, подзаряжать все три инвертора от резервного гены.
И ещё мысля, мне подсказывали те, то дата-центры проектирует. Посмотри вообще интветоры на предмет того, будут ли они от генераторов заряжаться? У некоторых инверторов уровнем повыше чем «UPS + Пачка аккумуляторов» есть специальный контакт для того, чтобы показать инветору то, что заряжаться НАДО, даже если форма тока кривая.
И ещё. Есть такая хрень, как «Монитор состояния АКБ». Она включается в цепь батареи инвертора, настраивается на нужную ёмкость, калибруется и может мерить всякие параметры АКБ. В таких мониторах есть встроенные релюшки, которые можно настроить на что-то типа «Если заряд меньше 10% — включиться, если больше 80% — выключиться». У меня в одном проекте интеллектуального АВРа они так генератором рулят, чтобы его стартовать только когда инвертор садится.
От того что сечение PEN занижено TN-C так и остается TN-C.
Ну чтобы с дивана лишний раз не вставать. Если так всё плохо, не знаем где PEN и L то лучше всего устанавливать 2-х полюсные автоматические выключатели. Ну и необходимость УЗО очевидна.
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО.
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
У меня сечение 10мм2. Разделить PEN на N и PE в этажном щите нельзя. Т.е. для потребителей, это как ТТ.
1. Это шутка.
2. Слово «ложить» вышедшее из употребления в государствии Московском, но по факту ещё сохранившееся у наших малороссийских и белороссийких братьев, а также, что интересно у поляков и чехов.
Происходит от праслав. *ložiti, от кот. в числе прочего произошли: церк.-слав. ложити, ложѫ, укр. ложи́ти, сербохорв. поло̀жити, словенск. iz-ložíti «выгрузить», чешск. -ložiti, польск. łożyć, в.-луж. ɫožić. Кауз. от лежать; ср. готск. lagjan, др.-исл. leggia «класть», др.-в.-нем. leggan.
ru.wiktionary.org/wiki/ложить
slovardalja.net/word.php?wordid=15059
3. В зависимости от ложить плитку или класть, цена измеряется в рублях или в долларах ;-)
«Если пОртфель, то в него лОжим докУменты… а
Если портфЕль, то в него кладЁм докумЕнты...»
Поубивал бы жа ЛОЖИМ…
ИМХО… наболело…
1.7.36. Совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники — проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников.
Заземляющего контура у главной заземляющей шины здания и может не быть.Так ещё и PEN должен быть соединен с ванной и трубами. Видимым проводом. Или отдельныо от главной заземляющей шины.
НО!!!
Рекомендую изучить системы заземления из ПУЭ.
Пригодится.
www.ruscable.ru/info/pue/1-7.html
Только TN-C-S…
Только есть ли СУП? Ведь при его отсутствии контакты заземленный корпус-батарея отопления могут быть серьёзные проблемы…
Газ.
PEN с корпуса щита на РБ берётся? И этот хилый проводок PEN? А в доме газ или элетроплиты?
А в остальном красиво.
Ясен пончик, что надо грунтовать, что надо счищать всё легко отваливающееся. И прочая прочая. Я перед этим вообще 320 кило наливного пола закинул почти в одиночку, но про это по вышеупомянутой причине писать не стал.
По поводу гребня, ещё раз:
Есть рекомендация изготовителя клея. Она пишется на упаковке с клеем и на сайте.
Что там у плиточника на объекте в голове крутится, мне не ведомо. Мой знакомый мастер меня на смех поднял, когда увидел, как я клей и воду на весах завешиваю. А я считаю, что это химический процесс и если изготовитель указал 1,4 литра на 5 кило, значит так и должно быть.
Перед этим я укладывал мозаику на стену и там использовал высоту зуба в 4 мм. Потому что всё, что больше выпирало из всех щелей, пачкало поверхность, короче не давало возможности нормально работать.
По поводу гребенки, общался с плиточником на объекте, он использует с высотой зуба 8 мм, как он объяснил, она дает слой клея после укладки плитки в 2 мм.
Я?
Даже не знаю, что на это и ответить.
Надеюсь, что не только существую, но живу-поживаю, и, надеюсь, даже лучше, чем полтора года назад, когда данный пост писался.
П.С. с LED так и не заладилось, как и с компанией, и с направлением. А в проектировщики ушла, спасибо НВП Болид за веру в эту возможность и CS за регулярную электро и не электроподдержку.
Вот, который зеленый.
Напряжение не снимал.
Фото с «N» прикрепил.
У меня образование — юридическая вышка, но диплом могу к стене приколотить. В 17 лет меня никто не вынуждал, не заставлял, оно оттуда казалось разумным.
Ровно потому, что слишком мало опыта было про всякие разные разности. И по тупому стереотипу «плохо знаешь математику — значит ты гуманитарий».
Однако вот щас половина, если не 2/3 возможностей по фактической специальности недоступны по формальным признакам. Не та бумажка-с.
Это, кстати, как, по собственной инициативе, или ты из организации обслуживающей? И как, снималось напряжение на стояке или нет?
Посмотреть бы ещё крепление рабочего нуля к корпусу щита.
А что за прикол с дверью, почему упирается? Захват коридора что ли?
У меня глаза сразу загоерлись его показывать как образец работы на тему «Ну не поленитесь вы хотя бы на весь этаж нормальные отводы от стояка и рубильник сделать!»
Пасибо! Всё очень охрененно и круто!
Столбик был официально куплен в жутких ебенях на пл. Мужества, была мысль отжать, но они ими так дорожат! ;)
На одной из фоток циклон детектед. Это ты у дорожников столбик-ограждение отжал что ли?
Больше 9 мм зачищать провод нет смысла — будет выглядывать голая жила.
Винты, кстати, у этих розеток имеют резьбу М3.5 — больше, чем у того же Макела (М3), но меньше, чем у советских розеток (М4).
И ещё померил сечение проводов, входящих в комплект. Там 50 проволок диаметром от 0.235 до 0.25 мм (такой вот разброс). Получается 2.25 кв.мм, венгры меди не пожалели.
И ИМХО патрон и должен быть одноразовым. Особенно под Е14.
Тогда хер знает. Скорее всего ещё может быть причина в том, что всё вынесли в китай, а наши заводы похерили.
Тут ещё прикол, где гарантии, что патрон за 50 рублей по качеству не будет таким же что и за 10 руб.
Дескать, отходят, ну не знаю, по-моему, до сих пор большинство люстр с обычными патронами.
1. При измерении емкости аккумуляторы должны быть полностью заряжены, но только что снятые с зарядки (иначе — покажет большую чем на самом деле есть емкость АКБ.
2. Точную емкость показывает только при температуре в 20С, при -10 уже будет нужен поправочный коэффицент 0,75.
3. У больших батарей типа автомобильного аккумулятора — емкость показывает с очень большой погрешностью.
Принцип работы у прибора я так понимаю следующий: внутри прибора стоит какая-то нагрузка управляемая ключевым транзистором, которую он подключает кратковременно к батареи в импульсном режиме и уже по изменению ВАХ и какому-то хитрому алгоритму — вычисляет
P.S. Вот тут кстати очень хороший обзор данного прибора: akbtest.ru/skat_t_auto.html
blogelectrica.ru/kategorii-primeneniya-dlya-puskatelej-i-kontaktorov/
Какая категория нагрузки?
У контактора модульного АС-7А категория нагрузки, может и пригореть коммутируя двигатель.
Здесь АС-3 или АС-4 нужен.
1. Очень выручает гидравлический дырокол от Штока, для вырезки вот таких вот круглых ровных отверстий под сальники.
2. Кабель приходящий кажется АВВГ 4*25. В автомат входит без проблем, а вот с нулем как быть, то вот вставил ЗНИ-35, а от него уже пустил на латунную шинку))
3. Светосигнальная арматура ИЭК. Светят ярко, думаю и надолго.
4. Очень выручили клеммы Wago TopJobs. Реально круто от них расключать всякие кнопки и лампочки на дверках щита. Пару раз немного ошибся, то просто переставляешь проводки и все.
5. Провод ПВ-3 0.75мм. Не удобно что для него не было маркировки специальной, то что было на таких вот проводках не держалось.
6. Понравились мини-контакторы Еатон. Реально классные, и не жужжат.
7. Нет перфорированных коробов. Хотел их приделать как то, а потом забил. Тут реально каждый проводок вытянуть можно, и хоть узнать куда и как идет.Да и щит маленький, вполне мне кажется и так нормально.
Диф автомат на отключаемой линии не защищен УЗМ. Хотя как раз холодильник нужно защищать от пониженного.
Придется переделать немного.
А я вот пока другую схему придумал — нужно вести 2 провода и при этом клеммы соединять в 2 маленьких блока, а не в 1. Но этот вариант хуже.
А если не два кабеля к сборке клемм вести, а сделать шлейф на самих клеммах… то опасения пропадут?
Или меняй Q01 на дифф который я указывал+ставь клеммы.
Нарисую пример подробнее. для простоты клеммы одноуровневые.
При такой схеме получается, что через контакты 3 и 4 будет идти ток максимум 16А, но через контакт 1 ток будет 32А. Ведь так? Поэтому я и хочу запитать блок клемм в двух местах, но как-то это странновато выглядит.
Сразу вспоминаю, что нельзя прокладывать линии двумя кабелями для увеличения сечения, типа если один повредится, то об этом не узнать, но второй будет работать с перегрузом.
А Q1 и Q7 это дифы, поэтому по току тут все норм. Решил пока оставить существующие, они на 3,5 модуля в ширину. Хотя и понимаю, по уму надо заменить Q1 и будет место на клеммы.
2)Ну так, в этажном щите поставить чуть получше чем есть. Да и рубильник где-то лежит у меня.
На самом деле при соединении клемм перемычкой ты получишь такое:
Так что не парься, все ОК.
Только у тебя там другая заморочка: твой Q01 (узо вроде — непонятно по схеме) не защищен автоматом. Если хочешь Шнайдера-Изи, то ставь там диффавтомат (EZ9D34616 например), и линия защищена по току и утечке, и место на два модуля сократишь. Тем же макаром и на второй дин-рейке Q7 (EZ9D34632).
2) Пишешь, что квартирный автомат 50А переедет в этажный щит: а зачем? там по описанию уже стоит автомат на 50А…
Но ни того, ни другого я в свой столик не впихнул (хоть мысли и были), т.к. труба нашлась только 60х60, туда ничего этого не влезет. Но оно и к лучшему, иначе брутальность столика была бы просто зашкаливающей, и пришлось бы делать другую столешницу. Я в Леруа долго ходил вокруг буковой детали для лестницы, размером метр на метр и толщиной 40 мм. Вот из неё вышли бы охрененные столешницы и для рабочего стола, и для ноутбучного столика. Но жаба задушила — лишних 5 тыр у меня не было.
В топике «3 инвертора...» основной смысл был о затратах на многочисленные линии (в сравнении с трехфазной установкой). У вас этот вопрос не сильно явен: вам ведь придется все равно тащить линию питания к одному ИБП и ко второму ИБП (параллельно); вы же не запитаете один ИБП от другого )))
Зайдем с другого конца истории:
1) есть кольцо 2500м, есть ИБП/1 и ИБП/2, питание на ИБП/1 — получается линия*ИБП/1 = 1250м(полукольцо), линия*ИБП/2 = 1250м(полукольцо), линия питания*ИБП/2 = 1250м(полукольцо). Итого = 3750м.
2) есть кольцо 2500м, есть ИБП/1, питание на ИБП/1 — получается линия*ИБП/1 = 2500м(кольцо). Итого = 2500м.
Похоже выгоды от двух ИБП совершенно нет…
А если вы надуманы в варианте 1) запитать ИБП/1 и ИБП/2 не шлейфом а из разных мест подключения (но от одноименной фазы), то скорее всего придется разочароваться и не иметь возможности соединить их в «кольцо», ведь навряд ли, даже на одноименной фазе, с разных сторон предприятия, выйдет одинаковая частота и совершенно одинаковый синус, которые еще видоизменятся после ИБП/1 и ИБП/2…
… и ИБП — не синхронизируются (по крайнер мере еще не слышал такого ни от одного производителя)…
Набор зачетный, сам подумываю о таком, потому как у меня биты короткие, а удлинитель не всегда помогает, потому что из-за утолщения держателя бит не во всякое отверстие влазит.
Поэтому короткие трассы пробросил с избытком, длинные оставили до весны, там и с инверторами как-то разрешится ситуация.
Провод на варочную панель, кабель и место соединения не греются никак вообще при полной нагрузке 5-7кВт.
Видел гильзы сразу под такое соединение, у них посередине упор отштампован, но и в тоже время вызывает опасения, что контакт только через гильзу.
Мы когда с CS-CS обсуждения вели я ему в коментах фотки показывал: какую ху##ю я за Уфимской конторой исправлял.
Будут вопросы — пишите. Я правда здесь не каждый день сижу. Можете на почту мне вопросы писать, там я всегда )))