Ага. Ну так и я тоже придерживаюсь правила. Раньше так делал, когда стеснялся два рубильника ставить. А щас — нет. Ввод сначала рубится ВЕСЬ, а потом уже няшки.
Да, всё, увидел на схеме. Похоже, это скопированное с моих стааарых постов решение. Так лучше конечно уже не делать.
CИП приходит на клемник, а потом фаза L3 идет на не отключаемую линию. И в ситуации когда автомат АВ2 выключен, индикация возле розетки в нижнем ряду не работает, я вырубаю «ОТКЛЮЧЕНИЕ ЩИТА» и лезу ковырять щиток, индикация не горит и ловлю фазу на К1 И Q1.По замыслу автора я должен пойти вырубить вышестоящий ЩУ, но где гарантия что мне не «помогут» его включить во время работ. Я придерживаюсь правила что вводной автомат вырубает ВЕСЬ щит. Как вариант можно поднять индикацию выше к К1.
www.220-volt.ru/catalog-213976/ вот такой, адскинеубиваемый ключ, служит мне уже лет 5 :) пережил всяческие падения с высоты автовышки разложенной, и прочие приключения ) ну плюс набор длинных головок. ибо короткие на некоторых зажимах не достают до демонтажного болта
вот кстати это больше про р645 :) а не про мелкие… Хотя смысл тот же, но сама конструкция зажима другая
я работал с сип. пишу все это, ссылаясь на свой опыт работы с ним…
хоть там и написано, про срывную головку, но блин. может быть в первых финских арматурах все было как надо.
а так как арматуру производят все кому не лень, тот же иек, то стандарты… расплывчиты
у меня были зажимы, где голова отлетала на раз-два, а были, где не мог оторвать ее ключом :D
Можно и р645 использовать, коли у Вас 10мм.
они немного больше чем р4, р616. Но там конструкция немного по другому сделана.
Р4 (р616): с одной стороны прижимная площадка, с другой зубья.
р645 и выше: с двух сторон зубья, как у крокодила :)
Если взять статистику по роду службы… то наверно все же я поменял больше мелких зажимов изза пропадания контакта, выгорания :)
конечно!
только ньанс: там болт со срывной головкой на 13, после того как зятянули и она отвалилась, дотяните демонтажным болтом (который остается)… не совсем до одури, но немного стоит
что Вы называете орехами?)
в СИП арматуре есть «гаджеты» на любые случаи монтажа. и не надо ничего придумыавть www.niled.ru/index.php-id=33.htm
вот или р4, или р616r х)
Меня вот смущает не отключаемая группа, если есть автомат на вводе то по логике щелкнул его и работаешь в щите спокойно. А тут сюрприз вся группа под напругой и даже предупреждающей индикации нет. Я бы вводным отрубал все, а не нужное отключал через контактор.
«кто во что верит — у того то и работает»
Я спросил у приглашённого сантехника, мол а медью узел ввода можешь спаять? На что он ответил, что паяет и умеет, но медь это ненадёжно, она ему не нравится и вообще он не понимает почему некоторые требуют именно медь. После этих слов я понял, что лучше пусть собирает на Рехау. Рехау он и любит и умеет и инструмент у него свой есть и вообще надо быть одарённым, чтобы на Рехау криво собирать.
Да, конечно. Я даже пришёл к тому, что кто во что верит — у того то и работает. Скажем, вот я не верю в Шнайдер — он у меня ломается и не работает. И не верю в распайки. А другие верят — и у них работает.
Дополню. Так что в принципе мы все правы и все решения хороши. И если бы я выбирал, то я бы думал уже об удобстве монтажа, использования ну и прочее такое.
был случай в одном коттедже, сдаём работу, и тут приспичило в голову одному из принимающих «а давайте вот эту подсветку на вот эту клавишу» выставили ценник в 800 рублёв за переделку ибо в чистом лезть не особо охота, на сдаче объекта как правило всё проверено заранее и всё работает, а он возьми и согласись еще и пол часа уговаривал, не было бы распред коробки не удалось бы такое сделать так как нет доступа к кабелям за потолком, а «новая» клавиша находилась совсем в другом месте на другом выключателе. но это единичный случай.
Я не говорил про «по назначению». Я утверждаю, что только не ленивый делает как положено, подавляющее большинство херачат СИП в дома, причем в любые и деревянные тоже. Еще и пару петелек на деревянном фасаде в «подарок» сделают (как на фото), чтобы точно разгорелось как нужно.
Господа подключальщики почему-то решили, что СИП это универсальный провод, который можно пихать куда угодно, повально. В этом случае СИП просто хлам. Это первое. И второе. Вы сами говорите, что модульку с этим проводом нужно постоянно подтягивать. ПодскажИте как это правильно делать в опломбированном автомате?
Ага, на самом деле CS немного не верно изложил. Пожар возник не от плохого контакта, а от кривого ввода с последующим замыканием. Лично мне одного раза хватило, чтобы понять, что СИП это редкостное гавнище, от которого нужно держаться за тридевять земель.
Ну если прям совсем-совсем по хорошему — то тоже нет. Потому что как эта гофра сделана? Это металлическая лента, свёрнутая в спираль. Значит ежели там чего-то будет гореть и плавиться — то оно через швы вытечет или лента прогорит.
Ладно, я попинаю чуток про СИП. Вот у нас на сообществе Belaal может радостно рассказать, как он ночью из дома семью спасал и сам выбегал и как глядели они на догорающий дом.
В дом был заведён СИП. Дальше плохой контакт, нагрев, самовозгорание — и привет.
К сожалению, я при проведении работ не присутствовал, а имеющаяся инфа — со слов товарища, так что точно сказать, где именно — в трансформаторе, ВРУ или на линии произошло КЗ, КЗ ли это или ещё что — затрудняюсь, да и речь здесь скорее не о том, как я, великий и ужасный всё нашёл и всех построил, а о невежестве и неподготовленности персонала энергосбытовой организации.
При КЗ внутри трансформатора сработала бы защита по высокой стороне, та ситуция, которая описана выше, похожа на приход на ВРУ двух одноименных фаз. (L1,L2,L2 к примеру), возникновение данного случая разнообразно. и не факт что оно возникло в ТП, еще раз, отработала защита с высокой стороны бы.
я не берусь защищать зубров, но так как сам являюсь в такой же должности, то по роду службы периодически встречал ребят с мультиками, которых приходилось осаживать, это так сказать взгляд с другой стороны :) ;)
вопрос в другом, как он пользвал двухполюсный индикатор… тыкнул между N и l1,l2,l3? ok: показало бы на всех трех фазах напряжение, а вот если бы проверили между L. то в одном варианте индикатор бы не светился (так же как и у вас показывал 4В)… а это уже диагноз ;)
Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения pen-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. pen-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
у автора же на вводе PEN, следовательно ничего автор не разделял. Более того, если бы не стояли УЗМки, то данное объединение послужило бы страховкой от перенапряжения в случае отгорания (пропадания) PEN.
в 1ф сетях запрещено:
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
По поводу щита немного моего мнения:
1. зачем ставить кросс модуль? для коммутации вводного автомата с одним УЗМ на каждой фазе?
2. зачем ставить клемники на ввод? когда можно завести напрямую на автомат (шинку)? для дополнительного переходного контакта? ввод в дом СИП, и надо будет поипацо что бы уложить его в щите красиво
3. СИП в качестве ввода в дом, это холивар на некоторых ресурсах. Я видел как легко и просто горит СИП при КЗ после него. Это один из явных минусов данного чудопровода. Он слаб к термической нагрузке при токах КЗ. Я видел это, я не завожу сип в дом :))
еще замечал особенность, когда СИП заводится на модульный автомат, то желательно протягивать его раз в некоторое время, контакт прижимной ослабевает. И тут главное не провафлить этот момент, ибо если контакт чуть станет слабее, возникнет переодический нагрев при нагрузке, и так как СИП это не медь… сила «притяжения» пойдет по звезде…
Мой первый пост тут, драконте ;]
ПС. я так и не понял роль лампочки :(
ППС. а корпус металлического щита не стоит заземлить? там же болты для этого есть, на сколько я знаю, и косички в комплекте для соединения дверки с корпусом, и от туда можно кинуть шлейф на РЕ шину не?
Ну так аналогично.
Только и в П-44 тоже нет, как говорят «опытные» электрики зачем ноль заземлять.
И как сделал один опсос который установил на крыше здания свои антенны. Так как по проекту есть у них заземление, но в здании его нет, то они от антенных стоек шикарную полосу довели до асфальта и воткнули в асфальт.
Ну а в проекте, к существующей системе заземления (которой отродясь не было)
еще надо доказать что там всё по госту сделано в этой скрытой распред коробке.
думаю данный гост можно отнести к нежилым помещениям, магазины офисы и т.д. но там акт скрытых работ вроди как делается и в данном акте просто обязана светиться эта коробка. а жильцы порой незнают чего хотят так что им лучше быстроразборное и доступное соединение. это моё мнение.
Панели — ФСМ-260, в пике 260Вт/шт.
ДГУ — FG Wilson P11-6S с cos=1.
АКБ — BAE 12 OPzV 1200, 2V. АКБ собраны в -48VDC
Панели взяты с огорченным запасом исходя из того, что если не будет солнца долго, то большая площадь панелей выдаст больше энегрии при даже при облачности/дожде.
А зависит от типа дома. В моём старом II-49 даже повторного заземления нуля от ТП нету и ноль вообще по броне идёт. И поэтому там даже в подвале вовсю трубы гниют.
А в каких-нибудь П-3/П44 должно быть.
Так как бы всё логично. Ежели гильзы — то и срать на доступность.
Но опять же, нельзя трактовать это всё бездарно, как сейчас все начнут делать. Потому что вот щас будет «А по ГОСТ разрешено».
А на деле как:
* Если в распайке собираем всё на гильзах и это перекоммутировать не надо — то и чорт с ней, с доступностью.
* Если собираем даже на разрешённом, но понадобится переокучивать соединения — то доступ нужен и насрать на гост =)
Если скрутка пропаяна, то это соединение пайкой. Распределительную коробку собранную пайкой можно разместить в недоступном для контроля месте.
526.2 При выборе средств соединения следует учитывать:
материал проводника и его изоляцию;
число и форму проводов, формирующих проводник;
площадь поперечного сечения проводника;
число проводников, которые будут соединены вместе.
Примечания
Использование соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях (см. 522.6, 522.7 и 522.8).
Электрики, как оказалось, тоже могут затопить, правда, не квартиру, а щиток. Сегодня разгребал такой случай, у людей в частном доме в щиток по гофротрубе попала вода. Произошло КЗ, да такой лютой силы, что рубануло автомат ажно на подстанции.
Из более-менее полезного хирургического инструмента можно отметить иглодержатели, вот трёх разных размеров:
Рукоятки у них длинные, а губки наоборот, довольно короткие. Поэтому они достаточно мощные. Поверхность губок корявая и с желобками, чтобы игла меньше скользила.
Согласно которому, разрушение признается не гарантийным случаем, устраняйте типа сами.
Далее к проблеме подключился собственник квартиры. Он тщетно пол месяца пытался договориться за деньги с лебедкой, чтобы снять внешнюю часть фасада. Ситуация была довольно комичной. Список людей, за пол месяца, которые должны были поучаствовать в этом мероприятии, разросся с одного человека до 4-5. Видимо всем хотелось денег и все решили поделиться ими еще с кем-то.
Как результат, никто толком не мог сказать, кто же выполнит работы.
Время шло, ремонт простаивал.
Я прогулялся по соседним секциям, там в некоторых местах был снят вентилируемый фасад и были видны крепления профилей. Крепились они в плиты перекрытия между этажами, а в газобетонные блоки на грибках крепился только утеплитель.
Далее принимается решение, разбираем стену и перекладываем. После разбора части сразу стало видно, что действительно никакие профиля, как написано в акте застройщика к этой стене не закреплены, только утеплитель.
Вопрос закрепления утеплителя с внешней стороны решился довольно просто. В данный момент в этом здании ведутся работы по замене всей фасадной плитки и утеплителя. Когда дойдут до этой стены они сами все и переделают.
Продолжение истории было следующим:
После того, как с застройщиком составили акт о разрушении, примерно через 3 недели приехала комиссия смотреть разрушения. Походили, все сфотографировали, сказали да — нужно срочно устранять. И еще через пару недель в УК прислали такой акт:
У нас в Приморье эксплуатирую систему энергоснабжениях на солнечных панелях номиналом в 18квт. Панели Российские. Контроллер, инверторы от Шнайдера. АКБ немецкие. Все это дело подстраховывает генератор. Есть система удалённого мониторинга и управления всего этого чуда. Стоит на горе, работает больше года. Было пара головных болей, но с генератором. Фотопамять работает как часы.
Про стоматологические… Смутно помню, для каких именно технических целей, но именно технических (в авто ковыряться) отцу очень прижилась штукенция, первая слева
У меня тоже дома назрело. Каждый раз, когда проходил мимо своего «щитка», сердце кровью наливалось. Сейчас заказал, всё необходимое, жду. Как сделаю — будет фотоотчет, может и вопросы до того еще появятся. Как минимум, мне нужно будет расшарить выемку по краям по 1 см. примерно, пока не знаю как буду делать, но перфоратор мне в помощь)
Я спрошу у поставщика (или на светильнике посмотрю). К нему идут две маленькие металлические клипсы, я их или на саморез или на заклепку к любой стенке щита ставлю.
А заказной код можно на светильник. Он же для крепления в шкафу? А то стандартные шкафные от Ритала и ДКС неадекватно стоят. Я всегда закладываю их в свои щиты, потом ужимаюсь — убираю, а потом жалею об этом)
Сапасибо! =) Щча Атомщик должен подтянуться =) Он такие штуки любит =)
А я у матери с работы натырил реальных стоматологических клещей, которыми зубы драли. Но не сгодились они никуда.
Ой, точно! А я в заголовке увидел про 11.04 и подумал что ты как раз 11.04 саму панель воткнул. Ну пофиг — зато у нас есть твой опыт и мой пост. Кому надо — научатся!
Ой, БЛИН! Как же я такое пропустил!!! И вот ведь ты хоть бы посоветовался! Я бы тебя и послал бы сразу за MBG и профилями! =)
А получилось КРУТО!!! ОЧЕНЬ КРУТО!
Гыы! ))) Дык, хули?! Работает! )))
Кстати, я и не знал, но на американщине, вот такие скруточные наконечники и есть официальный способ соединения проводов.
ЗЫ: Если у товарища три МАПа по 18 кВт и 48 панелей, я боюсь представлять какого размера гараж! )))
Дневники марсианина: 14.06.2010
Прилетали американцы.
С помощью своих супертехнологий взломали бункер за 4 часа.
Раздали всем гамбургеров.
Было вкусно, но хватило не всем зажарили американцев.
14.07.2010
Прилетали японцы.
С помощью своих нанотехнологий взломали наш бункер за 2 часа.
Раздали всем суши.
Было вкусно, хватило не всем съели японцев.
14.08.2010
Прилетали русские.
С помощью лома, кувалды и какойто там матери взломали бункер за 2 минуты.
Раздали всем пиздюлей.
Было не вкусно, но хватило всееем.
не! что господа понимают в извращениях?!
Изврат — это когда зубилом! Ставишь рубящую кромку под 45 градусов к поверхности (один угол кромки ниже другого) и давай его кувалдочкой накернивать! У меня дед так верхнее дно бочки прорубал когда кроме молотков, зубил и напильников никаких инструментов в магазинах не было. Это сейчас избаловались — лобзики, дремели…
У меня год назад пристройка к бане перекосилась и язычок замка дверная рама закусила. Необходимо было быстро увеличить длину прямоугольного отверстия в ответной планке замка. Электролобзик не подходил, ибо у него ход полотна больше глубины отверстия. Напильником с амплитудой 15 мм тоже не вариант 2 часа пиликать по стали толщиной 2 мм. 4 удара зубилом решили проблему. Дальше я подрубленный кусок металла просто загнул внутрь рамы. 10 минут соображал, как сделать, 10 секунд делал.
А я недавно (осенью) такие круглые отверстия в металле толщиной 1 мм делал, только отверстия у меня были чуть побольше — я верхнее днище бочек на 200 л вырезал. До напильника дело не дошло — ограничился электролобзиком. Стандартные лезвия по металлу, которые были у меня в наличии оказались коротковаты, т. к. лобзик стоял на кромке, поэтому я решил использовать лезвие по дереву/металлу — у него размер зуба меняется примерно через 20 мм — на рабочий ход полотна. Как и следовало ожидать, через некоторое время, крупные зубья, попадающие в зону резки поотшибало и скорость резки заметно снизилась, однако, это не помешало мне дорезать бочку и вырезать следующую. Всё равно скорость реза была приемлемой, только грохот, конечно, был приличный — пришлось воспользоваться строительными наушниками.
Меня только напрягает, почему там везде сверлить надо десяткой. Ведь ею тоже хрен ровно просверлишь — края будет закусывать.
да, обычным сверлом на выходе будет закусывать. В конце сверления надо нажимать очень слабо (при этом сверло, естественно должно быть очень острым чтобы продолжать сверлить) и ещё можно с противоположной стороны засверлиться когда отверстие уже почти пройдено с одной стороны.
Ещё можно обычное сверло заточить как для дерева — у него угол схождения режущих кромок не 120 градусов как для металла, а 90 и менее чтоб самоцентрировалось в сквозном отверстии.
К тому же можно режущую кромку заточить не вдоль витка сверла, а в плоскости оси свела чтобы сверло не утаскивало в отверстие в конце сверления.
Но все эти проблемы полностью исчезают, когда берёшь конусное сверло — оно идеально самоцентрируется за счёт того, что режущая кромка продолжается ровным сектором окружности в 120-150 градусов в отличие от обычного сверла по металлу, у которого поверхность опирания на засверливаемый материал минимизирована для уменьшения трения и нагрева.
А я тут в ДКСовском шкафу, когда щиток на столб делал, как 9 дырок пытался сверлить — так уже подумал с какого-нить сданного заказа гидравлику от КВТ заказать!
Меня только напрягает, почему там везде сверлить надо десяткой. Ведь ею тоже хрен ровно просверлишь — края будет закусывать.
Конусным сверлом конечно получше выходит, но для отверстий больше 20 мм не удобно, начинает закусывать край отверстия и ОЧЕНЬ шумно. После такой работы в течении нескольких часов голова начинает звенеть самостоятельно
Я 2 мм сталь сверлил конусным сверлом под 3/4" трубы (наружный диаметр около 27 мм). Дрель, конечно, нужна помощнее (я 1,5 кВт использовал). Процесс меня даже немного удивил — настолько легко, быстро, чётко и непринуждённо… деталька была сравнительно небольшая и надёжно зажата в тиски, потому шума было как от обычного сверла.
Также пробовал сверлить 4 мм сталь — тоже вполне неплохо идёт.
Поворотное. В этом вся фишка — режет в том направлении, куда его ведёшь. Ведёшь вокруг кабеля — подрезает по окружности, ведёшь вдоль кабеля — вспарывает вдоль. При этом лезвие поворачивается режущей кромкой по ходу движения.
У меня такая и это старая модификация. На картинке более новая без лезвия для изоляции. Пальцы не кусает, если их туда не пихать специально. Не ржавеет и не заедает. Лезвие не поворотное, оно выдвижное, в зависимости от толщины изоляции. Зазубрины у меня не оставались даже от СИП 16 мм, от другого (чего именно не помню, но явно не медь и алюминий, сам дурак, написано ведь cuprum only) оставались.
Я себе покупал точно такой же, но под брендом «ЗУБР», уже год прошел — полет нормальный. Только иногда бесит, что затвор сам закрывается, когда отрежешь кабель. Вообще у меня достаточно инструмента «ЗУБР», и зачищалка типа WS-07, и кабелерез, и нож и т.д. По крайней мере их сталь хорошо держится.
У КВТ сейчас новая модификация такого кабелереза — с встроенным в концы ручек поворотным лезвием — см. в действии: youtu.be/ifyEBruNvcY?t=219 Новинка. Круто? Круто!
Но почитал отзывы — народ кусает себя за пальцы гребёнкой-зачищалкой, а поворотное лезвие забивается, ржавеет и заедает… При этом даже при резке медных кабелей на кабелерезе появляются вмятины и зазубрины… Передумал брать.
У меня такая (WS-09) зачищалка сломалась еще в рюкзаке до употребления. Сломалась петелька как раз у резака. Печалька, хотя я этой зачищалкой практически не пользовался.
И вот логическое завершение поста. По моей просьбе коллеги монтажники прислали фото завершения работ по щиту.
В связи с плотным монтажем все кабели пришлось заранее разделать и распределить по лоткам за монтажной рамой по высоте подключения.
Вид готового щита.
И вот логическое завершение поста. По моей просьбе коллеги-монтажники прислали фото расключения и вид завершенного щита.
В связи с супер плотным монтажем, все кабели пришлось заранее разделать и распределить в коробе за монтажной панелью по высоте подключения, это добавило некоторые сложности.
И в завершение вид готового щита.
По Вашей просьбе провел испытание пресса на оцинкованном профиле для ГКЛ. Максимальный диаметр отверстия 49,6, больше профиля не нашел. Получилось без заминания и достаточно быстро, четыре отверстия за 10 минут.
Фонари, конечно же, всегда присутствуют и у меня. Они удобны когда я куда-нибудь иду, лезу… ползу :)
А при работе именно в щитах использую такой стационарный вариант уже давно.
У меня для таких случаев в рюкзаке два фонарика, налобный Led Lenser H7 и Dremel DL-4 с прищепкой. Раньше был ещё «светлячок» Knipex, но ребятёнок куда-то его подевал.
Для этого у меня есть сумка Toughbuilt. Там лежит вся расходка, три щётки с разной щетиной, изолента, термоусадка, жидкость для очистки контактов и токопроводящая паста.
Спасибо, можно на «ты»)) Я просто берегу эти игрушки как зеницу ока. Сейчас рукоятки потерлись слегка, но в остальном инструмент в полностью исправном состоянии. Смазывать ни разу не приходилось, но, поскольку я живу в Сочи, в рюкзаке всегда лежит влаговпитывающий коврик, чтобы инструмент не сгнил.
Спасибо за развернутый комментарий, просто описывать всё сразу особого смысла не имело, мне проще ответить на вопросы.
1. Практически все, которые можно делать этим набором)
2. Измерение температуры (иногда пригождается), к тому же у него более широкий диапазон по измерению сопротивления. И его можно подвесить с помощью Fluke TPak
3. Мегера сейчас за 2600 км от меня, так что пока нет.
4. 1396200 нельзя перекусывать стальную проволоку (это написано на рукоятке), а делать им какие-то силовые работы — не есть гут. Особой нужды в кабелерезе не имею, самый толстый провод, с которым работал — КГ 1*50, а для него и этой штуки достаточно
5. Раньше графитовые подушечки к пультам переклеивал, сейчас просто валяется в рюкзаке.
6. Для удержания толстых проводов, заворачивания сальников и мелких сантехнических работ
7. Стриппер крайне неудобно регулировать, поэтому я от него избавился. Скорее всего, на замену ему придёт MultiStrip. Спец. ножи не пробовал, для оболочки юзаю нож с пяткой — он хорош, но не затачивается, а сейчас цена на него аховая.
8. MultiCrimp был выбран потому, что он компактен и матрицы, идущие в комплекте, перекрывают все мои потребности. Он, безусловно, удобен и практичен, т.к. вместо нескольких клещей я таскаю одни, но сейчас своих денег (около 26 т.р.) он не стоит. Я брал ещё за 15, тогда это было нормально.
Крутой набор! Но только выглядит как с витрины. Я вроде постоянно слежу за инструментами(протираю, смазываю), но так содержать это супер. ВЫ наверное перфекционист.
Отписываюсь по КГ*35 и КГ*50, как и обещал.
Пробовал зачистить концы указанных кабелей этой зачищалкой, и как ожидалось, ничего не вышло. Изоляцию только наполовину смог прорезать, но это КГ, изоляция мягкая и «вязкая».
Перечисление и картинки — оно, конечно, хорошо, но без описания, хотя бы, для чего это используется, смысла в них немного.
Вот у меня, например, возникли такие вопросы:
1) какие работы этим набором делаются?
2) зачем одновременно клещи и мультиметр? Что важное может делать 233, что не умеет 381?
3) мегаомметр — используешь, не?
4) зачем 1396200, если уже есть бокорезы, длинногубцы и пассатижи? Не закрыт только кабелерез, почему не взять отдельно его?
5) что делаешь пинцетом?
6) для чего изолированная кобра?
7) насколько удобен такой стриппер и почему не автомат — типа книпекса 1262180 или чего-то из плеяды КВТ WS-07? Пробовал-нет специализированные ножи для снятия внешней оболочки кабелей (Jokari, knipex kabifix и тд)?
8) Расскажи про 973302 — насколько удобен, стоит ли своих денег и почему именно он?
Спасибо за статью и искренность. Здесь действительно привлекательное место для людей, которые хотят помогать другим без обмана и надувательства, да еще и профессионально. Это дорогого стоит, т.к. деятельность в таком умонастроении очищает и открывает потребность души к отдаче. В результате и мы получаем счастье.
Жаль, что мирозданию приходится нас протаскивать через череду страданий, чтобы мы поняли что-то главное, или хотя бы стали шарахаться того, что нас реально убивает, тащит в помойку. Что нет обучения базовым правилам человеческого существования, где конкретно, как Вы правильно заметили, не надо давать слабину по жизни и почему. Что такое самореализация, почему она была утрачена, где счастье в конце концов, где и как искать?!) Как говорил кто-то известный, мы тонем в потоке информации, но умираем от жажды знаний…
Мои ровесники, а точнее мои одноклассники и другие ребята служивший со мной, в основном бухают и «гопничают». Мой одноклассник, спортсмен бывший, умер около ночного ларька с пивом — алкогольной отравление. Другого убили из-за дозы и красивой куртки.
Мир вокруг просто сумасшедший, нельзя давать слабину.
Спасибо вам.
Давно не участвовала в обсуждении новых тем, только почитывала новые статьи в сообществе и на блоге из-за хронического отсутствия времени, но зайдя сегодня, не смогла не отметить ваш пост. Разделяю вашу благодарность к CS и ваше становление и самореализация вызывает уважение. Вот только жаль, что не многие ваши ровесники добиваются такой самореализации и способны делать такие выводы как вы. Спасибо за статью.
Я это и имел ввиду, именно местных мастеров, а не российские товары… Я много штудировал разные блоги, форумы… в конце концов только шамана CS (и это сообщество) изучаю около полутора лет. Остальное не дало мне ТАКОЙ результативности как здесь, с местными. Считай, что я в этом патриот :)
Маркетологов и прочих упырей хватает везде, просто нужно фильтровать информацию. А так да, если под определением «местные» считать народ с сообщества, то тут наивысшая степень доверия. Это без сарказма и иронии.
Чувствую иронию :)
Многое сделанного у нас имеет говнястое отвратительное качество, так как там руководит маркетинг и товарооборот… потому одной из наших маааленьких задач стоит опробовать самим и показать другим то, что нам доступно, или что случайно попадет в руки… дабы быть полезными…
скажу от себя лично… ютуб дело хорошее, но все можно по разному выставить, сделать акцент на одно и скрыть недостатки любого предмета… я за личный тест, и за откровенные обзоры местных мастеров…
Очень приятно, что в сообществе появляется все больше и больше обзоров на инструмент. Касаемо зачисток был интересный обзор от Сержио, с вашего позволения выложу сюда ссылку, вдруг кому пригодится.
В моем наборе максимальный диаметр матрицы 61,5 мм, возможно в других есть и побольше.А на счет профилей не могу сказать нужно попробовать, возможно тонкий металл будет заминаться.
Ага, они самые =) XT2 на ввод с электронным расцепителем и XT1 на пару щитов.
И клеммы на DIN-рейку на 70 квадратов для вводного кабеля =))
Я пока ещё учусь монтировать на такие токи. Не вкусил все прелести шин или там ПуГВ. Поэтому пока вот сделаю на ПуГВ и ТМЛках.
Да, всё, увидел на схеме. Похоже, это скопированное с моих стааарых постов решение. Так лучше конечно уже не делать.
Заварить дверцу.(Шутка)
Индикация останется на УЗМ.
я работал с сип. пишу все это, ссылаясь на свой опыт работы с ним…
хоть там и написано, про срывную головку, но блин. может быть в первых финских арматурах все было как надо.
а так как арматуру производят все кому не лень, тот же иек, то стандарты… расплывчиты
у меня были зажимы, где голова отлетала на раз-два, а были, где не мог оторвать ее ключом :D
они немного больше чем р4, р616. Но там конструкция немного по другому сделана.
Р4 (р616): с одной стороны прижимная площадка, с другой зубья.
р645 и выше: с двух сторон зубья, как у крокодила :)
Если взять статистику по роду службы… то наверно все же я поменял больше мелких зажимов изза пропадания контакта, выгорания :)
www.starinfo-nic.ru/si/montag/montag_vli/montag_prokolov.html
только ньанс: там болт со срывной головкой на 13, после того как зятянули и она отвалилась, дотяните демонтажным болтом (который остается)… не совсем до одури, но немного стоит
— Зажим ответвительный Р616R, для СИП 4х16 на ВВГнг 4х10 подойдет, как считаете?
в СИП арматуре есть «гаджеты» на любые случаи монтажа. и не надо ничего придумыавть
www.niled.ru/index.php-id=33.htm
вот или р4, или р616r х)
2. Щит мелкий на фасаде здания(бревенчатый)тоже не очень.
Варианты?
СИП от ввода в здание заменю на ВВГнг 4х10.
2. Индикация около розетки в щите + на УЗМ(неоткл. группа)
Я спросил у приглашённого сантехника, мол а медью узел ввода можешь спаять? На что он ответил, что паяет и умеет, но медь это ненадёжно, она ему не нравится и вообще он не понимает почему некоторые требуют именно медь. После этих слов я понял, что лучше пусть собирает на Рехау. Рехау он и любит и умеет и инструмент у него свой есть и вообще надо быть одарённым, чтобы на Рехау криво собирать.
Дополню. Так что в принципе мы все правы и все решения хороши. И если бы я выбирал, то я бы думал уже об удобстве монтажа, использования ну и прочее такое.
Господа подключальщики почему-то решили, что СИП это универсальный провод, который можно пихать куда угодно, повально. В этом случае СИП просто хлам. Это первое. И второе. Вы сами говорите, что модульку с этим проводом нужно постоянно подтягивать. ПодскажИте как это правильно делать в опломбированном автомате?
Лучше один раз показать.
Осталось еще желание иметь дело с СИП?
Прочитал сообщение находясь в деревне. Соседи напротив построили дом. Без комментариев…
В дом был заведён СИП. Дальше плохой контакт, нагрев, самовозгорание — и привет.
СИП! про ввод в дом согласен, но в данном случае провод был заранее проложен в металлической гофре до щита.
Щит заземлен повторно.
я не берусь защищать зубров, но так как сам являюсь в такой же должности, то по роду службы периодически встречал ребят с мультиками, которых приходилось осаживать, это так сказать взгляд с другой стороны :) ;)
вопрос в другом, как он пользвал двухполюсный индикатор… тыкнул между N и l1,l2,l3? ok: показало бы на всех трех фазах напряжение, а вот если бы проверили между L. то в одном варианте индикатор бы не светился (так же как и у вас показывал 4В)… а это уже диагноз ;)
1.7.135. у автора же на вводе PEN, следовательно ничего автор не разделял. Более того, если бы не стояли УЗМки, то данное объединение послужило бы страховкой от перенапряжения в случае отгорания (пропадания) PEN.
в 1ф сетях запрещено: По поводу щита немного моего мнения:
1. зачем ставить кросс модуль? для коммутации вводного автомата с одним УЗМ на каждой фазе?
2. зачем ставить клемники на ввод? когда можно завести напрямую на автомат (шинку)? для дополнительного переходного контакта? ввод в дом СИП, и надо будет поипацо что бы уложить его в щите красиво
3. СИП в качестве ввода в дом, это холивар на некоторых ресурсах. Я видел как легко и просто горит СИП при КЗ после него. Это один из явных минусов данного чудопровода. Он слаб к термической нагрузке при токах КЗ. Я видел это, я не завожу сип в дом :))
еще замечал особенность, когда СИП заводится на модульный автомат, то желательно протягивать его раз в некоторое время, контакт прижимной ослабевает. И тут главное не провафлить этот момент, ибо если контакт чуть станет слабее, возникнет переодический нагрев при нагрузке, и так как СИП это не медь… сила «притяжения» пойдет по звезде…
Мой первый пост тут, драконте ;]
ПС. я так и не понял роль лампочки :(
ППС. а корпус металлического щита не стоит заземлить? там же болты для этого есть, на сколько я знаю, и косички в комплекте для соединения дверки с корпусом, и от туда можно кинуть шлейф на РЕ шину не?
Только и в П-44 тоже нет, как говорят «опытные» электрики зачем ноль заземлять.
И как сделал один опсос который установил на крыше здания свои антенны. Так как по проекту есть у них заземление, но в здании его нет, то они от антенных стоек шикарную полосу довели до асфальта и воткнули в асфальт.
Ну а в проекте, к существующей системе заземления (которой отродясь не было)
думаю данный гост можно отнести к нежилым помещениям, магазины офисы и т.д. но там акт скрытых работ вроди как делается и в данном акте просто обязана светиться эта коробка. а жильцы порой незнают чего хотят так что им лучше быстроразборное и доступное соединение. это моё мнение.
ДГУ — FG Wilson P11-6S с cos=1.
АКБ — BAE 12 OPzV 1200, 2V. АКБ собраны в -48VDC
Панели взяты с огорченным запасом исходя из того, что если не будет солнца долго, то большая площадь панелей выдаст больше энегрии при даже при облачности/дожде.
1) Гибридные инверторы от Шнейдер 48VDC/220VAC
2) Кусочек АКБ
3) Вид на фотопанели
А в каких-нибудь П-3/П44 должно быть.
ПУЭ, п.1.7.135
Но опять же, нельзя трактовать это всё бездарно, как сейчас все начнут делать. Потому что вот щас будет «А по ГОСТ разрешено».
А на деле как:
* Если в распайке собираем всё на гильзах и это перекоммутировать не надо — то и чорт с ней, с доступностью.
* Если собираем даже на разрешённом, но понадобится переокучивать соединения — то доступ нужен и насрать на гост =)
Лампочка Мерлен Жерен, что-ли? :)
18 кВт — это просто охренительная мощь)))
Рукоятки у них длинные, а губки наоборот, довольно короткие. Поэтому они достаточно мощные. Поверхность губок корявая и с желобками, чтобы игла меньше скользила.
Висят в гараже на стене, в целях устрашения посетителей.
Согласно которому, разрушение признается не гарантийным случаем, устраняйте типа сами.
Далее к проблеме подключился собственник квартиры. Он тщетно пол месяца пытался договориться за деньги с лебедкой, чтобы снять внешнюю часть фасада. Ситуация была довольно комичной. Список людей, за пол месяца, которые должны были поучаствовать в этом мероприятии, разросся с одного человека до 4-5. Видимо всем хотелось денег и все решили поделиться ими еще с кем-то.
Как результат, никто толком не мог сказать, кто же выполнит работы.
Время шло, ремонт простаивал.
Я прогулялся по соседним секциям, там в некоторых местах был снят вентилируемый фасад и были видны крепления профилей. Крепились они в плиты перекрытия между этажами, а в газобетонные блоки на грибках крепился только утеплитель.
Далее принимается решение, разбираем стену и перекладываем. После разбора части сразу стало видно, что действительно никакие профиля, как написано в акте застройщика к этой стене не закреплены, только утеплитель.
Вопрос закрепления утеплителя с внешней стороны решился довольно просто. В данный момент в этом здании ведутся работы по замене всей фасадной плитки и утеплителя. Когда дойдут до этой стены они сами все и переделают.
После того, как с застройщиком составили акт о разрушении, примерно через 3 недели приехала комиссия смотреть разрушения. Походили, все сфотографировали, сказали да — нужно срочно устранять. И еще через пару недель в УК прислали такой акт:
А я у матери с работы натырил реальных стоматологических клещей, которыми зубы драли. Но не сгодились они никуда.
HD2200 меньше, чем я предполагал.
HE2075-A прилично больше. Достаточно тяжелый.
А получилось КРУТО!!! ОЧЕНЬ КРУТО!
Люблю читать такие топики. Они все подтверждают, что закаленные 50-ти летние «спецы» вовсе не спецы, а привыкшие к одной и той же работе люди.
в самом начале топика фото крыши гаража, 25 метров вроде
Кстати, я и не знал, но на американщине, вот такие скруточные наконечники и есть официальный способ соединения проводов.
ЗЫ: Если у товарища три МАПа по 18 кВт и 48 панелей, я боюсь представлять какого размера гараж! )))
Изврат — это когда зубилом! Ставишь рубящую кромку под 45 градусов к поверхности (один угол кромки ниже другого) и давай его кувалдочкой накернивать! У меня дед так верхнее дно бочки прорубал когда кроме молотков, зубил и напильников никаких инструментов в магазинах не было. Это сейчас избаловались — лобзики, дремели…
У меня год назад пристройка к бане перекосилась и язычок замка дверная рама закусила. Необходимо было быстро увеличить длину прямоугольного отверстия в ответной планке замка. Электролобзик не подходил, ибо у него ход полотна больше глубины отверстия. Напильником с амплитудой 15 мм тоже не вариант 2 часа пиликать по стали толщиной 2 мм. 4 удара зубилом решили проблему. Дальше я подрубленный кусок металла просто загнул внутрь рамы. 10 минут соображал, как сделать, 10 секунд делал.
Ещё можно обычное сверло заточить как для дерева — у него угол схождения режущих кромок не 120 градусов как для металла, а 90 и менее чтоб самоцентрировалось в сквозном отверстии.
К тому же можно режущую кромку заточить не вдоль витка сверла, а в плоскости оси свела чтобы сверло не утаскивало в отверстие в конце сверления.
Но все эти проблемы полностью исчезают, когда берёшь конусное сверло — оно идеально самоцентрируется за счёт того, что режущая кромка продолжается ровным сектором окружности в 120-150 градусов в отличие от обычного сверла по металлу, у которого поверхность опирания на засверливаемый материал минимизирована для уменьшения трения и нагрева.
Меня только напрягает, почему там везде сверлить надо десяткой. Ведь ею тоже хрен ровно просверлишь — края будет закусывать.
Также пробовал сверлить 4 мм сталь — тоже вполне неплохо идёт.
ru.aliexpress.com/item/3Pcs-lot-HSS-Steel-Large-Step-Cone-Titanium-Coated-Metal-Drill-Bit-Cut-Tool-Set-Hole/32493238624.html
Как приедет — можешь взять поиграться. ;)
Это я уже год туплю?!?!?! )))
))) Я тебе честно скажу, мне пофиг. ))) Кусает и кусает, в любом случае это не тот инструмент, которым стоит хвастаться.
4dealer.ru/art_images/92/bc/195db61d02fbd6ffff22523aac8baaf3.jpg
Я ими доволен
Поворотное. В этом вся фишка — режет в том направлении, куда его ведёшь. Ведёшь вокруг кабеля — подрезает по окружности, ведёшь вдоль кабеля — вспарывает вдоль. При этом лезвие поворачивается режущей кромкой по ходу движения.
Ха! Нашёл чем удивить! Алюминий в 2 раза мягче меди и на порядок мягче железа. Железо, очевидно этому инструменту не по зубам.
вот отзывы:
www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/elektromontazhnyj/kabelerezy/kvt/kabelnye_nozhnitsy_kvt_mc-04_60948/#tab-Responses
Но почитал отзывы — народ кусает себя за пальцы гребёнкой-зачищалкой, а поворотное лезвие забивается, ржавеет и заедает… При этом даже при резке медных кабелей на кабелерезе появляются вмятины и зазубрины… Передумал брать.
Вспомнил, что в каталоке КВТ видел что-то похожее. Ага, вот и оно
1. ru.aliexpress.com/item/1-PCS-Portable-wire-stripper-Knife-crimper-Pliers-crimping-tool-Cable-Stripping-Wire-Cutter-Pocket-multi/32615689554.html
2. ru.aliexpress.com/item/1pc-Rotary-Coaxial-Cable-Wire-Stripping-Stripper-Cutter-Stripper-for-RG59-6-58-Network-Tool-Computer/32581097161.html
3. ru.aliexpress.com/item/Multi-functional-portable-manual-cable-wire-stripper-LY25-6-spiral-cutting-stripping-pliers-8MM-28MM/32636691890.html
теперь жду когда приедет — попробую как оно в деле — выложу тут обзор!
В связи с плотным монтажем все кабели пришлось заранее разделать и распределить по лоткам за монтажной рамой по высоте подключения.
Вид готового щита.
В связи с супер плотным монтажем, все кабели пришлось заранее разделать и распределить в коробе за монтажной панелью по высоте подключения, это добавило некоторые сложности.
И в завершение вид готового щита.
А при работе именно в щитах использую такой стационарный вариант уже давно.
1. Практически все, которые можно делать этим набором)
2. Измерение температуры (иногда пригождается), к тому же у него более широкий диапазон по измерению сопротивления. И его можно подвесить с помощью Fluke TPak
3. Мегера сейчас за 2600 км от меня, так что пока нет.
4. 1396200 нельзя перекусывать стальную проволоку (это написано на рукоятке), а делать им какие-то силовые работы — не есть гут. Особой нужды в кабелерезе не имею, самый толстый провод, с которым работал — КГ 1*50, а для него и этой штуки достаточно
5. Раньше графитовые подушечки к пультам переклеивал, сейчас просто валяется в рюкзаке.
6. Для удержания толстых проводов, заворачивания сальников и мелких сантехнических работ
7. Стриппер крайне неудобно регулировать, поэтому я от него избавился. Скорее всего, на замену ему придёт MultiStrip. Спец. ножи не пробовал, для оболочки юзаю нож с пяткой — он хорош, но не затачивается, а сейчас цена на него аховая.
8. MultiCrimp был выбран потому, что он компактен и матрицы, идущие в комплекте, перекрывают все мои потребности. Он, безусловно, удобен и практичен, т.к. вместо нескольких клещей я таскаю одни, но сейчас своих денег (около 26 т.р.) он не стоит. Я брал ещё за 15, тогда это было нормально.
Пробовал зачистить концы указанных кабелей этой зачищалкой, и как ожидалось, ничего не вышло. Изоляцию только наполовину смог прорезать, но это КГ, изоляция мягкая и «вязкая».
Вот у меня, например, возникли такие вопросы:
1) какие работы этим набором делаются?
2) зачем одновременно клещи и мультиметр? Что важное может делать 233, что не умеет 381?
3) мегаомметр — используешь, не?
4) зачем 1396200, если уже есть бокорезы, длинногубцы и пассатижи? Не закрыт только кабелерез, почему не взять отдельно его?
5) что делаешь пинцетом?
6) для чего изолированная кобра?
7) насколько удобен такой стриппер и почему не автомат — типа книпекса 1262180 или чего-то из плеяды КВТ WS-07? Пробовал-нет специализированные ножи для снятия внешней оболочки кабелей (Jokari, knipex kabifix и тд)?
8) Расскажи про 973302 — насколько удобен, стоит ли своих денег и почему именно он?
Как и ожидалось все плотно и без засад.
Жаль, что мирозданию приходится нас протаскивать через череду страданий, чтобы мы поняли что-то главное, или хотя бы стали шарахаться того, что нас реально убивает, тащит в помойку. Что нет обучения базовым правилам человеческого существования, где конкретно, как Вы правильно заметили, не надо давать слабину по жизни и почему. Что такое самореализация, почему она была утрачена, где счастье в конце концов, где и как искать?!) Как говорил кто-то известный, мы тонем в потоке информации, но умираем от жажды знаний…
Мир вокруг просто сумасшедший, нельзя давать слабину.
Спасибо вам.
Многое сделанного у нас имеет
говнястоеотвратительное качество, так как там руководит маркетинг и товарооборот… потому одной из наших маааленьких задач стоит опробовать самим и показать другим то, что нам доступно, или что случайно попадет в руки… дабы быть полезными…все равно местные рулят больше, да?
www.youtube.com/watch?v=NVjFqy1BxbU
И клеммы на DIN-рейку на 70 квадратов для вводного кабеля =))
Я пока ещё учусь монтировать на такие токи. Не вкусил все прелести шин или там ПуГВ. Поэтому пока вот сделаю на ПуГВ и ТМЛках.