Как раз по инструкции Your text to link... на ссылке запрет только вертикально вверх после удлинённого участка. А вот вертикально вверх просто — можно.
Не подумайте, что я пытаюсь учить Вас — я сам столкнулся с этим делом год назад и имею опыт сборки всего хозяйства двух санузлов, поэтому скорее просто чего-то не понимаю :)
Справедливости ради, у почти всех производителей сантехнических дел есть в каталогах эти ленты и ручные аппараты для их гибки. Самые недорогие и толковые, кстати, у Рехау, который я себе и купил.
В отношении монтажа — я не стал утапливать потому что мне прилегание пластины к ровной стене нравится куда больше, чем к выштробленному участку, а заниматься тем, чтобы его вырванивать — это лишние операции без смысла, который я уловить не смог.
Аргементов почему плохо находиться пластине в слое плиточного клея (хотя она в любом случае там будет находиться), я так и не осознал.
Планки на фото изогнуты заводом изготовителем. Те что гнут по месту, допустим мупро — ни один сантехник известный мне из состоявшихся мастеров — не оставит крылья пластины чтобы они попали в плиточный клей. На худой конец планка сначала заделывается раствором, раствор высыхает, крылья срезают допустим болгаркой. Но вы можете сделать себе как пишете, я не уговариваю так не делать. Я пишу что — я так никогда не сделаю. Потому что в практике был период когда крылья планки устанавливал без углубления, и знаю чем может обернуться.
Ничего не губит работу когда в приоритете «так легче» а не 'так правильно". Толщина пластины 3мм, толщина шляпки шурупа крепящего пластину 1мм. Итог не 2-3 мм а 4. При накладывания не углублённой пластины на стену — пресс кольцо снизу водорозетки и часть энергофлекса не заподлицо с штробой а немного выпирает — в плиточный клей и эти части надо замазать. При накладывания планки без углубления — были случаи когда плитка начинала бухтеть в районе водорозеток, случаи при малом формате плитки.
Через шесть лет после написания этого сообщения автором, я открыл для себя раздел сантехника :) Зачем утапливать пластины в гипс, если сверху это будет накрыто плиткой? 2÷3 мм никак не помешают монтажу плитки, но зато будет нормальная плоскость прилегания и в 100500 раз меньше операций при установке водорозеток.
1. Да, провода будут лежать (сверху) или быть подтянуты снизу полок, но всё будет в доступе. НО я не боюсь этого так как повешу панель на петлях чтобы она открывалась на 90 градусов и давала доступ к задней части. Как в ТВ рубин 711
2. По версиям не знаю — у меня последняя версия и она на ксенонах подтормаживает :)
Нет, пластроны нужны скрывать кривой монтаж. Нигде не ставлю и не понимаю зачем они. Правда есть исключение: на этаже наоборот решил прикрыть на всякий случай
Щьорт! У нас тут ещё и Panduit вылез!
Давай советовать то, что достать можно ЩАС на текущее время. Эта инфа более актуальна, чем RITTAL, PANDUIT и прочие чуваки.
1. Я правильно понимаю, что провода будут лежать сзади на стяжках? И что стяжками они будут стянуты сзади? То есть, чтобы достать провод — надо будет иметь доступ сзади щита?
Это плохо.
2. Я тебя ж спросил про версии. Насколько свежие версии важны? Щас у меня нет возможности перейти на Linux и заменить комп, но хочу пробовать 3D.
3. Эээ… так, ща… Напоминаю этот пост на блоге.
Вот там на Hager, если потянуть за край профиля, то вся рама съезжает, так как рейки вертятся на винтах. Вот фотка из того поста:
Есть у тебя защита от такого?
Плюсую тебе за инфу! Пасибо!!! Сортирую всё по полочкам:
1. Про «их» стандарт понял. Я в ДКС особо не работал, и всегда думал что они придерживаются нормального MOSAIC, чтобы их короба были совместимы с другим оборудованием.
Для матери пойдёт: мне будут нужны встроенные кнопки (штук 20) и немного накладных суппортов для них. Это будет инфоповодом для поста про них.
2. Про клеммы. Если ты в них спец, то подскажи. Я нашёл такие по каталогу и артикулам:
DKC / ДКС ZTL200GR Клемма винтовая 2,5 кв.мм на DIN-рейку серая трёхуровневая (L, L, L)
DKC / ДКС ZTL300 Клемма винтовая 2,5 кв.мм на DIN-рейку синяя трёхуровневая (N, N, N)
DKC / ДКС ZTL500GR Клемма винтовая 2,5 кв.мм на DIN-рейку серая трёхуровневая (L, L, PE)
DKC / ДКС ZTL201GR Торцевой изолятор серый для клемм ZTL200, 300, 500 (трёхуровневые)
DKC / ДКС ZPM310 Перемычка винтовая в сборе на 10 полюсов для клемм ZTL200, 300, 500 (трёхуровневые)
Эти хоть как-то нормальные? Я на них хочу собрать мамаше щит.
Ещё нашёл винтовые серии:
Ты про них говоришь, что это гавно? Меня выбесило ещё то, что обычные клеммы и клеммы PE ни хера не совместимы по высоте: отличаются на 1-2 мм.
3. Про заводы. Не писал. Ты думаешь, что крупный завод, который ебашит свои линейки товаров, будет знать о том, кто такой Электрошаман? Или они знают, а у меня проблемы с самоценностью?
БЛИН! Ну и зачем тогда ЩАС советовать, в текущей ситуации?
Так-то я тоже прикипел к TE, и расходников у меня под них дохера — прям тонна. Но мне надо щас заказывать и выдумывать новые щиты, и надо искать поставки.
Так что ответ не засчитан.
По поводу клемм. Я лично «прикипел» к фениксу, так вот там аналогичная штука с перемычками — вытащить практически невозможно, точнее можно но очень трудоёмко если хочешь без повреждений.
Это «их стандарты». А по мозаику насколько помню у них есть отдельные суппорта для башенок и еще чего-то. Кстати из мозаик формата экопласт выпускает эуи (lk45) и саянопласт (spl который). И даже у иека есть (иек прайм или как-то так). Экопласт сто лет не держал в руках- один раз в леруа крутил- ну так, средне. SPL вроде прилично выглядели. Про иек ничего говорить не буду- вроде барахло.
По клеммам- ахаха, на бывшей работе (про которую я тебе в письме писал) когда кучу шкафов в феврале этого года собирали, у нас только так летели заземляющие клеммы дкс-шные (итальянского производства завода cabur)- защелкиваешь клемму и хоп, отваливается пластик снизу клеммы где защелка на дин рейку. Обычные клеммы (которые теперь в России производят, а не в Италии) вроде норм, хотя по ощущениям у кабура все-таки шлицы были поглубже у винтов и не страшно было затягивать хоть до одури, а у отечественных уже не такие глубокие шлицы.
Ты кстати не писал/ звонил в те конторы которые производят шкафы по поводу того, чтобы для тебя они стали делать по твоим чертежам шкафы? Аля твинлайн G. По крайней мере с екатеринбуржской конторой надо именно разговаривать, а не в каталог смотреть. По остальным хз, там возможно твои объемы и особенности шкафов не прокатят.
Я тут хоть от электрики и решил отойти, но вот в последние дни у себя в квартире перевожу автоматику с самодельных импульсных реле на триггерах и симисторах на плк бекхоффовский. Надоел бардак с домашней автоматикой, плюс бекхофф и прочее барахло надоело валятся))) Буду сейчас с твинкатом (так кодесис у бекхоффа зовется) разбираться. Правда походу я снес библиотеку отвечающую за modbus на 485 портах, когда не знал пароль от контроллера (брал бу-шный контроллер на эксперименты и там вполне могла эта либа быть). А она платная у бекхоффа и плюс не знаю, возможно сейчас вообще что-то у бекхоффа достать по понятным причинам.
А, еще вспомнил по клеммам от дкс. Чтобы перемычки надежно контачили, их надо глубоко запихивать в клеммы, а если их так запихнуть, то потом не вытащить будет. Это еще один камень в огород клемм от ДКС.
А я их просто в ЭТМе нарыл. Мне надо на соплях и коробах (местами) добавить электрики в простую квартиру на новостройке (я там на ПРке ОВЕНской автоматику света сделаю), я в ЭТМе порылся — и нашёл эти ДКСовские херовины.
Из самого страшного — это вот то, что ты про это написал:
Плюс насколько помню рамка не регулируется по глубине, в отличии от той же уники. Т.е стены должны быть ровными.
Слушай, а как эе не совместима с Мозаиком, если ДКС сами же пишут что у них типа всё в едином стандарте установки: в стену, в короб, в накладную коробку? Или это «их» стандарт?
Я всё равно хочу попробовать! Щас примеряюсь к ДКСу ещё и по клеммам (они шлак и гавно, но нужна замена .NLPшкам).
Это всё слишком сложно и дорого, изврат одним словом. Да и сильно ограничивают готовые решения, а тут в любой размер можно сделать элементарно.
А короба с гребенками хороши когда мало проводов и нужно быстро-быстро. Открытый монтаж ИМХО и удобнее и на вид гламурнее. Правда подсказали некий риск жгутования, связанный с отводом тепла, но это когда все провода на пределе загружены.
Dron9K , для изготовления такой рамы небось лазер умеющий металл резать и гибочник нужен?:)))
Кстати по идее можно такую раму и из монтажных шин для ритталовских шкафов сборных (или аналогичных собрать) и wr профиля. Правда весить будет прилично. Но стяжками крепить провода- ну такое. Хотя, опять подумал про риттал и вспомнил что там в шинах есть квадратные отверстия- можно пластиковые фиксаторы для проводов абб-шные вставлять. Правда дин-рейки придется 15 мм высотой юзать и то не факт что влезет.
Я про такие рейки если что. Они кстати есть и у отечественных производителей шкафов. Правда не скажу, влезут ли туда крепления типа ed44
Кстати, мне тут еще вспомнились такие хитрые короба на которые можно сразу прикрутить дин рейку. Правда их фиг достанешь, особенно сейчас и ценник абсолютно некультурный у них. Panduit panelmax зовутся.
У дкс 3 серии- viva, brava и avanti. Я себе как-то брал кнопки brava ибо нужно было мне сделать выключатель с 4 кнопками. Что могу сказать конкретно по брава- хоть она и модульная, но механизмы вставляются не как у нормальных модульных эуи (уника, мозаик и т.д) а через эмм, заднее место. Т.е снаружи не защелкнуть, надо в снятый суппорт сзади вставлять и потом уже устанавливать суппорт с установленными механизмами. Плюс насколько помню рамка не регулируется по глубине, в отличии от той же уники. Т.е стены должны быть ровными.
По виве вроде такая же фигня с установкой. Но у нее размеры и внеший вид иной.
Аванти не ставил, но если вива и брава это фактически не дкс-шные разработки, а разработки итальянского производителя marlanvil, то аванти в России уже разрабатывали, с нашим известным российским дизайнером)))
А, ну и да, ни одна из серий несовместима с мозаиком и с уникой. Аванти по внешнему виду возможно с аббшным зенитом совместима, но это не точно. Не проверял.
1. Мне это тоже не нравится, но провода нужно же куда-то девать. Решил попробовать укладывать их на полочки, даже дырок там наделал для хомутов. А там — посмотрим.
2. Я исторически рисую в солиде (воркс), но правильно наверное в еплане, но там я только схемы кое-как научился делать. Зато нет предела фантазии, недавно котельную запилил в 3Д — коасота и всё идеально сошлось с реалити.
3. Вообще не понял вопроса, сорри. Она немного совсем гуляет торсионно, но в шкафу как сядет на шпильки по углам — все сразу станет монолитно.
1. Я ПРОТИВ того, чтобы провода крепились стяжками за DIN-рейками. Это ПИЗДЕЦ и очень необслуживаемо. Зато выглядит красиво — да. Но ебли с ремонтом или обслуживанием — пиздец.
2. Скажи, в чём так народ рисует? Вообще, есть ли софт, для которого не надо бежать и покупать мощный графический комп с Win10? Есть что-то, что можно найти в старых версиях для WinXP или Win7?
3. Как у тебя в раме сделана защита от эээ… как его назвать? От того, чтобы прямоугольная рама не превратилась в параллелограм? У АББ у реек были усики, который вставлялись в отверстия профиля и не давали рейке проворачиваться на винтах.
Это… я тут решил на ДКС глянуть. Мне для квартиры мамаши надо, кнопок.
Нашёл DKC BRAVA (у них есть ещё какие-то серии). Там есть наборные элементы — прям как у UNICA MODULAR, рамки разного цвета и суппорта в короба или в подрозетники.
Испанский/польский шнайдер- т.е unica, odace, altira, mureva styl, немецкий шнайдер- merten, а так же механизмы немецкого производителя jung. Это те механизмы, которые можно пружинками от unica/ odace оснастить. Ну а так- большинство выключателей можно переделать в кнопки. Только там уже надо будет другие пружинки искать.
Обалдеть! А позиционируются-то как раз как вандалостойкие!
Ты их обзор делал (или опыт есть)? А то кидай ссылку на почитать о том, что там внутри — интересно же!
С этими кнопочками есть некоторые проблемы:
1. Они заподлицо с юбочками и потому нажимаются не шибко удобно.
2. Есть проблемы с надёжностью — лучше заранее запастись запасными.
Вентиляция рассчитана на проживание четырёх человек, вентилятор (Mitsubishi Electric LGH-35RVX-E) у меня выбран с номинальной производительностью 350 м³/час (это на четвертой скорости), но эксплуатироваться будет на 2-3 скорости, или порядка 200-250 м³/час. Ночью хочу вообще переводить на самую малую скорость оставляя только спальни. Трубы диаметром 160 мм, а далее расходятся уже диаметрами 125 мм и 100 мм. Рулить решил следующим образом: днём с пульта выставлять скорость, а контроллер уже будет считывать это с вентилятора и подстраивать клапаны нужным образом, а ночью наоборот выставлять принудительно мин. скорость.
Принтер самый обычный DYMO, печатаю на термоусадку. Для экономии вывожу на печать по 8 меток, а потом ножницами нарезаю.
Армированный скотч и вперед:))) Блин, тоже надо бы заняться HVAC системой в квартире. Задолбало то шум машин, то запах дыма, то холодно, то наоборот душно. Надо бы приточку с вытяжкой и фильтрацией полноценной сделать. Плюс посматриваю еще на канальные паровые увлажнители от карела.
Dron9K- на сколько у тебя людей вентиляция расчитана? Я вот думаю на трех человек пустить круглые трубы 150-160 мм диаметром, как раз будет стандартные относительно бесшумные 3 м/с и 60 кубов на человека в час. Вентиляторы какие планируются? Я вот смотрю либо в сторону вентса, либо плюнуть на ценник и собрать на бесшумных soler palau. Правда еще не решил- тупо через транс и реле рулить, либо взять вентили с преобразователем внутри и с 0-10В входами.
Зы, принтер для кембрика какой юзается? Canon серии MK, letatwin или же ручная мелочевка от brother/dymo/brady?
Правда временно может и надолго задержаться:)) Как говориться- все временное постоянно:))
По ложементам- в ближайшее время в систейнеры точно нарежу ложементы под инструмент, который там сейчас хранится- пока у меня все систейнеры под электроинструмент расчитаны- под фрезер, под погружную пилу, под шлифмашину, под перф и прочий электроинструмент. Там ложементы однозначно нужны, т.к весь электроинструмент тяжелый и имеет кучу металлических частей.
По ручнику пока не решил в итоге что делать- на объекты давно никуда не ездил, поэтому отдельные систейнеры под ручник пока не закупал. А в ящики тумбы хочу ложементы вырезать под хранящийся ручник. Но надо думать как лучше всю гору ручника разложить по ящикам:)) А то каждую неделю перенарезать кучу вспененного полиэтилена- так себе затея:))) В принципе видел несколько решений по ложементам для ручника, надо подумать какое в итоге предпочесть.
Я вот сейчас не знаю в какую сторону податься- то ли заняться сборкой щитов для частников, то ли деревяшками заняться. На B2B рынок поработал в области щитов, не особо мне это дело зашло, как и офисный образ жизни, брр.
*взвился как Ленин на броневик* ШТО?!!! Разные вводы через один перекидной контакт на питание? И экономия 850 рублей?
А я, кажется, рассказывал, как подобные ужасные решения сожгли в хер АББшный рубильник с мотором. Там тоже релюшка два ввода коммутировала на питание этого рубильника.
PS.
Cейчас занят наладкой системы вентиляции, как же я ненавижу всё что связано с HVAC — буквально, всё что можно там делается через задницу и это считается нормальным. Допуски по размерам доходят до 10% и предполагают доработку всего по месту.
Даже скрестить актуатор с клапаном вылилось в целый ОКР (при том что на именну эту модель клапана ставится именно этот тип актуаторов на заводе).
Чтобы потом не было мучительно больно, собрал небольшой стенд и прогоняю всё на нём перед окончательным монтажом. Последние тесты, в понедельник уже буду монтировать на постоянку.
Хотел попробовать и сделать на овне, но они затянули с выпуском пр103 и вернулся к ЛОГО, но сегодня утром отыскались добрые люди, и если всё пойдёт без сбоев, то в понедельник у меня таки появится пр103, и придётся переделывать программу заново :))
Докладываю: АВР собран в промежуточном варианте: автономно и без подключения к контроллеру. Всё работает отлично, сетевая организация регулярно отключает напряжение (или оно само выходит за рамки), всё функционирует как и задумано. Вообще, считаю что концепция выбрана правильно, разве что бесят мало информативные светодиоды на реле напряжения от F&F (у них разные цвета и логика индикации на однофазных и трёхфазных реле), поэтому купил индикатор на дин-рейку CHINT с красной и зелёной лампой для отображения статуса АВР.
Поскольку в середине пути пришло понимание, что ноль коммутировать не нужно, то сейчас бы сделал схему питания ЛОГО на одном блоке питания, который через второй перекидной контакт реле напряжения подключал бы к фазе основного или резервного ввода. Экономия бы составила аж 850₽.
Постараюсь собраться с силами и опубликовать финальную схему :)
Да это пока так, временно. Раскидал инструмент по ящикам, сейчас надо бы думать по ложементам. В следующем ящике шги еще плотнее лежат)))
В старом столе еще хуже было с плотностью инструмента- тут хоть ящики неглубие и достаточно крупные, чтобы было 1, максимум 2 слоя инструмента. А тумбе от стола, который переехал к соседу ящики были не сильно большие, но глубокие и там творился реальный ад)))
А так- часть инструмента потом еще по систейнерам раскидается. Надо бы под редкоюзаемый и старый инструмент отдельный систейнер отвести.
Вот не знаю, вырезать из вспененного полиэтилена ложементы или же нет? Так-то изначально тумбочку расчитывал, чтобы в каждый ящик можно было ровно по два ложемента для систейнеров кидать, чтобы если нужно было- инструмент тупо ложементами перекладывался в систейнеры и ехал на объект. И наоборот- инструмент часто нужен дома- из систейнера извлек ложементы и положил в тумбочку.
Блин, про плк, спасибо что напомнил, надо бы до бекхоффовского плк наконец добраться))) А точнее надо прикупить ведро релюшек и колодок на дин рейку и начать наконец ваять полоумный дом))))))
Ахахаха =)) А так всегда и бывает же ))
Сколько в постах на блоге пробегало «Я не хотел программировать, но заказчик подсунул ПЛК и я решил побаловаться» =))
А удобно ли отвёртки доставать, когда они так плотно лежат? =)
Блин, ну зачем я в свое время прочитал этот топик?:)) Теперь у меня есть куча инструмента для работы с деревом и тумбочка под инструмент, сделанная из массива ясеня и фанеры.
UPD.
Сегодня завершил первую часть: реализовал и протестировал релейную логику, все работает как и задумывалось. На сегодня были запланированы учения, и сети не подвели: в 0800 сгорела подстанция в ближайшем посёлке, и все окрестные ТП были выключены по высокому напряжению.
Всё работает ровно так как было задумано, заодно проверил работу ЛОГО от АКБ — 7,2 Ач хватило на 8 часов, и думаю что хватило бы ещё на столько же, но восстановили электроснабжение, а проверять было лень.
В таком виде щит ждёт второй и самой интересной части — управление генератором и нагрузками.
UPD: показал сегодня видос своим айтишникам на работе — похвалили меня-гуманитария за смекалку и решили помочь с проработкой интеграции NFC меток apple в среду сухих контактов и профинета :)
сами кнопки привязаны к M, обводки вокруг открыть-закрыть — это выходы Q (просто визуальная индикация что выход сработал — оч. эргономично), обводка вокруг блокировки — это тоже М
Вот так выглядит код для LWE 1.0 (где не было кнопок без удержания), сейчас всё станет гораздо компактнее (лень переделывать, но нужно: при переходе на новую LWE 1.1 все элементы проекта наследуются от 1.0 и не апгрейдятся до 1.1, то есть остаются все имевшиеся баги и ограничения. Мне пришлось часть просто удалить и нарисовать заново.
Они на самом деле бывают разных размеров- от достаточно небольших квадратных на несколько контактов, до адских монстров аж на 216 контактов чтоль. Так то они делаются наборными- отдельно корпуса, отдельно вставки под контакты и если контакты под обжим- то отдельно и контакты (а контакты бывают разными- или под обжим или с винтовыми клеммами или с пружинными), плюс всякие аксессуары, типа креплений на дин-рейку.
Кстати, есть еще две темы по разъемам- это во-первых стандарт mil-dtl-38999 (там как раз современные круглые пром-разъемы стандартиризованы- тот же амфенол, наши отечественные снц-144 и т.д. Плюс обжимные контакты почти у всех пром-разъемов как раз тоже в этом стандарте стандартиризованы. Т.е хоть в прямоугольных, хоть в круглых разъемах контакты вроде одни и те же используются под обжим.
Плюс еще вторая тема по разъемам, правда уже по низковольтным- есть еще куча автомобильных разъемов, которые тоже на 100500 контактов бывают.
Кстати, ты писал на блоге что лаппкабель может чуть ли не метражом спец кабеля выпускать и продавать. Фишка эта сейчас работает? А то мне тут шнурок нужен проводов на 19-20 сечением в 0.5 квадрат, гибкий. Глянул МКШ/ МКЭШ- больше 14 проводов найти почти нереально. Глянул каталог лапп-кабеля- до 100 проводников есть шнурки.
Кодесис то, кодесис, но не совсем- у бекхоффа своя среда разработки на базе кодесиса- twincat называется. По modbus rtu на rs-485 портах у бекхоффа есть прикол- аппаратно то порты имеются, но чтобы они были в среде разработки- надо деньжата потратить (я честно даже не знаю сколько- ибо с политикой цен у бекхоффа походу еще запутаней чем у сименса)- смотрел, примерно 140 евро чтоль стоит библиотека.
Просто руки конкретней пока поковырять не дойдут- может где-то в реестре это дело надежно прописывается и я не заметил. Просто сам плк не новый, но пароли я не знал( А догадаться подключить монитор в dvi порту я уже догадался после того, как сбросил конфигурацию при помощи дип-переключателя(
Во, почитал. Пока на примитивном уровне у них это: вон, вручную вводим нужные значения переменных и записываем. Нет такого, чтобы кнопку нажать, и тебе сразу True пошло куда надо.
АААААА!!! Это ж такие ещё в метро и поездах вовсю юзают! =)) Хоть раз я увидел, как это выглядит изнутри (на фотке, где разные коннекторы внутри).
АГА!!! Да-да, выносил панельку, ага! Верно помнишь (это щит в Папушево был).
Вот поддерживаю — мне идея отсоединять дверь всегда нравилась! Может, в будущем проекте ты это заложишь!
ИМХО, такие разъёмы, как ты показал (мне они кажутся огромными) хороши под твой случай (где 100 проводов). А под мой случай я их использовать не буду: я ща нарыл разъёмы от WEIPU (вот их сайт), юзаю WS-серию. Они круче наших старых совковых, имеют много контактов (чем меньше ток — больше контактов), угловой вывод кабеля. Сказка!
Если там нужно проводов 20 — то их можно фигачить на пластрон. Ну, а если 100 — то твои плотненько набить!
Крутая тема! ^_^
А там какая среда разработки? Вроде CodeSys же? И какой она версии? Может ты где-то в комментах говорил, но мне было не интересно про Beckhoff и я не запоминал (а может это не ты был).
Короче, во-первых, если это штатный Modbus на аппаратном уровне — то там тупо в конфигурации ПЛК это должно вбиваться, и ядро само опрашивает. Вот тут у меня было про второй CodeSys: https://cs-cs.net/plk-oven-110-programmiruem-na-codesys.
Если это была именно либа, то есть либы от ОВЕНа, вот тут: https://owen.ru/product/codesys_v2/libraries
Если у тебя третий CodeSys — то просто порой то же для него. Оно есть.
ЗЫ. Вот из-за «винды сё» и получай такой коммент. Было бы на английском написано — я бы тогда хоть увидел бы =)
Ну… а если там есть команды типа «Открыть порт», «Послать байты», «Принять байты» — может напиши простую сам?
Блин, все никак руки не дойдут до домашнего плк от beckhoff.
Кстати, раз уж новая тема с программируемыми железяками поднялась, то никто случайно не знает где достать библиотеку для бекхоффовского плк для модбаса рту-шного? Точнее так- вроде на плк была либа, но пришлось плк хард-резетнуть и либа походу все, исчезла. Плк на винде ce.
Раз уж вспомнил про двери, то хочу еще про такие штуки упомянуть.
Короче это держатели промышленных прямоугольных разъемов на дин-рейку. Помнится мне как ты выносил hmi панельку на дверь при помощи промышленных разъемов. Вот современный вариант решения такой проблемы)))) Такие разъемы, как и держатели их на дин рейку много кто нынче выпускает- и harting и phoenix contact и weidmueller и wieland и te connectivity.
Просто несколько месяцев назад были в сборке шкафы, где куча светосигналки на дверях было- как раз с крепежем перфокороба к лампочкам и познакомился и плюс было жгучее желание воткнуть для переходов на дверь такие держатели и разъемы- а то там по сотне с копейками проводов на дверь уходило в нескольких шкафчиках. Но к сожалению проект был не мой.
Вот прикол!!! ДКС молодцы!
Закинул в Избранное! Не забыть бы про это упомянуть, когда я посты буду переделывать на блоге про короба и укладку проводов в щите ))
У них задержки из-за ковида и, возможно, из-за страшного дефицита процессоров (по всему миру ща нехватка чипов началась).
Из-за процессоров многие компании страдают ща
Оно ж только для чтения пока что (возможно я отстал от жизни), там можно собирать статистику и графики и тревоги (выход значений за границы), но нельзя управлять.
Подниму старую тему по вопросу крепежа перфокороба на дверях шкафов. В общем, у dkc, а так же у шнайдера да и у других производителей есть такая вещь, как держатели перфокороба под 22 мм отверстие. У дкс это артикул r5dpc22. Суть крепления в том, что площадки эти подсовываются под гайки лампочек, кнопок или другой светосигнальной арматуры и уже к этой площадке винтом крепится перфокороб.
Кроме как под 22 арматуру, есть крепеж и под те же щитовые приборы типа вольтметров, амперметров и т.д. Собственно на картинке изображен крепеж и под 22 мм лампочки и крепеж под щитовые приборы. Если память не изменяет, то у дкс есть под 72 мм приборы и под 85 мм.
P/S немного наврал по размерам для щитовых приборов. В общем у дкс есть крепеж под 22 мм, под 30 мм для круглых отверстий и есть крепеж 72*72 мм и 96*96 мм. Артикула этих позиций r5dpc22, r5dpc30, r5dpc72, r5dpc96
С пикадом не сталкивался, но не вижу ничего сложного в том, чтобы хоть в нем, хоть в чем угодно другом (да даже в том же спринт-лаоуте блин) развести платку с смд детальками. Единственный нюанс- смд светодиоды несколько иначе по размерам маркируются, чем смд резисторы и конденсаторы- резисторы и конденсаторы в дюймовой шкале размеры имеют (например 1206 типоразмер- это 3,2*1,6 мм), а светодиоды в метрической (3535 например- это 3,5*3,5 мм).
А паять смд даже проще и приятней чем выводные. Не надо загибать выводы и откусывать лишнее. Главное хороший пинцет иметь)) Хотя 1206 (да и даже 0805) и уж тем более крупные смд детали паять вообще нет проблем.
Кстати, из современного софта для печатных плат мне diptrace вполне нравится- это конечно не altium designer и более крутые софтины, но и не примитивный sprint layot (брр). Хотя в пикаде 2000 должны быть смд детальки и возможность добавлять новые компоненты.Я вот хочу альтум современный попробовать, ибо там нынче прикрутили контроль версий. Но ценник у альтиума не для домашнего юза нифига.
Да я так уже и думаю )) Под Legrand было бы охуеть идеально, если бы я умел и знал как.
А как это сделать? Меня больше схема волнует, чем заказ плат. Я ж только в P-CAD 2000 умею их разводить и не SMD, я SMD ни разу не паял ваще.
А может они диодный мост на них и сделали. Потому что светодиод-то имеет полярность, а по входу подсветок полярности нет ни фига. Как раз если две хреновины взять по два диода — то и будет 4 диода, как на мост.
Блин, видимо когда смотрел контакторы у ETI, то ценник видимо смотрел на контакторы расчитанные на 25-32 ампера нагрузки типа AC-3. На 40 амперные видимо не смотрел.
Поэтому смотрите по каталогу (осторожно, каталог под сотню мб весит)
По поводу очень дорого за контакторы на 24 вольта- в принципе у того же словенского ETI не так уж они и дорого стоят. Но они в любом случае под заказ и длинными сроками поставки.
Шаман, пора уже просто заказывать платы на том же китайском jlcpcb под ту же подсветку)))
И кстати, у леграна явно не транзисторы в sot23 корпусах стоят, а обычные диоды, сдвоенные. Видимо из-за толщины поставили такие диоды, а не полноценный диодный мост, типа mb6s-mb10s
Именно так. Парные винты как на обожаемых тобой счетчиках меркурий :-) есть и на 8 портов, но они в два раза шире. К слову, 4 порта — вполне норм для простых инсталляций типа моей.
… не понял! Так ЭТИ КЛЕММЫ — это не на 8 соединений? О_о
Я их когда в ЭлМонтаже видел на плакате, подумал что у меня DBLшки есть и не читал внимательно…
Так что — 8 винтов — это не 8 дырок? А по два винта на дырку?
Чёрт! Ну их нахер тогда! Дурацкая замануха! Выглядят как интересные, а на деле — хрень!
Когда переделывал провода на сечение 10 мм², то обнаружил неприятную штуку, которая произошла с более тонкими проводами — они провалились в норы вместе с наконечниками:
Конечно же ничего страшного не случилось бы, т.к. там два винта на провод, но осадочек остался. Век живи, как говорится, век учись…
Не, это не баловство:
а) Когда подсветка показывает спецфункцию — то она нужна (горит / не горит / мигает часто / мигает редко)
б) Когда ночью находить куда жать. Я например херово вижу без линз ночью, и мне удобно.
А ещё в тёмных коридорах подсветка прям освещает чуток пространство =)
В электромонтаже и брал. Раньше давно брал конта-клип (которые стоили в три раза дешевле АББ, про которые ты лет пять назад писал, серые коробочки с дырками сверху), но потом они их вывели из ассортимента и я вообще стал использовать клеммы с перемычками.
У клемм этих есть один нюанс (можно сказать фича) — они цепляются друг за друга (что круто), но когда сцеплены большим паровозом, то их невозможно двигать по ДИН-рейке, а расцеплять тот ещё секас. Но я очень доволен, и цвета ДИНовские для разных фаз — тоже плюс к карме.
А ещё я случайно нашёл эти же клеммы в каталоге weidmuller — так вот там есть сдвоенные, на 8 портов соответственно.
Оно прикольно так делать, я даже заложил ко всем выключателям 4-х жильный кабель, но потом подумал-подумал, и решил что ну его нафиг всё это баловство.
Это пока был эксперимент. Их был десяток.
Я думаю, что будет зависеть от проекта, так как есть два варианта по объёму работ:
а) Некоторые делают подсветки только на спец функции (мастер-кнопка, тёплые полы, вентиляторы).
б) Некоторые делают подсветки на ВСЕ кнопки (просто чтобы светились).
Если немного штук переделать — будет входить в стоимость щита.
Если много — то заломлю цену, или пусть сами переделывают.
Наконечники прикольные. Я думал, что будет хуже и хреновее.
Про трудоёмкость — так тут или контакторы другие брать, или наконечники изолировать.
Клеммники прикольные. Их вроде в ЭлектроМонтаж завезли такие. Мне не годятся, но как концепт — прикольно!
А вот вручную изолировать хвостовик — очень трудоёмко :(
Зато в клемму контактора — как к себе домой :)
Теперь вот гадаю, куда лепить кабельные метки — на термоусадку или на изоляцию провода? Наверное, первое будет чуть феншуйнее.
OTM — это рубильник АББ, который стоит как небольшая квартира? :)
Да, ты прав: обсуждать схему более не имеет никакого смысла. Большое спасибо за комментарии, как ни странно, но я внял им всем и даже примерив вилочные наконечники перешёл на сечение 10 мм² в силовой части.
*ласково гладит как нашкодившую кошку* Ах ты зараза этакая… вот тебя как не оттаскивай от херни — так ты на ровном месте всё равно умудряешься в дерьмо наступить и измазаться =)) Вот УПОРНО — «как волка не корми» прямо…
1. А у тебя ТОЧНО PEN? А ты уверен? И прям контур заземления есть? И система заземления подходит? И магистральная линия подходит под то, чтобы N считать PEN? И генератор правильно заземлён?
2. Релюшка… ага! Наконец-то! Вот тут я даже сдерживаться не буду. СУКИ! СУКИ БЛЯДЬ ЁБАНЫЕ!!! НИКОГДА!!! НИКОГДА НЕ ДЕЛАТЬ ТАКОГО ДЕРЬМА!!!
Тупые твари!!! Это же блядь нахуй АВР, а не игрушки!!!
Я публично это не рассказывал, но у меня есть фотки шкафа. С релюшкой. Где один пидорасы так сожгли целый и рабочий OTM. А потом сожгли, блядь, твари, мой подменный OTM.
Потому что там была релюшка. Чтобы OTM питался от двух сука нахуй вводов. Инновация, бля, вместо штатного блока за (тогда ещё) 15 тыр стоимости — релюшка за 500 рублей.
Ты этого хочешь?
Всё. Я разозлился. Моё время стоит денег и это всё зашло давно за рамки «чуваки я тут схему наваял».
Блин, если PEN не отключать, тогда всё вообще банально выходит по части питания контроллера. У меня изначально была идея полностью отключаться от сети в случае аварии в ней (полностью — это три фазы и ноль), а если ноль оставлять, то вообще проблем никаких — ставится один блок питания, фаза подключается через перекидной контакт реле напряжения НО — питание от основного ввода, НЗ — от генератора, и не нужно никакого второго блока питания и прочего колхоза… БЛИН, и чего я задумал этот PEN коммутировать, будь он неладен :)… или ты ноль генератора отключаешь при работе сети?
Не, вот всё-таки чел взял нормальный АВР (который я подсказал) — и нет-нет, но не смог не загадить принудительным включением катушки контактора…
Зачем?
Да, PEN коммутировать нехер. И это не должно быть никакими эмоциями. НЕЛЬЗЯ, и всё. Строго и жёстко. Иначе суд и тюрьма.
Временно приостановил работы ввиду полного разброда и шатаний мыслей. Во-первых нашёл ошибку (уязвимость) в схеме, связанную с питанием контроллера при длительном отсутствии электричества и вызванной этим разрядкой батареи.
Одновременно осознал, что роль контроллера — сервисная, а не основная, поэтому решил сделать сначала схему АВР без контроллера, а потом посмотреть где контроллер может быть полезен и уже внедрять его, а не проектировать в обратной последовательности как это было сделано изначально.
Последний момент — это мне указали на нарушение ПУЭ в части коммутации PEN. И вот здесь я завис окончательно. С одной стороны я прямо как будто прочитал свои эмоции в этом сообщении 6-летней давности: cs-cs.net/pue-bezdumnye-dogmaty-ili-zdravyj-smysl, с другой — если можно не нарушать, то лучше этого не делать, с третьей — я не понимаю какие возникают риски в случае коммутации PEN.
При этом объединение PEN решило бы проблему элегантного электропитания контроллера — можно было бы обойтись только одним блоком питания.
Вполне допускаю, что ПУЭ требуют оставлять неразрывным PEN ровно с той целью, чтобы когда отгорит ноль на трансформаторе, пустить ток втч. через моё заземляющее устройство, а я вот этого не хочу. Вот когда наступит коммунизм, сети приведут своё хозяйство в порядок и начнут отключать электроустановки, выполненные с нарушениями, тогда я с удовольствием соединю все нули.
А до тех пор считаю для себя более безопасным полностью отключаться от сети в случае сбоев в ней. Если я не прав в своих рассуждениях, и упускаю какой-то фактор риска, когда отключаю все четыре линии, пожалуйста напишите мне об этом — я с большой благодарностью поменяю своё мнение и всё переделаю ещё раз
Ну и промежуточный вариант (уже третий) схемы без контроллера:
Хорошо, назовём схему АВыР, хотя на самом деле она и вводит резерв автоматически, как только там появляется напряжение.
Резерв у меня вводится именно что автоматически, нет просто генератора с автозапуском. Но запустив генератор (в случае отсутствии напряжения на основном вводе) мы получим автоматическое переключение на резерв.
на счёт подключения блока питания контроллера перед контактором я подумал-подумал и переделал, заодно применив второй перекидной контакт реле напряжения, который до того был без дела :)
Спасибо за конструктивную критику, я чего-то совсем запутался в желаниях и приоритетах, наверное закончится всё вторым блоком питания :) Изначально так и собирался сделать, потом решил скроить, результат — возврат к истокам :) Пойду перечитаю изыскания по ссылке, возможно прочитаю их теперь в ином свете.
Пока печатал этот ответ возникла идея с использованием перекидного контакта на выходе реле напряжения (это же не то же самое что пара НО+НЗ): при кондиционном ОВ брать напряжение с него, а при его отсутствии (некондиции) — брать с РВ. Во время «переходных» процессов — запитываться от АКБ. Пожалуй, это самое разумное что появилось у меня в голове за сегодняшний день.
А КТО будет питать-то?!
Почему твоя схема называется «АВР», но при этом рассчитана на какое-то ручное включение и то, что человек этим будет управлять?
что мешает поставить блок питания перед контактором на основном вводе? если совсем всего бояться, то запитать через второй выход РН основного ввода.
не вижу проблем так сделать и себе — сейчас подправлю схему :)) хорошо не успел собрать на прошлой неделе :)))
сижу вот и не могу решить, что делать с воротами и дренажным насосом — питать их от генератора или фиг с ними :) как вариант — измерять нагрузку, которую отбирает дом, и если там не включена плита, то разрешать работать дренажнику :)))
ЧЁРТ! ДЫК ВОТ Я ЖЕ И ПИСАЛ, что всю эту ёбань с пытался изобретать в 2015 году ещё!!! И батарейки, и ББП от охранки, и Logo на 12 вольт (который с тех пор у меня так и валяется нахер не нужный)…
… и что это именно ёбань, потому что в автоматическом режиме она холодного старта (когда разряжено ВСЁ) иметь не будет.
Долбишь-долбишь в голову, а ты напарываешься на все те ошибки, на которые напарывался я. И про одну фазу для всех важных потребителей, и про аккумуляторы, и про прочую хуйню.
И я же ведь говорил, что у меня на этом деле ОПЫТ. Практический. Помнишь, я же свои схемы на эмуляторе гонял?
Дерзай, хули. Только не называй это АВРом, потому что у тебя — не АВР.
Схему я подправлю и пришлю вечерком, она будет достаточно большой (в плане пикселей) чтобы пережать в любое разумное разрешение.
Что касается питания контроллера — я про это написал текстом, но не нарисовал (специально нарисую чтобы всё было правильно), что в цепи питания 12В контроллера стоит батарейка (свинец или лифепо4 — пофиг), которая обеспечивает бесперебойность и резерв около суток.
подключать блоки питания до контактора на мой скромный взгляд лишено вообще какого-либо смысла, ибо если напряжения на вводах нет, то его нет ни после контакторов, ни до, а если есть, то логика включит один из контакторов автоматически.
остаётся случай когда света нет так долго, что батарейка высадилась, а потом таки дали электричество, а система неможет завестись сама. наверное логичный выход — это делать включение К1 без участия контроллера вообще, а контроллер тупо «уведомлять» с другой пары контактов РН или снимать статус контактора с допконтактов. Но всё это (нет света больше суток) пока находится в области утопии и ручное включение контактора вполне решает проблему (тем более что ручное включение по любому нужно на случай выхода РН и для «обхода» его).
Контакторы с катушками 24DC — это экзотика и 100% очень дорого + такая схема лишается байпаса, когда контактор подхватывается от входного напряжения и работает без участия блудных устройств типа РН, контроллер итп :))
пункт Д — я категорически не согласен. у меня замысел наоборот — питать от генератора только одну фазу, где критические потребители, а две другие фазы (где стиралки, пылесосы и прочая хрень) пусть ждут восстановления основного питания.
Основные потребители позволяют использовать небольшой генератор с потреблением менее литра в час и баком 15 литров, что куда лучше монстра, требующего дозаправки после каждого включения :)
Использую схему из поста (самую первую). Просьба к тебе. Я подкрутил минимальные размеры картинок до 2048 (а то были 800 максимум). Можешь ли ты перезалить схему, чтобы она побольше размером была? (или прислать мне на мыло, я перезалью и вставлю)
Прочитал про работу ввода сети (ОВ). На точные задержки пофиг, так как они настраиваемые.
ОКей: по какой-то причине (пофиг по какой) мы получили сигнал «Ввод сети — отстой» и отключили К1.
К1 отключился, напряжение на клеммах Х30 пропало нахер. И заодно пропало на блоке питания V1. И Logo отключился нахер.
Смеюсь (так как это я и решал в 2015) и читаю дальше:
система ждёт когда возобновится питание, и через пять минут включает К1, возобновляя подачу электричества потребителям
Какая система? Как ждёт? Ведь К1 отключен, на V1 питания нет, Logo обесточен. Значит она ничего не включит никогда. Сама. Должен человек прийти и включить вручную через SA1.
Дальше можно не читать? Можно задать вопрос на тему «Где тут АВР»? Автоматика где? Чем это отличается от ручного рубильника или двух переключателей и контактора? Тем, что Logo задержки по времени реализует?
Вот или я ни фига не понимаю (и в первом комменте и я просил разъяснить работу твоей схемы), или схема — дрянь из-за того что любое переключение АВР обесточивает Logo и самого же себя.
На юморе программистов это называется «выстрелить себе в ногу».
Как правильно, или как делаю я. Палю все идеи и схемы.
Notice для всех моих АВР
а) Все контакторы врубаем так же как везде: через электрическую (через допконтакты) и механическую блокировку. Дальше я про это упоминать не буду, подразумеваем что так и есть.
б) Про задержки включений. Тут есть два варианта: или пихать перед контакторами реле времени, или на каждый ввод поставить по реле напряжения, которое имеет задержку включения.
Так как я люблю щиты с индикацией всего и вся, то я ставлю на каждый ввод по реле напряжения (однотипно), и эти реле мне дают задержку.
Но в щите в ДомоДедово, где я описывал простой АВР, у меня и на контакторы тоже торчат реле времени.
Про эти задержки я тоже не буду дальше упоминать, подразумеваем что они есть и сделаны тем способом, который нравится.
в) Нули у вводов и контакторов могут быть раздельными или общими — это зависит от системы заземления. Я делаю везде раздельные.
Простой АВР без Logo
а) На контроль трёхфазного ввода сети берём что нравится: реле контроля фаз (РКФ) или переключатель фаз, мелкий (ПЭФ-320 например). Выбираем из того, что хотим отслеживать: сидеть на вводе сети пока все фазы есть (РКФ) или сидеть на сети до тех пор, пока не пропадут все фазы (ПЭФ).
С этого РКФ снимаем один и тот же сигнал на:
* Запуск генератора (в будущем) прям как в посте про Sense на блоге.
* Катушку контактора К1. Через реле времени по желанию (если нужна задержка ввода сети).
б) Ввод сети подаём на кросс-модуль «Только Сеть», откуда питаем нагрузки меньшей важности, до АВР.
в) Ввод сети подаём на нормально разомкнутные К1.
г) Ввод генератора подаём (через все задержки и блокировки) на катушку К2.
д) Ввод генератора подаём на главные контакты К2 так, чтобы три фазных контакта соединились параллельно, а нулевой остался как был.
е) Соединяем контакторы параллельно и заводим нк другой кросс-модуль «Сеть и Генератор», на котором при работе от сети будет три фазы сети, а при работе от генератора на тех же шинах — одна фаза от генератора. Это называется IPM™, и позволяет балансировать нагрузки не по идиотской схеме «Ну… вот эту фазу я выделю под генератор и потом буду трахаться с тем, как это сбалансировать», а нормально, считая что везде изначально три фазы.
Стоимость этого: два контактора, мех- и электроблокировка, два кросс-модуля, два реле времени (и/или реле напряжения) и одно РКФ/ПЭФ.
Логика работы такая, как ты хотел:
* Если есть ввод сети, то после того как все выдержки пройдут, врубится К1, и от того же сигнала «Ввод сеть ОК» (с РКФ/ПЭФ) остановится генератор.
* Если ввод сети плохой/его нет, то отключится РКФ/ПЭФ и отключит контактор К1, и снимет сигнал «Ввод сеть ОК» на генератор.
* Если сигнала «Ввод сеть ОК» на генератор не приходит, то он стартует (схема старта находится в самом генераторе, а не в АВРе). Ввод от него проходит все задержки и врубает К2.
* Если появился ввод сети — то выдаётся синал от РКФ/ПЭФ и на К1 (он пока что заблочен включенным от генератора К2) и на сам генератор. Генератор от «Ввод Сеть ОК» останавливается, К2 отключается и разрешает (электрическая блокировка) сработать К1. И мы снова на вводе сети.
ШТО ТУТ ИЗОБРЕТАТЬ?! Это просто как палка! И та вышла с наворотами.
Извращённый АВР на Logo/Zelio/ОВЕН и хер чём угодно
Силовая часть IPM™ у нас остаётся такой же как была — контакторы, мех- и электроблокировка.
А основная проблема тут — ПИТАНИЕ контроллера. Он должен уметь питаться:
* До контакторов
* От любого ввода
* С развязкой по нулю для систем заземления TT
то есть при появлении любого ввода АВТОМАТИЧЕСКИ должно пойти питание на контроллер.
Решить это можно так:
а) Поставить АББшный блок ODPS230/ODPS230C, который умеет АВРить два ввода сети с полной развязкой по нулям и сколько-то там киловольт между вводами.
б) Когда-нибудь я хочу разработать и выпустить такой блок на 4..6 вводов, чтобы можно было пихать в него три фазы сети, три фазы генератора и одну фазу инвертора и с них поглучать 230V/24V с развязкой и полной изоляцией по N и между вводами.
в) Сделать мини-авр по схеме выше =)
г) Перевести всё на +24 вольта и поставить по БПшке на вводе и развязать их диодами, взять контакторы и контроллер на 24V.
Ну а логика тут может быть любая — похер какая. Контроллер жи!
Давайте рассуждать «вслух» как должен работать АВР деревенского дома.
У нас есть два ввода — основной (ОВ) от ТП через ВЛ, и резервный (РВ) — от бензо/дизель генератора (газовый тоже имеет право на обсуждение, но сейчас его не касаемся).
В нормальном режиме всё работает от ОВ, который естественно является приоритетным.
В какой-то момент напряжение на ОВ пропадает (отваливается фаза, ноль, перекашивает фазы или напряжение выходит за допустимые пределы, реле контроля напряжения выдаёт ошибку и размыкает контакт), следом за этим К1 отключается и на выходе нашего АВР мы получаем ноль.
Что должно происходить дальше (вот тут ответ очень индивидуален), по моему скромному мнению, не должно происходить ничего — система ждёт когда возобновится питание, и через пять минут включает К1, возобновляя подачу электричества потребителям.
ЛИБО возникает некое событие, по которому включается генератор, на РВ появляется напряжение, система включает К2, и потребители получают напряжение от генератора, происходит это до тех пор, пока не появится и не стабилизируется напряжение на ОВ, после чего происходит (автоматически) переключение с РВ на ОВ, а через короткое время — выключение генератора.
Что же может явиться таким событием, которое потребует ввода резерва? Мой 10+ летний опыт проживания на селе подсказывает, что это либо потребность в освещении в тёмное время суток, либо желание приготовить еду или кофе, т.е. потребности людей. А коли так, то изъявить свою волю они могут собственноручно нажав кнопку запуска генератора.
Я честно говоря против автоматического запуска генератора без участия человека (ну нет необходимости в частном секторе обеспечить бесперебойность питания как у датацентра, узла связи или пункта управления), но за то чтобы облегчить это максимально, сделав процесс необременительным. Почему не просто рубильник? Во-первых, просто рубильник стоит как весь мой АВР (если смотреть на цены того же АББ), во-вторых, просто рубильник не обеспечивает автоматический возврат к нормальному режиму (а именно это критично — я хочу иметь возможность уйти спать или уехать при включенном генераторе, а вернувшись застать нормальную работу всего и вся).
PS. К чему упоминание силовых НЗ контактов я не понял вообще совсем.
Я не понимаю.
Что будет без человека (без ручного включения, которое в АВР не должно мешать его штатной работе, так как АВР — это Автоматический Ввод Резерва), если оба ввода вырубились, а потом один из них включился?
Тебе и GeneralDrozd и я про это говорили =)
Ну и я против контакторов с силовыми НЗ-контактами. По прежнему.
Усложняете ИМХО, красота инжиниринга — в простоте.
Если нет ни основного ввода ни резерва, то жить контроллеру остаётся только от батарейки, логично?
Если есть хотя бы один ввод, то он включен на выход АВРа, следовательно питание можно брать оттуда. Остаётся предусмотреть ручное включение когда всё умерло :)
Не прав?
Ёбская сила! =))
Я почитал то, что Дрозд спрашивал (а он же тоже с АВРом ковыряется)…
Блядь!!! Так это ж примерно то, о чём я мучился в 2015ом году!!! Там была ЖЕСТЬ и начиналось всё с невинного «Нахер нам эти мутные ящики АВР! Давай возьмём Logo и будем рулить им как хотим».
И всё было гладко, пока не кончилось тем, как и откуда этот Logo питать! =))
Тогда и были обсуждения про аккумулятор в щите, про внешний UPS, про хер чего. Но один хрен — когда возникало условие «про щит забыли на две недели, за это время кончилось топливо в генераторе, сел UPS, сели аккумы для Logo» — то при появлении сети Logo запитаться было НЕОТКУДА.
В итоге я и перешёл на рубильники с мотором и их блоком ODPS.
На низковольтку можно выпендриться и сделать универсальное питание от разных вводов через диоды. Я такое обдумываю под будущие проекты (считаем что мы тут в кулуарах, которые никто не читает, сливаем новые идеи): взять БПшку 230/24DC на ввод I, БПшку такую же на ввод II, на ввод III — и всех их через диоды собрать в одну кучу и после них запитать Logo/ОВЕН.
Тогда Logo/ОВЕН сможет работать всегда, пока есть хоть один ввод, и управлять контакторами. Но и контакторы надо на 24 вольта брать тогда =)
Блицкриг однозначно не вышел, сегодня удалось заменить только одну временную схему на другую :) Но сделано главное — заменил АВ на входе (не снимая напряжения с линии, разумеется) и перенёс кабель, отходящий в дом (4х10 в броне) к новому месту подключения (для этого пришлось вытряхнуть практически все провода из шкафа).
С другой стороны, самая неприятная часть закончена, раскидать проводочки между устройствами дело не хитрое. Когда разбирал старую инсталляцию проклял себя за провода сечением 10 мм² (ПУГВ) и возрадовался тому, что в этот раз решил всё делать более тонким 6мм² проводом.
Сегодня дело было брошено в таком виде:
Из неприятного — не влез блок питания 12В (он занимает 4 юнита), и нужно заказывать где-то более узкий минвел. Но это мелочи, по большому счёту.
Ничего не понял, но можно взять ещё один блок питания 14В и запитать его от основного ввода через реле напряжения. Когда питание восстановится, то он оживит всю систему, которая выключилась после исчерпания заряда батареи. Но это ситуация больше фантастическая чем реальная, на мой взгляд.
Я имею в виду: на щите пропало питание 220 бесперебойной группы, пропало оперативное 24В от батарей (после чего отключились все программируемые реле), пропало сетевое. Полное обесточивание. После чего ГУ пытается запуститься, и если запускается, какой-то блок автоматики всё равно осознаёт появление питания с ГУ и переключает питание всего щита на ГУ. При этом этот блок не имеет иных задач кроме осознания и переключения. Таким блоком может например выступить моторный рубильник с модулем управления.
Контроллер-счётчик потом поднимется сам.
GeneralDrozd
На счёт запуска АВР при полной пропаже питания я не совсем понял. У меня предусмотрен выключатель S41 для ручной подачи напряжения на катушку первого контактора (основной ввод), полагаю этого достаточно и делать ещё и механический байпас совсем нет желания.
На счёт надёжности — тогда нужно брать ПЛК с аппаратным резервированием, если такие фобии посещают :) Лого — примитивное программируемое реле, и от того, что оно будет заниматься какими-то параллельными задачами надежность или скорость работы системы никак не изменится.
Вот идея что один контроллер работает на несколько задач, это хорошо.
Но он не должен одновременно работать и на критически важные функции, и на вспомогательные.
у меня сименс лого работает на освещение. Два сименса лого, потому, что света 40 линий.
Шнайднер зелио работает на вентиляцию и обработку ошибок системы.
АВР должен быть отдельно.
Обработчик ошибок может и считать моточасы. Да много что ещё. А вот запускаться АВР должен при при полной пропаже питания системы.
Ой, я даже и не знаю что написать, в общем-то банальный АВР, переключающий потребителей с трёхфазного основного ввода (ВЛ) на однофазный генератор. Потребители в доме сгруппированы таким образом, что на одной фазе находятся самые критичные потребители, поэтому при переходе на резервное питание можно обойтись дешевым и маломощным (а потому и мало жрущим и мало шумящим) генератором, а также не городить логику, отключающее избыточных потребителей на время аварии.
Управление заведено на программируемое реле лишь потому что оно и так есть, а это уже как минимум удалённый доступ, хотя по большому счёту, всё легко реализуется и без него, поэтому сейчас это фактически некий «задел на будущее». Единственная полезная вещь, которую я получу — это автоматический переход на основной ввод и выключение генератора после некоторой задержки (хотя и это можно сделать без ПР).
Мне пока не очень нравится идея автоматического запуска генератора, т.к. это сразу требует стационарной установки — отдельного помещения, глушителя, вентиляции, перекачки толива и прочего блуда. С другой стороны, в один момент я могу выбеситься окончательно и поставить себе такой генератор :) Тогда контроллер сможет заодно контролировать регламент ТО генератора считая моточасы, делать профилактические запуски и всё такое прочее.
ВАЖНОЕ:
Сейчас смотрю на схему и понимаю, что нужно было брать второй контактор 2хНО + 2хНЗ, тогда а) не потребовался бы блок дополнительных контактов для защиты от включения первого контактора при втянутом втором (600₽ экономии на ровном месте!), а также можно было бы пустить через второй НЗ контакт первую фазу трёхфазных потребителей в гараже (компрессор и прочее), чтобы не возникало ситуации когда при вводе резерва там появляется напряжение от генератора (при отсутствующем напряжении на второй и третьей фазах). Сейчас нужен ещё один контактор для этого (и он есть у меня, как ни странно), но это — место, провода, выход контроллера, работа и лишние 1800₽ за сам контактор… пожалуй не буду рассуждать, а закажу его и исправлю ошибку :)
3. Ну, да! Клеммы же удобнее и дешевле. А эффект — тот же: счётчик пломбируем, а через клеммя подключаем что хотим (кабель в квартиру, или ещё что надо).
5. Ага, вот… вот я и спрашивал про эти розетки. Если там всем всё пофиг в вашем регионе — то нехай будут.
Под розетку общего назначения (куда пылесос тычут), я бы дифзащиту обязательно добавил бы. Она и по правилам требуется.
3. О, за идею с клеммами спасибо, даже не думал о них.
4. Ага, слева — диф LeGrand C40 30мА. До счётчика:)
5. Розеток на самом деле даже две: на DIN на фото и вторая в слаботочном отделении. Для ручного инструмента удобно (пылелосить/сверлить что-то в тамбуре). Одобрили как жители, так и обслуживающий персонал из УК. Чтоб ты понимал, местные электрики настолько обленились, что на чердаке и в подвале прямо от светильников на соплях висят розетки. Удобно ж.
МосЭнергоСбыту на розетки и прочую самодеятельность пофиг, если что не сходится — на ОДН спишут.
В слаботочке розетка нужна для питания POE свича под этажные камеры, как-нибудь пост запилю
1. А рейка эта тоже толстая, в 15 мм? Прикольно! Молодец, что толстую взял!
2. А шо ж вводные автоматы им не закрепил — было бы прикольно их тоже жёстко зафигачить YXD10.
3. А может вмето рубильников бахни им после счётчиков просто клеммы на DIN-рейку? Так дешевле будет, а то рубильник после счётчика уже вроде как и лишний.
4. А у кого он щас стоит? Это тоже после счётчика чей-то?
5. И шо это за розетка? Стоило её восстанавливать? Не будет левых подключений?
Так, я тут немного появился! А то все подумали небось что я умер! =)
Короче, ножницы уже себя оправдали ВОВСЮ прямо охренеть как! Несколько раз ими резал перфокороб для щитов — очень круто!
А вот заклёпочник я не купил! =)) Пока не купил. Зато купил вот чё!
Первое: Мини-компрессор, чтобы пыль со щитов сдувать (на Алишке с доставкой из России)! Он имеет размеры всего 30х30 сантиметров, работает тише чем стиралка в режиме отжима на максимальной скорости, и качает до 4 бар (а включается при 3 бар).
К выхам куплю для него обычный шланг и продувательный пистолет и буду тестить! А то затрахало пыль со щитов сдувать баллончиками сжатого воздуха!
У этого компрессора один минус — маленький ресивер на 3 литра. Но такие ресиверы продаются, и я хочу купить ещё два и собрать «кубик», чтобы суммарный объём был до 9 литров.
Второе: Простой станок лазерной резки (CO2 лазер, 200х300 мм рабочее поле). Кромсает пластик, кожу, резину, фанерки до 3-4 мм. Может и выжигать на них чего-нить.
Только вот тут Алишка подкачала. В блоке питания (на входе там обычный импульсник, а потом есть выходы на +5, +24 вольта и на 20-22 кВ для питания лазерной трубки) оказался БЛЯДЬ СУКА ВИНТИК около силовых ключей (хорошо что не в районе высоковольтной части) импульсника. И оно при первом включении БАХУНЛО!
Ща веду спор с Китайцами, чтобы выслали новый БП. Вот в ПН жду результатов как раз…
Вообще в этом году я хочу купить немного мелких станков начального уровня. И я ищу их на Алишке так, чтобы там была отправка из России (тогда не учитываются таможенные лимиты). Например этот лазер мне обошёлся в 40 тыр с доставкой на дом.
Запасной блок питания для этого лазера стоит 3,5 тыр в Китае (тоже с отправкой из России) или 6,5 тыр у нас. Так что если китайцы даже наплюют на спор, то я просто куплю этот БП, а потом найду дохлые ключи и починю тот БП.
Я тут чуток поотвечаю =) Не, пока мне резьбовой не нужен — я с монтажками работа адски редко. Он будет валяться и пользоваться я им буду раз в два года.
Но ссылиха пускай лежит! =) Дорасту — куплю! Пасибо тебе!
Хотя для мелочи (до М5 где-то) я бы взял одноручный заклепочник. Ибо двуручный неудобно позиционировать (гайка может тогда под углом заклепаться) и крепеж М3, М4 может легко порвать если не уследить. И сразу рекомендую изучить вопрос по поводу запасных дорнов (тяговых винтов)- я свой заклепочник брал в том числе и из-за того что в местных магазинах есть в наличии запасные дорны, если вдруг слижется резьба на рабочем дорне.
А по монтажкам- дык на одном проблемном щите с монтажкой (например с блоками питания) такой клепальник сразу окупится. Я тут ибп на 12 вольт буквально в прошлые выходные переделывал, используя вытяжные гайки. Так что нужная вещь в хозяйстве.
А накинь мне, куда смотреть (можешь прям ссылок на ВсеИнструменты нафигачить). Точнее, нехай тут висит, может когда-то сгодится кому.
Я не знаю нужен ли он мне, я ж не часто херачу что-то на монтажки. Раз года в два.
У меня этот инструмент вообще ассоциируется с видосом, где чувак его сам делал (канал крутой, там есть на что залипать):
Хехехе, китайцы в очередной раз слизали инструмент с книпекса)))
Шаман, по заклепочнику- возьми в довесок к обычному заклепочнику еще и заклепочник для вытяжных гаек- те же блоки питания не дин-реечного формата на монтажку самое то крепить на вытяжные гайки.
Это которые по металлу? Нее, не хочу. Я ж короба фигачу не на монтажную панель, сзади которой никто ничего не видит, а в щиты на АББшные поперечники между DIN-рейками.
Так что хочу приятные заклёпки
Итогом поставили селективное 300мА УЗО в ЩУ на опоре, пофазно шнайдеровскую защиту от дуги. Ну и заизолировали все зарезанные кабели, заземлили металорукава.
Такс! Вроде всё ОК! Ща вот начал юзать я EN20-20N. Вроде норм, пока без сбоев.
К осени предстоит мне ещё 7 штук контакторов тестануть — так что вот ещё потом отпишусь =)
Если найдется двухклавишная кнопка- то конечно проще сразу ее взять и убрать одну пружинку. А по двум заказным позициям- у вас что, даже уники нету обычной (в том числе и обновленной)?
В унику новую тоже без проблем лезут пружинки- даже наоборот- раньше шнайдер к старой унике не предлагал в каталоге пружинки, а теперь предлагает- хотя пружинки в любую из уник влезают.
Мурева- дома точно не нужна- ибо это уличная серия- но туда судя по каталогу шнайдера тоже можно пихать пружинки
Да, это вариант. Вместе с тем покурочить готовую двухклавишную кнопку выглядит проще — ждать одну заказную позицию вместо двух (тут вам не Москва!). Да и запас пружинок мне не к чему ) В общем, если будет какая-то двухклавишная кнопка в наличии — возьму её сходу. А нет — закажу пружинки и что-то из: уники (кроме новой как я понял), одас, муревы (по крайней мере новую), алтиры (вроде?), мертена. Ещё раз большое спасибо, мил человек!
Да не, я понял что нужна кнопка и выключатель. Купите выключатель из любой из перечисленных серий у шнайдера и докупите комплект пружинок за 120 р- все-равно это один из самых бюджетных вариантов, да и оставшиеся пружинки вдруг пригодятся:) И да, уника нынче и отдельно модулями продается, как например легран мозаик- но там опять же ждать когда ее привезут, да и по цене не помню- скорее всего то на то и выйдет, но пружинка будет только одна в кнопке, а не 10 для запаса)))
А так да- подавляющее число кнопок можно превратить в обычный выключатель просто убрав пружинку:))
Приветствую!
Спасибо за такой развёрнутый ответ!
Я может не совсем понятно выразился, но я хочу получить двухклавишный механизм, одна клавиша которого — обычный выключатель, а вторая — кнопка. Понял, что а AtlasDesign не получится — не стоит и мучиться. Спасибо! Уже только этим вы сэкономили время и усилия!
Дело несколько упрощается тем, что нет погони за однообразным дизайном в этом конкретном случае и подойдёт в принципе любая серия любого производителя из двухклавишника которого проще всего сделать выключатель+кнопку в одном флаконе. Как я понимаю мне надо подобрать такого производителя и серию, у которого выключатели и кнопки отличаются только наличием пружинки. Купить двухклавишную кнопку, удалить пружинку у одной клавиши и получить в результате искомое устройство. Верно рассуждаю?
Уника не подходит для этого ввиду отсутствия двухклавишных кнопок. Дома у меня установлено полно двух клавишных кнопок Valena Life. Небюджетный вариант, правда ) Но на один экземпляр можно и потратиться )
Привет. Не, из атлас дизайна, да и вообще из русского шнайдера не получится сделать двойные кнопки- конструкция не позволяет поставить в двухклавишники пружинки- ибо кнопки у русского шнайдера могут только в одноклавишных выключателях- т.к пружинка ставится под перемычкой между качелек.
Двойные кнопки для атлас дизайна проще всего сделать из мертена- берется механизм двойного выключателя от merten (ну либо заказываются кнопки у мертена- но тогда цена механизма будет не 500 рублей, а 1500, плюс придется ждать когда в Германии поставят пружинки в механизм, поставят штампик нужной модели и пришлют в Россию:)). В общем- берется механизм от мертена, берутся пружинки от уники и берутся клавиши от merten system-m и все это дело запихивается под рамку от атлас-дизайн. Правда если в рамке больше, чем 1 механизм будет стоять, то будет проблема нормально выравнять, чтобы кнопки не начали подклинивать- уж лучше тогда и сразу мертеновскую рамку поставить. Хотя, я смешивал атлас дизайн с мертеном в конфигурации 2*2- одна двойная кнопка и 3 розетки- в принципе вроде не слышно про проблемы от заказчиков. Заказчики даже еще красили клавиши от кнопок- но лучше это не делать.
Зы, в русском шнайдере еще и пружинки ставятся другого размера, чем у уники- они короче и по диаметру проволока другая. А вот комплект для переделки шнайдеровский подходит в унику, одас, в муреву (по крайней мере новую), вроде в алтиру, ну и как выяснилось опытным путем- в мертен. В седну опять же пружинки униковские не лезут- Генерал Дрозд проверял.
Еще теоретически может gira system 55 влезть, но не факт- розетки народ точно знаю что пихал в рамки от атласа, а вот по кнопкам- я не нашел 55 серию чтобы проверить, а другие серии гиры как-то не особо в атлас захотели вставать (если не ошибаюсь, то я пробовал гиру Е2 запихать).
P.S. Фотки лень искать как атлас смешан с мертеном.
Не подскажете, из выключателя AtlasDesign получится сделать кнопку при помощи пружин S520299? Если точнее — есть двухклавишный выключатель, один включает/выключает освещение в санузле, а второй должен управлять вытяжкой. Внезапано выяснилось, что требуется "кнопочный выключатель без фиксации"
Так вот хочу одну клавишу переделать под «кнопку». Пока хочу купить один экземпляр выключателя в качестве жертвы и покурочить его. Но может заранее известно можно/нельзя.
З.Ы. двухклавишный выключатель для санузла уже установлен и функционирует, поэтому демонтировать его не понимая вероятности успешного финала переделки одной клавиши в кнопку неохота.
В общем, припаялся с помощью Ф-64 к многожиле, правда, забыл остатки флюса смыть, но, надеюсь, он ничего не разъест. Пока что полёт успешный, нагрева на 15 амперах нагрузки не наблюдаю:)
Как бы сделал я, подпаял бы медным проводом к алюминию и уже медью подключался под винт.
Для пайки понадобятся: Флюс CONNECTOR Ф-64, обрезки медного провода, оловянный припой в прутках 1-3 мм, паяльник от 40 W, сверло чуть большего диаметра, чем алюминиевая жила или другой металлический пруток подходящего диаметра, тряпка (смыть остатки флюса).
Технология: зачищаем медный провод на 5-7 сантиметров, отступаем от изоляции 7-10 мм загибаем на 90 градусов и начинаем наматывать жилу на сверло виток к витку, 3 витков достаточно, лишний провод обрезаем. Одеваем получившуюся спираль на алюминиевую жилу и капаем флюс. Убеждаемся, что флюс затёк под спираль. Сразу же берём разогретый паяльник и нагреваем спираль с алюминием внутри присаживая припой. После, мокрой тряпкой (так чтобы прям вода с неё текла) протираем место пайки, повторяем 2-3 раза чистой тряпкой. Остаётся только просушить соединение и заизолировать. То, что должно получиться:
Да пружинные под алюминий ещё хуже винтовых…
У меня такие варианты:
а) Нахерачить винтовые клеммы Mx/y на DIN-рейку (кусочек). У меня они в качестве шинок на щитке стоят в Одинцово (это где я на EDF-панель перебирал), пашут с 2015го без подтяжки.
Вот так выглядит:
б) Реально воткнуть аналог DBL/РБшки. Смысл в том, что там есть мелкие дырки для мелких сечений. И если даже давить как дурак — то алюминий не будет расплываться по большой дырке и терять контакт.
Коллеги, а есть опыт использования аналогичных Legrand 412501? Ищу альтернативу EN20-20N-06. Сборка плотная, и не получится проставки сделать как нужно для Finder.
А просто пломба — бесплатно. Этого момента я не понял, но расспрашивать не стал: если пломба ставится бесплатно и без осмотра, не содержит ни серийного номера, ни даты установки, то какой вообще в ней смысл?
Разделение зон ответственности по учету/эксплуатации, или как-то так.
Акт идет по вводу в эксплуатацию прибора учета, подается в энергосбытовую, которая занимается учетом.
Но эксплуатацией занимается либо электрик ЖЭУ, либо энергосбытовая через отдельное ООО по договору с ЖЭУ (или как-то так). И хотя в акте формально есть поле с номером пломбы, обычно ЖЭУ на это забивают. А эксплуатанты энергосбытовой пытаются делать всё по-серьезному, вешать пломбы с номером и играть в вахтеров, но только потом всё равно эти номера пломб путаются и никто их не смотрит. Еще забавный факт из жизни: у ЖЭУ на простых пломбах свой оттиск, и они за ним стараются следить. А у эксплуатации энергосбыта за несколько лет поменялось три вида пломб с серийниками и аналогичные пломбы спокойно продаются в магазинах.
Исключение — новостройки с нормальным электриком в ТСЖ, там стараются учитывать пломбы, но там обычно и нет мешанины из проводов, в которой изменить схему — раз плюнуть.
Ответы:
1) Удобней мыть под батареей
2) Подумай у тебя из пола выходят две трубы из нержавейки, на которые надеты гайки и которые развалцованы. Как половым покрытием это обходить? Поверь из стены это лучший вариант в твоем случае.
3) Я не провожу МК и не пиарюсь нигде. Если надо сделать или помочь как сделать и сэкономить я помогу.Инструмент у меня весь есть, я его купил для себя, просто чтоб было. Уже двум друзьям помог с отоплением.
4) По поводу ПП, Очень многое надо учитывать, начиная от давления в системе, заканчивая температурой теплоносителя. Есть еще такая вещь, как линейное расширение ПП, почитай ради интереса.
5) Напиши мне на почту, в профиле есть или позвони, я тебе все расскажу.
Справедливости ради, у почти всех производителей сантехнических дел есть в каталогах эти ленты и ручные аппараты для их гибки. Самые недорогие и толковые, кстати, у Рехау, который я себе и купил.
В отношении монтажа — я не стал утапливать потому что мне прилегание пластины к ровной стене нравится куда больше, чем к выштробленному участку, а заниматься тем, чтобы его вырванивать — это лишние операции без смысла, который я уловить не смог.
Аргементов почему плохо находиться пластине в слое плиточного клея (хотя она в любом случае там будет находиться), я так и не осознал.
В любом случае, спасибо за дискуссию!
надписи я хотел нанести — очень люблю это дело, но не придумал какие. Они же должны смысл нести, а не надписи ради надписей.
А тут буду рвать за отсутствие надписей на них.
Опять я не понял. У тебя есть доступ к гибке металла? Как ты их всех выгибаешь?
Про версии — плохо. Опять неинформативно.
2. По версиям не знаю — у меня последняя версия и она на ксенонах подтормаживает :)
было:
стало:
Давай советовать то, что достать можно ЩАС на текущее время. Эта инфа более актуальна, чем RITTAL, PANDUIT и прочие чуваки.
Это плохо.
2. Я тебя ж спросил про версии. Насколько свежие версии важны? Щас у меня нет возможности перейти на Linux и заменить комп, но хочу пробовать 3D.
3. Эээ… так, ща… Напоминаю этот пост на блоге.
Вот там на Hager, если потянуть за край профиля, то вся рама съезжает, так как рейки вертятся на винтах. Вот фотка из того поста:
Есть у тебя защита от такого?
1. Про «их» стандарт понял. Я в ДКС особо не работал, и всегда думал что они придерживаются нормального MOSAIC, чтобы их короба были совместимы с другим оборудованием.
Для матери пойдёт: мне будут нужны встроенные кнопки (штук 20) и немного накладных суппортов для них. Это будет инфоповодом для поста про них.
2. Про клеммы. Если ты в них спец, то подскажи. Я нашёл такие по каталогу и артикулам:
Эти хоть как-то нормальные? Я на них хочу собрать мамаше щит.
Ещё нашёл винтовые серии:
Ты про них говоришь, что это гавно? Меня выбесило ещё то, что обычные клеммы и клеммы PE ни хера не совместимы по высоте: отличаются на 1-2 мм.
3. Про заводы. Не писал. Ты думаешь, что крупный завод, который ебашит свои линейки товаров, будет знать о том, кто такой Электрошаман? Или они знают, а у меня проблемы с самоценностью?
Так-то я тоже прикипел к TE, и расходников у меня под них дохера — прям тонна. Но мне надо щас заказывать и выдумывать новые щиты, и надо искать поставки.
Так что ответ не засчитан.
По клеммам- ахаха, на бывшей работе (про которую я тебе в письме писал) когда кучу шкафов в феврале этого года собирали, у нас только так летели заземляющие клеммы дкс-шные (итальянского производства завода cabur)- защелкиваешь клемму и хоп, отваливается пластик снизу клеммы где защелка на дин рейку. Обычные клеммы (которые теперь в России производят, а не в Италии) вроде норм, хотя по ощущениям у кабура все-таки шлицы были поглубже у винтов и не страшно было затягивать хоть до одури, а у отечественных уже не такие глубокие шлицы.
Ты кстати не писал/ звонил в те конторы которые производят шкафы по поводу того, чтобы для тебя они стали делать по твоим чертежам шкафы? Аля твинлайн G. По крайней мере с екатеринбуржской конторой надо именно разговаривать, а не в каталог смотреть. По остальным хз, там возможно твои объемы и особенности шкафов не прокатят.
Я тут хоть от электрики и решил отойти, но вот в последние дни у себя в квартире перевожу автоматику с самодельных импульсных реле на триггерах и симисторах на плк бекхоффовский. Надоел бардак с домашней автоматикой, плюс бекхофф и прочее барахло надоело валятся))) Буду сейчас с твинкатом (так кодесис у бекхоффа зовется) разбираться. Правда походу я снес библиотеку отвечающую за modbus на 485 портах, когда не знал пароль от контроллера (брал бу-шный контроллер на эксперименты и там вполне могла эта либа быть). А она платная у бекхоффа и плюс не знаю, возможно сейчас вообще что-то у бекхоффа достать по понятным причинам.
А, еще вспомнил по клеммам от дкс. Чтобы перемычки надежно контачили, их надо глубоко запихивать в клеммы, а если их так запихнуть, то потом не вытащить будет. Это еще один камень в огород клемм от ДКС.
Из самого страшного — это вот то, что ты про это написал:
Слушай, а как эе не совместима с Мозаиком, если ДКС сами же пишут что у них типа всё в едином стандарте установки: в стену, в короб, в накладную коробку? Или это «их» стандарт?
Я всё равно хочу попробовать! Щас примеряюсь к ДКСу ещё и по клеммам (они шлак и гавно, но нужна замена .NLPшкам).
А короба с гребенками хороши когда мало проводов и нужно быстро-быстро. Открытый монтаж ИМХО и удобнее и на вид гламурнее. Правда подсказали некий риск жгутования, связанный с отводом тепла, но это когда все провода на пределе загружены.
Кстати по идее можно такую раму и из монтажных шин для ритталовских шкафов сборных (или аналогичных собрать) и wr профиля. Правда весить будет прилично. Но стяжками крепить провода- ну такое. Хотя, опять подумал про риттал и вспомнил что там в шинах есть квадратные отверстия- можно пластиковые фиксаторы для проводов абб-шные вставлять. Правда дин-рейки придется 15 мм высотой юзать и то не факт что влезет.
Я про такие рейки если что. Они кстати есть и у отечественных производителей шкафов. Правда не скажу, влезут ли туда крепления типа ed44
Кстати, мне тут еще вспомнились такие хитрые короба на которые можно сразу прикрутить дин рейку. Правда их фиг достанешь, особенно сейчас и ценник абсолютно некультурный у них. Panduit panelmax зовутся.
По виве вроде такая же фигня с установкой. Но у нее размеры и внеший вид иной.
Аванти не ставил, но если вива и брава это фактически не дкс-шные разработки, а разработки итальянского производителя marlanvil, то аванти в России уже разрабатывали, с нашим известным российским дизайнером)))
А, ну и да, ни одна из серий несовместима с мозаиком и с уникой. Аванти по внешнему виду возможно с аббшным зенитом совместима, но это не точно. Не проверял.
2. Я исторически рисую в солиде (воркс), но правильно наверное в еплане, но там я только схемы кое-как научился делать. Зато нет предела фантазии, недавно котельную запилил в 3Д — коасота и всё идеально сошлось с реалити.
3. Вообще не понял вопроса, сорри. Она немного совсем гуляет торсионно, но в шкафу как сядет на шпильки по углам — все сразу станет монолитно.
2. Скажи, в чём так народ рисует? Вообще, есть ли софт, для которого не надо бежать и покупать мощный графический комп с Win10? Есть что-то, что можно найти в старых версиях для WinXP или Win7?
3. Как у тебя в раме сделана защита от эээ… как его назвать? От того, чтобы прямоугольная рама не превратилась в параллелограм? У АББ у реек были усики, который вставлялись в отверстия профиля и не давали рейке проворачиваться на винтах.
Нашёл DKC BRAVA (у них есть ещё какие-то серии). Там есть наборные элементы — прям как у UNICA MODULAR, рамки разного цвета и суппорта в короба или в подрозетники.
Артикул шнайдеровских пружинок если что S520299
Ты их обзор делал (или опыт есть)? А то кидай ссылку на почитать о том, что там внутри — интересно же!
Я стал замечать, что подобные им чуть ли не в новых составах метро стали фигачить для связи «Пассажир-Машинист».
1. Они заподлицо с юбочками и потому нажимаются не шибко удобно.
2. Есть проблемы с надёжностью — лучше заранее запастись запасными.
Принтер самый обычный DYMO, печатаю на термоусадку. Для экономии вывожу на печать по 8 меток, а потом ножницами нарезаю.
Dron9K- на сколько у тебя людей вентиляция расчитана? Я вот думаю на трех человек пустить круглые трубы 150-160 мм диаметром, как раз будет стандартные относительно бесшумные 3 м/с и 60 кубов на человека в час. Вентиляторы какие планируются? Я вот смотрю либо в сторону вентса, либо плюнуть на ценник и собрать на бесшумных soler palau. Правда еще не решил- тупо через транс и реле рулить, либо взять вентили с преобразователем внутри и с 0-10В входами.
Зы, принтер для кембрика какой юзается? Canon серии MK, letatwin или же ручная мелочевка от brother/dymo/brady?
По ложементам- в ближайшее время в систейнеры точно нарежу ложементы под инструмент, который там сейчас хранится- пока у меня все систейнеры под электроинструмент расчитаны- под фрезер, под погружную пилу, под шлифмашину, под перф и прочий электроинструмент. Там ложементы однозначно нужны, т.к весь электроинструмент тяжелый и имеет кучу металлических частей.
По ручнику пока не решил в итоге что делать- на объекты давно никуда не ездил, поэтому отдельные систейнеры под ручник пока не закупал. А в ящики тумбы хочу ложементы вырезать под хранящийся ручник. Но надо думать как лучше всю гору ручника разложить по ящикам:)) А то каждую неделю перенарезать кучу вспененного полиэтилена- так себе затея:))) В принципе видел несколько решений по ложементам для ручника, надо подумать какое в итоге предпочесть.
Я вот сейчас не знаю в какую сторону податься- то ли заняться сборкой щитов для частников, то ли деревяшками заняться. На B2B рынок поработал в области щитов, не особо мне это дело зашло, как и офисный образ жизни, брр.
Вот у тебя увидел Belimo на фотке хоть )
А я, кажется, рассказывал, как подобные ужасные решения сожгли в хер АББшный рубильник с мотором. Там тоже релюшка два ввода коммутировала на питание этого рубильника.
Cейчас занят наладкой системы вентиляции, как же я ненавижу всё что связано с HVAC — буквально, всё что можно там делается через задницу и это считается нормальным. Допуски по размерам доходят до 10% и предполагают доработку всего по месту.
Даже скрестить актуатор с клапаном вылилось в целый ОКР (при том что на именну эту модель клапана ставится именно этот тип актуаторов на заводе).
Чтобы потом не было мучительно больно, собрал небольшой стенд и прогоняю всё на нём перед окончательным монтажом. Последние тесты, в понедельник уже буду монтировать на постоянку.
Хотел попробовать и сделать на овне, но они затянули с выпуском пр103 и вернулся к ЛОГО, но сегодня утром отыскались добрые люди, и если всё пойдёт без сбоев, то в понедельник у меня таки появится пр103, и придётся переделывать программу заново :))
Поскольку в середине пути пришло понимание, что ноль коммутировать не нужно, то сейчас бы сделал схему питания ЛОГО на одном блоке питания, который через второй перекидной контакт реле напряжения подключал бы к фазе основного или резервного ввода. Экономия бы составила аж 850₽.
Постараюсь собраться с силами и опубликовать финальную схему :)
Ложементы для систейнеров? Или для каждого инструмента отдельно? Если для инструмента — то хз, а для систейнеров (чтобы не ездили тудаю-сюда) — я за.
Ага, ага! И потом сюда надо написать о том, как оно в монтаже!
В старом столе еще хуже было с плотностью инструмента- тут хоть ящики неглубие и достаточно крупные, чтобы было 1, максимум 2 слоя инструмента. А тумбе от стола, который переехал к соседу ящики были не сильно большие, но глубокие и там творился реальный ад)))
А так- часть инструмента потом еще по систейнерам раскидается. Надо бы под редкоюзаемый и старый инструмент отдельный систейнер отвести.
Вот не знаю, вырезать из вспененного полиэтилена ложементы или же нет? Так-то изначально тумбочку расчитывал, чтобы в каждый ящик можно было ровно по два ложемента для систейнеров кидать, чтобы если нужно было- инструмент тупо ложементами перекладывался в систейнеры и ехал на объект. И наоборот- инструмент часто нужен дома- из систейнера извлек ложементы и положил в тумбочку.
Блин, про плк, спасибо что напомнил, надо бы до бекхоффовского плк наконец добраться))) А точнее надо прикупить ведро релюшек и колодок на дин рейку и начать наконец ваять полоумный дом))))))
Сколько в постах на блоге пробегало «Я не хотел программировать, но заказчик подсунул ПЛК и я решил побаловаться» =))
А удобно ли отвёртки доставать, когда они так плотно лежат? =)
Сегодня завершил первую часть: реализовал и протестировал релейную логику, все работает как и задумывалось. На сегодня были запланированы учения, и сети не подвели: в 0800 сгорела подстанция в ближайшем посёлке, и все окрестные ТП были выключены по высокому напряжению.
Всё работает ровно так как было задумано, заодно проверил работу ЛОГО от АКБ — 7,2 Ач хватило на 8 часов, и думаю что хватило бы ещё на столько же, но восстановили электроснабжение, а проверять было лень.
В таком виде щит ждёт второй и самой интересной части — управление генератором и нагрузками.
Вот так выглядит код для LWE 1.0 (где не было кнопок без удержания), сейчас всё станет гораздо компактнее (лень переделывать, но нужно: при переходе на новую LWE 1.1 все элементы проекта наследуются от 1.0 и не апгрейдятся до 1.1, то есть остаются все имевшиеся баги и ограничения. Мне пришлось часть просто удалить и нарисовать заново.
Кстати, есть еще две темы по разъемам- это во-первых стандарт mil-dtl-38999 (там как раз современные круглые пром-разъемы стандартиризованы- тот же амфенол, наши отечественные снц-144 и т.д. Плюс обжимные контакты почти у всех пром-разъемов как раз тоже в этом стандарте стандартиризованы. Т.е хоть в прямоугольных, хоть в круглых разъемах контакты вроде одни и те же используются под обжим.
Плюс еще вторая тема по разъемам, правда уже по низковольтным- есть еще куча автомобильных разъемов, которые тоже на 100500 контактов бывают.
Кстати, ты писал на блоге что лаппкабель может чуть ли не метражом спец кабеля выпускать и продавать. Фишка эта сейчас работает? А то мне тут шнурок нужен проводов на 19-20 сечением в 0.5 квадрат, гибкий. Глянул МКШ/ МКЭШ- больше 14 проводов найти почти нереально. Глянул каталог лапп-кабеля- до 100 проводников есть шнурки.
Просто руки конкретней пока поковырять не дойдут- может где-то в реестре это дело надежно прописывается и я не заметил. Просто сам плк не новый, но пароли я не знал( А догадаться подключить монитор в dvi порту я уже догадался после того, как сбросил конфигурацию при помощи дип-переключателя(
Вот кстати какой агрегат себе взял.
АГА!!! Да-да, выносил панельку, ага! Верно помнишь (это щит в Папушево был).
Вот поддерживаю — мне идея отсоединять дверь всегда нравилась! Может, в будущем проекте ты это заложишь!
ИМХО, такие разъёмы, как ты показал (мне они кажутся огромными) хороши под твой случай (где 100 проводов). А под мой случай я их использовать не буду: я ща нарыл разъёмы от WEIPU (вот их сайт), юзаю WS-серию. Они круче наших старых совковых, имеют много контактов (чем меньше ток — больше контактов), угловой вывод кабеля. Сказка!
Если там нужно проводов 20 — то их можно фигачить на пластрон. Ну, а если 100 — то твои плотненько набить!
Крутая тема! ^_^
Короче, во-первых, если это штатный Modbus на аппаратном уровне — то там тупо в конфигурации ПЛК это должно вбиваться, и ядро само опрашивает. Вот тут у меня было про второй CodeSys: https://cs-cs.net/plk-oven-110-programmiruem-na-codesys.
Если это была именно либа, то есть либы от ОВЕНа, вот тут: https://owen.ru/product/codesys_v2/libraries
Если у тебя третий CodeSys — то просто порой то же для него. Оно есть.
ЗЫ. Вот из-за «винды сё» и получай такой коммент. Было бы на английском написано — я бы тогда хоть увидел бы =)
Ну… а если там есть команды типа «Открыть порт», «Послать байты», «Принять байты» — может напиши простую сам?
Кстати, раз уж новая тема с программируемыми железяками поднялась, то никто случайно не знает где достать библиотеку для бекхоффовского плк для модбаса рту-шного? Точнее так- вроде на плк была либа, но пришлось плк хард-резетнуть и либа походу все, исчезла. Плк на винде ce.
Короче это держатели промышленных прямоугольных разъемов на дин-рейку. Помнится мне как ты выносил hmi панельку на дверь при помощи промышленных разъемов. Вот современный вариант решения такой проблемы)))) Такие разъемы, как и держатели их на дин рейку много кто нынче выпускает- и harting и phoenix contact и weidmueller и wieland и te connectivity.
Просто несколько месяцев назад были в сборке шкафы, где куча светосигналки на дверях было- как раз с крепежем перфокороба к лампочкам и познакомился и плюс было жгучее желание воткнуть для переходов на дверь такие держатели и разъемы- а то там по сотне с копейками проводов на дверь уходило в нескольких шкафчиках. Но к сожалению проект был не мой.
Но по описанию на сайте, вроде как управлять можно:
owen.ru/owencloud
Закинул в Избранное! Не забыть бы про это упомянуть, когда я посты буду переделывать на блоге про короба и укладку проводов в щите ))
Квадратики эти — это кто? Чем они управляют? VM, I, M или Q?
Из-за процессоров многие компании страдают ща
owen.ru/catalog/setevie_shlyuzi
а встроенный веб-сервер они даже не планируют.
Кроме как под 22 арматуру, есть крепеж и под те же щитовые приборы типа вольтметров, амперметров и т.д. Собственно на картинке изображен крепеж и под 22 мм лампочки и крепеж под щитовые приборы. Если память не изменяет, то у дкс есть под 72 мм приборы и под 85 мм.
P/S немного наврал по размерам для щитовых приборов. В общем у дкс есть крепеж под 22 мм, под 30 мм для круглых отверстий и есть крепеж 72*72 мм и 96*96 мм. Артикула этих позиций r5dpc22, r5dpc30, r5dpc72, r5dpc96
А паять смд даже проще и приятней чем выводные. Не надо загибать выводы и откусывать лишнее. Главное хороший пинцет иметь)) Хотя 1206 (да и даже 0805) и уж тем более крупные смд детали паять вообще нет проблем.
Да явно диодный мост на сдвоенных диодах такого плана сделали
www.chipdip.ru/catalog/diodes-rectifier?x.10133=FyZB&ps=x3
Кстати, из современного софта для печатных плат мне diptrace вполне нравится- это конечно не altium designer и более крутые софтины, но и не примитивный sprint layot (брр). Хотя в пикаде 2000 должны быть смд детальки и возможность добавлять новые компоненты.Я вот хочу альтум современный попробовать, ибо там нынче прикрутили контроль версий. Но ценник у альтиума не для домашнего юза нифига.
А как это сделать? Меня больше схема волнует, чем заказ плат. Я ж только в P-CAD 2000 умею их разводить и не SMD, я SMD ни разу не паял ваще.
А может они диодный мост на них и сделали. Потому что светодиод-то имеет полярность, а по входу подсветок полярности нет ни фига. Как раз если две хреновины взять по два диода — то и будет 4 диода, как на мост.
Поэтому смотрите по каталогу (осторожно, каталог под сотню мб весит)
www.etimoskva.ru/images/userfiles/ru-RU/documents/products/Catalogues/000.general_catalog/Russian2020.pdf
А то я обрадовался цене в 3-4 т.р за контактор.
И кстати, у леграна явно не транзисторы в sot23 корпусах стоят, а обычные диоды, сдвоенные. Видимо из-за толщины поставили такие диоды, а не полноценный диодный мост, типа mb6s-mb10s
Я их когда в ЭлМонтаже видел на плакате, подумал что у меня DBLшки есть и не читал внимательно…
Так что — 8 винтов — это не 8 дырок? А по два винта на дырку?
Чёрт! Ну их нахер тогда! Дурацкая замануха! Выглядят как интересные, а на деле — хрень!
Всё непредсказуемо как! =))
Конечно же ничего страшного не случилось бы, т.к. там два винта на провод, но осадочек остался. Век живи, как говорится, век учись…
Я как-то туда (в ЭлМонтаж) забегал, даже плакат видел с этим делом.
www.hora-etec.com/elektrokomponenten/hauptleitungsabzweigklemmen-hlak/
а) Когда подсветка показывает спецфункцию — то она нужна (горит / не горит / мигает часто / мигает редко)
б) Когда ночью находить куда жать. Я например херово вижу без линз ночью, и мне удобно.
А ещё в тёмных коридорах подсветка прям освещает чуток пространство =)
У клемм этих есть один нюанс (можно сказать фича) — они цепляются друг за друга (что круто), но когда сцеплены большим паровозом, то их невозможно двигать по ДИН-рейке, а расцеплять тот ещё секас. Но я очень доволен, и цвета ДИНовские для разных фаз — тоже плюс к карме.
А ещё я случайно нашёл эти же клеммы в каталоге weidmuller — так вот там есть сдвоенные, на 8 портов соответственно.
Я думаю, что будет зависеть от проекта, так как есть два варианта по объёму работ:
а) Некоторые делают подсветки только на спец функции (мастер-кнопка, тёплые полы, вентиляторы).
б) Некоторые делают подсветки на ВСЕ кнопки (просто чтобы светились).
Если немного штук переделать — будет входить в стоимость щита.
Если много — то заломлю цену, или пусть сами переделывают.
Про трудоёмкость — так тут или контакторы другие брать, или наконечники изолировать.
Клеммники прикольные. Их вроде в ЭлектроМонтаж завезли такие. Мне не годятся, но как концепт — прикольно!
А вот вручную изолировать хвостовик — очень трудоёмко :(
Зато в клемму контактора — как к себе домой :)
Теперь вот гадаю, куда лепить кабельные метки — на термоусадку или на изоляцию провода? Наверное, первое будет чуть феншуйнее.
Во, про десятку на силе — молодец!
А пор схеме — не ищи сложных путей в простых задачах.
Да, ты прав: обсуждать схему более не имеет никакого смысла. Большое спасибо за комментарии, как ни странно, но я внял им всем и даже примерив вилочные наконечники перешёл на сечение 10 мм² в силовой части.
1. А у тебя ТОЧНО PEN? А ты уверен? И прям контур заземления есть? И система заземления подходит? И магистральная линия подходит под то, чтобы N считать PEN? И генератор правильно заземлён?
2. Релюшка… ага! Наконец-то! Вот тут я даже сдерживаться не буду. СУКИ! СУКИ БЛЯДЬ ЁБАНЫЕ!!! НИКОГДА!!! НИКОГДА НЕ ДЕЛАТЬ ТАКОГО ДЕРЬМА!!!
Тупые твари!!! Это же блядь нахуй АВР, а не игрушки!!!
Я публично это не рассказывал, но у меня есть фотки шкафа. С релюшкой. Где один пидорасы так сожгли целый и рабочий OTM. А потом сожгли, блядь, твари, мой подменный OTM.
Потому что там была релюшка. Чтобы OTM питался от двух сука нахуй вводов. Инновация, бля, вместо штатного блока за (тогда ещё) 15 тыр стоимости — релюшка за 500 рублей.
Ты этого хочешь?
Всё. Я разозлился. Моё время стоит денег и это всё зашло давно за рамки «чуваки я тут схему наваял».
Зачем?
Да, PEN коммутировать нехер. И это не должно быть никакими эмоциями. НЕЛЬЗЯ, и всё. Строго и жёстко. Иначе суд и тюрьма.
Одновременно осознал, что роль контроллера — сервисная, а не основная, поэтому решил сделать сначала схему АВР без контроллера, а потом посмотреть где контроллер может быть полезен и уже внедрять его, а не проектировать в обратной последовательности как это было сделано изначально.
Последний момент — это мне указали на нарушение ПУЭ в части коммутации PEN. И вот здесь я завис окончательно. С одной стороны я прямо как будто прочитал свои эмоции в этом сообщении 6-летней давности: cs-cs.net/pue-bezdumnye-dogmaty-ili-zdravyj-smysl, с другой — если можно не нарушать, то лучше этого не делать, с третьей — я не понимаю какие возникают риски в случае коммутации PEN.
При этом объединение PEN решило бы проблему элегантного электропитания контроллера — можно было бы обойтись только одним блоком питания.
Вполне допускаю, что ПУЭ требуют оставлять неразрывным PEN ровно с той целью, чтобы когда отгорит ноль на трансформаторе, пустить ток втч. через моё заземляющее устройство, а я вот этого не хочу. Вот когда наступит коммунизм, сети приведут своё хозяйство в порядок и начнут отключать электроустановки, выполненные с нарушениями, тогда я с удовольствием соединю все нули.
А до тех пор считаю для себя более безопасным полностью отключаться от сети в случае сбоев в ней. Если я не прав в своих рассуждениях, и упускаю какой-то фактор риска, когда отключаю все четыре линии, пожалуйста напишите мне об этом — я с большой благодарностью поменяю своё мнение и всё переделаю ещё раз
Ну и промежуточный вариант (уже третий) схемы без контроллера:
Резерв у меня вводится именно что автоматически, нет просто генератора с автозапуском. Но запустив генератор (в случае отсутствии напряжения на основном вводе) мы получим автоматическое переключение на резерв.
на счёт подключения блока питания контроллера перед контактором я подумал-подумал и переделал, заодно применив второй перекидной контакт реле напряжения, который до того был без дела :)
Спасибо за конструктивную критику, я чего-то совсем запутался в желаниях и приоритетах, наверное закончится всё вторым блоком питания :) Изначально так и собирался сделать, потом решил скроить, результат — возврат к истокам :) Пойду перечитаю изыскания по ссылке, возможно прочитаю их теперь в ином свете.
Пока печатал этот ответ возникла идея с использованием перекидного контакта на выходе реле напряжения (это же не то же самое что пара НО+НЗ): при кондиционном ОВ брать напряжение с него, а при его отсутствии (некондиции) — брать с РВ. Во время «переходных» процессов — запитываться от АКБ. Пожалуй, это самое разумное что появилось у меня в голове за сегодняшний день.
Почему твоя схема называется «АВР», но при этом рассчитана на какое-то ручное включение и то, что человек этим будет управлять?
не вижу проблем так сделать и себе — сейчас подправлю схему :)) хорошо не успел собрать на прошлой неделе :)))
сижу вот и не могу решить, что делать с воротами и дренажным насосом — питать их от генератора или фиг с ними :) как вариант — измерять нагрузку, которую отбирает дом, и если там не включена плита, то разрешать работать дренажнику :)))
… и что это именно ёбань, потому что в автоматическом режиме она холодного старта (когда разряжено ВСЁ) иметь не будет.
Долбишь-долбишь в голову, а ты напарываешься на все те ошибки, на которые напарывался я. И про одну фазу для всех важных потребителей, и про аккумуляторы, и про прочую хуйню.
И я же ведь говорил, что у меня на этом деле ОПЫТ. Практический. Помнишь, я же свои схемы на эмуляторе гонял?
Дерзай, хули. Только не называй это АВРом, потому что у тебя — не АВР.
Что касается питания контроллера — я про это написал текстом, но не нарисовал (специально нарисую чтобы всё было правильно), что в цепи питания 12В контроллера стоит батарейка (свинец или лифепо4 — пофиг), которая обеспечивает бесперебойность и резерв около суток.
подключать блоки питания до контактора на мой скромный взгляд лишено вообще какого-либо смысла, ибо если напряжения на вводах нет, то его нет ни после контакторов, ни до, а если есть, то логика включит один из контакторов автоматически.
остаётся случай когда света нет так долго, что батарейка высадилась, а потом таки дали электричество, а система неможет завестись сама. наверное логичный выход — это делать включение К1 без участия контроллера вообще, а контроллер тупо «уведомлять» с другой пары контактов РН или снимать статус контактора с допконтактов. Но всё это (нет света больше суток) пока находится в области утопии и ручное включение контактора вполне решает проблему (тем более что ручное включение по любому нужно на случай выхода РН и для «обхода» его).
Контакторы с катушками 24DC — это экзотика и 100% очень дорого + такая схема лишается байпаса, когда контактор подхватывается от входного напряжения и работает без участия блудных устройств типа РН, контроллер итп :))
пункт Д — я категорически не согласен. у меня замысел наоборот — питать от генератора только одну фазу, где критические потребители, а две другие фазы (где стиралки, пылесосы и прочая хрень) пусть ждут восстановления основного питания.
Основные потребители позволяют использовать небольшой генератор с потреблением менее литра в час и баком 15 литров, что куда лучше монстра, требующего дозаправки после каждого включения :)
Использую схему из поста (самую первую).
Просьба к тебе. Я подкрутил минимальные размеры картинок до 2048 (а то были 800 максимум). Можешь ли ты перезалить схему, чтобы она побольше размером была? (или прислать мне на мыло, я перезалью и вставлю)
Прочитал про работу ввода сети (ОВ). На точные задержки пофиг, так как они настраиваемые.
ОКей: по какой-то причине (пофиг по какой) мы получили сигнал «Ввод сети — отстой» и отключили К1.
К1 отключился, напряжение на клеммах Х30 пропало нахер. И заодно пропало на блоке питания V1. И Logo отключился нахер.
Смеюсь (так как это я и решал в 2015) и читаю дальше:
Какая система? Как ждёт? Ведь К1 отключен, на V1 питания нет, Logo обесточен. Значит она ничего не включит никогда. Сама. Должен человек прийти и включить вручную через SA1.
Дальше можно не читать? Можно задать вопрос на тему «Где тут АВР»? Автоматика где? Чем это отличается от ручного рубильника или двух переключателей и контактора? Тем, что Logo задержки по времени реализует?
Вот или я ни фига не понимаю (и в первом комменте и я просил разъяснить работу твоей схемы), или схема — дрянь из-за того что любое переключение АВР обесточивает Logo и самого же себя.
На юморе программистов это называется «выстрелить себе в ногу».
Как правильно, или как делаю я. Палю все идеи и схемы.
Notice для всех моих АВР
а) Все контакторы врубаем так же как везде: через электрическую (через допконтакты) и механическую блокировку. Дальше я про это упоминать не буду, подразумеваем что так и есть.
б) Про задержки включений. Тут есть два варианта: или пихать перед контакторами реле времени, или на каждый ввод поставить по реле напряжения, которое имеет задержку включения.
Так как я люблю щиты с индикацией всего и вся, то я ставлю на каждый ввод по реле напряжения (однотипно), и эти реле мне дают задержку.
Но в щите в ДомоДедово, где я описывал простой АВР, у меня и на контакторы тоже торчат реле времени.
Про эти задержки я тоже не буду дальше упоминать, подразумеваем что они есть и сделаны тем способом, который нравится.
в) Нули у вводов и контакторов могут быть раздельными или общими — это зависит от системы заземления. Я делаю везде раздельные.
Простой АВР без Logo
а) На контроль трёхфазного ввода сети берём что нравится: реле контроля фаз (РКФ) или переключатель фаз, мелкий (ПЭФ-320 например). Выбираем из того, что хотим отслеживать: сидеть на вводе сети пока все фазы есть (РКФ) или сидеть на сети до тех пор, пока не пропадут все фазы (ПЭФ).
С этого РКФ снимаем один и тот же сигнал на:
* Запуск генератора (в будущем) прям как в посте про Sense на блоге.
* Катушку контактора К1. Через реле времени по желанию (если нужна задержка ввода сети).
б) Ввод сети подаём на кросс-модуль «Только Сеть», откуда питаем нагрузки меньшей важности, до АВР.
в) Ввод сети подаём на нормально разомкнутные К1.
г) Ввод генератора подаём (через все задержки и блокировки) на катушку К2.
д) Ввод генератора подаём на главные контакты К2 так, чтобы три фазных контакта соединились параллельно, а нулевой остался как был.
е) Соединяем контакторы параллельно и заводим нк другой кросс-модуль «Сеть и Генератор», на котором при работе от сети будет три фазы сети, а при работе от генератора на тех же шинах — одна фаза от генератора. Это называется IPM™, и позволяет балансировать нагрузки не по идиотской схеме «Ну… вот эту фазу я выделю под генератор и
потом буду трахаться с тем, как это сбалансировать», а нормально, считая что везде изначально три фазы.Стоимость этого: два контактора, мех- и электроблокировка, два кросс-модуля, два реле времени (и/или реле напряжения) и одно РКФ/ПЭФ.
Логика работы такая, как ты хотел:
* Если есть ввод сети, то после того как все выдержки пройдут, врубится К1, и от того же сигнала «Ввод сеть ОК» (с РКФ/ПЭФ) остановится генератор.
* Если ввод сети плохой/его нет, то отключится РКФ/ПЭФ и отключит контактор К1, и снимет сигнал «Ввод сеть ОК» на генератор.
* Если сигнала «Ввод сеть ОК» на генератор не приходит, то он стартует (схема старта находится в самом генераторе, а не в АВРе). Ввод от него проходит все задержки и врубает К2.
* Если появился ввод сети — то выдаётся синал от РКФ/ПЭФ и на К1 (он пока что заблочен включенным от генератора К2) и на сам генератор. Генератор от «Ввод Сеть ОК» останавливается, К2 отключается и разрешает (электрическая блокировка) сработать К1. И мы снова на вводе сети.
ШТО ТУТ ИЗОБРЕТАТЬ?! Это просто как палка! И та вышла с наворотами.
Извращённый АВР на Logo/Zelio/ОВЕН и хер чём угодно
Силовая часть IPM™ у нас остаётся такой же как была — контакторы, мех- и электроблокировка.
А основная проблема тут — ПИТАНИЕ контроллера. Он должен уметь питаться:
* До контакторов
* От любого ввода
* С развязкой по нулю для систем заземления TT
то есть при появлении любого ввода АВТОМАТИЧЕСКИ должно пойти питание на контроллер.
Решить это можно так:
а) Поставить АББшный блок ODPS230/ODPS230C, который умеет АВРить два ввода сети с полной развязкой по нулям и сколько-то там киловольт между вводами.
б) Когда-нибудь я хочу разработать и выпустить такой блок на 4..6 вводов, чтобы можно было пихать в него три фазы сети, три фазы генератора и одну фазу инвертора и с них поглучать 230V/24V с развязкой и полной изоляцией по N и между вводами.
в) Сделать мини-авр по схеме выше =)
г) Перевести всё на +24 вольта и поставить по БПшке на вводе и развязать их диодами, взять контакторы и контроллер на 24V.
Ну а логика тут может быть любая — похер какая. Контроллер жи!
У нас есть два ввода — основной (ОВ) от ТП через ВЛ, и резервный (РВ) — от бензо/дизель генератора (газовый тоже имеет право на обсуждение, но сейчас его не касаемся).
В нормальном режиме всё работает от ОВ, который естественно является приоритетным.
В какой-то момент напряжение на ОВ пропадает (отваливается фаза, ноль, перекашивает фазы или напряжение выходит за допустимые пределы, реле контроля напряжения выдаёт ошибку и размыкает контакт), следом за этим К1 отключается и на выходе нашего АВР мы получаем ноль.
Что должно происходить дальше (вот тут ответ очень индивидуален), по моему скромному мнению, не должно происходить ничего — система ждёт когда возобновится питание, и через пять минут включает К1, возобновляя подачу электричества потребителям.
ЛИБО возникает некое событие, по которому включается генератор, на РВ появляется напряжение, система включает К2, и потребители получают напряжение от генератора, происходит это до тех пор, пока не появится и не стабилизируется напряжение на ОВ, после чего происходит (автоматически) переключение с РВ на ОВ, а через короткое время — выключение генератора.
Что же может явиться таким событием, которое потребует ввода резерва? Мой 10+ летний опыт проживания на селе подсказывает, что это либо потребность в освещении в тёмное время суток, либо желание приготовить еду или кофе, т.е. потребности людей. А коли так, то изъявить свою волю они могут собственноручно нажав кнопку запуска генератора.
Я честно говоря против автоматического запуска генератора без участия человека (ну нет необходимости в частном секторе обеспечить бесперебойность питания как у датацентра, узла связи или пункта управления), но за то чтобы облегчить это максимально, сделав процесс необременительным. Почему не просто рубильник? Во-первых, просто рубильник стоит как весь мой АВР (если смотреть на цены того же АББ), во-вторых, просто рубильник не обеспечивает автоматический возврат к нормальному режиму (а именно это критично — я хочу иметь возможность уйти спать или уехать при включенном генераторе, а вернувшись застать нормальную работу всего и вся).
PS. К чему упоминание силовых НЗ контактов я не понял вообще совсем.
Что будет без человека (без ручного включения, которое в АВР не должно мешать его штатной работе, так как АВР — это Автоматический Ввод Резерва), если оба ввода вырубились, а потом один из них включился?
Тебе и GeneralDrozd и я про это говорили =)
Ну и я против контакторов с силовыми НЗ-контактами. По прежнему.
Если нет ни основного ввода ни резерва, то жить контроллеру остаётся только от батарейки, логично?
Если есть хотя бы один ввод, то он включен на выход АВРа, следовательно питание можно брать оттуда. Остаётся предусмотреть ручное включение когда всё умерло :)
Не прав?
Я почитал то, что Дрозд спрашивал (а он же тоже с АВРом ковыряется)…
Блядь!!! Так это ж примерно то, о чём я мучился в 2015ом году!!! Там была ЖЕСТЬ и начиналось всё с невинного «Нахер нам эти мутные ящики АВР! Давай возьмём Logo и будем рулить им как хотим».
И всё было гладко, пока не кончилось тем, как и откуда этот Logo питать! =))
Тогда и были обсуждения про аккумулятор в щите, про внешний UPS, про хер чего. Но один хрен — когда возникало условие «про щит забыли на две недели, за это время кончилось топливо в генераторе, сел UPS, сели аккумы для Logo» — то при появлении сети Logo запитаться было НЕОТКУДА.
В итоге я и перешёл на рубильники с мотором и их блоком ODPS.
На низковольтку можно выпендриться и сделать универсальное питание от разных вводов через диоды. Я такое обдумываю под будущие проекты (считаем что мы тут в кулуарах, которые никто не читает, сливаем новые идеи): взять БПшку 230/24DC на ввод I, БПшку такую же на ввод II, на ввод III — и всех их через диоды собрать в одну кучу и после них запитать Logo/ОВЕН.
Тогда Logo/ОВЕН сможет работать всегда, пока есть хоть один ввод, и управлять контакторами. Но и контакторы надо на 24 вольта брать тогда =)
С другой стороны, самая неприятная часть закончена, раскидать проводочки между устройствами дело не хитрое. Когда разбирал старую инсталляцию проклял себя за провода сечением 10 мм² (ПУГВ) и возрадовался тому, что в этот раз решил всё делать более тонким 6мм² проводом.
Сегодня дело было брошено в таком виде:
Из неприятного — не влез блок питания 12В (он занимает 4 юнита), и нужно заказывать где-то более узкий минвел. Но это мелочи, по большому счёту.
Контроллер-счётчик потом поднимется сам.
На счёт запуска АВР при полной пропаже питания я не совсем понял. У меня предусмотрен выключатель S41 для ручной подачи напряжения на катушку первого контактора (основной ввод), полагаю этого достаточно и делать ещё и механический байпас совсем нет желания.
На счёт надёжности — тогда нужно брать ПЛК с аппаратным резервированием, если такие фобии посещают :) Лого — примитивное программируемое реле, и от того, что оно будет заниматься какими-то параллельными задачами надежность или скорость работы системы никак не изменится.
Но он не должен одновременно работать и на критически важные функции, и на вспомогательные.
у меня сименс лого работает на освещение. Два сименса лого, потому, что света 40 линий.
Шнайднер зелио работает на вентиляцию и обработку ошибок системы.
АВР должен быть отдельно.
Обработчик ошибок может и считать моточасы. Да много что ещё. А вот запускаться АВР должен при при полной пропаже питания системы.
Управление заведено на программируемое реле лишь потому что оно и так есть, а это уже как минимум удалённый доступ, хотя по большому счёту, всё легко реализуется и без него, поэтому сейчас это фактически некий «задел на будущее». Единственная полезная вещь, которую я получу — это автоматический переход на основной ввод и выключение генератора после некоторой задержки (хотя и это можно сделать без ПР).
Мне пока не очень нравится идея автоматического запуска генератора, т.к. это сразу требует стационарной установки — отдельного помещения, глушителя, вентиляции, перекачки толива и прочего блуда. С другой стороны, в один момент я могу выбеситься окончательно и поставить себе такой генератор :) Тогда контроллер сможет заодно контролировать регламент ТО генератора считая моточасы, делать профилактические запуски и всё такое прочее.
ВАЖНОЕ:
Сейчас смотрю на схему и понимаю, что нужно было брать второй контактор 2хНО + 2хНЗ, тогда а) не потребовался бы блок дополнительных контактов для защиты от включения первого контактора при втянутом втором (600₽ экономии на ровном месте!), а также можно было бы пустить через второй НЗ контакт первую фазу трёхфазных потребителей в гараже (компрессор и прочее), чтобы не возникало ситуации когда при вводе резерва там появляется напряжение от генератора (при отсутствующем напряжении на второй и третьей фазах). Сейчас нужен ещё один контактор для этого (и он есть у меня, как ни странно), но это — место, провода, выход контроллера, работа и лишние 1800₽ за сам контактор… пожалуй не буду рассуждать, а закажу его и исправлю ошибку :)
5. Ага, вот… вот я и спрашивал про эти розетки. Если там всем всё пофиг в вашем регионе — то нехай будут.
Под розетку общего назначения (куда пылесос тычут), я бы дифзащиту обязательно добавил бы. Она и по правилам требуется.
Пили-пили! =)
4. Ага, слева — диф LeGrand C40 30мА. До счётчика:)
5. Розеток на самом деле даже две: на DIN на фото и вторая в слаботочном отделении. Для ручного инструмента удобно (пылелосить/сверлить что-то в тамбуре). Одобрили как жители, так и обслуживающий персонал из УК. Чтоб ты понимал, местные электрики настолько обленились, что на чердаке и в подвале прямо от светильников на соплях висят розетки. Удобно ж.
МосЭнергоСбыту на розетки и прочую самодеятельность пофиг, если что не сходится — на ОДН спишут.
В слаботочке розетка нужна для питания POE свича под этажные камеры, как-нибудь пост запилю
2. А шо ж вводные автоматы им не закрепил — было бы прикольно их тоже жёстко зафигачить YXD10.
3. А может вмето рубильников бахни им после счётчиков просто клеммы на DIN-рейку? Так дешевле будет, а то рубильник после счётчика уже вроде как и лишний.
4. А у кого он щас стоит? Это тоже после счётчика чей-то?
5. И шо это за розетка? Стоило её восстанавливать? Не будет левых подключений?
Офгенно находчивая идея!!! И ушастые есть! =)
Блин, я же сто раз видел эти «антивандальные» кнопки с подсветками И не додумался их так применить! =) Ты молодец!
Короче, ножницы уже себя оправдали ВОВСЮ прямо охренеть как! Несколько раз ими резал перфокороб для щитов — очень круто!
А вот заклёпочник я не купил! =)) Пока не купил. Зато купил вот чё!
Первое: Мини-компрессор, чтобы пыль со щитов сдувать (на Алишке с доставкой из России)! Он имеет размеры всего 30х30 сантиметров, работает тише чем стиралка в режиме отжима на максимальной скорости, и качает до 4 бар (а включается при 3 бар).
К выхам куплю для него обычный шланг и продувательный пистолет и буду тестить! А то затрахало пыль со щитов сдувать баллончиками сжатого воздуха!
У этого компрессора один минус — маленький ресивер на 3 литра. Но такие ресиверы продаются, и я хочу купить ещё два и собрать «кубик», чтобы суммарный объём был до 9 литров.
Второе: Простой станок лазерной резки (CO2 лазер, 200х300 мм рабочее поле). Кромсает пластик, кожу, резину, фанерки до 3-4 мм. Может и выжигать на них чего-нить.
Только вот тут Алишка подкачала. В блоке питания (на входе там обычный импульсник, а потом есть выходы на +5, +24 вольта и на 20-22 кВ для питания лазерной трубки) оказался БЛЯДЬ СУКА ВИНТИК около силовых ключей (хорошо что не в районе высоковольтной части) импульсника. И оно при первом включении БАХУНЛО!
Ща веду спор с Китайцами, чтобы выслали новый БП. Вот в ПН жду результатов как раз…
Вообще в этом году я хочу купить немного мелких станков начального уровня. И я ищу их на Алишке так, чтобы там была отправка из России (тогда не учитываются таможенные лимиты). Например этот лазер мне обошёлся в 40 тыр с доставкой на дом.
Запасной блок питания для этого лазера стоит 3,5 тыр в Китае (тоже с отправкой из России) или 6,5 тыр у нас. Так что если китайцы даже наплюют на спор, то я просто куплю этот БП, а потом найду дохлые ключи и починю тот БП.
Но ссылиха пускай лежит! =) Дорасту — куплю! Пасибо тебе!
У меня такой
ekb.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/spetsializirovannyj/zaklepochniki/absolut/ruchnoj_zaklepochnik_absolut_sk5000/
Хотя для мелочи (до М5 где-то) я бы взял одноручный заклепочник. Ибо двуручный неудобно позиционировать (гайка может тогда под углом заклепаться) и крепеж М3, М4 может легко порвать если не уследить. И сразу рекомендую изучить вопрос по поводу запасных дорнов (тяговых винтов)- я свой заклепочник брал в том числе и из-за того что в местных магазинах есть в наличии запасные дорны, если вдруг слижется резьба на рабочем дорне.
А по монтажкам- дык на одном проблемном щите с монтажкой (например с блоками питания) такой клепальник сразу окупится. Я тут ибп на 12 вольт буквально в прошлые выходные переделывал, используя вытяжные гайки. Так что нужная вещь в хозяйстве.
Я не знаю нужен ли он мне, я ж не часто херачу что-то на монтажки. Раз года в два.
У меня этот инструмент вообще ассоциируется с видосом, где чувак его сам делал (канал крутой, там есть на что залипать):
Шаман, по заклепочнику- возьми в довесок к обычному заклепочнику еще и заклепочник для вытяжных гаек- те же блоки питания не дин-реечного формата на монтажку самое то крепить на вытяжные гайки.
Так что хочу приятные заклёпки
Охренеть случай!
Чего?:)
К осени предстоит мне ещё 7 штук контакторов тестануть — так что вот ещё потом отпишусь =)
В унику новую тоже без проблем лезут пружинки- даже наоборот- раньше шнайдер к старой унике не предлагал в каталоге пружинки, а теперь предлагает- хотя пружинки в любую из уник влезают.
Мурева- дома точно не нужна- ибо это уличная серия- но туда судя по каталогу шнайдера тоже можно пихать пружинки
А так да- подавляющее число кнопок можно превратить в обычный выключатель просто убрав пружинку:))
Спасибо за такой развёрнутый ответ!
Я может не совсем понятно выразился, но я хочу получить двухклавишный механизм, одна клавиша которого — обычный выключатель, а вторая — кнопка. Понял, что а AtlasDesign не получится — не стоит и мучиться. Спасибо! Уже только этим вы сэкономили время и усилия!
Дело несколько упрощается тем, что нет погони за однообразным дизайном в этом конкретном случае и подойдёт в принципе любая серия любого производителя из двухклавишника которого проще всего сделать выключатель+кнопку в одном флаконе. Как я понимаю мне надо подобрать такого производителя и серию, у которого выключатели и кнопки отличаются только наличием пружинки. Купить двухклавишную кнопку, удалить пружинку у одной клавиши и получить в результате искомое устройство. Верно рассуждаю?
Уника не подходит для этого ввиду отсутствия двухклавишных кнопок. Дома у меня установлено полно двух клавишных кнопок Valena Life. Небюджетный вариант, правда ) Но на один экземпляр можно и потратиться )
Двойные кнопки для атлас дизайна проще всего сделать из мертена- берется механизм двойного выключателя от merten (ну либо заказываются кнопки у мертена- но тогда цена механизма будет не 500 рублей, а 1500, плюс придется ждать когда в Германии поставят пружинки в механизм, поставят штампик нужной модели и пришлют в Россию:)). В общем- берется механизм от мертена, берутся пружинки от уники и берутся клавиши от merten system-m и все это дело запихивается под рамку от атлас-дизайн. Правда если в рамке больше, чем 1 механизм будет стоять, то будет проблема нормально выравнять, чтобы кнопки не начали подклинивать- уж лучше тогда и сразу мертеновскую рамку поставить. Хотя, я смешивал атлас дизайн с мертеном в конфигурации 2*2- одна двойная кнопка и 3 розетки- в принципе вроде не слышно про проблемы от заказчиков. Заказчики даже еще красили клавиши от кнопок- но лучше это не делать.
Зы, в русском шнайдере еще и пружинки ставятся другого размера, чем у уники- они короче и по диаметру проволока другая. А вот комплект для переделки шнайдеровский подходит в унику, одас, в муреву (по крайней мере новую), вроде в алтиру, ну и как выяснилось опытным путем- в мертен. В седну опять же пружинки униковские не лезут- Генерал Дрозд проверял.
Еще теоретически может gira system 55 влезть, но не факт- розетки народ точно знаю что пихал в рамки от атласа, а вот по кнопкам- я не нашел 55 серию чтобы проверить, а другие серии гиры как-то не особо в атлас захотели вставать (если не ошибаюсь, то я пробовал гиру Е2 запихать).
P.S. Фотки лень искать как атлас смешан с мертеном.
Так вот хочу одну клавишу переделать под «кнопку». Пока хочу купить один экземпляр выключателя в качестве жертвы и покурочить его. Но может заранее известно можно/нельзя.
З.Ы. двухклавишный выключатель для санузла уже установлен и функционирует, поэтому демонтировать его не понимая вероятности успешного финала переделки одной клавиши в кнопку неохота.
Для пайки понадобятся: Флюс CONNECTOR Ф-64, обрезки медного провода, оловянный припой в прутках 1-3 мм, паяльник от 40 W, сверло чуть большего диаметра, чем алюминиевая жила или другой металлический пруток подходящего диаметра, тряпка (смыть остатки флюса).
Технология: зачищаем медный провод на 5-7 сантиметров, отступаем от изоляции 7-10 мм загибаем на 90 градусов и начинаем наматывать жилу на сверло виток к витку, 3 витков достаточно, лишний провод обрезаем. Одеваем получившуюся спираль на алюминиевую жилу и капаем флюс. Убеждаемся, что флюс затёк под спираль. Сразу же берём разогретый паяльник и нагреваем спираль с алюминием внутри присаживая припой. После, мокрой тряпкой (так чтобы прям вода с неё текла) протираем место пайки, повторяем 2-3 раза чистой тряпкой. Остаётся только просушить соединение и заизолировать. То, что должно получиться:
У меня такие варианты:
а) Нахерачить винтовые клеммы Mx/y на DIN-рейку (кусочек). У меня они в качестве шинок на щитке стоят в Одинцово (это где я на EDF-панель перебирал), пашут с 2015го без подтяжки.
Вот так выглядит:
б) Реально воткнуть аналог DBL/РБшки. Смысл в том, что там есть мелкие дырки для мелких сечений. И если даже давить как дурак — то алюминий не будет расплываться по большой дырке и терять контакт.
Акт идет по вводу в эксплуатацию прибора учета, подается в энергосбытовую, которая занимается учетом.
Но эксплуатацией занимается либо электрик ЖЭУ, либо энергосбытовая через отдельное ООО по договору с ЖЭУ (или как-то так). И хотя в акте формально есть поле с номером пломбы, обычно ЖЭУ на это забивают. А эксплуатанты энергосбытовой пытаются делать всё по-серьезному, вешать пломбы с номером и играть в вахтеров, но только потом всё равно эти номера пломб путаются и никто их не смотрит. Еще забавный факт из жизни: у ЖЭУ на простых пломбах свой оттиск, и они за ним стараются следить. А у эксплуатации энергосбыта за несколько лет поменялось три вида пломб с серийниками и аналогичные пломбы спокойно продаются в магазинах.
Исключение — новостройки с нормальным электриком в ТСЖ, там стараются учитывать пломбы, но там обычно и нет мешанины из проводов, в которой изменить схему — раз плюнуть.
Так чего ж злиться-то? КАК ты их потерял вообще?)) Они же не снимаются ни хрена…
1) Удобней мыть под батареей
2) Подумай у тебя из пола выходят две трубы из нержавейки, на которые надеты гайки и которые развалцованы. Как половым покрытием это обходить? Поверь из стены это лучший вариант в твоем случае.
3) Я не провожу МК и не пиарюсь нигде. Если надо сделать или помочь как сделать и сэкономить я помогу.Инструмент у меня весь есть, я его купил для себя, просто чтоб было. Уже двум друзьям помог с отоплением.
4) По поводу ПП, Очень многое надо учитывать, начиная от давления в системе, заканчивая температурой теплоносителя. Есть еще такая вещь, как линейное расширение ПП, почитай ради интереса.
5) Напиши мне на почту, в профиле есть или позвони, я тебе все расскажу.