Спасибо! У меня как раз второ домик, у которого нужно будет тоже делать зазмеление расположен в нескольких метрах по прямой от забора из профлиста. Тогда там как раз и сделаю заземление от забора. Соединение ТТ, поэтому подсоединять буду к РЕ.
А вот на счет «поля зазмелянеия» у основного дома, о чем пишет Meldir, какое у вас мнение?
Забор из профлиста и из евроштакетника по обычной технологии состоит из опор и горизонтальных лаг. Лаги приварены к опорам, что обеспечивает электрическую непрерывность всей конструкции. Длина забора обычно не менее 20 м, опоры ставятся через 3 м, поэтому имеем примерно 8 опор, врытых на 1-2 м в землю. Если подземная часть опор не крашеная, то получаем естественный заземлитель, которым грех не воспользоваться при наличии такой возможности.
В данном случае, если все опоры надёжно сварены друг с другом и не изолированы от земли, то вероятное напряжение прикосновения будет совсем небольшим — не опасным.
Присоединяться можно либо к опоре, либо к лаге. С другой стороны — к PE или PEN проводнику здания или ВЛ — смотря что стоит цель заземлять.
Чем соединять — см. требованиям Циркуляра «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» № 11/2006 к горизонтальным заземлителям в земле (чёрная полоса 5х30, либо пруток диаметром 12 мм, либо оцинкованная полоса 3х30, либо оцинкованный пруток диаметром 10 мм). В качестве надземного (не касающегося земли) соединителя можно использовать стальную проволоку сечением 50 мм2 (это диаметр 8 мм), алюминий 16 мм2, медь — 6 мм2.
Что касается того случая, то рыхлая земля вокруг горизонтальных электродов (полоса между стержнями) не обеспечивала должного контакта и работали фактически только вертикальные стержни. Через какое-то время земля уляжется, уплотнится и подсохнет. Сопротивление ЗУ в итоге будет где-то в диапазоне 2,5-5 Ом и, смею надеяться, менее 4 Ом.
У меня основной пучек кабелей пойдет от щитка, два из 12-ти на розетки пойдут слева ит щитка, ну а остальные с правой стороны (10 шт.), один на свет уйдет в этой же комнате и протянется в большую комнату, потом 9 шт. в кухню, где фотки, и там все рассредоточится, по три вправо и влево, три через потолок.
В мои короба вроде 6 вплотную упихнуть можно, но без сгибов.
Про разделение понятно. Просто первый раз такое вижу, обычно либо стальной прут, либо провод опускается вниз, а тут соединение с внутренним армированием столба.
Мы с зятем пробовали по два короба вплотную приложить (как и Tigra пишет), нормально смотрится и дырки закрываются, но вопрос в том, как стыковать с коробами, которые на другой стенке будут лежать.
Хотя сегодня уже одна идея пришла в голову:). Два вдоль щитка положить (тогда к щитку их крепить нужно будет, к стенке только за боковину — не вариант), а переход сделать не на стену, а на потолок через внутренний уголок, и с потолка через внутренний уголок переход на короб, который будет идти уже по стене. Что-то типа буквы «П» получиться соединение.
Спасибо, поисследую. Я просто заказала короба 40х25 одновременно с кабелями и большие короба (несколько штук) в Электромонтаже, но больших не оказалось в наличии, ждать не стала, потому как с доставкой у них проблемы. Каждый раз нужно отпрашиваться на целый день с работы. Мне когда кабели привезли, я столько выслушала от водителя, что он ждать меня не будет, что меня не правильно информироали на счет времени, т.к. я договаривалась с определенного часа, а он приехал на 4 часа раньше. В итоге за доп. плату дождался меня и даже кабели поднял в картиру (они не подъемные), чего они не делают, до подъезда и все. В Леруа вообще скудный выбор коробов, по крайней мере в том, где я была.
Распред коробки и я не собираюсь ставить, мне они самой не нравятся. Буду использовать метод соединения шлейфом, по системе CS:).
Про распред коробку написала только для использования ее для того, чтобы из одной комнаты протянуть кабели в другую и ей закрыть отверстие.
Но идея с несколькими отверстиями вдоль короба мне больше нравиться. Мне просто хотелось поменьше дырок в стенах сверлить, но придется.
Что-то похожее я делал на прошлой работе, когда надо было много кабеля в гофру затягивать :) Там на объекте нужно было много небольших отрезков витой пары в гофре сделать, метра по полтора-два. Работали практически на природе, на открытой площадке. Я делал так — закреплял катушку с кабелем на какой-нибудь коряге, рядом закреплял конец гофры, крепил конец кабеля к зонду и с другой стороны его вытягивал. Длина площадки была метров 50, соответственно за один раз можно было сделать 50-метровый кусок гофры с кабелем внутри. Кабель нужно было вытянуть из гофры примерно на четверть общей длины, дальше объясню зачем. Потом нарезались куски — брался кусок гофры нужной длины, и затем с этим куском я шел вдоль всех 50 метров и отрезал такие же, получалось много кусков, надетых на кабель. Ну и финальная часть — каждый кусок гофры по очереди сдвигался к концу кабеля, с двух сторон куска отмерялись на глаз отрезки нужной длины, и кабель откусывался. И так по всей длине площадки. Получалось быстро и удобно, потом оставалось только пройти и собрать все куски в одну кучу для дальнейшего использования.
А до того, как я это всё придумал, монтажники разматывали по частям всю бухту гофры, вытягивали зонд и нарезали гофру на куски, а потом запихивали отрезки кабеля в эти куски гофры. Кабель не запихивался, гофра извивалась, короче зрелище было то еще)
Я прально понимаю, что на последней фотее из стены торчит гофра, в кот кабель? И чоо этого мероприятия достаточно, чтобы обезопасить кабель от истирания.
УРА!!! Большое спасибо!!! Наконец-то есть ОФИГЕННЫЙ пост про затягивание в гофру!!! Адски красиво и адски круто! Респект! И меня фотка с Cavel'ем, где красиво вся маркировка смотрится, пропёрла!
А я раньше кончик протяжки изолентой как раз подматывал, чтобы он не уцеплялся. А чтобы она легко изоляцию кабеля протыкала — я её скусывал под острым углом, чтобы она становилась похожа на иглу от шприца. Тогда ей можно было прям проткнуть насквозь какой-нибудь ВВГ/NYM и так её и закрепить.
БЛИН! Чуваки! Это была тема ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ РАБОТЫ!
И вот что? Чем дело кончилось? Просто первый блин комом, или мы тему в итоге засрали?)
Мне интересно — взялся ли кто-нибудь? Может там стоило просто напрямую связаться с заказчиками и с ними поговорить и послать их нафиг, если они придурки? Отказывать-то все умеют?)
1.5 м всё-таки маловато. Глубина промерзания в МО 1,4-1,8 м. И посмотрите, на каком уровне вода в колодцах стоИт летом — тоже порядка 2 м. Если уж делать заземление, так делать на 3-3,5 м от поверхности чтобы стержни на 1-2 м во влажной земле были в любое время года.
Набивать в поляну много стержней нет смысла. Стержни надо по возможности разнести друг от друга на 5-6 м минимум — это по соображениям эффективности. Просто ближе друг к другу их забивать нет смысла.
а почему? я тут недавно тестировал распред коробку от шнайдера. положил в не ее бумагу и поджог(сальники с портов специально снял, что бы достпу воздуха был). негорят собаки :))) вообще не хотят гореть. вобщем потратил около часа, что бы заставить гореть содержимое, в итоге коробка просто расплавилась, сплющевшись, но даже не потекла.
если совсем страшно, можно место где коробка стоит защитить щестяным фартуком(ну если коробки под фальшь потолком например) у самого второй этаж мансардный с деревянным потолком, посему решил помимо заявлений самого шнайдера провести полномасштабные испытания.
кстати, а вот зачем эти вводые автоматы или ограничители. мне понравилась тема сейчас у Меркурия. у него есть импульсный выход. затем в настройках программируем отключение нагрузки при привышении мощности или потребленно энергии. в случае мощности задается время на сколько допускается привышение(например 30с) и время через сколько он включит нагрузку. импульсный вход подключаем к контактору после счетчика. все. превысили нагрузку на 30с. счетчик дал команду, контактор выключился, прошло грубо говоря 10с. включил обратно. зато никуда не надо лезть, включать или звонить энергосбыту что то объяснять.
Минус: требуется места на две длинны кабеля. Собственно кабель + вытянутый зонд.
Я делаю проще: креплю при помощи металл скобы конец гофры к стене. Растягиваю гофру. Рядом с закрепленным концом кладу кабель. И просто вытягию зонд. Фактически занимая помещение толтко на длинну гофры.
Только вот я не понимаю, как забор из профлиста можно использовать в качестве заземления. А от забора разве током не ударит? Как грамотно забор использовать, что к чему подсоединять?
А что касается вашего примера:), то в таком случае это временное было решение, чтобы заказчику сдать объект. А в дальнейшем, через какое-то время после последствий «Проверенного метода» какое будет у него сопротивление, те же 5 Ом?
Коль затронули тему заземления.
Воздушная линия садоводства выполнена неизолированным проводом, и на каждом столбе есть перемычка, соединяющая нейтраль и арматуру бетонного столба. Можно ли считать, что на каждом столбе нейтраль повторно заземлена?
Это смотря какой толщины штырь. По личному опыту — кусок арматуры-катанки d12 длиной 2 метра достаточно жёсткий. (Это я не заземление вбивал, просто понадобилось вертикальных палок воткнуть ради одного геодезическо-топографического извращения, а под рукой эти обрезки арматуры оказались)
Там, где я планирую делать заземление у меня как раз площадка примерно 4х2,5 (3)м. Там постоянно тень, влажно, даже мох короткий. Испльзум как площадку для шифера и прочей ерунды.
У нас комрады после полуметра непонятной земли, идет просто скальный грунт. Один раз даже загоняли экскаваторов уголки сотку. Это печаль, приходится делать просто больше заземлителей.
Я себе в гараже заземление делал из прутков арматуры диаметром 12мм и длиной 4м.
Почва глинистая, загонял обычным перфоратором SDS+ зажав в сверлильный патрон. У меня патрон в комплекте с перфоратором был, да и отдельно они продаются и стоят не дорого. Пруток предварительно заострил болгаркой. Заострял как попало, особо не стараясь. Работал сначала с крыши, потом со строительных лесов и лесенки.
Но сварка потом все равно нужна будет.
Да нет, просто в целом водонасыщенность грунта очень хорошо влияет на зазмеляющие характеристики заземлителя. Именно поэтому зазмеление рекомендуют делать во всяких там канавах, низинах, ямах, в которых дольше всего вода стоит и которые максимальное количество времени влажные. Так и тут: пролили, подождали чуть-чуть и сопротивление растеканию снизилось.
Я вот предложил бы вам поле заземления из заземляющих прутов сделать, но тут мне бы хотелось бы, чтобы Alexiy меня проверил. Заземление можно забивать как вглубь (это когда один длинный электрод, и он забивается очень глубоко), так и по поверхности (когда забивается много коротких электродов), либо найти что-то среднее (когда забивается несколько электродов средней длины). Вот когда невозможно электроды забить глубоко (например, на 3 метрах начинается какой-нибудь известняк или еще что), то можно сделать поле заземления, набив много коротких электродов и связав их между собой. В Вашем случае получается, что нужно найти где-нибудь на участке поляну, недалеко от дома и по которой никто особо не ходит, и там набить много (я бы предположил от 10 штук) коротких либо стальных, либо омедненных (как в комплекте Zandz) стержней по 1.5 метра. Получится поверхностное поле заземления. И бить глубоко не нужно будет, и заземлитель должен получиться хорошим, даже несмотря на пересыхание верхнего слоя земли летом и промерзание зимой.
Сейчас посмотрим, одобрит ли мое такое сообщение Alexiy , так как у него опыта в заземлении больше.
Типа закрытого бассейна?:)… я ведь всерьез все воспринимаю. Закопаю бочку, заполню ее водой, брошу в нее армированный кусок проволоки, подведу ее к дому и будет у меня заземление:). Крышечкой накрою только.
ОК, спасибо, буду иметь ввиду:). У меня 89 км в сторону Дубны, если по Дмитровке ехать. От трассы немного в сторону. Если все нормально получиться, то либо в начале сентября, либо в начале октября, когда в отпуск пойду буду заниматься этим вопросом.
Спасибо:). Будь я мужчиной, я возможно так и поступила, как говорите. Это моя была идея все по электрике делать самим и изначально она ни кем не была поддержана. Сначала денег не было, чтобы оплатить работу электрика, а когда сама влезла во все это, то деньги нашла, влезла в кредит, потому как самой загорелось собрать щиток, ну и все, что с этим связано. Денег даже больше ушло, чем озвучивал элкутрик в прошлом году. А теперь вот затык. Поэтому и ищу оптимальный способ в сложившейся ситуации. Чтобы никого особо не пнапрягать, но и начатое дело довести до ума.
мало ли кто чего не хочет! Есть слово НАДО! :)
не лезет — значит выдрать и рядом чуть в стороне забить.
Я уголки из земли так вытаскивал — зажимаешь струбцину на уголке и ломиком через чурбачок поддеваешь — я так 2 м 80-го уголка из торфа выдернул без особых проблем.
А насчёт соли в траншею к заземлителям — не надо так. Заземление отомрёт раза в 2-3 быстрее — вот и всё, чего добьётесь. Вы же не из нержавейки его делаете. Не надо солить — это не ваш вариант.
Как в официальном сервисе Mercedes — если на пределённую операцию положено 45 минут по технологическому регламенту, то должен выполнить её именно за 45 минут — всё рассчитано. Если быстрее — значит косячишь и — штраф, если медленнее — недостаточно профессиональный работник — снижение зарплаты… :)
Почва у меня как раз глинистая и чем глубже, тем болше камней. Именно по этой причине зять и не хочет штыри вгонять, т.к. запросто можно на камень наткнуться. Когда колодец копали, то столько валунов вытащили!
Да, я так полагаю, что заземление мне не светит, если по нормальному все делать.
Честно говоря, я думала, что заземление и контур заземления это одно и тоже. Теперь, понятно, разъяснили. Нет, мне не нужно делать сейчас молниежащиту, только заземление, причем у двух домов, т.к. у меня система ТТ и от основного дома буду тянуть СИП, по крайней мере пока так определилась (дешевле). На втором участке стоит забор из проф листа, трубы вроде не крашенные, а у основного дома рабица, натянута на металличесике столбы. Но ее скорее всего в дальнейшем буду менять на профлист.
Ну все равно, спасибо, вариант с бочкой меня как-то тоже не устраивал. Это сосед зяту порекомендовал, т.к. ему электрик бочку закопал, когда внутреннюю проводку прокладывал в доме. Я в одном их постов писала уже о нем.
Спасибо, нужно конечно. Если я правильно поняла, то когда я определюсь со способом заземления и все закуплю и мне понадобиться приварить полосы, тогда смогу с тобой договориться на счет нюансов уже в личке, контакты все есть:). У меня дача в МО, в Дмитровском районе, в сторону Дубны, это конечно не ближний свет, далекова-то, но при хорошем раскладе за 2-2,5 от МКАД можно добраться.
ещё раз повторяю — установленная мощность — это тупо суммарная паспортная мощность всего электрооборудования. Допустим, у вас на кухне электроплита с зависимой духовкой, мультиварка, хлебопечка, СВЧ, миксер, мясорубка, кофемолка, тостер, диспоузер, посудомойка и чайник. В сумме — это, допустим, 30 кВт, но включить это всё одновременно длительно (более 4 минут) невозможно, поэтому расчётная мощность и будет порядка 8-10 кВт. В крайнем случае, отключится вводной автомат на 40(или 50) А.
Поэтому выделенная мощность будет 8 кВт и ожидаемый ток 40-50 А. При этом по всему многоквартирному дому на 100 квартир с электроплитами на 8,5 кВт в среднем получим средневзвешенное значение мощности 1,5 кВт на квартиру (см. таблицу 6.1 СП 31-110-2003)
И именно эти 1,5 кВт будут волновать энергосбыт.
Вот такие пироги индейские. С котятами. :)
С мощностью тоже там непонятно как этот энергонадзор считает: ребятам выделено 50 кВт на офис (т.е. это установленная мощность, так и прописано в документах), но клиентам энергонадзор парит мозг, что типа коэффициент спроса ограничивает их мощность на 37 кВт (тут я несколько прифигел, объясните мне, но разве у нас мощность не ограничивается именно установленной
Тут надо курить СП 31-110-2003 Глава 6 — про общественные здания (начиная с п. 6.13). Там куча мутных коэффициентов одновременности и спроса, определяемых по нескольким таблицам. Мозг при чтении сильно пухнет, но разобраться можно.
Установленная мощность — она никак не может волновать энергосбыт. Энергосбыт волнует именно выделенная мощность, которая определяется по расчету (расчётная мощность) из установленной с помощью вышеназванных понижающих коэффициентов. Именно выделенная мощность прописывается в документах. Каким образом потребитель умещается в выделенную мощность — это уже его проблемы. Перегрузит сеть — отключится вводной автомат, либо специальный ограничитель мощности — будет потребитель сидеть без света — сам себе злобный буратина.
Почему именно энергосбыт заинтересовался — непонятно — какова его выгода в этом деле?
Есть 2 понятия — ремонт и реконструкция. Реконструкция должна быть проведена по предварительно согласованному с энергосбытом и энергонадзором проекту. а заказчик, похоже хочет всё представить таким образом, будто это не реконструкция, а ремонт с элементами модернизации… ну, что ж… успехов ему в этом деле!
Кстати, насчёт естественных заземлителей — современный забор из профлиста имеет отличную непрерывность и, если подземная часть опор не покрашена, то и сопротивление приемлемое для использования.
А насчёт соли — есть такая интересная идея — электролитическое (солянОе) заземление — чем-то напоминает активную молниезащиту (маленький размер, простота в монтаже, необходимость периодического обслуживания) — перфорированные трубы из нержавейки, заполненные солью. Идея оригинальная и как на практике себя покажет в течение пары десятков лет — пока неизвестно.
Вспомнился мне случай как я присутствовал на одном приёмо-сдаточном испытании заземления КТП. Осень, прохладно, но достаточно сухо. Приехали все — заказчик, монтажники в полном составе, электролаборатория, от проектировщиков — я с начальником.
Замерили сопротивление ЗУ — около 10 Ом. Монтажники подорвались — быстро прорыли пару траншей в разные стороны и забили пару уголков в 5 м от контура ЗУ, приварили уголки к контуру, закидали полосу обратно землёй.
Замерили сопротивление ЗУ — около 7 Ом. Монтажники подорвались — быстро прорыли траншеи ещё на несколько метров и в конце забили уголки, приварили уголки к крайним уголкам, закидали и эту полосу землёй.
Замерили сопротивление ЗУ — около 5 Ом. Прораб монтажников чешет репу — забивать больше нечего, да и траншеи уже почти от дороги до заборов — всё свободное пространство вокруг перерыли. Забор деревянный — в деле заземления не помощник. А заказчик требует 4 Ом, сердится и на 5 Ом не соглашается.
Тогда женщин просят отвернуться, а все монтажники и сочувствующие (я тоже) идут справлять малую нужду в районе траншей заземления. Затем монтажники притаскивают из колодца пару десятков вёдер воды и выливают на вскопанную землю. Весь перформанс сопровождается весёлыми матерными шуточками и предвкушением накрытой поляны по поводу сдачи очередного объекта. Через 10 минут очередной замер показывает 2,5 Ом. Заказчик удовлетворён. Подписывает акт приёмки. Наш начальник отдаёт монтажникам последние указания на завтра, они вздыхают с облегчением и с чувством полностью выполненного долга удаляются культурно бухать, а мы с начальником едем по домам.
Так что у настоящих пионеров и средства первичного пожаротушения и средства повышения электропроводности грунта всегда с собой! Проверенный метод! Рекомендую! Повышает командный дух! :)
1. Совершенно верно — можно и кувалдой, только сильно от грунта зависит — если плотная каменистая глина и прямо в большой кусок гранита попадёшь, то всё, суши вёсла — ни кувалда, ни отбойный молоток не помогут — только прутки погнёшь, а если торф, то и 1,5 кг молотком загнать можно без проблем.
2. про соединение треугольником я уже написал и про толщину металла тоже — читайте ещё раз we.cs-cs.net/blog/27.html#comment1259
Смазка за несколько месяцев впитается в сухую землю и оголит пятно контакта, а коррозия завершит дело. Моё мнение — черный металл в земле — только на сварке. В крайнем случае — сверлить насквозь и на 2-4 болта прикрутить каждое соединение непосредственно без промежуточных пластинок, а затем весь узел соединения добротно герметично обмазать и залить битумной мастикой — это дело, а всякие смазки — они только на воздухе в Ph-нейтральной среде хороши.
3. соединение прямым или ломаным лучом — адекватный вариант — почему нет? Материал — любой, удовлетворяющий по сечению требованиям Циркуляра «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» № 11/2006
4. лучи обычно устраиваются вокруг КТП, если проводимости контура вокруг КТП недостаточно, либо контур как таковой отсутствует (например, в случае столбовой КТП). В бытовых условиях звезду можно рассматривать как вариант, если вдруг луч проложить невозможно. Однако, как я уже упоминал, 2 вертикальных электродов по 2,5 м каждый, забитых в дно 0,5 м траншеи в большинстве случаев для заземления на вводе вполне достаточно (если молниезащиту не делаем. Для молниезащиты — только замкнутый контур, охватывающий всё здание вдоль всех наружных стен)
5. бред сивой кобылы, ибо толщина металла не соответствует никаким требованиям по коррозионной устойчивости, глубина заложения также недостаточна. Вспоминаю свою первую книжку Борисова «Юнный Радиолюбитель» (я её в 8 лет прочитал) — там как раз для детекторного приёмника ведро в землю у сортира предлагалось закопать. Для детекторного приёмника, может и нормально, но никак не для системы безопасности.
Мракобесие. Вы хочите матов? их есть у меня, но я воздержусь.
6. Про фундамент тоже, вроде, доступно объяснил? we.cs-cs.net/blog/27.html#comment1286
Вспомним ПУЭ п. 1.7.54 — там рекомендуется в первую очередь естественные заземлители использовать
1.Хотелось бы получить самый простой, бюджетный и надежный способ создания контура заземления на дачном участке.
Именно контур нужен? Будет молниезащита? Или единственным глубинным модульным заземлителем обойдёмся?
А именно, какой все таки метод лучше, надежнее использовать и какой материал (размеры, количество и т.п.).
материал любой из имеющегося в соответствии с требованиями Циркуляра «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» № 11/2006
длина верикальных электродов — минимум 2,5-3 м, расстояние между ними — 2-я длина электродов.
Либо один модульный заземлитель — его не в пример легче забивать чем трубы и уголки.
Я думаю, что никто никого ничего не заставляет делать. Нужно просто понять причину воздуждения надзорного органа и сразу простить его. Затем есть два пути: 1й — отдаться, 2й — объяснить, что ты их не хочешь. Безусловно, есть такая категория граждан, которым проще отдаться, нежели объяснить, что ты их не хочешь. Если исходить из предположения, что это не наш вариант я бы предложил попросить у надзорного органа документ (предписание) о необходимости выполнения тех или иных требований со ссылкой на нормативные документы. Как это сделать на практике, сказать: «Ребята, я ничего не понимаю. Дайте бумагу, я передам её своим специалистам, они всё сделают как надо.»
Принял! Ну вот тогда копи денег и фигачь потом. Школу чётко тебе рекомендую Иссэт'овскую. По Таро Папюса это сейчас почти единственная и самая лучшая школа.
Ничего! Я начал исполнять мечту поменять социум так, чтобы народ начал задумываться о будущем. Поэтому в идеале дальше будет просто в варианте «А, ну не хотите? Ну и не вопрос — когда сгорите, тогда и позовёте за тройную плату».
Вот идиоты чёртовы! =) Долго, потому что качественное… жесть. Это как мы давно баню делали каким-то официалам и нам заявили, что мы слишком быстро делаем, и у нас так не принято, чтобы за неделю всё сделать — надо на месяц растянуть.
Если не ошибаюсь, коэффициент спроса используется для вычисления расчётной мощности путем его перемножения с мощностью установленной. Таким образом, если отведенная мощность составляет 50кВт, а коэффициент спроса взят 0,74!, то расчётная мощность будет как раз 37кВт.
4 штуки, точную марку назвать не смогу, особо в подробности не вдавался.
Да и мне особо она не нужна была, т.к. там не холодильные же установки они ставить собрались, а обычные квартирные мультисплиты, мощность которых редко за 3 кВт переваливает (это та, которая указана в инструкции по эксплуатации), а по факту потребления еще меньше, как Вы и сказали.
А что за Мультисплиты и сколько их штук? Они не так уж и много между прочим потребляют — в раза 3-4 меньше чем у них указана мощность по холоду. Я сам кондиционерами занимаюсь уже много лет и заметил: они для всех собственников зданий — как для быка красная тряпка ) Всегда при их установке возникает куча проблем: то с дренажом, то с фасадом, то боятся что они много электроэнергии казенной потратят )
Да как всегда все делалось в авральном режиме — и было совершенно не до заглушек… А эти были у них в наличии и вообще этот щиток на 2/3 собран из другого щита со старого производства )
Там мне вообще руководство кинуло предъяву типа: что у меня все долго потому-что я слишком все качественно делаю. Собственно после этих слов я все доделал, но уже больше у них долго ничего не делал. Хотя недавно ставил им большой кондей и новое окно — кризис блин )
Из вышесказанного следует: пока нужен проект на электрику этого офиса, который будет учитывать подключение кондиционеров и, возможно, те кабельные сети, которые уже есть (хотя то же вопрос: это что их все прозванивать там и потом уже вносить в проект? А ведь так оно и должно по-хорошему быть).
Значит, из того, что известно: клиенты делают в офисе ремонт. Нужно было повесить несколько мультисплитов. Когда они начали вешать, зашевелился каким-то образом местный энергонадзор (я может тут ошибаюсь в названии, но я правда-правда не знаю как их более правильно назвать, для меня все они на одно лицо) на тему того, а куда собственно они будут эти мультисплиты подключать и вообще хватит ли у них мощности для питания. И вообще, нужен проект то ли подключения этих мультисплитов, то ли полностью электрики, которая уже как-то была проложена еще до них.
С мощностью тоже там непонятно как этот энергонадзор считает: ребятам выделено 50 кВт на офис (т.е. это установленная мощность, так и прописано в документах), но клиентам энергонадзор парит мозг, что типа коэффициент спроса ограничивает их мощность на 37 кВт (тут я несколько прифигел, объясните мне, но разве у нас мощность не ограничивается именно установленной, а тот же коэффициент спроса не учитывается при расчетах общего энергопотребления объекта???.. И вообще, если кто хорошо в теме по коэффициентам спроса, напишите, пожалуйста, пост или заметку, если не сложно. Я с этими коэффициентами знаком, но в области атомной энергетики :)). Короче, вот такие данные.
Отвечу кратко по модульному заземлению: можно в модульном заземлении кувалду использовать, даже есть специальные комплекты для монтажа вручную (хоть это и гораздо сложнее). Все никак руки не дойдут написать обзорный пост про зазмеление Zandz(Galmar), которое я у себя монтировал как раз таки кувалдой.
Сказал конечно — даже внимательно записали все недочеты по щиту, только толку…
Как только это информация дошла до руководства, они сказали что нибудь типа: а зачем его переделывать то — ведь все же прекрасно работает, а тут надо опять деньги тратить. А Пашу вы вообще не слушайте — он же по жизни перфекционист и ему всегда-что то не нравится ))
УХ! 6 стержней и 36 м полосы! Вот это размах! :) Более чем достаточно. Это даже для заземления КТП скорее всего будет достаточно — там 4 Ом требуется, а повторное заземление на вводе в здание вообще НЕ НОРМИРУЕТСЯ, если у вас нейтраль на вводе заземлена. Если всё же вопреки здравому смыслу решили делать тип заземления системы TT, то читай ПУЭ п. 1.7.59 (где ток срабатывания защитного устройства примем 0,3 А).
Места соединений обязательно следует обработать битумной мастикой или чем-то аналогичным.
Сколько щитков, столько и вводов в дом. Один щиток — один ввод. Обычно больше не требуется. Я себе сделал 2 выпуска от контура — один в щиток, другой — в санузел. Но обычно достаточно единственного выпуска, который заводится щиток ВРУ.
Если молниезащиту на крыше делать будете, то там более суровые требования — там минимум 2 спуска по противоположным углам здания по наикратчайшему пути (без каких-либо петель и лишних изгибов) напрямую к контуру заземления не заходя в здание. Если здание имеет стальное электрически непрерывное армирование стен/колонн, то в качестве спусков с кровли к ЗУ используется вертикальная арматура здания. Нельзя использовать только предварительно напряжённую арматуру — такую обычно для плит перекрытия при заводском изготовлении применяют — в остальных случаях арматуру здания использовать в качестве заземляющего проводника можно и нужно.
Я тут гляжу, чего будет. Это ж первый топик идеи о том, чтоб мы тут друг другу работу кидали, если сами не можем сделать.
Насколько я сам понял — там нужен грамотный проект в плане техники и чертежей.
Ща Meldir появится и разъяснит =)
зависит от уровня грунтовых вод. Может и 3 м хватит, а может и 10-15 м придётся для хорошего эффекта заколотить.
Методика простая:
1. забиваем 1 колено,
2. проверяем сопротивление растеканию,
3. если не удовлетворяет — повторяем
А так авансом, не зная структуру ваших грунтов никто вам ничего не скажет.
Да тут для начала Заказчику нужно устранить свои внутренние противоречия, как говориться: «Вам шашечки, либо ехать?». Проект — одно, а «тёрки» с Энергосбытом — другое. Тут вплоть до юридической консультации может дело дойти.
Хорошо! Предположим, купил я 3 шт. 6-ти метровых кругляка. Распилил пополам. Вырыл транщею. Забил их с шагом 6 м. Обварил полосой. Этого достаточно? Сварные соединения грунтануть можно? Ввод в дом одной полосой или двумя?
Какой, нафиг, документ? Прокладываете вдоль одной из стен на расстоянии 1 м в плане от фундамента и на глубине 0,5 м полосу и на концах этой полосы забиваете по электроду. От одного из электродов или вообще от полосы в любом месте делаете такой же полосой вывод на поверхность. ВСЁ. НЕХРЕН велосипеды изобретать.
1) важна не площадь соприкосновения, а эффективный объём грунта сквозь который проходит электрод. Поэтому величина поверхности не важна — важна только длина (глубина вертикального стержня). Важно проткнуть до слоёв, которые имеют круглый год высокую влажность. В идеале — достать штырём до водоносного слоя — тогда сопротивление растеканию всего ЗУ сразу падает почти на порядок (на этом основано применение модульного глубинного заземлителя)!
Я уже объяснял, что близко расположенные штыри неэффективны. Точно так же неэффективны соседние точки на широком электроде. Только протяжённость главную играет роль. Если бы не соображения коррозионной устойчивости, то вообще проволоку бы в землю втыкали — тот же эффект бы поимели.
А теперь представьте, что за пару десятков лет ржавчина сожрёт 2 мм с поверхности электрода. В итоге уголок с толщиной полки 4 мм полностью превратится в труху, а пруток 18 мм станет 14 мм! Чувствуем разницу? ;)
2) прижимаем струбцинкой к вертикальному кругляку полосу плашмя и провариваем 2 вертикальных шва. поверхность полосы получается в вертикальной плоскости — это ж просто элементарно. В чём проблема?
На крайняк можно использовать специальные зажимы
А можно пока здесь больше уклон практическую составляющую сделать? Учитывая то обстоятельство, что заземление обычно делаю чужими руками, имею в наличии некий документ формата А4 — частное техническое задание на устройство контура заземления. Документ вместе вслух зачитываем с исполнителем и z спрашиваю: «Все ли понятно?». Сейчас уже хочу внести туда правки, с учётом вашего авторитетного мнения по данному вопросу. Но, вернемся к практике: почему уголки? В моем понимании, причины две:
1) мне кажется, возможно я не прав, что у уголка площадь соприкосновения с грунтом больше, что лучше для заземления;
2) мне, лохосварщику, проще уголок обварить полосой, чем кругляк. В случае с уголком сварное соединение мне кажется более надежным.
Подскажите, как в случае с кругляком выполнить надежное технологичное соединение вертикального и горизонтального заземлителей?
1. Есть такая тема — особо актуальна для электротранспорта, работающего на постоянном токе — там вокруг рельса такие перетоки, что все стальные трубы и сваи за пару лет могут при неудачном стечении обстоятельств просто раствориться под действием электролиза за пару лет в подходящих условиях. Напоминаю для тех, кто электрохимию в институте прогуливал и графитовые стержни от химических элементов питания в медном купоросе медью не покрывал (в отличии от меня), что металлический анод (+) разрушается (растворяется) и его материал переносится на катод (-). На переменном токе данный процесс практически незаметен (присутствует, но на несколько порядков слабее), ибо анод и катод меняются местами с частотой 50 раз в секунду.
2. А теперь для тех, кто прогуливал химию в школе — любая химическая реакция сильно замедляется, если из зоны реакции не происходит удаления продуктов реакции. Продукт окисления кислородом воздуха металла (в данном случае железа) — это гидроксид железа (ржавчина) — он имеет щелочную среду. В кислой почве (торф, например), гидроксид железа (нерастворимый) сравнительно быстро реагирует с кислотой почвы и в виде легкорастворимых солей выводится из зоны реакции. Бетон обладает ярко выраженной щелочной реакцией, поэтому гидроксид железа (нерастворимый) так и остаётся гидроксидом и из зоны реакции не выводится — реакция окисления железа в щелочной среде идёт очень медленно
Гладкий пруток. Так и называется — сталь круглая — ГОСТ 2590-2006
А ещё лучше оцинковка или, что актуальнее в грунте — омеднённый пруток. По поводу того, как правильно заземление делать — надо будет статью запилить, где всё тезисно конспективно по полочкам разложить.
Пока отвечу на поставленные мною самим вопросы:
1. сезонный коэффициент для мелкозаглублённых заземлителей — применяется для заземлителей на глубине до 0,5-1 м, то есть, фактически для горизонтальных и обычно принимается равным 4. Смысл в том, что чем более влажная земля, тем лучше ток проводит, а зимой она промерзает, а летом просыхает и в 4 раза хуже проводит, чем влажная.
2. коэффициент взаимного экранирования параллельных электродов в плане растекания тока — снижение эффективности каждого электрода, когда он попадает в пятно растекания тока соседнего заземлителя. Грубо говоря — на виде в плане рисуем круги вокруг электродов и смотрим где эти круги перекрываются. У 2 электродов, забитых рядом друг с другом перекрытие будет 50%, то есть, эффективность 2 электродов забитых вплотную друг к другу равна эффективности одного единственного электрода! То есть, чем более удалены электроды друг от друга, тем лучше. Кто знает геометрию, тот конечно уже сообразил, что для 3 электродов, соединённых между собой отрезками фиксированной длины минимальный коэффициент взаимного экранирования растеканию тока у электродов, расположенных в линию, а максимальный — у соединённых в равносторонний треугольник. Чем длиннее электрод, тем он эффективнее, однако, чем длиннее электрод, тем большее влияние он оказывает на соседние электроды и тем большее расстояние требуется делать между электродами. Также необходимо понимать, что даже в линии из 100 электродов даже крайние электроды имеют влияние на друг друга, конечно, на несколько порядков меньше, чем соседние, но тем не менее.
С картинками (а ещё лучше с интерактивными калькуляторами) было бы понятнее. Найду время и силы — займусь написанием электровикипедии, а то очень сумбурно получается — мне самому эта полупереваренная каша, состоящая из потока сознания не нравится. Я могу и лучше донести информацию — не зря в универе несколько лет преподавал ТОЭ и электрические измерения…
Угу! Вот и докатились до «хочешь сделать хорошо — сделай сам». Ничего, потихоньку мы это изменим. Ты пиши о своих делах — вдруг кому ещё и малярка понадобится! =)
Так радиусы изгиба кокса не такие страшные. Его можно повернуть например в плинтусе или коробе вдоль стены — это для него будет нормальный радиус, он это переживёт.
Не за что! Ты жги! Теперь нас больше, чем я один — и мы все тута! =)
Да я уж понял, что всем пофигу. Тут еще до щитка история с заменой батарей отопления была. Ну а после щитка — край, я плюнул на все и решил сделать ремонт своими руками. Электрику, малярку, штукатурку по крайней мере. Пускай это будет долго, муторно, но все же ближе к тому как надо, а не к тому как НЕ надо. Чтоб ничего нигде не горело, не отваливалось, не дуло. Чтоб свет плавно включался и затухал. Чтоб розеткой можно было спокойно пользоваться. И т.д.
Насчет счетчика я уж посмотрел какой он габаритный. Буду думать как его лучше разместить, чтоб им удобно пользоваться было. Ну до переделки щитка мне еще далеко, т.к. не все кабели уложены, время есть изучить все. Балин, теперь я начинаю думать, что накосячил — один из двух подводов кабелей к щитку короткий получается… на фотке даже видно (другой не на всю длину вытянут).
Тут в ближайшие выходные у меня остался, надеюсь, последний квест с кабелями в комнате — укладка кабеля для ТВ. Один из кабелей надо вывести в соседнюю комнату, и один наоборот, и при этом как-то постараться радиусы изгиба соблюсти. Вот ломаю голову…
Да, спасибо тебе большое CS за помощь и подсказки! Продолжаю ЖЕЧЬ дальше!
Ооо! А вот тебя и прорвало на тему оптимизации, грамотности и прочего. Отвечаю на оба вопроса: всем ПОФИГУ. Помнишь, я на основном блоге пост писал про самореализацию, миссию и отдачу? Вот когда чел не на своём месте — то он работает ради денег. И ему наплевать на то, что будет после того, как он свою ЗП получит.
Поэтому тебе и не счётчик не предложили, и ничего не сказали. У них есть типовой этот сраный меркурий — и всё, они его и будут лепить.
Да, делай с EDF. Если будешь брать Меркурий 206 — то учти, что он не влезет под нижнюю рейку. И надо будет под ним оставлять пустую рейку, чтобы он нормально в щиток вставал.
Или надо будет ставить так:
------- Пластрон первый
= счётчик =
-------
------- Пластрон второй
======
====== рейки под модульку
======
-------
То-есть ставить два пластрона рядом (а не один общий) так, чтобы низ счётчика приходился на соединение двух пластронов: там места побольше для его корпуса.
Тут еще вопрос, какого хрена энергосбытовцы сразу подходящий счетчик не поставили? Даже не предложили. Они что, программировать на них тарифы не умеют? =) Хотя на сайте у них есть все эти счетчики, правда не знаю какого класса точности.
Скорее всего вариант с EDF будет. Нишу сделать не проблема. Кирпичная стена вроде позволяет, а сверху ниши профиль проложить. Стена вроде сплошная, но «хирургию» стены надо будет делать с осторожностью, потому как вдруг там какие-нибудь вентиляционные каналы, например. Так будет аккуратно и компактно. А вариант с 19" еще плох тем, что громоздкий будет, да и конечно срань оставлять не хочется, а щиток уже испорчен, хотя ни щиток ни счетчик в этом не виноваты, скажем так. Блиан, какая же хрень получается, когда неподходящие друг другу вещи пытаются применить вместе!
А про Социальный Аудит почитал, интересненько!
Так ты ж мне фотки какие-то слал, над которыми я ещё ржал про твой перфекционизм! =) Вот и выложи на тему «Почему я отказался делать разводку кабелей — потому что это у меня занимает месяц и является арт-искусством» =))
Эх, надо было мне пост писать, когда мы с напарником полтора километра в гофру прямо бухтами затягивали до 3 ночи )))
Зато потом красота, только отходов гофры остается во время монтажа много. )))
Просто надо сделать щиток с любым 3-4 тарифным счетчиком не ниже 1 класса точности (хотя это надо постараться найти ниже), вешаем это все, подключаем и зовем чуваков из энергосбыта пломбировать. Пломбировка вообще бесплатная должна быть. Счетчик можно и этот оставить ваще.
У меня из последних это перфоратор и УШМ, серия HeavyDuty, довольно брутальные такие. Перфоратор компактный, но достаточно мошный (а внешне и не скажешь). А УШМ с регулировкой мощности и прикольно подвывает, если нагрузку бысто снять =)
мой сруб тоже стоит на ленточном мелкозаглублённом фундаменте. Внешний нижний контур армирующего пояса из 12 мм арматуры тщательно проварен. По углам фундамента вбиты 3-метровые арматурины 18 мм и также приварены к контуру. Таким образом практически без дополнительных затрат получаем отличный естественный заземлитель. Почти — это потому, что водитель миксера-бетоновоза с меня 1000 руб. штрафа взял за то, что ему 1,5 часа пришлось ждать, пока я там арматуру свариваю. На дне опалубки 1 м глубиной и 0,4 м шириной (0,3 м между продольными арматуринами, соответственно) сварка, скажу я вам — особое, весьма специфическое удовольствие. Когда я закончил сваривать, то вылезти уже сам не мог — строители меня втроём оттуда вытаскивали. Зато всё грамотно. :)
Да, про треугольник забыть. Использовать либо луч, либо контур вокруг здания на расстоянии 1 м от края подземной части фундамента.
Про сезонный коэффициент и про коэффициент взаимного экранирования стержней рассказывать надо? Интересно кому?
забил уголки, обварил. Вобщем сделал ЗУ. Все гуд. Может так нельзя, но померил сопротивление между ЗУ и PEN. Получил 700-800ОМ. Когда обваривал замерял между штырями было около от 50 до 10 кОм. После обварки, получил результат выше. Конечно нет никакой гарантии что опора заземлена правильно и это не она косячит. Решил забить еще один уголок. Вот тут вопрос: в центр треугольника и соединить углы или рядом что бы получился ромб? Или для начала попробывать залить ведер 10 соли? Или вообще ничего не трогать?
Уууууууу как всё запущено…
Сопротивление ЗУ почти к1? это же просто фиаско! У вас что там, каменистая горная насыпь? Как вам это удалось?! Не верю!!!
Какой треугольник? Я плАчу.
Просто энциклопедия ошибок. Ничего не трогать. Забыть как страшный сон, похоронить и переделать всё с нуля.
1. по возможности использовать естественные заземлители.
2. при устройстве искуственного ЗУ:
2.1. стержневые электроды 2,5-3 м забивать в дно 0,5 м канавы с шагом не менее 2 длины электрода.
2.2. или использовать модульное заземление (там отдельная история)
3. сечение металла выбирать в соответствии с Техническим циркуляром № 11/2006 АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» —
О заземляющих электродах и заземляющих проводниках
4. сопротивление растеканию тока — это не сопротивление между электродами — оно измеряется иначе, хотя и будет значение примерно того же порядка.
Не понимаю, почему все так любят уголки для стержней заземления использовать — круглая сталь же лучше по всем параметрам!
Да, я тоже так считаю, что это оптимум для тех, кто хочет быть с неплохим инструментом. У меня была замечательная УШМ от Sparky, которую, к сожалению, на одном из ремонтов почти полностью убили резкой керамогранита и плитки, однако даже сейчас ее еще можно восстановить, поменяв подшипники и редуктор.
А сейчас я приобрел полировальную машинку ихнюю. Потом тоже обзор попробую сделать.
А у меня из 9 единиц электроинструмента — 7 от Sparky =) Весь инструмент рабочий. На мой взгляд, инструмент у этой марки не слишком дорогой, но и не дешевый, и можно сказать оптимальный по соотношению цена/качество.
Вот за такое понимание я готов расцеловать! Ура, что таких стало больше.
Ну, да! Так и НАДО делать. Просто иногда вон бывают ситуации, что хвост короткий и его надо нарастить.
Я бы описал бы всё это так:
1. По возможности пробуем сразу завести хвост кабеля в варочную напрямую.
2. Если из варочной идёт хвост и он запрессован на заводе намертво — тогда ставим клеммы и коробку.
3. Если нас УЖАСНО умоляют поставить вилку с розеткой — то ставим им промышленный разъём и пусть мучаются от его брутального вида ;)
Я вообще не понимаю смысла ставить всякие разъемы и коробки. У себя на кухне я оставил хвост торчащий из стены длиною 1 метр и подключил его сразу на клеммы варочной панели.
Хитро ИЭК с новой лампочкой придумал! Это по ходу у них модуль подсветки для их щитовой индикации и кнопок. И они задумали его запихать в DIN-реечную лампочку. Им за эту идею респект, потому что они оптимизировали систему, что одни и те же компоненты у них стали! =)
ЗЫ. Балин! Ну купи ж ты заглушки верные, если ты там АББшные щитки собираешь. Вложи их нахрен в смету — ZA1P5 — серые нормальные. А то те, которые ты запихал — они даже в щиток нормально не встают, их выгнуло =)
А чёрт знает! Я бы выбрал бы срединный путь. Если б где-то было рабочее место, где всякие гаджеты валяются — то я бы туда воткнул бы такую. Или где-то в коридоре, чтобы быстро не искать зарядки, а девайс перед выходом подзарядить.
А вот если ими всю квартиру уставлять — то тогда не согласен, конечно — нафиг они нужны.
Вот такая вроде у меня машинка, правда покупал ее давно уже и тогда стоила она почти вдвое дешевле.
Может быть и приделаю снизу какой-нибудь швеллер или профиль, когда переезжать буду и машинку перевезу на новую квартиру. Не знаю только, захочет ли столешница обратно выгибаться, она всё-таки довольно толстая. В принципе меня не сильно напрягает что она согнулась, на удобство использования это никак не влияет.
Такое ощущение, что в самом начале они вроде как хотели все на дифф. автоматах собрать…
Но то ли у кого-то мысль возникла «дифф — ерунда, УЗО — лучше», то ли жадность победила из серии «подключение УЗО — 300 рублей, подключение дифференциального автомата — 500 рублей», то ли еще что…
Интересно, а УЗОшки какие по номиналам и типу напихали?
У меня на стационарном компе стоит материнка от Асуса — там на ней есть два USB с повышенным током как раз для зарядки гаджетов, Ipad тянет без проблем ) Правда работает эта функция только со специальной утилитой от Asus в Windows.
вобщем есть два варианта, первый как было изначально: когда сам чип давал питание, тогда действительно было что 2.0 500мА 3.0 900мА. но это имеет отношение непосредственно к возможностям самого чипа. но потом начали делать доп питание, на самом разъеме не затрагивая шину. и получается в девайсах типо компьютеров и хороших ноутов, телевизоров и т.д. есть хорошее питание на УСБ не зависимо от его версии. на всяких смарфонах и т.д. не имеющих своего БП и возможность дать более мощное питание, питает сам чип. тем не менее мой телефон с USB 3.0 выступая хостом, флэшки питает, а винт раскрутить не может. хотя телек и ноут свободно крутят. ноут в любом порту(даже в 2.0) телек в порту 1А
Вот например у меня планшет Samsung Note 10.1 во включенном состоянии он заряжается только от своей зарядки. видимо там работает именно ЮСБ канал а в зарядке какой то чип походу. в выключенном состоянии заряжается от чего угодно, но ток ограничивает в 0.5А
По-моему у всех портов до 2.0 включительно ток был 500мА, а начиная с 3.0 ток увеличили до 900мА. Надо будет попробовать айпад подключить к 3.0 порту, интересно, выведет он сообщение про недостаточный ток или просто будет медленно заряжаться.
У меня второй айпад, и от 1А зарядки он заряжается очень вяло. А от USB2.0 порта ноутбука не заряжается совсем, и при подключении выводит сообщение что нужен больший ток. Ну у 2.0 и правда ток маловат, там вроде 500мА всего.
У меня у моего третьего IPad у родной зарядки ток тоже 2,1A, но от этой зарядки с током в 1,5A он прекрасно заряжается — может только чуть-чуть помедленнее…
Ну может быть и так, не знаю. Я кстати похоже неправильно токи по памяти написал, вот тут написано, что у телефона зарядник выдает 1,2А, а у планшета 2,1А. И у меня телефонный зарядник не родной, скорее всего в нем не 1,2А, а 1А.
Это да, вариант для больших квартир. В моей студии из коридорного щита вафля должна нормально покрывать всю комнату. В крайнем случае поставлю отдельную антенну в комнате, если будет слабый сигнал. Но это вряд ли)
Ага. А еще лучше вафля с двумя тремя откручиваемыми антенами. Ставим где удобнее, а антены выносим в разные комнаты кабелем иипрячем в где нить. Делал так в своей первой квартире.
Современные li-io и li-po акки вообще с легкостью переваривают токи от 1С до 4С. Особо хорошие(например акки применяемые в радиоуправляемых моделях) до 7С. Так например у меня акк на 3АЧ заряжается за 20минут. Ток заряда 10А.
Кстати не все девайсы(телефонокомпьютерные) могут заряжаться от неродных зарядок. Так у меня планшет от гнуса не хочет щарядаться от чужих зарядок. И ток ему 2.1 нужен
В блогах считается хорошим тоном не вываливать всё содержимое поста на главную, а после первого абзаца и какой-нибудь фотки для привлечения внимания ставить «кат». Это нужно для повышения читабельности блога, чтобы каждый пост целиком не проматывать вниз, если хочешь посмотреть следующий.
Я на своей индукционке даже пробовать бы не стал зажимать в клеммник жесткую шестерку. Может быть он и выдержит, но мне кажется он на такое не рассчитан.
А дин-рейка где находится? просто на стене рядом с плитой?
Вариант с клеммником в коробке выгоднее в финансовом плане. Если не нужно постоянно вынимать вилку из розетки, и само соединение находится там, где не видно, то нет смысла переплачивать.
Приличный комплект вилка-розетка на 32А, леграндовский например, стоит около 2000р. для однофазного подключения и около 3000р. для двухфазного. Коробка и клеммник стоят 150 рублей. А если сравнивать с дешёвыми комплектами, то клеммник выигрывает в надежности соеднинения, как мне кажется. Да и по влагозащищенности коробка IP54 выигрывает.
Есть еще вариант подключения через промышленные разъёмы, но там соединение получается слишком громоздким.
Роутер и я бы прятать не стал, а вот куча проводов, которые к нему приходят, мне не нравится. Поэтому роутер у меня будет в щите для слаботочки, а вся витая пара уже заштукатурена в стены.
ну это уже издержки производства и, как я выше написала, элемент роскоши в данном случае в профиле «дело вкуса».
Мне одинаково из розетки снести что шнур, подключенный напрямую, что через переходник. Ну и зарядник вполне себе сам симпатичненький.
Но это я. Я б и компъютерную переферию прятать не стала, а роутер — так вообще во главу стола. Мне нравится, как он подмигивает) Каждому своя эстетика.
Вот лично для меня такая розетка была бы удобна. Рядом с кроватью каждый вечер ставятся на зарядку два телефона, и если использовать такую розетку, то из стены не будут торчать два зарядника — выглядит симпатичнее, да и не боишься снести их ногой во сне.
Розетка как идея прикольная, но, имхо, практически бесполезная. Запчасти для питания девайсов сейчас устроены так, что идет шнур и вилка-переходник весьма компактных размеров. Как пол-треть автомата. Воткнуться с ним можно куда угодно, где есть розетка 220В)
Для более суровых путешествий есть портативный аккумулятор. Менее удобная в транспортировке вещь, так как соизмерим с самим девайсом (если брать равноценный заряд), но тут и розетка не нужна.
Так что эти розеточки можно считать, на мой взгляд, элементом пафоса и роскоши. Практичности очень мало.
Ну то, что если тока не хватает, то не зарядится, это понятно — у меня планшет зарядкой от телефона (500мА) не заряжается. А вот телефон зарядкой от планшета (1А) заряжается почти вдвое быстрее, чем своей. И говорят, что если часто так делать, то аккумулятор быстрее потеряет емкость.
Ну вообще в любом современном гаджете процесс зарядки аккумулятора контролируется встроенным контроллером заряда (и от перезаряда он тоже защищает), а вот если эта розетка не сможет выдать нужный ток — то скорее всего оно просто не будет заряжаться или будет — но дольше.
У меня все розетки и выключатели ABB Zenit, и в этой серии есть такая же двойная USB-розетка. Сначала хотел такую у кровати поставить, чтобы телефоны заряжать, потом решил не ставить из-за слишком сильного выходного тока — вроде от зарядки большим током ресурс аккумулятора быстрее заканчивается (не знаю, правда это или нет, где-то читал). Хотя может и поставлю потом.
Да, симпатично получилось. А сколько машинка весит? А то моя прямострочка Typical весит около 50 кг и у штатного стола фанерная столешница 3-4 см толщиной прогнулась, не то чтобы сильно, но заметно. Если бы знал, что так будет, сначала дополнительно укрепил бы столешницу снизу каким-нибудь металлическим профилем.
А вот на счет «поля зазмелянеия» у основного дома, о чем пишет Meldir, какое у вас мнение?
В данном случае, если все опоры надёжно сварены друг с другом и не изолированы от земли, то вероятное напряжение прикосновения будет совсем небольшим — не опасным.
Присоединяться можно либо к опоре, либо к лаге. С другой стороны — к PE или PEN проводнику здания или ВЛ — смотря что стоит цель заземлять.
Чем соединять — см. требованиям Циркуляра «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» № 11/2006 к горизонтальным заземлителям в земле (чёрная полоса 5х30, либо пруток диаметром 12 мм, либо оцинкованная полоса 3х30, либо оцинкованный пруток диаметром 10 мм). В качестве надземного (не касающегося земли) соединителя можно использовать стальную проволоку сечением 50 мм2 (это диаметр 8 мм), алюминий 16 мм2, медь — 6 мм2.
Что касается того случая, то рыхлая земля вокруг горизонтальных электродов (полоса между стержнями) не обеспечивала должного контакта и работали фактически только вертикальные стержни. Через какое-то время земля уляжется, уплотнится и подсохнет. Сопротивление ЗУ в итоге будет где-то в диапазоне 2,5-5 Ом и, смею надеяться, менее 4 Ом.
В мои короба вроде 6 вплотную упихнуть можно, но без сгибов.
Хотя сегодня уже одна идея пришла в голову:). Два вдоль щитка положить (тогда к щитку их крепить нужно будет, к стенке только за боковину — не вариант), а переход сделать не на стену, а на потолок через внутренний уголок, и с потолка через внутренний уголок переход на короб, который будет идти уже по стене. Что-то типа буквы «П» получиться соединение.
Про распред коробку написала только для использования ее для того, чтобы из одной комнаты протянуть кабели в другую и ей закрыть отверстие.
Но идея с несколькими отверстиями вдоль короба мне больше нравиться. Мне просто хотелось поменьше дырок в стенах сверлить, но придется.
А до того, как я это всё придумал, монтажники разматывали по частям всю бухту гофры, вытягивали зонд и нарезали гофру на куски, а потом запихивали отрезки кабеля в эти куски гофры. Кабель не запихивался, гофра извивалась, короче зрелище было то еще)
http://cs-cs.net/wp-uploads/2009/02/Trz38-Main.jpg
http://cs-cs.net/wp-uploads/2009/02/Trz46-Shit4.jpg
Вот тут я нашёл, где ими торгуют:
http://www.com-electro.ru/category3142
http://electro-studio.ru/korob-kabel-kanal/malpro.php
http://www.secoin.ru/proizvod/malpro/magistral.html
Тебе придётся порыться в Сети, подобрать короб и по артикулу пинать поставщиков, где он есть в наличии.
А я раньше кончик протяжки изолентой как раз подматывал, чтобы он не уцеплялся. А чтобы она легко изоляцию кабеля протыкала — я её скусывал под острым углом, чтобы она становилась похожа на иглу от шприца. Тогда ей можно было прям проткнуть насквозь какой-нибудь ВВГ/NYM и так её и закрепить.
И вот что? Чем дело кончилось? Просто первый блин комом, или мы тему в итоге засрали?)
Мне интересно — взялся ли кто-нибудь? Может там стоило просто напрямую связаться с заказчиками и с ними поговорить и послать их нафиг, если они придурки? Отказывать-то все умеют?)
Набивать в поляну много стержней нет смысла. Стержни надо по возможности разнести друг от друга на 5-6 м минимум — это по соображениям эффективности. Просто ближе друг к другу их забивать нет смысла.
если совсем страшно, можно место где коробка стоит защитить щестяным фартуком(ну если коробки под фальшь потолком например) у самого второй этаж мансардный с деревянным потолком, посему решил помимо заявлений самого шнайдера провести полномасштабные испытания.
Я делаю проще: креплю при помощи металл скобы конец гофры к стене. Растягиваю гофру. Рядом с закрепленным концом кладу кабель. И просто вытягию зонд. Фактически занимая помещение толтко на длинну гофры.
А что касается вашего примера:), то в таком случае это временное было решение, чтобы заказчику сдать объект. А в дальнейшем, через какое-то время после последствий «Проверенного метода» какое будет у него сопротивление, те же 5 Ом?
Воздушная линия садоводства выполнена неизолированным проводом, и на каждом столбе есть перемычка, соединяющая нейтраль и арматуру бетонного столба. Можно ли считать, что на каждом столбе нейтраль повторно заземлена?
Почва глинистая, загонял обычным перфоратором SDS+ зажав в сверлильный патрон. У меня патрон в комплекте с перфоратором был, да и отдельно они продаются и стоят не дорого. Пруток предварительно заострил болгаркой. Заострял как попало, особо не стараясь. Работал сначала с крыши, потом со строительных лесов и лесенки.
Но сварка потом все равно нужна будет.
Я вот предложил бы вам поле заземления из заземляющих прутов сделать, но тут мне бы хотелось бы, чтобы Alexiy меня проверил. Заземление можно забивать как вглубь (это когда один длинный электрод, и он забивается очень глубоко), так и по поверхности (когда забивается много коротких электродов), либо найти что-то среднее (когда забивается несколько электродов средней длины). Вот когда невозможно электроды забить глубоко (например, на 3 метрах начинается какой-нибудь известняк или еще что), то можно сделать поле заземления, набив много коротких электродов и связав их между собой. В Вашем случае получается, что нужно найти где-нибудь на участке поляну, недалеко от дома и по которой никто особо не ходит, и там набить много (я бы предположил от 10 штук) коротких либо стальных, либо омедненных (как в комплекте Zandz) стержней по 1.5 метра. Получится поверхностное поле заземления. И бить глубоко не нужно будет, и заземлитель должен получиться хорошим, даже несмотря на пересыхание верхнего слоя земли летом и промерзание зимой.
Сейчас посмотрим, одобрит ли мое такое сообщение Alexiy , так как у него опыта в заземлении больше.
не лезет — значит выдрать и рядом чуть в стороне забить.
Я уголки из земли так вытаскивал — зажимаешь струбцину на уголке и ломиком через чурбачок поддеваешь — я так 2 м 80-го уголка из торфа выдернул без особых проблем.
А насчёт соли в траншею к заземлителям — не надо так. Заземление отомрёт раза в 2-3 быстрее — вот и всё, чего добьётесь. Вы же не из нержавейки его делаете. Не надо солить — это не ваш вариант.
Да, я так полагаю, что заземление мне не светит, если по нормальному все делать.
Честно говоря, я думала, что заземление и контур заземления это одно и тоже. Теперь, понятно, разъяснили. Нет, мне не нужно делать сейчас молниежащиту, только заземление, причем у двух домов, т.к. у меня система ТТ и от основного дома буду тянуть СИП, по крайней мере пока так определилась (дешевле). На втором участке стоит забор из проф листа, трубы вроде не крашенные, а у основного дома рабица, натянута на металличесике столбы. Но ее скорее всего в дальнейшем буду менять на профлист.
Ну все равно, спасибо, вариант с бочкой меня как-то тоже не устраивал. Это сосед зяту порекомендовал, т.к. ему электрик бочку закопал, когда внутреннюю проводку прокладывал в доме. Я в одном их постов писала уже о нем.
Поэтому выделенная мощность будет 8 кВт и ожидаемый ток 40-50 А. При этом по всему многоквартирному дому на 100 квартир с электроплитами на 8,5 кВт в среднем получим средневзвешенное значение мощности 1,5 кВт на квартиру (см. таблицу 6.1 СП 31-110-2003)
И именно эти 1,5 кВт будут волновать энергосбыт.
Вот такие пироги индейские. С котятами. :)
Тут надо курить СП 31-110-2003 Глава 6 — про общественные здания (начиная с п. 6.13). Там куча мутных коэффициентов одновременности и спроса, определяемых по нескольким таблицам. Мозг при чтении сильно пухнет, но разобраться можно.
Установленная мощность — она никак не может волновать энергосбыт. Энергосбыт волнует именно выделенная мощность, которая определяется по расчету (расчётная мощность) из установленной с помощью вышеназванных понижающих коэффициентов. Именно выделенная мощность прописывается в документах. Каким образом потребитель умещается в выделенную мощность — это уже его проблемы. Перегрузит сеть — отключится вводной автомат, либо специальный ограничитель мощности — будет потребитель сидеть без света — сам себе злобный буратина.
Почему именно энергосбыт заинтересовался — непонятно — какова его выгода в этом деле?
Есть 2 понятия — ремонт и реконструкция. Реконструкция должна быть проведена по предварительно согласованному с энергосбытом и энергонадзором проекту. а заказчик, похоже хочет всё представить таким образом, будто это не реконструкция, а ремонт с элементами модернизации… ну, что ж… успехов ему в этом деле!
А насчёт соли — есть такая интересная идея — электролитическое (солянОе) заземление — чем-то напоминает активную молниезащиту (маленький размер, простота в монтаже, необходимость периодического обслуживания) — перфорированные трубы из нержавейки, заполненные солью. Идея оригинальная и как на практике себя покажет в течение пары десятков лет — пока неизвестно.
Вспомнился мне случай как я присутствовал на одном приёмо-сдаточном испытании заземления КТП. Осень, прохладно, но достаточно сухо. Приехали все — заказчик, монтажники в полном составе, электролаборатория, от проектировщиков — я с начальником.
Замерили сопротивление ЗУ — около 10 Ом. Монтажники подорвались — быстро прорыли пару траншей в разные стороны и забили пару уголков в 5 м от контура ЗУ, приварили уголки к контуру, закидали полосу обратно землёй.
Замерили сопротивление ЗУ — около 7 Ом. Монтажники подорвались — быстро прорыли траншеи ещё на несколько метров и в конце забили уголки, приварили уголки к крайним уголкам, закидали и эту полосу землёй.
Замерили сопротивление ЗУ — около 5 Ом. Прораб монтажников чешет репу — забивать больше нечего, да и траншеи уже почти от дороги до заборов — всё свободное пространство вокруг перерыли. Забор деревянный — в деле заземления не помощник. А заказчик требует 4 Ом, сердится и на 5 Ом не соглашается.
Тогда женщин просят отвернуться, а все монтажники и сочувствующие (я тоже) идут справлять малую нужду в районе траншей заземления. Затем монтажники притаскивают из колодца пару десятков вёдер воды и выливают на вскопанную землю. Весь перформанс сопровождается весёлыми матерными шуточками и предвкушением накрытой поляны по поводу сдачи очередного объекта. Через 10 минут очередной замер показывает 2,5 Ом. Заказчик удовлетворён. Подписывает акт приёмки. Наш начальник отдаёт монтажникам последние указания на завтра, они вздыхают с облегчением и с чувством полностью выполненного долга удаляются культурно бухать, а мы с начальником едем по домам.
Так что у настоящих пионеров и средства первичного пожаротушения и средства повышения электропроводности грунта всегда с собой! Проверенный метод! Рекомендую! Повышает командный дух! :)
2. про соединение треугольником я уже написал и про толщину металла тоже — читайте ещё раз we.cs-cs.net/blog/27.html#comment1259
Смазка за несколько месяцев впитается в сухую землю и оголит пятно контакта, а коррозия завершит дело. Моё мнение — черный металл в земле — только на сварке. В крайнем случае — сверлить насквозь и на 2-4 болта прикрутить каждое соединение непосредственно без промежуточных пластинок, а затем весь узел соединения добротно герметично обмазать и залить битумной мастикой — это дело, а всякие смазки — они только на воздухе в Ph-нейтральной среде хороши.
3. соединение прямым или ломаным лучом — адекватный вариант — почему нет? Материал — любой, удовлетворяющий по сечению требованиям Циркуляра «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» № 11/2006
4. лучи обычно устраиваются вокруг КТП, если проводимости контура вокруг КТП недостаточно, либо контур как таковой отсутствует (например, в случае столбовой КТП). В бытовых условиях звезду можно рассматривать как вариант, если вдруг луч проложить невозможно. Однако, как я уже упоминал, 2 вертикальных электродов по 2,5 м каждый, забитых в дно 0,5 м траншеи в большинстве случаев для заземления на вводе вполне достаточно (если молниезащиту не делаем. Для молниезащиты — только замкнутый контур, охватывающий всё здание вдоль всех наружных стен)
5. бред сивой кобылы, ибо толщина металла не соответствует никаким требованиям по коррозионной устойчивости, глубина заложения также недостаточна. Вспоминаю свою первую книжку Борисова «Юнный Радиолюбитель» (я её в 8 лет прочитал) — там как раз для детекторного приёмника ведро в землю у сортира предлагалось закопать. Для детекторного приёмника, может и нормально, но никак не для системы безопасности.
Мракобесие. Вы хочите матов? их есть у меня, но я воздержусь.
6. Про фундамент тоже, вроде, доступно объяснил? we.cs-cs.net/blog/27.html#comment1286
Вспомним ПУЭ п. 1.7.54 — там рекомендуется в первую очередь естественные заземлители использовать
Именно контур нужен? Будет молниезащита? Или единственным глубинным модульным заземлителем обойдёмся?
материал любой из имеющегося в соответствии с требованиями Циркуляра «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» № 11/2006
длина верикальных электродов — минимум 2,5-3 м, расстояние между ними — 2-я длина электродов.
Либо один модульный заземлитель — его не в пример легче забивать чем трубы и уголки.
Да и мне особо она не нужна была, т.к. там не холодильные же установки они ставить собрались, а обычные квартирные мультисплиты, мощность которых редко за 3 кВт переваливает (это та, которая указана в инструкции по эксплуатации), а по факту потребления еще меньше, как Вы и сказали.
Да, видимо в этом случае так же.
Там мне вообще руководство кинуло предъяву типа: что у меня все долго потому-что я слишком все качественно делаю. Собственно после этих слов я все доделал, но уже больше у них долго ничего не делал. Хотя недавно ставил им большой кондей и новое окно — кризис блин )
С мощностью тоже там непонятно как этот энергонадзор считает: ребятам выделено 50 кВт на офис (т.е. это установленная мощность, так и прописано в документах), но клиентам энергонадзор парит мозг, что типа коэффициент спроса ограничивает их мощность на 37 кВт (тут я несколько прифигел, объясните мне, но разве у нас мощность не ограничивается именно установленной, а тот же коэффициент спроса не учитывается при расчетах общего энергопотребления объекта???.. И вообще, если кто хорошо в теме по коэффициентам спроса, напишите, пожалуйста, пост или заметку, если не сложно. Я с этими коэффициентами знаком, но в области атомной энергетики :)). Короче, вот такие данные.
Как только это информация дошла до руководства, они сказали что нибудь типа: а зачем его переделывать то — ведь все же прекрасно работает, а тут надо опять деньги тратить. А Пашу вы вообще не слушайте — он же по жизни перфекционист и ему всегда-что то не нравится ))
Места соединений обязательно следует обработать битумной мастикой или чем-то аналогичным.
Сколько щитков, столько и вводов в дом. Один щиток — один ввод. Обычно больше не требуется. Я себе сделал 2 выпуска от контура — один в щиток, другой — в санузел. Но обычно достаточно единственного выпуска, который заводится щиток ВРУ.
Если молниезащиту на крыше делать будете, то там более суровые требования — там минимум 2 спуска по противоположным углам здания по наикратчайшему пути (без каких-либо петель и лишних изгибов) напрямую к контуру заземления не заходя в здание. Если здание имеет стальное электрически непрерывное армирование стен/колонн, то в качестве спусков с кровли к ЗУ используется вертикальная арматура здания. Нельзя использовать только предварительно напряжённую арматуру — такую обычно для плит перекрытия при заводском изготовлении применяют — в остальных случаях арматуру здания использовать в качестве заземляющего проводника можно и нужно.
Насколько я сам понял — там нужен грамотный проект в плане техники и чертежей.
Ща Meldir появится и разъяснит =)
Методика простая:
1. забиваем 1 колено,
2. проверяем сопротивление растеканию,
3. если не удовлетворяет — повторяем
А так авансом, не зная структуру ваших грунтов никто вам ничего не скажет.
1) важна не площадь соприкосновения, а эффективный объём грунта сквозь который проходит электрод. Поэтому величина поверхности не важна — важна только длина (глубина вертикального стержня). Важно проткнуть до слоёв, которые имеют круглый год высокую влажность. В идеале — достать штырём до водоносного слоя — тогда сопротивление растеканию всего ЗУ сразу падает почти на порядок (на этом основано применение модульного глубинного заземлителя)!
Я уже объяснял, что близко расположенные штыри неэффективны. Точно так же неэффективны соседние точки на широком электроде. Только протяжённость главную играет роль. Если бы не соображения коррозионной устойчивости, то вообще проволоку бы в землю втыкали — тот же эффект бы поимели.
А теперь представьте, что за пару десятков лет ржавчина сожрёт 2 мм с поверхности электрода. В итоге уголок с толщиной полки 4 мм полностью превратится в труху, а пруток 18 мм станет 14 мм! Чувствуем разницу? ;)
2) прижимаем струбцинкой к вертикальному кругляку полосу плашмя и провариваем 2 вертикальных шва. поверхность полосы получается в вертикальной плоскости — это ж просто элементарно. В чём проблема?
На крайняк можно использовать специальные зажимы
1) мне кажется, возможно я не прав, что у уголка площадь соприкосновения с грунтом больше, что лучше для заземления;
2) мне, лохосварщику, проще уголок обварить полосой, чем кругляк. В случае с уголком сварное соединение мне кажется более надежным.
Подскажите, как в случае с кругляком выполнить надежное технологичное соединение вертикального и горизонтального заземлителей?
2. А теперь для тех, кто прогуливал химию в школе — любая химическая реакция сильно замедляется, если из зоны реакции не происходит удаления продуктов реакции. Продукт окисления кислородом воздуха металла (в данном случае железа) — это гидроксид железа (ржавчина) — он имеет щелочную среду. В кислой почве (торф, например), гидроксид железа (нерастворимый) сравнительно быстро реагирует с кислотой почвы и в виде легкорастворимых солей выводится из зоны реакции. Бетон обладает ярко выраженной щелочной реакцией, поэтому гидроксид железа (нерастворимый) так и остаётся гидроксидом и из зоны реакции не выводится — реакция окисления железа в щелочной среде идёт очень медленно
Теперь сами ответите? ;)
А ещё лучше оцинковка или, что актуальнее в грунте — омеднённый пруток. По поводу того, как правильно заземление делать — надо будет статью запилить, где всё тезисно конспективно по полочкам разложить.
Пока отвечу на поставленные мною самим вопросы:
1. сезонный коэффициент для мелкозаглублённых заземлителей — применяется для заземлителей на глубине до 0,5-1 м, то есть, фактически для горизонтальных и обычно принимается равным 4. Смысл в том, что чем более влажная земля, тем лучше ток проводит, а зимой она промерзает, а летом просыхает и в 4 раза хуже проводит, чем влажная.
2. коэффициент взаимного экранирования параллельных электродов в плане растекания тока — снижение эффективности каждого электрода, когда он попадает в пятно растекания тока соседнего заземлителя. Грубо говоря — на виде в плане рисуем круги вокруг электродов и смотрим где эти круги перекрываются. У 2 электродов, забитых рядом друг с другом перекрытие будет 50%, то есть, эффективность 2 электродов забитых вплотную друг к другу равна эффективности одного единственного электрода! То есть, чем более удалены электроды друг от друга, тем лучше. Кто знает геометрию, тот конечно уже сообразил, что для 3 электродов, соединённых между собой отрезками фиксированной длины минимальный коэффициент взаимного экранирования растеканию тока у электродов, расположенных в линию, а максимальный — у соединённых в равносторонний треугольник. Чем длиннее электрод, тем он эффективнее, однако, чем длиннее электрод, тем большее влияние он оказывает на соседние электроды и тем большее расстояние требуется делать между электродами. Также необходимо понимать, что даже в линии из 100 электродов даже крайние электроды имеют влияние на друг друга, конечно, на несколько порядков меньше, чем соседние, но тем не менее.
С картинками (а ещё лучше с интерактивными калькуляторами) было бы понятнее. Найду время и силы — займусь написанием электровикипедии, а то очень сумбурно получается — мне самому эта полупереваренная каша, состоящая из потока сознания не нравится. Я могу и лучше донести информацию — не зря в универе несколько лет преподавал ТОЭ и электрические измерения…
Насчёт первого и второго могу помочь. ;)
Так радиусы изгиба кокса не такие страшные. Его можно повернуть например в плинтусе или коробе вдоль стены — это для него будет нормальный радиус, он это переживёт.
Не за что! Ты жги! Теперь нас больше, чем я один — и мы все тута! =)
Насчет счетчика я уж посмотрел какой он габаритный. Буду думать как его лучше разместить, чтоб им удобно пользоваться было. Ну до переделки щитка мне еще далеко, т.к. не все кабели уложены, время есть изучить все. Балин, теперь я начинаю думать, что накосячил — один из двух подводов кабелей к щитку короткий получается… на фотке даже видно (другой не на всю длину вытянут).
Тут в ближайшие выходные у меня остался, надеюсь, последний квест с кабелями в комнате — укладка кабеля для ТВ. Один из кабелей надо вывести в соседнюю комнату, и один наоборот, и при этом как-то постараться радиусы изгиба соблюсти. Вот ломаю голову…
Да, спасибо тебе большое CS за помощь и подсказки! Продолжаю ЖЕЧЬ дальше!
Поэтому тебе и не счётчик не предложили, и ничего не сказали. У них есть типовой этот сраный меркурий — и всё, они его и будут лепить.
Да, делай с EDF. Если будешь брать Меркурий 206 — то учти, что он не влезет под нижнюю рейку. И надо будет под ним оставлять пустую рейку, чтобы он нормально в щиток вставал.
Или надо будет ставить так:
То-есть ставить два пластрона рядом (а не один общий) так, чтобы низ счётчика приходился на соединение двух пластронов: там места побольше для его корпуса.
А про Социальный Аудит почитал, интересненько!
Зато потом красота, только отходов гофры остается во время монтажа много. )))
Про сезонный коэффициент и про коэффициент взаимного экранирования стержней рассказывать надо? Интересно кому?
Сопротивление ЗУ почти к1? это же просто фиаско! У вас что там, каменистая горная насыпь? Как вам это удалось?! Не верю!!!
Какой треугольник? Я плАчу.
Просто энциклопедия ошибок. Ничего не трогать. Забыть как страшный сон, похоронить и переделать всё с нуля.
1. по возможности использовать естественные заземлители.
2. при устройстве искуственного ЗУ:
2.1. стержневые электроды 2,5-3 м забивать в дно 0,5 м канавы с шагом не менее 2 длины электрода.
2.2. или использовать модульное заземление (там отдельная история)
3. сечение металла выбирать в соответствии с Техническим циркуляром № 11/2006 АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» —
О заземляющих электродах и заземляющих проводниках
4. сопротивление растеканию тока — это не сопротивление между электродами — оно измеряется иначе, хотя и будет значение примерно того же порядка.
Не понимаю, почему все так любят уголки для стержней заземления использовать — круглая сталь же лучше по всем параметрам!
А сейчас я приобрел полировальную машинку ихнюю. Потом тоже обзор попробую сделать.
Ну, да! Так и НАДО делать. Просто иногда вон бывают ситуации, что хвост короткий и его надо нарастить.
Я бы описал бы всё это так:
1. По возможности пробуем сразу завести хвост кабеля в варочную напрямую.
2. Если из варочной идёт хвост и он запрессован на заводе намертво — тогда ставим клеммы и коробку.
3. Если нас УЖАСНО умоляют поставить вилку с розеткой — то ставим им промышленный разъём и пусть мучаются от его брутального вида ;)
ЗЫ. Балин! Ну купи ж ты заглушки верные, если ты там АББшные щитки собираешь. Вложи их нахрен в смету — ZA1P5 — серые нормальные. А то те, которые ты запихал — они даже в щиток нормально не встают, их выгнуло =)
А вот если ими всю квартиру уставлять — то тогда не согласен, конечно — нафиг они нужны.
Или ещё они просто ни хера не понимали разницу между УЗО и дифом!
Идиоты, в общем, придурочные!
Может быть и приделаю снизу какой-нибудь швеллер или профиль, когда переезжать буду и машинку перевезу на новую квартиру. Не знаю только, захочет ли столешница обратно выгибаться, она всё-таки довольно толстая. В принципе меня не сильно напрягает что она согнулась, на удобство использования это никак не влияет.
Но то ли у кого-то мысль возникла «дифф — ерунда, УЗО — лучше», то ли жадность победила из серии «подключение УЗО — 300 рублей, подключение дифференциального автомата — 500 рублей», то ли еще что…
Интересно, а УЗОшки какие по номиналам и типу напихали?
50 кг — приличный вес, столешницу 20-ым швеллером усилить можно.
Кстати не все девайсы(телефонокомпьютерные) могут заряжаться от неродных зарядок. Так у меня планшет от гнуса не хочет щарядаться от чужих зарядок. И ток ему 2.1 нужен
А дин-рейка где находится? просто на стене рядом с плитой?
Приличный комплект вилка-розетка на 32А, леграндовский например, стоит около 2000р. для однофазного подключения и около 3000р. для двухфазного. Коробка и клеммник стоят 150 рублей. А если сравнивать с дешёвыми комплектами, то клеммник выигрывает в надежности соеднинения, как мне кажется. Да и по влагозащищенности коробка IP54 выигрывает.
Есть еще вариант подключения через промышленные разъёмы, но там соединение получается слишком громоздким.
Мне одинаково из розетки снести что шнур, подключенный напрямую, что через переходник. Ну и зарядник вполне себе сам симпатичненький.
Но это я. Я б и компъютерную переферию прятать не стала, а роутер — так вообще во главу стола. Мне нравится, как он подмигивает) Каждому своя эстетика.
Для более суровых путешествий есть портативный аккумулятор. Менее удобная в транспортировке вещь, так как соизмерим с самим девайсом (если брать равноценный заряд), но тут и розетка не нужна.
Так что эти розеточки можно считать, на мой взгляд, элементом пафоса и роскоши. Практичности очень мало.