Щит в квартиру с ПЛК и перехватом. Теория, принцип управления светом.

Итак, как и обещал, опишу сборку и «проектирование», если позволите, своего второго щита. В новую квартиру.

А началось все с того, что собственно эта новая квартира появилась, и интересно мне стало не переплачивать за щита сборку а самому, так сказать, «понаступать» на грабли, учитывая, что некоторый опыт уже имелся.

Началось все с того, что мне нарисовали дизайн проект (приводить здесь не буду) в котором я насчитал 25 линий света. Что выразилось вот в такой вот таблице:

В которой, с учетом отбалдовых мощностей и опытов с коэффициентом спроса было установлено и посчитано 6 групп (запомним это число) по 6А в каждой. Не смотрите, что на картинке написано «ток автомата» 10А, позже я решил купить все же по 6А.

Следом за светом пошла сила, но к ней мы вернемся в другом топике. А сейчас поговорим о том, как же этим светом хочется управлять.

На блоге было вычитано множество приятного про импульсные реле ABB. О том какие они бывают и что с ними можно делать. С другой стороны, при сборке первого щитка я прикипел, вроде как жабой, к Hager-у. Лезем в каталог, ищем импульсные реле, находим. Мы же хотим включать и выключать лампочки из множества разных мест по выбору?

Примерная стоимость такого реле 800 рублей — прекрасно. Если мы хотим два контакта, для управления разными нагрузками или для обратной связи — тогда около 1000 рублей, что тоже ничего.
Навтыкав, таким образом в щиток импульсных реле, мы избавились от проходных выключателей и лишних проводов, а также правильно разводя шлейфы, обеспечиваем себе практически любое количество точек управления одним источником.
Дальше — больше. А почему бы не управлять целыми группами с определенных кнопок. То же банальное «выключить все» на выходе из квартиры?
Это без проблем решается специальной приблудой — «принадлежность для центрального управления»

Которая, кроме общей геморройности подключения, отличается еще и конской ценой — полторы тысячи за штуку! А поставить ее нужно к каждому реле. То есть само реле будет выполнять основную свою функцию за 600руб, а центральное управление, используемое изредка, приворачивается за полторы. В три раза дороже почти.

Умножим это на 25 линий — без центрального управления 15 000 рублей, с центральным управлением — 52 500 рублей! Разница больше 35 тысяч, за набор таких устройств, да еще и место в щите занимают.

Вот он — последний гвоздь в крышку гроба щитка на голых импульсных реле, и вот почему топик в этом блоге. Итак, пробежимся по альтернативам усложнения логики.

Что мы имеем? ПЛК, Логическое реле, Х-дуины… При этом у нас бюджет почти 40 тысяч. Самопайкой заниматься не хотелось, поэтому третий вариант отпал. После неглубоких изысканий по части реле vs ПЛК, было решено, что гибкость и настраиваемость во главе угла. Итог — нужно ПЛК.

Плюсы
  • Настраиваемость (любая логика)
  • Масштабируемость (в определенных пределах)
  • определение долгих нажатий
  • возможность подключения аналоговых устройств (датчиков, термометров, и проч.)

Минусы
  • цена
  • сложность освоения

Решение принято, теперь вопрос, а какой??? Ответ — дешевый! И по идее я должен был бы остановиться на Овене, но у меня на работе его не жалуют, поэтому полез дальше во всякие Pixel, Delta, Click и прочее. Я не случайно указал эти три, после некоторого гугления они остались во главе тендера, однако Пиксель быстро отвалился. Итого Дельта или Клик. Оба от довольно солидных контор, про дельту больше положительных отзывов, но клик как то ближе для новичка (по-видимому для того и спроектирован, если смотреть их видео). Да и возможность программирования напрямую через USB или Ethrnet, без дополнительного кабеля за 35 баксов — это плюс. У меня же пока один проект.

Итого была рождена некоторая сборка

Основной контроллер, три модуля ввода (третий аналоговый), два модуля вывода. В самом контроллере 6 выходов релейных, для контакторов. Остальные выходы транзисторные — потребуют интерфейсных реле. Общее количество, естественно, с небольшим запасом.

Далее — было принято мужественное решение импульсные реле оставить именно на 220В, для возможности работы системы, пусть и с потерей функционала, но без ПЛК либо при его сбое. Соответственно нужны интерфейсные реле, перевести +24В с контроллера в 220В на импульсные реле. Ищем… находим.

Finder очень солидная контора, в рекламе не нуждается. Смотрим сайт, находим множество всего.
Т.к. мне нужно было не только управление но и перехват сигнала, то я остановился поначалу на реле 40 серии в розетках 95 серии

и запроектировал все на них. 25 реле на управление и 25 реле на перехват сигнала с кнопок.
Теперь подробнее о перехвате, схема такая:

(также можно найти тут)

Опишу работу. Реле К-1 — реле перехвата с двумя перекидными контактами. Между общими клеммами обоих перекидных контактов установлена кнопка управления. В обесточенном состоянии один контакт замыкает кнопку на фазу, а другой на линию к импульсному реле. По сигналу первый контакт перекидывает кнопку на +24В вместо 220В, а второй с линии импульсного реле на вход ПЛК. Теперь с нажатия у нас есть сигнал на ПЛК, и на нужно еще реле — для управления. Это будет реле К-2, причем один контакт из пары останется свободным.
Позже, я послушал Шамана и для экономии места в щитке (немного), денег (еще более немного) и просто общей красоты решил поменять реле управления на тонкие 34 серии с соответствующими розетками и реле перехвата на вот такие с 4ПК, что тоже дает экономию места (ну и розетки к ним).


Теперь немного про организацию перехвата. Как было описано на схеме выше, есть группа реле, которая перехватывает прямое управление Кнопка~~Имп.Реле, на Кнопка--ПЛК--Реле~~Имп.Реле. Но есть одна проблема, в момент включения ПЛК и перехвата состояние импульсных реле может быть любым. То есть нужно их сначала опросить, и запомнить их состояние для корректной последующей обработки.
Для самой возможности контроля я поменял импульсные реле с 1НО, на 1НО+1НЗ. Теперь есть свободный сухой контакт, отражающий реальное состояние упрявляемой нагрузки. Но как опросить то? Над этим вопросом я думал довольно долго и уже почти собрался докупать входные модули к ПЛК… но потом все же решил по другому.
У нас уже есть 25 входов на ПЛК, «слушающих» кнопки, когда он заберет управление, но до того — можно считать их свободными! То есть в состоянии до перехвата пускаем через дополнительный контакт импульсного реле +24В на входы ПЛК соответственно и получаем состояние контактов, запоминаем их, осуществляем перехват, отключаем подачу +24В на эти контакты. В процессе работы просто считаем положения.

Это, пожалуй, все о чем хотелось сказать в первой части. Следующим постом расскажу про силовую часть и проект собственно щитка.

3 независимых инвертора с общим рабочим нулем. Ток через ноль.

в студии 3 черных ящика, независимо вырабатывающих AC 220V с общим нулем. Линия 4х6 меди, через которую подключен объект на удалении 250 метров.
Максимальный ток каждого инвертора 20А
На линии навешаны условно сбалансированные нагрузки (конвекторы, бойлеры, бытовуха и тд)
Внимание вопрос — уважаемые знатоки, какой ток потечет через ноль? Как не перегреть несчастные 6 квадратов меди? Чисто теоретически, максимум через ноль 60А. Если поставить РМТ-101 и пропустить через него ноль, он будет корректно измерять фактический ток через ноль? От него с порогом 40, например, ампер уже контактор и отключение, скажем, всех конвекторов. Прокатит?

ВРУ Достали!

Блин! Вот я зарекаюсь делать ВРУ и всякие щитки на столб. Просто зарекаюсь НАВСЕГДА! И знаете, из-за чего? Из-за уебанства местных электросетей! Потому что они зачем-то просят ставить два автомата в этом ВРУ. Один до счётчика, а второй после счётчика.

Ещё раз. ЗАСТАВЛЯЮТ делать так. Автомат под пломбу -> Счётчик -> Ещё раз такой же автомат, но без пломбы.

Вот как мне быть? Как бороться с мудаками? Ведь автомат после счётчика я могу просто выкинуть нахрен к чертям. Он же не запломбирован. Почему я не могу его сразу выкинуть?
Что будет, если я куплю селективный автомат S750 DR? Мне их что? Две штуки по 20 тыр надо будет ставить? Это ж пиздец какой-то!

Я вовсю отказываюсь делать ВРУ, когда вижу такие требования… и сильно страдаю от этого, потому что хочется сделать грамотно, а не дают.
  • нет
  • avatar
  • 42

Есть ли спецы по телефонам? Хочу простую звонилку, которая умеет контакты загружать из/в файл?

Да что ж такое! Третией телефон покупаю — и нахуй ВЫКИДЫВАЮ В ПОМОЙКУ НОВЫЙ! Потому что блядь в кнопочных, сука, телефонах 21 века нет простой фишки — выгрузить или загрузить все (или хоть по одному) контакты!
Купил на замену блядь Филипс. И что? Ни хрена он не может НИЧЕГО. И вбивай все контакты руками, как мудак. А у меня они подвязаны к адресной книге почты и к 1Ске!

В общем, камрады, вопрос. Я умираю без телефона! Мой тел (Sony K750i) дышит на ладан и дохнет совсем уже напрочь. Мне нужен телефон, аналогичный этому, на замену. Может кто посоветовать? Основные требования самые простые, но почему-то ни один современный кнопочный телефон им не соотвествует:
1. Кнопочный. Обязательно.
2. Без андроида и прочего гавна — чтобы сам никуда не лез, ничего не трогал и не делал. Ну либо с аднроидами, кнопочный, но чтобы можно было отрезать ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ функции напрочь (вырвать из системы) кроме звонков и смсок.
3. Чтобы была синхронизация с компом БЕЗ ОБЛАКА. То есть или кабель и софт, или хотя бы в стиле «выгрузить все контакты в файл/из файла».

Есть щас чего такое или мне пиздец и пора переходить на эти клиторы, которые я ненавижу, потому что там нет отдачи от кнопок и в перчатке не поработаешь? Я тактильщик, для меня очень важно ощущать пальцами отдельные кнопки!
Умираю без телефона напрочь!
  • нет
  • avatar
  • 11

Пайка стальной ёмкости

Есть у меня небольшое увлечение — люблю керосиновые лампы. Прям до трясучки. Но пока из-за отсутствия свободного места негде их хранить, поэтому коллекция пока ни как не расширяется. В моей коллекции есть блиндажная керосиновая лампа. Новая, с хранения, но после второго или третьего использования начала течь, предположительно по нижнему шву.
Чем можно пропаять это чудо советской промышленности, чтобы не текло?
Из инструмента есть хорошая горелка, мягкий припой для медных труб и флюс sanha c припоем, представляющий собой хлорид цинка. Подойдёт ли сие для пайки, либо нужно что то забористое?

Выбор встраиваемого щита на 36 модулей

Привет! Прошу помощи в выборе встраиваемого щита. Гляжу пока на Abb UK536, но что-то не могу понять размер ниши в бетонной стене.
По факту, от застройщика, странный металлический щиток 540*225*115 в нише 560*245*105, три рейки, скорее всего 3*8 (ну быть может 3*9). А хочется на 36 модулей. Судя по всему у брендов такого размера нет.
В описании к UK530:
Размер стенной ниши: 585x350x95мм
Размер выреза в стене: 558x327x88мм
Внутренний размер дверцы 532*297, внешний 602*367.
Мне казалось, что размеры ниши должны быть меньше выреза в стене или равны.

Или что посоветуете, чтобы поменьше разносить существующую нишу…

По технологии — болгарка 230 + перфоратор Или по периметру ряд отверстий 6/8 + перфоратор?

PS: у Mistral 41 размеры ниши 320*580*79 (а общий размер 320*600*108, странно что по ширине одинаково...)?

Заранее спасибо!

Регистратор учёта потребления

А есть ли какие нибудь не очень дорогие регистраторы, возможно Китайские, позволяющие составить график включения-выключения приборчега и количество потреблённой им энергии? Причём очень желательно, чтобы это ещё можно было скинуть в компьютер.
Пока не вывел тёплый пол в щиток, хочу померять сколько у него суточное потребление.
p.s. Сам спросил, сам ответил. Хотя пока не уверен на все 100%
Порылся в интернетиках, нашёл устройство sonOFF World On POW. Вроде бы то, что нужно, но вот то, что он привязан к софту устанавливаемому в смартфон, меня не очень устраивает.

О доступе к стоякам

Друзья, на начало февраля выдались небольшие, но досадные приключения с водой у меня и у моей сестренки.

Случай 1.

27 января в 4:30 утра, влекомый в туалет болью в животе, с ужасом обнаружил, что в кухне от соседей сверху по стояку горячей воды и немного по его коробу течет эта самая горячая вода, на кухне капает на натяжной потолок. Аварийщик по звонку примчался через 10 минут и перекрыл воду. Особых разрушений потоп не принес, благодаря тому что везде натянут потолок, а все стыки плит при ремонте были максимально расчищены и надежно запенены.

Оказалось, что у соседей сорвало метапол, который заботливые наемные «мастера» поставили соседке на стояки вместо штатной стальной трубы. У нее не было вводных кранов (!), и метапол от стояков сразу нырял на кухню, на счетчики.

Мною была сделана заявка на составления акта о заливе. Рекомендую всегда это делать, пригодится в будущем при возможном выяснении отношений с виновниками.

После прихода мастера для оценки фронта работ, было принято решение менять стояк в том числе в перекрытии с привариванием в моей квартире.

Для доступа к стоякам пришлось снимать на кухне панель фартука и прорезать окно, и разбирать заднюю стенку штафчика со стороны коридора. Вот такая красота:




Читать дальше →

Вопрос СисАдминам (пара разных сетей в одном роутере) [решено выбором другого девайса!]

Товарищи! У меня тут вопрос возник. Сразу предупреждаю, что вопрос не особо важный, потому что я ещё думаю: покупать ли такой девайс или нет. И если решу что это не совсем возможно — то может даже и забью на покупку.

UPDATE. Выяснилось, что надо или второй IP добавлять, или девайс купить подороже, который умеет с любыми IP работать. Так что можно сказать что вопрос практически снят.

Значится, контекст вопроса такой. Есть сценический свет. Там используется протокол управления DMX-512. Рулят им или с пультов напрямую, или с компьютеров через разный софт. Когда рулят с компьютеров, то используются два варианта:
  • USB <> DMX-512.
  • ArtNet <> DMX-512.
С USB всё понятно: воткнули шнурок, вторым концом воткнули в DMX-512 сеть и панеслась.
Протокол ArtNet… вы не поверите! Это ОБЫЧНАЯ 10/100-мегабитная сетка с IP-адесами и пакетами UDP. Обычно она применяется как обособленная аппаратная сетка: даже световые пульты сразу с ArtNet-выходами есть. Взяли пульт, свитч, кучу оборудования — и панеслась. Единственное отличие от обычных сеток в том, что у ArtNet IP-адрес может быть жёстко вшит в устройство (или переключаться аппаратным переключателем) и по умолчанию он идёт из диапазона 2.х.х.х.

Подбираемся к вопросу. Есть коробочки ArtNet <> DMX-512. Обычно ими пользуются так: втыкают кроссовым патч-кордом в компьютер (например в ноут). В свойствах сетевого адаптера в ноуте выставляют IP и маску из диапазона ArtNet и работают.
Ну грубо, как раньше два компа по сетке связывали: прописали статику, на одном 192.186.0.10, на другом 192.168.0.20 и вперёд.

Вопрос: а можно ли как-то, сидя в сетке 192.168.0.х/255.255.255.0 в эту же сетку воткнуть адаптер с диапазоном 2.х.х.х и работать с ним с того же компа. Грубо, для дома: стоит комп. В него воткнут один патч-корд сети. По сети комп с NAS берёт музыку-видео, и через эту же сетку управляет другой сеткой.

Это моя домашняя сетка. В сетке есть роутер. Такое вообще осуществимо или гораздо проще взять USB-шнурок и не выносить себе и другим людям мозг?

Спасибо, если кто подскажет.

Соединение мебели конфирматами

Купил сверло для конфирматов, шаблон и попытался реанимировать кухонный шкап из ДСП, который был склеен на шкантах, но таки за 10 лет эксплуатации почему то начал разваливаться по швам, из-за чего шкаф болтался по вертикали как маятник.
Сверлил без разборки, стянув специальной струбциной 90 градусов. В целом, всё получилось, за исключением пары косяков, но остался один непонятный нюанс — почему крепко стянутый каркас всё равно шатается?
Ощутимо меньше, но всё таки осталось.
Не дотянул? Либо надо было всё разбирать, вычишать остатки клея, крепко сбивать и уже тогда стягивать?
В целом вся технология настолько понравилась, что уже подумываю собрать стеночку в коридор, но об этом когда нибудь потом.

Защита инструмента от конденсата

Народ нужна помощь)
Для таскания ручного инструмента использую сумку на ремне, очень удобно надо сказать.

Но есть один огромный косяк, зимой из-за конденсата инструмент ржавеет:

Читать дальше →

Схема подключения 2-х генераторов и 3-х инверторов с 3 группами приоритета. Критикуйте, советуйте.

Задача следующая. На объекта без внешнего подключения к источникам электроснабжения имеется следующее оборудование:
1. Основной генератор 1 фаза 15 киловатт
2. Резервный генератор 1 фаза 5 киловатт
3. Батареи и инверторы (3 штуки по 4 кВт) Инверторы работают только независимо, то есть 3 однофазных источника.

Читать дальше →

Ложим плитку на пол

Небольшой мастер-класс от маэстро Криворучкина. На 100% точность методики не претендую, возможно я беру лишку клея, но мой подход — как можно более надёжно, чтобы потом не переделывать. И самое главное — ниже выложенное подходит только для ровного пола. Если у вас есть впадины и бугры, их обязательно перед укладкой плитки надо выровнять и вывести поверхность в горизонт, чтобы потом не тратить время отведённое производителем клея для жизнеспособности раствора.
И ещё — этот метод не претендует на скорость. Я не гоню большую полосу, стараясь за раз укладывать одну-две плитки, я тщательно всё проверяю и всё равно иной раз ошибаюсь :-).
Плитку укладываю на клей knauf flex. В прошлом году использовал его для стен в туалете, пока ничего не отвалилось. А в тех местах где пришлось отрывать, сильно пострадало основание, к которому были приклеены плитки. В общем результатом я остался доволен. Что и как будет здесь, покажет время. Да, клей я развожу в чётком соответствии с рекомендациями производителя.
И так, мы начинаем КВН

Читать дальше →

Срочный окуч одного щитка.

Немного вернёмся к знакомым медсёстрам.



У барышни получилось невесёлое происшествие, и придётся менять проводку на кухне. А сначала посмотреть, что за ужас вообще в этажном щитке имеется.
А имеется в полном соответствии с заветами дона Cs фейерверк замедленного действия.

Картинки, правда, уже после того как я всё сделал.


Читать дальше →

Патроны Е14, Е27. Качество, ты где!?

Друзья, столкнулся с такой ситуацией, где взять нормальные патроны, все прилавки завалены каким-то китайским ширпотребом.
Вроде бы чего сложного в простом патроне, бери и делай. Но нет, испоганить можно даже такую простую вещь.
Возьмём «наши» чёрные карблитовые патроны. Ни чего придумывать не надо. Берём чертежи лохматых годов и производим. Но ведь это так сложно, нужно же добавить «нанотехнологий» и сделать цоколь патрона из фольги, который при первом же закручивании лампочки деформируется и перестаёт держать лампу. Производители вы вконец *цензура*!? Вы свою продукцию испытываете!? Что, сложно изготовить цоколь из хорошей стальной жести, а не из алюминиевой фольги!? Если вы не хотите мороки с металлом, ну так сделайте резьбу из того же карболита.

Следующий претендент — керамика. Простая конструкция, и даже нет проблем с цоколем (как правило), но и тут не без ложки дёгтя. Слабых мест сразу два:
1) точки клёпки, при этом патрон начинает жить своей жизнью, контакт то есть, то нет.
2) трубчатый контакт (как в полиэтиленовых клеммниках), трубка лопается при затяжке.
Латуни им *цензура* жалко.

И теперь термопласт с пружинными контактами. Купил сегодня несколько штук TDM SQ0335-0031. Так вот, TDM, скажите мне, почему используемая «пружинка» обладает не достаточной упругостью? Почему я считаю, что упругости не достаточно, да потому, что если вставить провод и его достать, пружина не возвращается к прежней своей форме, а остаётся в каком-то среднем положении. Даже от провода обжатого НШВИ-0,25.
0,25 Карл!!! Это даже не полторашка.

Коллеги, может, кто знает нормальных производителей, которые производят качественные и долговечные патроны, не стесняемся, отставляем о них информацию.

P.S. Как вы поняли, накипело, цензурных слов нет(

очень полезный прибор

Приобрёл когда то на фирму прибор для измерения ёмкости АКБ SKAT-T.

Производитель — фирма Бастион. Прибор позволяет за короткий срок безо всяких калибровок определить остаточную ёмкость свинцового аккумулятора что совершенно необходимо для периодических проверок источников бесперебойного питания. Измерение длится не более 20ти секунд.
На днях шеф озадачил меня тем, что надо бы продиагностировать Ni-Mh аккумуляторы носимых раций, а их у нас оооочень много. Как? Чем? Купил китайскую самоделку BaiWay BW-TY01, но оказалось, что с аккумулятором рации это не прокатывает ибо те сферические в вакууме условия, которые требуют китайцы, не соблюдаются. Уж не говоря о том, что для полного определения ёмкости требуется зарядка аккумулятора, а это довольно долгая процедура.
Думал, думал, а потом решил попробовать подключить SKAT-T к аккумулятору рации. Крэкс-пэкс-фэкс, в рот чих-пых, ёлочка зажгись и… Прибор показал напряжение аккумулятора и его ёмкость!
Прибор, предназначенный для напряжения 12 вольт и куда более ёмких аккумуляторов! Перепроверил на нескольких аккумуляторах, работает! Притом прекрасно работает на аккумуляторах с напряжением до шести вольт. Сложно сказать, какая погрешность, но для примерного определения «поживёт, или на выброс» результаты более чем достаточные. В общем фирме Бастион мои респект и уважуха за такой недорогой и многофункциональный прибор! Дерзайте дальше ребята!

Помехи от стационарной электросети.

С чего начать бы?
Ну вот расскажу с того, что есть на свете портативные приборы ультразвуковой диагностики. Разной категории возможностей, так сказать.
Я писал уже про ремонт одного из них. Но в данном случае проблема случилась не от неисправности самого прибора.

Приборчик вот такой вот страшный-страшный. Особенно, когда мне цену на него сказали, то я вообще начал поглядывать косо и обходить стороной.

P1060087

Как его зовут по имени, в данном случае не так и важно. Важно другое.

P1060091

Вот рабочий экран прибора, с которого тот самый обученный врач-УЗИст читает непонятные письмена и рассказывает, что у вас внутри сломалось. Как можно понять, что чем дальше от верха экрана, тем глубже находится отображаемый слой/объект.

Так вот, непонятно почему, вот по этой красной линии при диагностике начала образовывааться мерцающая засветка. Головка? Ну, была бы одна, так ладно, но их там четрые или пять, и каждая тысяч по триста стоит.

Вот мне, как человеку типа "пациент онли" не понятно, чем мешает жить такой рудимент при общей непонятности картинки. Оказалось, что оче6нь мешает, и надо от него как-то избавляться, потму что врачу точно не описать вот это вот на экране.

Ладно, я специалист или где?

Цепей там в медцентре не так чтобы много, хотя и напутано шикарным образом. Начинаю дознание: когда проявились помехи, что было сделано в последний раз перед ними по части электроснабжения?
Выяснил, что повешен световой короб и сделан банер с подсветкой светодиодными прожекторами.

Ладно. Ищем откуда оно питается.

Получилось примерно вот что:

Читать дальше →

На каких контроллерах автоматизируют здания?

Доброго времени суток.

А расскажите, на контроллерах каких вендоров и каких линеек сейчас автоматизируют здания? Что более популярно в России, где более развито комьюнити?

Вопрос нужен чтобы понять в какую сторону смотреть-развиваться.

И можно ли с помощью контроллеров промышленной автоматизации автоматизировать дома? На том же SIMATIC'е

Благодарю

3 инвертора на входе - как быть?

Добрый день, коллеги :)
Предыстория вопроса такова — красивейший объект — у озера в лесу, природа, тишина, красота. Одно НО — запитывались от турбазы через другую турбазу, там разруха-суды-перепродажи, итог — электричества нет и не будет :) Дальше генератор, солнечные батареи, комната с аккумуляторами, 3 инвертора по 4 кВт.

Читать дальше →

Компактный набор отвёрток wiha (спешу похвастаться)

Давненько я мечтал о наборе отвёрток, чтобы и для выездов был удобен и наиболее универсален. С такими мечтами я дотянул до того, что курс евро стал равняться почти 70 рублей. После недавнего выезда когда получилось так, что по словам клиента ни чего не нужно, а оказалось, что нужно всё, а в машине только топор и лопата, решил что надо таки что то брать. Долгое время присматривался к набору от wera, но в итоге склонил свой выбор в пользу wiha. Пишут, что у них сталь лучше, да и набор отвёрток был именно такой, как мне нужен.
22го сентября заказал на Ebay из Англии, 4 октября мой наборчик уже лежал в отделении почты России. Феноменально быстрая скорость доставки для бесплатного отправления! С таможни до отделения посылка шла всего пять дней!
На каждой из бит указан максимальный момент вращения. Для PZ2 он составляет 5,5 нм, для самого мелкого torx 3,3 nm. Самый маленький момент вращения у самого мелкого шлица 0.6 нм. Если бы буратина был чуточку побогаче, можно было бы взять набор с динамометрической ручкой, хотя надо ли? По идее можно использовать эти отвёртки в качестве бит для шуруповёрта, но я считаю, что это забивать гвозди микроскопом. Собственно расказывать больше и нечего. Качество стали проверится со временем, ручка вполне удобна. Единственное, что вызывает сомнение это то, что отвёртки держатся только за счёт трения. Магнит или элементарная защёлка отсутствует. Хорошо это или плохо, опять же покажет время.

Первый опыт: гильзы ГМЛ-П

Подопытные

Небольшой я спец в электрике, но все же позволю себе небольшое «научное» изыскание по теме заголовка ))). Надеюсь, что с помощью комментариев, мы приблизимся к решению задачи. Не буду углубляться в дебри «какое соединение проводов самое-самое», но, для себя, я выбрал обжим. Далее я буду приводить только ту информацию, по которой у меня возникали вопросы/затруднения. Основных вопроса три:
  • чем обжимать
  • в чём обжимать
  • как обжимать

Читать дальше →

TOOLFEST 2016 или всем домоседам посвящается)))

Вчера прошел фестиваль TOOLFEST 2016, анонс на который я публиковал в сообществе.
Не жалею, что съездил, вот прям ни разу. Были представители разных компаний, со всеми можно было пообщаться, и что самое главное, все потрогать и потестить. Помимо самого магазина, компании-представительства устраивали викторины с ценными главными и очень приятными поощрительными призами. Честно говоря, домой вернулся с полным рюкзаком всяких подарков-ништяков.
Расскажу про то, что видел или в чем участвовал. Извиняюсь за «сухие» фотки стендов вне конкурсов — сразу пробежался, сфоткал участников, а потом про фотик совсем забыл.

Конкурс от Krause. Задача сломать шарнир стремянки. Два главных приза — стремянка, поощрительные призы — раскладные 2-х метровые линейки. К слову, с огромным трудом лестницы нашли своих новых хозяев.


Стенды Kapro и Truper

Читать дальше →

СУП на полипропиленовом трубопроводе

Доброго всем времени суток.
Делаю ремонт в своем доме, дошла очередь до сан.узла и возник вопрос как организовать подключение к СУП

Как обеспечить надежный контакт металлических кранов, смесителей и полотенчиков, да так что-бы эстетику не нарушить? Особенно если трубы идут в штробах и закрыты кафелем.
Есть ли красивые и практичные решения?

Задавал этот вопрос на мастерсити и форумхаусе — все сваливается в какой-то левый флейм и обсуждение ходит по кругу.

Наш уважаемый CS любит простые и практичные решения, так может здесь найду понимание.

Немного исходных данных:
  • Ввод ХВС в дом через подвал металлической трубой. В этом подвале переход на ПП и далее уже ПП-трубой прихожу в ванную комнату (примерно 10м по трубе) В самой ванной вся разводка ПП.
  • Планирую поставить чугунную ванну. Естественно краны/смесители и т. д. будут металлически. В дом заходит только холодная вода, так что в ванной будет стоять ещё и электрический бойлер. Стиралка тоже в ванной комнате. Одна из стен в ванной смежная с кухней, собственно в этой стене весь трубопровод и будет. На кухне из «водяных» электроприборов планируется второй бойлер, посудомойка и измельчитель отходов.
  • Канализация — стальная труба (сам сильно удивился что не чугунная), там-же в подвале переход на пластик.
  • Центральное отопление стальными трубами по всему дому.
  • Контур заземления уже сделал.
  • УЗО поставлю, как очередь до переделки щитков дойдет. На мокрых линиях будет своё УЗО

В подвале я могу обвязать все трубы (вода, канализация и отопление) и бросить провод на щиток, куда у меня приходит и провод от контура заземления. Но боюсь что этого будет не достаточно. Если на воде возникнет потенциал, ему до «земли» идти 10м по воде в трубе. Думается мне, что ток скорее пойдет по первому попавшемуся тельцу, чем по воде.

Краткая выжимка обсуждений на соседних форумах и критика очевидных ответов:
  • ПЭУ и Циркуляры читал. Рекомендуют или «земллить» всё (каждую водорозетку), или делать металлическую вставку на трубопроводе, на входе во влажное помещение. Вставку делать боюсь, по тому, что среди полипропиленовых фитингов (под пайку) я такого не нашел, а замуровывать в стену резьбовые соединения на мой взгляд очень плохая идея.
  • «Одень хомут и прикрути к нему провод» — это порнография! Все водорозетки которые я видел идут с внутренней резьбой без выступающих металлических частей, некуда там хомут цеплять(может, конечно, не там смотрю, и есть какие-то другие водорозетки). Одевать хомут на уже ввинченный кран, так декоративной чашкой не закроется
  • «Одень хомут на коллектор» — нет у меня коллектора. 32 труба, от неё отводы 20 трубой по потребителям. Все будет в штробах и закрыто кафелем.
  • «Выкинь полипропилен, купи рехау» — мне будет очень странно жить в доме, в котором трубопровод стоит дороже чем сам дом.
  • «Заземли трубы на входе» Заземлил, но электроприборы у меня в сан.узле и на кухне, а не в подвале. Между подвалом и сан.узлом 10м по трубам

Соседи ...

Сначала сосед сверху просверлил трубу отопления, прикручивая плинтуса. «Ой, а я и не подумал, что трубы в стене идут!»
Ладно, вину не отрицает, вроде даже готов компенсировать ремонт потолка.
Сегодня я полез за стол и вижу вот такую картину.

От моего трёхэтажного мата даже кактус завял. Обои я клеил в 2014 году, розеточки тогда же ставил. И тут такой треш!
Оказалось, что он позвал какого то «мастера», который взялся менять ламинат после протечки. Я правда не понял, зачем этот мастер сделал стяжку, или что то там на идеально ровной бетонной плите. Теперь этот «мастер» завтра придёт смотреть на произведение современного искусства.
Ну и заодно, каково мнение достопочтенной публики — розетки под замену за счёт виновника торжества, как я понимаю?

Технологии монтажа небольшого щита автоматики

All, взываю к коллективному опыту.

Мне нужно собрать небольшой щит и накопилось несколько вопросов по технологии монтажа оного. В отсутствии телеграм-чатика пишу сюда.

Читать дальше →