ТАК! ВСЕМ-ВСЕМ-ВСЕМ! =)
В общем, я туда еду к часам 18ти. Физически буду раньше, наверное!
Постараюсь занять большой стол в центре Ниямы. Если не получится — буду в дальнем зале =)
короче главный вывод, для повседневного освещения только 2700, ну мааааксимум 3500. в районе 4000 мне кажется можно в районе зеркал, ну и там, где так комфортнее.
это не только европейские, речь идет о выработке мелатонина, а влиянии на него разных длин волн видимого диапазона. Вот этот документ не плохо все описывает: yadi.sk/i/NyqeEZoyhH9sd
ps это научный текст, делать выводы однозначные из него не стоит, так как сам автор их не делает… но прислушаться можно.
Я просто заказываю к оболочке АТ монтажную плату ММА и всё, вопрос решен. Никакой возни. Ставь на неё БП сколько влезет: хош вертикально, хош горизонтально.
У них кстати есть проблема с габаритом, я китайцам писал: один БП занимает, гад, 4.5 модуля. Три штуки на DIN рейку никак не встают. Из компактных на DIN мне понравились китайские MiWi. Купил один на пробу: ничо так.
Почему, встанет, только в более глубокие оболочки, типа В например. Но там сразу возня начинается с регуляторами глубины. Лично я их в наличии не держу. Я подобные БП ставил, давно: ABB CP-E и Weidmuller PROeco. Хорошие приборы: поставил и забыл, но цена…
Mean Well — хорошие. Это китай, но выпускается под контролем.
Причём их ещё и китайцы клонируют, делая дешёвые и кривые модели.
А так — хорошие блоки. Главное с запасом выбирать.
Я давно отказался от регулирования светодиодов, как-то обхожусь, за редким исключением. Регулируются они некрасиво, по сравнению с лампами накаливания.
1) Включаются вразнобой, каждый раз по разному.
2) Диапазон регулировки очень мал.
3) Характеристика, зачастую, не линейна.
3) Иногда лампы начинают мерцать при достижении минимальной яркости.
4) Диммеры KNX необоснованно дороги.
RGB — это вообще, взрослому мужчине игрушка на неделю :)
Потом, о том, что она RGB, как правило, никто не вспоминает.
Кстати, есть новая европейская фишка: тема о том, что цветовая температура света в помещении должна меняться в течении дня для обеспечения максимального комфорта пользователям. Есть даже какие-то исследования на эту тему и пилотные проекты, насколько мне известно, выполненные на связке KNX-DALI.
Есть основания полагать, что Mean Well весьма неплохие источники питания. Немцы их очень любят: видимо соотношение цена/качество у них хорошее. Так, что если он Вам подходит, не вижу препятствий.
У меня с БП в подобном конструктиве как-то не сложилось. Предпочитаю консруктивы для поверхностного монтажа на плату: у них меньшая глубина и досточно высокая плотность монтажа. Их можно установить за пластрон шкафа тип АТ.
3-4 метра — это ни о чём. После 30-40 метров стоит задумываться.
Думаю, стоит поискать варианты контроллеров полегче. Подумайте, как вы будете перемещать такой вес в пространстве. Логистика может перекрыть с лихвой все расходы на приобретение.
также хочу светодиодные точки и тоже сразу с блока питания на дин рейке. ТОлько там уже было бы не плохо просто регулировать яркость на диммере на выключателе.
спасибо, что скажите о таком варианте? www.mean-well.ru/store/DRP-240-24/
длина кабеля что до первой, что до второй ленты не более 3-4 метров. + я хочу еще RGB ленту, поэтому нужно RGB контроллер, хочу на 433 кг (буду потом ардуиной управлять)
Что касается именно DIN-реечных БП, здесь есть токости:
1) Они бывают разнне: есть такие, которые имеют размеры класмитческой модульки, есть такие, кторые расчитатны на монтаж в более глубокие шкафы, шафы автоматики;
2) В случае первых — ассортимент весьма ограничен, в случае вторых — ценник, как правило, шкалит.
Поэтому оптимальное решение где-то по-середине: имеет смысл либо установить в стандартный щит монтажную плату для БП или оснастить не DIN-реечные БП крепежом на DIN-рейку. Первый способ — более дорогой, второй — лишает Вас гарантии на БП в случае его выхода из строя.
Конечно имеет. Можете легко найти в Инете таблицы зависимости падения напряжения от длины кабеля определенного сечения. Вопрос лишь в том, как Ваша нагрузка отреагирует на это падение. Например, будет ли LED лента 12В, работать, скажем, при 9В? На практике стараюсь подобные щекотливые моменты исключать на корню: применяю ленты исключительно на 24В и кабель (провод) сечением 1,5 кв. мм. Поэтому, в большинстве случаев, могу позволить себе разместить блоки питания в щите.
Согласна конечно. Так раньше и было, но так как сама взялась делать проводку и собирать щиток, то видимо чуство опасности притуплось. Вот к проверке работы собранного щитка я долго готовилась. Делала все пошагово, по инструкции.
Все произошло последовательно. Подключили заземление после того как все закончили. Вошли в дом и включили водонагреватель. Включал зять, я не видела конкретики и сообщил, что водонагреватель не греет. Он стал щелкать по кнопке. Кнопка не загоралась. Сняли бачок и зять открутил блок с кнопкой и сообщил, что один проводок еле держится. Поэтому и подумали, что кнопка сломалась. А когда ее починили, то эффект остался.И потом уже стали с проводом заземления экспрементировать. У меня еще хватило ума остановить зятя, чтобы он не проверял подключение водонагревателя без воды. Правда он все пытался это сделать.
Cпасибо за переживания, есть немного, хожу по «лезвию ножа», но больше переживала перед запуском всей системы, после сборки щитка и прокладки кабелей, а потом и после подключения к заземлению, хоть и после консультаций CS. Я тоже консультируюсь и изучаю, но на даче и инет плохо ловит не посмотришь, да и случилось все в начале отпуска. После этого случая с водонагревателем своим запретила прикасаться к нему во время нагрева, особенно чтобы все следили и не подпускали к нему трехлетнего внука. Ребенку на даче без горячей воды плохо, тем более, когда он это попробовал, стал требовать горячую.
т е, собственно блоки питания-то я видел для светодиодных лент или светодиодного освещения на дин рейку, я больше хотел может совета на эту тему, особенно в плане регулирования мощности и цвета…
имеет ли значение длина кабеля и как результат его сечение от 24В DR-60-24 до собственно жалюзей?
Подскажите, плиз, допустим я хочу все точечное освещение сделать сведодиодным и без трансформаторов(драйверов) обойтись, что-то есть на дин рейку подходящее?
спасибо (юмор 80lvl)
про себя: я очень медленно продвигаюсь в этой области, часто читаю и смотрю на эту тему, понимая, что мало того, что это сложно — это может убить. Начинаешь с базовых знаний, продолжаешь всякими ПУЭ и ГОСТами и подобными блогами, спрашиваешь на форумах и только потом аккуратно что-то начинаешь планировать, отмерять и потом с опаской пробуешь )
ps сорр немного нафлеймил… но переживаю…
«Никогда, никогда не начинайте что-то делать в плане тока, если у Вас нет КРИСТАЛЬНОГО понимания того, что Вы делаете и что Вы получите», тут даже не говорится об элементарных правилах электробезопасности.
просто по Вашему описанию многое не понятно, не понятно, например, как связаны заземление и кнопка, кот. перестала загораться. Она перестала загораться, потому что УЗО выбило ?)) Тогда зачем было кнопку трогать.
Вы поймите, такие «игры» могут закончиться трагедией… простите за капитанство.
Кто бы знал=). А перепаяли хилый проводок, видимо оторвался, когда блок с кнопкой снимали. Кнопка перестала загораться, а после перепайки опять функция загорания восстановилась. Там вообще хилые проводочки, не внушающие доверия. Я бы их вообще все заменила на новые.
вопрос может и глупый, просто, если люди не могут разобраться в таких вещах, то лезть что-то перепаивать (первый раз тем более) — это сродни самоубийству. Особенно, ТЕМ БОЛЕЕ, когда речь идет о влажной среде.
Ага, началось! =) Как появилась нормальная проводка — сейчас вся техника, которая была потенциально опасная, будет заставлять УЗО срабатывать. И это хорошо!
скетч наверное лучше выложить сразу, а потом когда будет нужно, нужно будет ждать ) выглядит клево. матрица, наверное, дорогое удовольствие ) а она RGB?
Фотки с обратной стороны пока не нашел. Если найду кину.
Все верно. Там еще UBEC стабилизатор. Для того чтобы не делать матрице отдельного питания. Ей надо 5в.
И приемник на 433Мгц. Для приема данных с внешнего датчика.
я хочу сделать что-то вроде пластикого бокса прозрачного + подключить ИК порт и пару LED лент, чтобы устройство еще и развлекательные функции выполняло, кроме включения и выключения увлажнителя. Вот думаю как бокс сделать самому… удобно.
клево ) я тоже вожусь с ардуино и расберри… Чейчас в процессе у меня следующаяя задача:
Arduino + DHT22+LCD16x2+Реле(Тройка-модуль)+увлажнитель.
На данный момент сделан вывод температуры и влажности на дисплей, следующий этап подключение реле с увлажнителем. Заключительным этапом будет пост )
Автор жжот! Я был в полной уверенности, что читаю electromoscow . Еще удивился, как так — со звезд, да на бобровые струи. А потом до комментов дошёл =))
Ну вот тот, на который я дал ссылку работает без проблем. У него достаточно неплохие настройки. Гистерезис и т.д.
Прицепить к нему нагрев и вентилятор и нормально будет.
На мой взгляд, для борьбы с излишней влажностью достаточно сделать шкаф менее герметичным. Например прорезать сбоку отверстие и закрыть его плотной тканью, а ещё лучше — войлоком.
А про мигающий дисплей — проверь самое последнее условие в своей программе — похоже, в нём…
Я использую низкотемпературный. Я вам сейчас ссылку на статью дам, в которой я как раз все используемые материалы описывал (сюда у меня пока так руки и не дошли ее перенести). Там как раз все это есть.
Забыл еще про припой спросить. Какой нужен? Температура, марка? Собираюсь отопление в доме сделать. Надеюсь после прочтения статьи и тренировки справлюсь.
Флюс исключительно сантехнический для пайки медных труб.
У меня предпочтений нет. Я просто подсел на Viega, так им и пользуюсь (это даже не флюс, а паста для пайки медных труб). Кто-то Sanha использует, вроде тож ничего, нормальный.
Я знаю где: у нас в Пушкинском водоканале в клиентском отделе сидит одна скунсовидная тварь. Смердит так, что аж глаза режет. Кстати, заодно можно ещё и очки Hilti протестировать.
По разному может выходить. Бывает, что при сильном прогреве та часть, которая уже была запаяна, да, может расплавится, у меня такое несколько раз было.
Но, честно говоря, по сравнению с общим количеством спаянных соединений количество таких случаев 3-4%. В-общем, происходит это редко, на трубах малого диаметра (т.е. это 12/15/иногда 18 диаметры), когда паяют небольшие по размеру участки.
Страшного в этом ничего нет, когда соединение остывает, пайка не теряет своих характеристик. Главное следить за тем, чтобы распаяный участок не вылетел из фитинга.
Да, если ноль отвалился и упал на корпус, то пока УЗО не отрубилось маленькие токи убегают через корпус по PE. А если PE нету, то когда человек прикоснется к корпусу, токи убегут через него и УЗО тоже отрубится.
Таким же способом можно проверить напряжение на парах фаза-PE, что бы проверить заземление? И правильно ли я понимаю, что нужно будет клемму фазы (+) прикладывать к фазам рубильника поочереди при трехфазном и клемму нуля (-) к РЕ на шинке?
Двухполюсные автоматы тоже шинкой объединяются, и эта шинка называется гребенкой. Тут на самом деле все просто на двухполюсных автоматах вы ноль ведете на шинку УЗО через автомат, а на однополюсных мимо автомата.
Я щас попробую простыми словами, не совсем правильно, но должно быть понятно.
Представим, что ток по фазе приходит, а по нулю уходит. Так вот, сколько через УЗО по фазе зашло, столько же и должно выйти по нулю обратно через него же. То есть ток пришел по фазе, прошел через УЗО, потом через автоматы разделился на несколько маленьких токов, потом они погуляли по электроприборам, поработали там и уставшие и довольные пошли на нулевую шинку и там объединились снова в один большой, а с нулевой шинки через то же УЗО вышли. Если у нас часть нулей подключена к другой шинке, то большой ток не сможет объединится полностью, потому что маленькие токи убежали мимо УЗО и там на другой стороне ждут неполного большого, а в это время неполный большой пытается пройти через УЗО, но он то не полный и УЗО его не пускает, выключаясь. А еще маленькие токи могут убежать вообще, если ноль где-нибудь отвалился и замкнулся на корпусе, тогда они убегут насовсем. Так вот, эта ситуация, когда маленькие токи убегают, называется утечкой и именно от нее защищает УЗО, попросту обрубая линию.
Забавно получилось. Я потом так своим детям буду объяснять. )))
На каждое УЗО нужна своя нулевая шинка и объединять их нельзя, чтобы они были независимыми и автономно работали, если отрубит одно из УЗО, так? На двухполюсные автоматы ведь тоже ноль приходит от нуля своего УЗО с кросс-модуля, например.
Да, нужно изучать азы грамотности по электрике:).
Спасибо за помощь.
У меня не получается такие схемки рисовать, красивая, в одном из постов вы помнится писали в какой программе. Налядно очень. У меня вроде ноль не приходит на УЗО, а только отходит на нулевую шинку. На фото по количеству синих проводов не сходится. Нужно будет переделать. Я больше была заморочена перемычкой и подключением вводных проводов и тех, что от лампочки.
Вообще я уяснила как подключать двухполюсные автоматы, а вот с однополюсной модулькой у меня ступор из-за шинок.
В Поллуксе четыре шинки от 4 УЗО, а общая нулевая шинка — в виде гребенки на ряд УЗО сверху надета. У вас 1 УЗО, соответственно 1 нулевая шинка от УЗО (которая просто N) и одна общая (которая N1).
Да я так и предполагала, но в щитке, который мне установили и который переделала было три шинки: на 3-ем фото видно PEN, N1 и N. PEN и N1 соединены перемычкой, которую я сняла.
Поэтому у меня и возник вопрос. Да и при сборке ваших щитов, у вас также больше чем одна нулевая шинка бывают, например в щитке Поллукс.
В щите две шинки — N (ноль) и PE (земля).
Если TN-C-S, то две этих шинки соединяем перемычкой, приходящий в дом ноль и землю, присоединяем к шинке PE.
Если ТТ, то шинки не соединяем перемычкой, приходящий ноль подсоединяем к шинке N, а приходящую землю — к шинке PE.
Ну Соколыч! =) Я думал готично в Питер перебраться — но пока не получается!
Когда я на новый стабильный доход выйду (я так год собираюсь) — то и в Питере зажжом!
Все зависит от наружной части. Сейчас все термостаты имеют обратные клапана, значит на коллекторе можно ничего не вкручивать. Хотя, они там в наружной части такие хилые. Если выйдут из стоя, придется менять весь модуль. А при наличии обратных клапанов на подводке в коллекторе, ничего менять не надо.
можешь даже не трудиться — я заранее знаю ответ — они сошлются на свой сайт, где указано, что «нг» в земле прокладывать допускается.
Угадай, откуда я это знаю? ;)
Это обратные клапана для гигиенического душа. Многие смеситель забывают закрывать, считают что достаточно клавишу на лейке отжать. Вода не идет и не идет. Да вот только сразу подмес начинается.
Вы правы, ток КЗ ограничен сопротивлением, и вычисляют его опытным путем в конкретном месте. В моем случае получилось около 700 А, понятно что в разное время суток и разное время года ток будет разный.
10; 6; 2,5; 0,75; 0,01 мм… Часто мы пользуемся нашим субъективным ощущением золотой середины. К этому относится и утверждение:
2,5мм, но никак не 0,75 или 10мм.
Обосновать на пальцах, с точки зрения внутренних ощущений конечно можно, но так, что бы вопросов ни у кого не осталось — тяжело.
Смотрите
Рабочий ток УЗМ 0,01А
Рабочий ток вольтметра 0,007 А
Максимально допустимый ток для провода 0,75 мм 15 А. Пятно контакта НШВИ-2 в зажатой клемме УЗМ больше, чем в клемме патрона светильника, висящего у вас на головой, и нагружающего линию в разы сильнее УЗМа.
ОФФ ТОП. Толщина обшивки фюзеляжа пассажирского самолета 2-3 мм. Утрированно, мы из такого листа даже качели ребенку делать не станем, ибо покажется мало…
Касаемо 500 В на входе.
Исходя из опытов Kamikaze, при подаче напряжения, большего, чем номинал варистора — происходит взрыв. Меня не тяготят мысли о состоянии провода, питающего взорвавшееся устройство защиты.
Забыл добавить. Если вы видели внутреннюю часть айбокса, там два отверстия с прокладками на 10мм., или менее (горячая холодная). К ним присоединяется наружная часть, у которой аналогичные отверстия но в них ещё обратные клапана. При полном открытии (это когда поток воды идёт), получается отверстие не более 8 мм., в совокупности. То есть там одни препятствия. Значит больший диаметр только во вред. Так как больше положенной массы воды не пройдет, а в больших диаметрах горячая вода дольше добирается к потребителю (это когда одно и тоже количество воды проходит но по разным диаметрам).
Здравствуйте, есть пара вопросов:
1) «Между гайкой и накладной чашкой не видно резьбы, гайка вплотную подходит к отражателю. Со временем в видимую часть резьбы попадает мусор, чернеет, прилипает, тяжело вымывается, портит внешний вид. Это очень важно для очень педантичных заказчиков.» — монтаж льном или анаэроб?
На гипсовую стену я обычно креплю сначала профиль, который пристрачиваю к стене как швейной машинкой (анкеров шесть-восемь, использую универсальный дюбель на 7 см., глубиной). Далее от профиля креплю инсталляцию. Сейчас поищу фото.
На данном объекте кирпич, сзади кирпича шахта, прикрепил так.
там видно что проделал четыре отверстия.
А себе дома сделал так.
С обратной стороны стены у меня закладные, в них вкручены шпильки, далее стену заделал (обратная сторона это кухня). Был армированный гипс 5 см (такие кабины бывают).
И еще один забыл :) Синяя рама крепится к задней стене и, похоже, испытывает неслабые нагрузки от «пассажира». У меня за задней стенкой туалет соседа, а сама стена не несущая и сделана из гипса. Насколько глубоко нужно крепить шпильки в стене, что бы их не вырвало?
Короче, занесу себе в базу! =)
А сколько MMA идёт?
В общем, я туда еду к часам 18ти. Физически буду раньше, наверное!
Постараюсь занять большой стол в центре Ниямы. Если не получится — буду в дальнем зале =)
Кто потеряется — звоните =)
yadi.sk/i/NyqeEZoyhH9sd
ps это научный текст, делать выводы однозначные из него не стоит, так как сам автор их не делает… но прислушаться можно.
Да ща я потихоньку на глубокие оболочки и ухожу =)
new.abb.com/low-voltage/products/power-supplies
www.weidmueller.ru/bausteine.net/f/8741/PROeco.pdf?fd=0
Причём их ещё и китайцы клонируют, делая дешёвые и кривые модели.
А так — хорошие блоки. Главное с запасом выбирать.
Для обычной рейки нужна серия DR… хехе =)
1) Включаются вразнобой, каждый раз по разному.
2) Диапазон регулировки очень мал.
3) Характеристика, зачастую, не линейна.
3) Иногда лампы начинают мерцать при достижении минимальной яркости.
4) Диммеры KNX необоснованно дороги.
RGB — это вообще, взрослому мужчине игрушка на неделю :)
Потом, о том, что она RGB, как правило, никто не вспоминает.
Кстати, есть новая европейская фишка: тема о том, что цветовая температура света в помещении должна меняться в течении дня для обеспечения максимального комфорта пользователям. Есть даже какие-то исследования на эту тему и пилотные проекты, насколько мне известно, выполненные на связке KNX-DALI.
У меня с БП в подобном конструктиве как-то не сложилось. Предпочитаю консруктивы для поверхностного монтажа на плату: у них меньшая глубина и досточно высокая плотность монтажа. Их можно установить за пластрон шкафа тип АТ.
3-4 метра — это ни о чём. После 30-40 метров стоит задумываться.
Думаю, стоит поискать варианты контроллеров полегче. Подумайте, как вы будете перемещать такой вес в пространстве. Логистика может перекрыть с лихвой все расходы на приобретение.
www.mean-well.ru/store/DRP-240-24/
длина кабеля что до первой, что до второй ленты не более 3-4 метров. + я хочу еще RGB ленту, поэтому нужно RGB контроллер, хочу на 433 кг (буду потом ардуиной управлять)
У меня сейчас идёт накопление инфы, и как раз контроллеры в подарок сыпятся. Разные!
1) Они бывают разнне: есть такие, которые имеют размеры класмитческой модульки, есть такие, кторые расчитатны на монтаж в более глубокие шкафы, шафы автоматики;
2) В случае первых — ассортимент весьма ограничен, в случае вторых — ценник, как правило, шкалит.
Поэтому оптимальное решение где-то по-середине: имеет смысл либо установить в стандартный щит монтажную плату для БП или оснастить не DIN-реечные БП крепежом на DIN-рейку. Первый способ — более дорогой, второй — лишает Вас гарантии на БП в случае его выхода из строя.
Подскажите, плиз, допустим я хочу все точечное освещение сделать сведодиодным и без трансформаторов(драйверов) обойтись, что-то есть на дин рейку подходящее?
спасибо (юмор 80lvl)
ps сорр немного нафлеймил… но переживаю…
«Никогда, никогда не начинайте что-то делать в плане тока, если у Вас нет КРИСТАЛЬНОГО понимания того, что Вы делаете и что Вы получите», тут даже не говорится об элементарных правилах электробезопасности.
Вы поймите, такие «игры» могут закончиться трагедией… простите за капитанство.
ссылка ошибочная
Муфты использую.
Эм, ну почему же? Есть варианты за 3-5 т.р. (судя по поисковику), однако как они работать будут — неизвестно.
Хотел сделать чтобы минимальную/максимальную температуры запоминал.
Проблема в том что показ идет построчно. И нельзя в коде использовать ни циклы, ни паузы. Начинает моргать экран. Выложу, может кто что подскажет.
эта ссылка ошибочная
Опубликовал топик. Предлагаю туда переместиться.
we.cs-cs.net/blog/206.html
rc-go.ru/cat/bortovoy_stabilizator_napryazheniya_ubec/
Все верно. Там еще UBEC стабилизатор. Для того чтобы не делать матрице отдельного питания. Ей надо 5в.
И приемник на 433Мгц. Для приема данных с внешнего датчика.
Arduino + DHT22+LCD16x2+Реле(Тройка-модуль)+увлажнитель.
На данный момент сделан вывод температуры и влажности на дисплей, следующий этап подключение реле с увлажнителем. Заключительным этапом будет пост )
А это — фрагмент автоматики для щита автоматики ;)
Прицепить к нему нагрев и вентилятор и нормально будет.
Например такой.
А про мигающий дисплей — проверь самое последнее условие в своей программе — похоже, в нём…
Ссылка на материалы для пайки
У меня предпочтений нет. Я просто подсел на Viega, так им и пользуюсь (это даже не флюс, а паста для пайки медных труб). Кто-то Sanha использует, вроде тож ничего, нормальный.
Но, честно говоря, по сравнению с общим количеством спаянных соединений количество таких случаев 3-4%. В-общем, происходит это редко, на трубах малого диаметра (т.е. это 12/15/иногда 18 диаметры), когда паяют небольшие по размеру участки.
Страшного в этом ничего нет, когда соединение остывает, пайка не теряет своих характеристик. Главное следить за тем, чтобы распаяный участок не вылетел из фитинга.
Двухполюсные автоматы тоже шинкой объединяются, и эта шинка называется гребенкой. Тут на самом деле все просто на двухполюсных автоматах вы ноль ведете на шинку УЗО через автомат, а на однополюсных мимо автомата.
Представим, что ток по фазе приходит, а по нулю уходит. Так вот, сколько через УЗО по фазе зашло, столько же и должно выйти по нулю обратно через него же. То есть ток пришел по фазе, прошел через УЗО, потом через автоматы разделился на несколько маленьких токов, потом они погуляли по электроприборам, поработали там и уставшие и довольные пошли на нулевую шинку и там объединились снова в один большой, а с нулевой шинки через то же УЗО вышли. Если у нас часть нулей подключена к другой шинке, то большой ток не сможет объединится полностью, потому что маленькие токи убежали мимо УЗО и там на другой стороне ждут неполного большого, а в это время неполный большой пытается пройти через УЗО, но он то не полный и УЗО его не пускает, выключаясь. А еще маленькие токи могут убежать вообще, если ноль где-нибудь отвалился и замкнулся на корпусе, тогда они убегут насовсем. Так вот, эта ситуация, когда маленькие токи убегают, называется утечкой и именно от нее защищает УЗО, попросту обрубая линию.
Забавно получилось. Я потом так своим детям буду объяснять. )))
Да, нужно изучать азы грамотности по электрике:).
Спасибо за помощь.
Вообще я уяснила как подключать двухполюсные автоматы, а вот с однополюсной модулькой у меня ступор из-за шинок.
Вот ваш щиток до удаления перемычки:
Поэтому у меня и возник вопрос. Да и при сборке ваших щитов, у вас также больше чем одна нулевая шинка бывают, например в щитке Поллукс.
Если TN-C-S, то две этих шинки соединяем перемычкой, приходящий в дом ноль и землю, присоединяем к шинке PE.
Если ТТ, то шинки не соединяем перемычкой, приходящий ноль подсоединяем к шинке N, а приходящую землю — к шинке PE.
2. Открутить шурупы, удерживающие рамку. Либо отжать защелки, если рамка держится на них.
3. Зажать провода винтовыми клеммами
Сборку производить в обратной последовтельности =)
Конкретно с Этюдом не сталкивался (не все его хвалят), но в выключателях такого типа обычно так.
Когда я на новый стабильный доход выйду (я так год собираюсь) — то и в Питере зажжом!
Угадай, откуда я это знаю? ;)
Цилиндры вот такие
10; 6; 2,5; 0,75; 0,01 мм… Часто мы пользуемся нашим субъективным ощущением золотой середины. К этому относится и утверждение: Обосновать на пальцах, с точки зрения внутренних ощущений конечно можно, но так, что бы вопросов ни у кого не осталось — тяжело.
Смотрите
Рабочий ток УЗМ 0,01А
Рабочий ток вольтметра 0,007 А
Максимально допустимый ток для провода 0,75 мм 15 А. Пятно контакта НШВИ-2 в зажатой клемме УЗМ больше, чем в клемме патрона светильника, висящего у вас на головой, и нагружающего линию в разы сильнее УЗМа.
ОФФ ТОП. Толщина обшивки фюзеляжа пассажирского самолета 2-3 мм. Утрированно, мы из такого листа даже качели ребенку делать не станем, ибо покажется мало…
Касаемо 500 В на входе.
Исходя из опытов Kamikaze, при подаче напряжения, большего, чем номинал варистора — происходит взрыв. Меня не тяготят мысли о состоянии провода, питающего взорвавшееся устройство защиты.
1. Монтаж эксцентриков в водо-розетки этим: www.san-detal.ru/uplotnitelnaja-lenta-14-mm-silicon-sealing-tape-p-2006.html
2. d-18.
1) «Между гайкой и накладной чашкой не видно резьбы, гайка вплотную подходит к отражателю. Со временем в видимую часть резьбы попадает мусор, чернеет, прилипает, тяжело вымывается, портит внешний вид. Это очень важно для очень педантичных заказчиков.» — монтаж льном или анаэроб?
2) Диаметр меди к айбоксам?
Спасибо
1. Отрезал, прессовал, подгонял. Всё этим:
2. Про латунные цилиндры думал-думал, ничего не понял. Легче обвести кружочком на фото-редакторе и показать.
3. Компенсатор давления.
4. Ключи для редуктора.
На данном объекте кирпич, сзади кирпича шахта, прикрепил так.
там видно что проделал четыре отверстия.
А себе дома сделал так.
С обратной стороны стены у меня закладные, в них вкручены шпильки, далее стену заделал (обратная сторона это кухня). Был армированный гипс 5 см (такие кабины бывают).