Проточник в квартире с 3х фазным вводом на 15кВт

День добрый! Это мой первый пост в сообществе и я попытаюсь рассказать о своей идее подключения 3х фазного проточного водонагревателя в квартире с 3х фазным вводом на 15кВт.
Читать дальше →

Продольное соединение WR-рам ABB

Так уж получилось у меня, что П-образная ниша под электрошкаф оформилась с размерами 35х35 см в сечении, и высотой — примерно в 3 метра. Ширины вполне себе хватало для размещения дин-рейки на 12 модулей, да и глубины для свободной укладки кабелей. Встал вопрос, на что крепить дин-рейки. Нашёл блог CS-а (огромное ему спасибо за такой труд), там и про WR-рамы узнал. Решил использовать именно их для скелета шкафа. Надо дополнить, что мой электропроект содержал дифы 941-ой серии, про которые я так же ни хрена не знал, как и о существовании УЗМ. В общем, старый проект отправился фтопку, а в новом состав и объём модульки кардинально поменялся. Теперь вся высота ниши стала востребованной.
Из оборудования задолго были закуплены два встраиваемых ABB-шных бокса на 36 модулей (ABB 12046):

12046

Друг над другом накладки на встраиваемые части боксов можно красиво разместить только с небольшим отступом. Встык — совсем непрезентабельно и невозможно. Минимальный отступ получился как раз в одну дин-рейку:

Накладка с крышками

Модульки набралось почти на 144 модуля, и пришлось докупить ещё пару боксов 12046. Получилось 4 «этажа». Некоторую оставшуюся часть модульки, как то трансформаторы тока, клеммы и пр., пришлось вынести в глубину шкафа, на «задние» дин-рейки.

Задние дин-рейки

Теперь, собственно, о главном. WR-рамы, если я не ошибаюсь, не бывают длиннее 2200 мм. А нужно выстроить 3000 мм. Купил 6 штук WR1101 (2100 мм). Штатного соединителя для их продольного соединения нет, ибо не предполагается монтаж и обслуживание на таких высотах (:. Из пары WR1101 сделал 4 отрезка по 900 мм. Дополнительно понадобилось 4 дин-рейки ED1 (оказались под рукой) и болты с шайбами и гайками (то ли м8, то ли м10, уже не помню, они спокойно проходили в отверстия в раме и в дин-рейке).

Небольшой ряд картинок ниже показывает, как соединял.
На 4-х дин-рейках

Дин-рейка ED 1

вогнул внутрь торчащие на них «ушки»-фиксаторы:

ED 1 с вогнутыми фиксаторами

Далее дин-рейка достаточно плотно вставляется в раму таким образом:

Рейка входит и выходит. Замечательно выходит! (:

С другой стороны заводится вторая рама:

Подвод второй рамы

Далее рамы сводятся до упора, а внутри обеих рам дин-рейка перемещается и устанавливается в положение, когда часть отверстий одновременно совпадают и в рамах и самой дин-рейке. Через эти отверстия и проходят стягивающие всю конструкцию болты:

Стяжка болтами

Получилось по три болта на стык. Шайбы, понятное дело, надо брать пошире, но чтоб влезали в «створ» рамы. Дополнительно стык «обрамил» всё теми же дин-рейками, ставил их везде: как между каждой левой и правой стойками, так и между передней и задней соответственно. Параллелепипед, короче, получился. Далее весь каркас поставил на подготовленные шпильки м10 за задние рамы к задней стенке ниши:

Крепление рамы к стене

Хоть в целом каркас получился очень жёстким, под передние стойки подложил в распор со стяжкой металлические подпятники (на фотке с клеммами их немного видно). Люфт фронтальной части каркаса влево-вправо в пределах пары мм, вверх-вниз и вперёд-назад — отсутствует. После закрытия ГКЛ-ом и накладками его не будет вовсе.

Вот, собственно, и всё, о чём хотел поведать. Бюджет 4-х соединений — 4 рейки ED 1 и 12 комплектов болт + 2 шайбы + гайка.
  • нет
  • avatar
  • 8
  • +1

Индукционная плитка и её ремонт

Эта статья состоит из двух частей, плавно перетекающих одна в другую. Сначала я расскажу об индукционных плитах с точки зрения эксплуатации, а потом — как я сломал свою, не нашёл, кто бы смог её отремонтировать, и в конце концов починил сам.


Читать дальше →

TN-C-S, разделение PEN, нормативка

ВРУ… как много в этом звуке для сердца дачника слилось, как много в нем отозвалось.

Вокруг правильного подключения ВРУ и выбора системы заземления постоянно ломается уйма копий. Причем ломается довольно странно — где-то достаточно сделать грамотный щиток и его примут, а где-то если у тебя ТТ, то все в порядке, а если хочешь TN-C-S, да по всем правилам — добро пожаловать в ад, доставай мозги, бравые представители энергосбыта уже приготовили ложки и ждут.

Вот и мне пришлось с ними повозиться, поспорить и основательно порыться в нормативке. Общие рассуждения о том какая схема заземления лучше и как что подключать оставим в стороне, в блоге CS они есть — если захотите, найдете. Я хочу коснуться другого — если возникают споры с энергетиками о приемке вашего ВРУ, скорее всего это будет не беседа специалистов о технических нюансах, а тупое бодание с бюрократической машиной. И рабочие аргументы будут такими же — не как лучше, а как написано в правилах. Фишка в том, что правила на нашей стороне, главное уметь искать.

Кратко о том, что я нашел:

  1. TN-C-S приоритетна. Для использования TT нужна веская причина — нереконструированная линия, не отвечающая требованиям безопасности. И то TT может использоваться только временно, до устранения веской причины — т.е. до реконструкции линии.
  2. PEN в счетчик или нет? Категорически нет. Все соединения PENа до шины PE должны соответствовать требованиям по сечению/электропроводности, должны быть открыты и доступны для осмотра. Закрытые крышки с пломбами исключены в принципе. Непонятные клеммы счетчика — только после подтверждения сечения/материала.
  3. PEN нужен счетчику? В моем случае — нет. Производитель четко и ясно показал, что счетчику нужен один отвод от нулевой линии. Именно отвод, именно от нуля.
  4. Пломбировка узла разделения PEN. Не хватает п.2? Ок — все равно нет. Энергосбыт не вправе лезть в него с пломбами.

А теперь все то же самое, но подробно и с нормативкой, на которую можно опираться по каждому пункту (если вам пока не нужны тонны текста из нормативки, листайте в конец до слова “Выводы”):

Моя исходная ситуация — новый поселок, новая воздушная линия, пустой участок (дома нет). Здесь важно только то, что линия новая и что мне сейчас не нужно размещать ВРУ в помещении.

Выбор между TT и TN-C-S

Читать дальше...

Черновик программы для контроллера протечек

Задумал я себе установить в новой квартире систему защиты от протечек, чтобы умная машинерия сама вентили перекрывала, когда где-то что-то на пол накапает. Гугление и просмотр сайтов производителей готовых систем меня несколько расстроило. Почти все, что имеется на рынке — делается из дешевейших китайских комплектующих и вызывает сомнение в адекватной работоспособности.
Почти все системы рассчитаны на установку блока управления на стену, что явно не украшает интерьер квартиры. Систем с блоком управления с монтажем на DIN-рейку почти нет. Краники какие-то хливкие. Неизвестно, как они отработают после продолжительного закисания от нашей водички. Проводки от сервоприводов краников — не толще чем провода от наушников — явно не располагают к долгосрочной стационарной установке с замоноличиванием проводов в стяжку, даже в гофре. И стоят эти системы как паровоз.
В реальности — такая система технически не очень сложное устройство, и ее под силу изготовить самостоятельно. Причем, ее можно изготовить из более брутальных и надежных камплектующих.
Для себя я решил собрать контроллер протечек на базе кранов с сервоприводами FAR 3008 и контроллера LOGO! 8. Сервоприводы кранов FAR 3008 питаются постоянным напряжением 24 В. Поэтому, для управления ими хорошо подойдет LOGO! 24RCE, который также питается постоянным напряжением 24 В. Одинаковое напряжение позволит завести в LOGO! сигналы от концевиков сервоприводов, и отображать на экране LOGO! реальное состояние кранов: открыты они или закрыты.

Пока что я набросал программу контроллера, котрый будет управлять сервоприводами. За неимением самого зверька программа на реальном железе не тестировалась, жила только на симуляторе.
В схеме используются 6 дискретных входов и 3 релейных выхода.

Входы:
1 — Дискретный вход датчика протечки. В Сети можно найти активные датчики, с релейным выходом или транзисторным выходом. В некоторых моделях LOGO! некоторые входы могут использоваться как аналоговые. Но эта «аналоговость» включается по-козлячьи: парами. И работает не со всеми зверьками. Кому хочется использовать аналоговые датчики (две позолоченные пластинки на полу) — можете поиграться с аналоговыми входами.
2 — Дискретный вход сигнала внешнего управления, котрый будет принудительно перекрывать воду, независимо от состояния датчика протечки. К нему пожно подключить реле охранной сигнализации и перекрывать воду при постановки квартиры на сигнализацию. При отсутствии сигнализации можно подключить обычный выключатель, установленный возле двери, и вручную перекрывать краны, уходя из квартиры.
4-6 — Входы концевиков сервоприводов кранов. Сигналы на них позволяют контролировать положение кранов и выводить на экране LOGO! красивую надпись OPEN/CLOSE.

Релейные выходы:
1 — Выход тревоги. К нему можно подключить пищалку (ждем появление в LOGO! штатной onboard пищалки) или шлейф сигнализации или автозвонилку. Вообщем, любой извещатель. Кстати, у ABB есть звонок на DIN-рейку на 24 В размером 1 модуль.
2-3 — Выходы управления сервоприводами кранов.
Схема контроллера протечек
Алгоритм работы:
Во время работы на экране LOGO! отображается состояние датчиков протечки и положение кранов. Экран «обычного» цвета.
При появлении логической единицы (сигнал 24 В) на входе 1 контроллер переходит в режим тревоги и включает реле выходов 1, 2 и 3. Пищалка, подключенная к выходу 1 начнет пищать, а сервоприводы кранов, подключенные к выходам 2 и 3 перекроют воду. Экран LOGO! краснеет. Мигание экрана я делать не стал, так как это сильно мещает считывать информацию и лазить по менюшкам. Высыханием лужи на полу и появление на входе логического нуля не выведет систему из состояния тревоги, чтобы краны не открылись и лужа снова не появилась. Думаю, что периодическое натекание/высыхание лужи явно не пойдет на пользу ремонту соседей.
Вывести контроллер из состояния тревоги можно параметром Reset alarm в меню Parameters. При этом логическая единица на входе будет игнорироваться в течение времени, которое задается в Alarm delay. Оставшееся время Alarm delay отображается на экране LOGO!.. В течение этого времени, даже не смотря на фиксацию воды датчиками протечки, краны будут открыты, что позволит найти кокретное место протечки и приступить к ее устранению. При необходимости, сбросить время Alarm delay и закрыть краны можно параметром Reset delay. Если датчики протечки больше не зафиксируют лужи на полу — система вернется в обычное дежурное состояние.
При появлении логической единицы на входе 2 контроллер без перехода в режим тревоги тихо и мирно перекроет воду, и так же мирно откроет ее при появлении логического нуля.
Чтобы краны не закисали, краны, находящиеся в открытом положении, периодически закрываются и снова открываются. Периодичность закрытия/открытия задается в параметре Unjamming. Время тоже настраивается. Контроллер проворачивает краны ночью (чтобы в горячем душе не познать всю мощь искусственного интеллекта), но не ранее, чем через 200 часов.
Закрытые изначально краны не открываются, независимо от того, сколько времени они находятся в закрытом положении. (Мы не знаем достоверно причину закрытия. Кроме того, протечки и разрывы гибких подводок возникают во время гидроударов, которые могут быть вызваны в том числе, и открытием кранов. Поскольку закрытие кранов может означать отсутствие людей в квартире, открывать краны в пустой квартире — не лучшая затея.)

Жду конструктивной критики.

Схема
Схема картинкой

ABB Elektro-Praga

Просто фотография эуи чешского завода ABB



Больше всего удивления вызвало что, несмотря на достаточно большой склад электрооборудования в одном из магазинов/складов в Праге, цвет доступных эуи либо белый, либо бежевый.

Справа вверху серия ABB Levit.

Механизмы от эуи как-то не сильно впечатлили. Конкретно в серии Swing пластиковые суппорта и винтовые клеммы у выключателей. По поводу остальных сказать ничего не могу.
  • нет
  • avatar
  • 0
  • +1

А Мерседеса могёшь?


Экзотические биты на все мыслимые и немыслимые случаи в дополнение к реверсивной трещёточной отвёртке с поворотной головкой -90, -45, 0, 45 и 90 градусов.
Не, ну леграндовский «мерседес» задрал уже!
  • нет
  • avatar
  • 0
  • +1

Тестим УЗОшки бюджетно

Вот такая штука получилась, по цене близкая к китайским тестерам (которые внезапно почему-то только типа АС). Но если исключить вольтметр и заменить недешёвый щиток на другой ящик, то раза в два дешевле. А уж если сравнивать со всякими флюками, то и пятнадцать раз наберутся…
Устройство позволяет тестировать УЗО типа А на токи утечки 10 и 30мА, типа АС на токи утечки 10, 30 и 100мА. Имитируемые токи утечки зависят от сетевого напряжения.


Прибор в действии…


Читать дальше →
  • нет
  • avatar
  • 4
  • +1

ПГПО-60 от КВТ.

Фотографий всяких много.
Итак. В связи как всегда с необходимостью что-то сделать в большом количестве, купить такую игрушку, как вырубной пресс, стало целесообразным.
Коллега Шаман писал про похожую штуку, но алюминиевую. Более того, у него подробненько расписаны размеры матриц и методология работы. Поэтому я больше напишу про отличия и похулиганю.
Итак, поехали.


Читать дальше →

Принтер этикеток Epson LabelWorks LW-400

Цель: купить принтер, чтобы изредка маркировать провода и кабели. Либо хороший (термотрансферный за 20-30 к₽), если точно буду уверен, что он мне нужен, либо что-то дешёвое просто попробовать.

Для начала я перечитал статьи Маркировочный принтер DYMO Letra Tag и Маркировка: Термо- и ТермоТрансферная печать и другие способы, посмотрел на Godex G500 (19 550 ₽ с сетевой картой), посмотрел на принтеры этикеток (от 2400 ₽ автономные, от 8500 ₽ с подключением к компьютеру) и решил, что хочу на пробу что-нибудь подешевле.
Читать дальше →

Не так плох этажный щит, как электрики из ЖЭУ

Вот я и оказался в ситуации, когда надо привести в порядок этажный щиток вторички. Классическая схема для дома с электроплитами: 4-проводной стояк (на глаз 16 квадратов есть — можно разделять PEN). Пакетник (25 А), счётчик, 3 автомата (кажется, 10 + 10 + 16 А), зануление электроплиты. 2 квартиры на щиток.


Читать дальше →

Самовольный перенос узла учета, самовольная замена счетчика без составления актов. Что делать?

Добрый день
Нужны советы по описанному ниже вопросу.


Экс-председательша, которую пропихнул застройщик, а также несколько шкур из нашего посёлка, которые содействовали застройщику за разные ништяки, после смены председателя через суд, начали беспределить — самовольно меняют себе счетчики «обнуляя» свои долги, переносят узлы учёта как им вздумается. И так — что делать?

Самовольный перенос узла учета, самовольная замена счетчика без составления актов, воровство электро

Как я строил дом. Обустройство цоколя под стены.

Извиняюсь за долгий перерыв — поглотила работа и прочий локальный ад.
В данном посте опишу как делал цоколь из полнотелого кирпича под несущие стены.



Далее под кат

Schneider Electric Prisma для ДЧ, видео работы.

Дай, думаю, закошу под Шамана… ой, нет. Под себя лучше закошу, про ЛЛ-4 мы же ролик с Гагабуем делали. И про ЛЛ-5Т тоже, кстати, делали. Поэтому, это скорее Шаман закосил под меня, да.

Видео с описанием работы входной части автоматики.

МОЭСК: как доказать, что я не верблюд?

Приветствую.

Есть загородный дом на участке ЛПХ.(МСК, Истринский район)

Важная деталь: в 90-е земля около СНТ была выведена из земель лесфонда в земли ЛПХ. Соответственно, проезд к домам возможен только через СНТ, первоначально электричество тоже бралось от них.

В нулевые один предприимчивый житель уговорил всех владельцев участков ЛПХ скинуться на свою трансформаторную подстанцию. Было создано НП, поставили ТП 10/0.4кВ 160кВА. Договора на энергоснабжение он с владельцами участков не заключал, все договоренности — на словах, платили до 2016 года — наличными ему лично. Тарифы на 50% дороже тарифов МосЭнергоСбыта. Собственно, по этой причине я решил заключить прямой договор с МосЭнергоСбытом.


  • Попытка №1. Подал заявку на технологическое присоединение в ЛК МОЭСК. Отшили — мол, участок подключен (внимание !!!) к сетям СНТ(!!!) (А на самом деле, к сетям НП).
  • Попытка №2. Подал заявку на восстановление документов в том же ЛК МОЭСКа. Отшили. Сказали, несите от НП «Акт разграничения балансовой принадлежности» и «Акт опосредованного технологического присоединения». Председатель НП бумаги не дал, говорит, что за потери тогда некому будет платить. Моя ошибка — не пробовал ещё в письменной форме запросить эти акты.
  • Попытка №3. Подал заявку на технологическое присоединение 10кВ. (Ну,
    КТП на 63кВа можно и купить за свой счёт, есть куда поставить). Очередной фейл, мой участок, оказывается, «расположен в границах территории земель, выделенных юридическому лицу СНТ»!

Вопрос: что делать?

SOS! УЗМ-51М мигает красным. Что делать?

Всем добрый день!

У меня ко всем срочный вопрос, помогите решить проблему.
У меня на даче трехфазная сеть. После рубильника стоит три УЗМ-51М. Одна из них на первой линии уже второй день переключается кратковременно и горит красным. Потом снова переключается на желтый и зеленый. Я так понимаю, что это проблемы с сетью. Что нужно делать в таких ситуациях?

Бесперебойное электроснабжение и альтернативные источники питания.

Всем привет.
Наконец-то дошли руки до моих мыслей, что не давали мне покоя пока шел ремонт.
И так, давно хотелось освоить солнечные панели
Читать дальше →

Сколько нужно человек, чтобы поменять лампочку ? (применительно к авто)

Итак, по мнению официального дилера(ОД) Skoda нужно:
1 Мастер-приёмщик
2 Мойщик авто (разумеется — ведь на пыльном авто нельзя в рем-зону)
3 Менеджер отдела запчастей
4 Авто-слесарь
(5) Девушка на ресепшен и уборщица (опционально)

Далее под кат

Нужен совет. Замена кнопки на выключатель в водонагревателе.

Доброго времени суток всем! Здравствуйте!
Давно не писала и не обращалась). Но вот наконец-то руки дошли. Дачный сезон начался!
Нужен совет специалистов и критика.
В одном из ранних топиков писала про погорелости о том, как сгорел ТЭН в водонагревателе. Так вот ТЭН заменили, еще прошлым летом, правда, на более мощный (был 1200 Вт, а сейчас 1500 Вт). И теперь начались проблемы с кнопкой. Заменили уже N-ое количество и все равно перегорают.

Читать дальше →

Прогрузка автоматов сварочным инвертором

На запрос «прогрузка автоматов инвертором» «Яндекс» ничего дельного не выдаёт. Сама идея посещала многих. Кто-то говорит, что это плохо и для инвертора, и для автомата, но не объясняет, почему. Кто-то говорит, что дешевле всего взять ЛАТР + трансформатор (какой именно?) + амперметр (через трансформатор тока). Как бы то ни было, у меня уже был 200-А инвертор, тестер и микроомметр, и я попробовал.

Задача-минимум была сформулирована так: проверить, что данный полюс вообще работает; определить наличие как электромагнитного, так и теплового расцепителей (существуют подделки без теплового). Инвертор с задачей справился.


Читать дальше →

Как я строил дом. Фундамент. Дело. Часть2

И так, в предыдущем посте я остановился на том, что подготовил утрамбованную подушку под плиту.Настало время ставить опалубку, завозить арматуру и прочие плюшки.
Для опалубки я решил заморочиться — сделать щиты для опалубки. Заехал как-то в леруа купил 6 листов фанеры толщиной 21 мм (размеры листа 1525*1525) за цену около 3500 руб + 250 там же отдал за распил. Распил делал на полосы по 35 см. — из расчета 10 см xps + 25 см сама плита фундамента. Закупил также брусок 50*50 и ведро саморезов.
Ну и собственно начал мастерить.
Щит опалубки в сборе
Далее под кат

Первый щиток, или как во мне разум закладывался.

Пробный топик на тему постройки щита, предваряющий мой большой (для меня) проект.
Заметка скорее художественная, фото сборки я тогда не делал.

Итак. Давным-давно, подарил ты мне колечко набрел я, в поисках адекватной информации в сети, на Лабораторию Электрошамана, и началось…

Начал я, если не ошибаюсь с топика по разводке в подрозетниках, и он мне понравился. После чего я прошерстил так или иначе весь блог, и что-то для себя вынес. А именно (в контексте постройки щитка):
  1. обязательно нужно УЗО, а лучше дифавтоматы
  2. не жалейте линий
  3. трехэтажные клеммы, да и вообще клеммы — это круто

Читать дальше →

Как я строил дом. Фундамент. Дело. Часть1

Собственно продолжим.
Переходя от слов к делу — первое, что надо было сделать — это произвести разметку будущего фундамента на участке(расположение дома на участке следует планировать с учетом требований СНИП — у нас все требования были собраны в строительный регламент посёлка и выдавался застройщиком при продаже участка, отчасти это упростило задачу).
Далее под кат