В первой части я рассказывал о необходимых вещах для того, чтобы приступать к пайке меди. Она пока находится на моем блоге, контакты которого присутствуют в моем профиле, и вы ее можете там найти, но я ее в некоторых местах дополню и скоро перенесу сюда. Мне тут больше нравится.

А вот во второй части я хотел описать непосредственно процесс этой самой пайки. Хотел — описываю. Сама статья написана довольно давно, однако до окончательной верстки руки дошли только-только. Я не претендую на истину в последней инстанции по пайке медных труб, однако некоторый опыт как гидравлических испытаний, спаянных мной соединений, так и работающих водораспределительных систем, вроде говорит о том, что я все делаю правильно ;). Вперед под кат читать и обсуждать…

Итак, прежде, чем приступать к процессу пайки, подготовим рабочее место и себя к работам. Для этого необходимо вот что:
— чтобы место было освещено чуть ниже, чем хорошо: это необходимо для того, чтобы видеть процесс пайки и видеть, когда появится зеленый цвет в пламени горелки;
— работать необходимо в перчатках — ожоги получить весьма легко;
— горючих материалов рядом быть не должно;
— емкость с водой рядом — лучше пусть будет;
— плоскогубцы, клещи, тиски — что-то одно точно нужно, т.к. в некоторые моменты пайку можно осуществить, только держа детали инструментом;
— не должно быть сквозняков на рабочем месте;
— должна быть ветошь (хлопчатобумажные тряпочки) для стирания остатков флюса, и иногда для быстрого охлаждения паяного соединения (т.е. намочили тряпочку, и на соединение ее).

Сам процесс подготовки и пайки:

1. Берем трубу, намечаем точку реза;

2. Накладываем труборез на трубу в месте точки реза таким образом, чтобы лезвие ножа проходило через намеченную точку. Обратите еще раз внимание на конструкцию трубореза: она состоит из двух роликов, на которые укладывается труба, и из круглого твердосплавного ножа, который собственно и осуществляет рез;


3. Для того, чтобы резать, необходимо вращать труборез вокруг оси трубы и время от времени немного подкручивать ручку трубореза. Я руководствуюсь в своей работе следующим правилом: семь оборотов трубореза вокруг трубы, дальше подкрутка по оси приблизительно на 45 градусов (т.е. где-то на 1/4 оборота), потом опять семь оборотов вокруг трубы и т.д. до тех пор, пока труба не будет отрезана. Наверное это для кого-то покажется долго, но на мой взгляд труба таким образом меньше изменяет свою геометрию, т.к. если подкручивать слишком сильно, то сечение трубы может поменяться из круглого на овальное, что нам совершенно не нужно (за всю мою практику я с таким не сталкивался, даже когда весьма жестко экспериментировал, но в теории или при работе с мягкой медной трубой такое весьма возможно).

Есть еще одна небольшая тонкость при работе с диаметром медной трубы выше 20 мм: при отрезании необходимо, чтобы лезвие трубореза двигалось назад, иначе есть вероятность того, что лезвие уйдет чуть в сторону и вы начнете вместо отрезания нарезку спирали. Такое в принципе достаточно редко можно поймать на 22 медной трубе, а вот на 28 это правило нужно соблюдать неукоснительно, т.к. там попортить участок реза спиралькой можно весьма легко;

4. Отрезали трубу — снимаем грат. В любой последовательности: хотите сначала снимайте с внутренней поверхности, а потом с наружной, хотите наоборот. Труба после снятия грата имеет фаску как с внутренней, так и с наружной стороны, так что снятие грата, по сути своей, процесс формирования фаски;

Неснятый грат (вид изнути)

Неснятый грат (вид снаружи)

Снятый грат (вид изнутри)

Снятый грат (вид снаружи)

5. Зачищаем трубу и фитинг зачисткой/ершиком до блеска. Особенно это хорошо видно на трубе;

Четко виден зачищенный участок

6. Наносим пасту/флюс для пайки. Я наношу исключительно на внешнюю поверхность трубы таким образом, чтобы он равномерно покрыл всю поверхность. Кто-то наносит еще на внутреннюю поверхность фитинга — на мой взгляд это лишнее, т.к. даже при нанесении только на внешнюю поверхность трубы, уже выдавливаются из зазора, а также опыт разъема соединений после нанесения флюса показывает, что его там вполне хватает на две детали. Однако в местах очень ответственной пайки по месту, где нет возможности вращения деталей друг относительно друга, я наношу пасту как на внешнюю поверхность трубы/фитинга, так и на внутреннюю.
Резюмирую: если хотите наносить флюс/пасту и туда, и туда, пожалуйста, наносите, хуже не будет;

Нанесенный флюс

7. Соединяем детали между собой и, тут небольшая фишка: для того, чтобы распределить флюс/пасту равномерно в месте пайки, прокручиваем соединяемые детали друг относительно друга;

8. Убираем тряпочкой выступившие излишки пасты (смотрим на фото как они выглядят), т.к. не нужно протравливать трубу в месте, кроме места соединения. На этом пункте соединение готово к тому, чтобы его начать паять;

Излишки пасты после вставки фитинга

9. Берем припой и подгибаем его приблизительно по диаметру трубы. Характерная особенность пайки состоит в том, что пока соединение нагрето и припой расплавлен, существует капиллярный эффект, и поэтому зазор будет втягивать в себя припой. Поэтому если не уследить за тем, сколько вы подаете припоя в зазор, то вполне можно будет увидеть потом с внутренней стороны фитинга вполне-таки приличные наплывы припоя. Исходя из практики (не только моей) зазору хватает ровно того количество припоя, которое равно диаметру трубы, которую паяют. Т.е. прикладываете пруток к трубе, и подгибаете его по диаметру, чтобы в процессе пайки по гибу ориентироваться сколько еще нужно будет подать припоя.
Замечу, что у меня диаметр проволоки припоя — 2 мм, а есть еще 3 (возможно есть и большие диаметры). Если у вас будет припой с диаметром 3 мм, то его понадобится меньше, и там нужно будет это учитывать при гибе прутка;

Отмеряем припой (приблизительно)

10. Поджигаем горелку, регулируем пламя. В горелку должен подаваться воздух в максимальном количестве, т.е. пламя не должно быть вялым как у свечи, мягким и оранжевым, а должно быть острым и синим;

11. Устанавливаем наше соединение так, чтобы на него можно было свободно направлять пламя горелки, и начинаем прогревать место пайки. Прогревать можете как хотите, но я обычно стараюсь прогревать равномерно все соединение, т.е. направляю пламя на место пайки с разных сторон.
Теперь вопрос в том: сколько нужно держать горелку, чтобы соединение было готово к пайке? Я для себя установил следующий момент: при достижении оптимальной температуры паяемых деталей пламя горелки начинает чуть-чуть окрашиваться в зеленый цвет. Видимо это связано с реакцией разогретой меди с кислородом. Вот как только пламя приобрело зеленоватый оттенок, все, соединение готово к пайке.

Зеленоватый оттенок пламени (фото сделано в темноте, чтобы он был более заметен)

12. Убираем горелку в сторону и подносим к месту пайки пруток припоя. ВАЖНО: припой должен плавиться именно от соприкосновения с нагретой трубой/фитингом, а не от попадания в пламя горелки. Иначе вы можете попасть в ситуацию, когда соединение еще не прогрето, а припой уже расплавился и заляпал снаружи весь зазор. В итоге внешне все может получиться очень даже и неплохо, но само соединение потечет либо сразу, либо в течение короткого промежутка времени после подачи воды. Именно поэтому нужно убирать горелку перед началом ввода припоя, потому что это показывает вот что: не плавится пруток припоя — значит убираем его, и догреваем соединение, плавится — значит паяем. Как только припой дошел до нашего сгиба, убираем его, и даем соединению остыть.
Схватывается оно в зависимости от диаметра трубы и фитингов и общей площади поверхности: чем меньше диаметр, тем быстрее схватывается, и чем больше концы труб, тем быстрее вся пайка остывает. Все физично: если фитинги большие, то и масса металла больше, а значит и остывать будет дольше, если большая площадь теплообмена, то и остывать будет быстрее.
И еще: в процессе пайки флюс выделяет газы, которые похожи на дым, пугаться этого не стоит, это нормально.

Паяное соединение с остатками флюса (небольшие коричневые пятна на месте пайки)

13. Ждем окончательного остывания соединения, после чего щеткой/тряпкой смываем продукты от флюса/пасты, чтобы они не продолжали травить металл в месте пайки.

Вот такой процесс пайки получается у меня. Может кто-то делает по-другому, я лично делаю все так, как описал. В результате получается вот такая пайка.



P.s.: На самом деле, гораздо больше времени у меня ушло на то, чтобы описать непосредственно сам процесс. Все пункты, которые я привел выше, легко укладываются в пять-семь минут, после чего вы получаете красивое и надежное соединение.

P.s.1: Нужно ли добавить еще фотографий и повысить их читаемость?