Не знаю уж, кто кого сделал, модель счётчика выбирали без меня, я (я) закладывался на те у которых модем.
А вот то что мастер сетей не понимает какие счётчики и не ответил мне вразумительно, это вы как то упустили, да.
Интересно, чего это никто не ответил на это?
Ведь это ж настоящее приключение и опять УЗМка спасла дом. Ну, точнее, дала понять, что что-то не то происходит!
Если в том доме было КЗ, то скорее всего по всей линии это КЗ просадило напряжение, и наши УЗМки на это реагировали.
Это! Только ты меня совсем-то «Мастером» с большой буквы не зови. А то зазнаюсь!
Это акты с собрания по поводу передачи на баланс МОЭСКа всего нашего колхоза (НП то бишь). Процесс максимально тормозится обеими сторонами.
Отдельно наш участок председатель отдавать в МосЭнергосбыт не хочет, акт разграничения не даёт (как я писал выше, ссылается на потери в линии). Вот я теперь думаю ещё раз с ним поговорить, ну и в суд идти. Пусть принудительно его заставят дать «Акт разграничения балансовой принадлежности» и «Акт об осуществлении технологического присоединения»
К ОборонЭнерго подключено СНТ. НП подключено к сетям «МУП Объединение Истринские электросети» (то есть МОЭСК). Соответственно, ща я подключен к 0.4кВ линии на балансе НП. Документы председатель НП НЕ даёт.
А дятлы из МОЭСК пишут дичь, считая, что мой участок относится к СНТ.
Оч. хорошо.
Посему готовьтесь к тому что придётся судиться с Мособлеирци (МЭС) за заключение договора.
Ну и обратитесь в обронэнерго за документа подтверждающие Ваше технологическое присоединение. oboronenergo.su/
А я даже не знаю, являюсь ли членом НП или задним числом исключили. А тарифов официально не существует, они все водятся в кустарных ведомостях — бумажках контроля «оплаты». Деньги налом принес председателю — он ставит подпись в ведомости.
В нулевые один предприимчивый житель уговорил всех владельцев участков ЛПХ скинуться на свою трансформаторную подстанцию. Было создано НП, поставили ТП 10/0.4кВ 160кВА.
С хорошим приобретением. Ваш крест, ваш выбор. Зато СВОЁ.
тарифы на 50% дороже тарифов МосЭнергоСбыта.
Но зато ТП своё. Можете в ФАС подать на незаконно установленные тариф.
В Санкт-Петербурге относятся спокойно, ничего кроме счётчика не пломбируют.
Но есть два но:
1) если счётчик в квартире, а вводной автомат (квартиры) в этажном щите на лестнице, то квартирный щит начинается строго со счётчика.
2) в каждом доме есть счётчик технического учёта, если показания не сходятся, начинают шерстить весь дом. Как правило, счётчик установлен в кабельном киоске.
История имела продолжение! В четверг, рано утром, сгорел один дом в деревне:(! Об этом мне рассказала мама. В ее комнате висит щиток и она регулярно на него смотрит. Часов в пять утра опять же напротив нашего дома было большое скопление машин МЧС, аварийка МОЭСК и полиция. Не точно, не точно, т.к. знаю со слов, в том доме, который сгорел было КЗ. В это время, в моем щите все три УЗМ мигали красными огоньками, как бешенные! И видимо после того, как все наладили, все пришло в норму. Вот такая печальная история у соседей. Нам повезло и в том, что тот дом находился далеко от нас. Теперь мама с меня живой не слезит, из-за того, что я уезжая с дачи не отключаю электричество, т.к. оставляю включенным холодильник. Когда щиток делала, стоял старый холодильник и я не предусмотрела неотключаему линию для него, а теперь пригодилось бы. Не послушала совета Мастера!
О! Кстати, я купил! Только нет времени постить ща! =)) КВТшный купил, с несъёмной головой, алюминиевый. Охеренно! Только надо будет свёрл на 11,5 найти и запастись ими!
Блиин! Где вы были раньше! Такую вещь пропустил. Раньше использовал ступенчатое сверло из-за его универсальности, но если ошибёшься — получаешь скол и после 20 отверстий сверло на выброс.
Коронка это просто жесть.
Кстати как у него с центровкой? Чтобы симметрию соблюдать, сдвиги есть или всё точно?
Спасибо:)! Я еще рада, что при присоединении выключателя не накосячила. Теперь у меня и вольтметр есть и в запасе новенькая УЗМ-51М, купила в ЭТМ сразу на случай, если моя заглючила. Кстати, на новых УЗМ на парадной части сейчас не пишут полное название, только — УЗМ, а остальное на боковой поверхности.
У меня, кстати, эксперимент с УЗМ-51МД привел к странноватой ситуации, когда при 100 вольтах УЗМ не отрубили сеть
ХЗ почему и как реагировать, по высокому рубят четко.
Может им питалова не хватает чтоб схема работала, а реле бистабильные зависли во включенном состоянии?
УРА!!! Значит всё-таки не глюк УЗМ, а напряжение! Ну вот поздравляю — они не то, чтобы спасли, а предупредили какие-то косяки и глюки. А, может быть, если бы и не они — то потом всем в деревне плохо было бы =)
Всем, кто принял участие и дал советы, огромное спасибо! Вопрос вроде бы сам собой решился. В субботу у соседа по даче, было выявлено напряжение свыше 300 В, при том, что у него однофазное (на соседней линии с моей трехфазной)и он вызвал аварийку. Не успела я приехать на дачу и произвести замеры напряжения, как собиралась, увидела перед своими окнами машину МОЭСКа. Чему была несказанно рада. Сотрудник МОЭСК согласился зайти и ко мне и замерить напряжение на фазах. На первой, которая мигала красным было 235, на второй 210, на третьей 254. После этого он что-то настраивал на подстанции (трансформаторная будка в деревне) по всей видимости и на старой линии и на новой. После этого все заработало стабильно, без миганий.
У меня на первой фазе, красный провод, сидит на втором УЗО водонагреватель. В выходные я установила двойной выключатель на розетку, для переключения водонагревателяи, чтобы шнур каждый раз не выдергивать, заодно на вторую спаренную розетку, соединенную шлейфом. А с понедельника мигание УЗМ 1-й фазы начало мигать. Это как-то может быть связано? Возможно я плохо прикрутила контакты, но вроде все работает. На улице, скорее всего все нормально, т.к. остальные две УЗМ на 2 и 3 фазе работают, значит ноль не отгорел, что-то я ума не приложу, в чем проблема.
Вольтметром смогу померить напряжение только в выходные. Правильно я понимаю, что ноль может отгореть как в моем щитке, так и на внешней линии? Т.к. остальные две УЗМ работают нормально, и ноль у них один, то думаю, что проблема не в щитке, а на внешней линии после ливней и гроз.
Как понять, что ноль отгорел?
Для начала понять, где на самом деле проблема и кто её должен решать. Вольтметр есть? Если с напряжением всё в порядке, проблема в УЗМ. Если понятно, что 0 отгорел, вопрос, в каком месте. На вашем отводе — просто вызываете электрика, вы уже защищены УЗМ. Где-то по линии — вызываете аварийку, пока кто-нибудь не сгорел.
Все никак не могла выбрать время, что бы показать результат, который у меня получился, следуя советам. Соединила шнур с ТЭНом через провода, которые закрепила в гнездах L и N Тэна через Wago, а провод L, который подходил из щитка к розеткам пропустила через выключатель. Получилось, что водонагреватель теперь можно включать через выключатель и соседнюю розетку тоже. В пластмассовом корпусе, в котором крепилась кнопка, просверлила отверстие сверлом (10)и вставила лампочку, которая села как родная, а провода от лампочки вставила в два отверстия на ТЭНе, ближе к термостату, которые расположены правее, ближе к клемме N ТЭНа на фото выше. На концах проводов лампочки клеммы точь в точь подходят к отверстиям ТЭНа. Пока все работает. Спасибо за совет!
Вот фото:
Это понятно, я и сам лампочки самостоятельно меняю. Я спросил, зачем писать ещё одну инструкцию в интернете на нетематическом сайте, если автор сам за 15 минут нашёл нужную информацию в интернете. Могу лишь предположить, что для того, чтобы давать единственную ссылку тем, кто спросит автора лично. Потому что чтение этого текста занимает менее 15 минут.
Щиты из фанеры и бруска, да еще и брусок строгать… респект и уважуха… товарищ на svoidom.su не заморачивается и делает несъемную опалубку из фибролита, к которой потом можно прикрутить цокольный сайдинг. Закупил фибролит 22 мм. Лежит, ждет свою опалубку )))
В смысле «излучают».
Микроволны это сверхвысокочастотное излучение, тушки пользователей в таком диапазоне не излучают, предметы тоже.
Если они (датчики) взаимовлияют, то очень даже вероятно, что они излучающие.
Вопрос только в том, насколько малой интенсивности сделали излучение, что оно пробивает бетонные перекрытия и даёт локационную картинку.
:) мы не ищем легких путей! Да, что-то такая идея мне в голову не пришла! Спасибо огромное за совет. Проще некуда, тем более штатная коробка, которая закрывает все это хозяйство есть. Только одно уточнение, все же через WAGO 222 лучше или концы штатного провода опрессовать наконечником и уже под винт закрепить?
Кнопка на даче, сейчас не помню, что на ней написано, но покупали взамен штатной. Возможно плохо пропаяны концы проводов, т.к. не специалист паял и на фото это видно. Сама знаю как паять только в теории. Линия у меня на водонагреватель отдельная, предусмотрена в щитке, отдельный автомат стоит и от него уже кабель идет к этой розетке, куда включается шнур. Правда, еще не работает на ТЭНе устройство, которое отключает ТЭН при заданной температуре, но возможно я ей не умею пользоваться. Пока новый был, срабатывало.
Я б взял какой стрелочный вольтметр, хоть самый простой китайский, все дешевле и проще, чем городушки с АЦП городить, ну и может откалибровал бы его по цифровому на батарейке.
А что за инвертор? По виду похоже на мой fubag, но они же все похожие.
Вольтметр цифровой, не TrueRMS. Полагаю, он вносит основную ошибку.
Микроомметр четырёхпроводной, так что вопрос в основном в слое грязи на проволоке электрода. Подсоединял несколько раз, прокручивал — показания примерно одинаковые. Конкретно на этой фотографии 0,005430 Ом. Сам прибор такой www.ebay.com/itm/281907885385
Собираюсь повторить эксперимент с АЦП 2 МГц вместо вольтметра. Не обещаю, что в ближайшее время.
Ток тут измерялся как падение напряжения на шунте (электрод). И тут два вопроса — чем мерялось напряжение (если вольтметр стрелочный, то все ОК, он из-за инерционности практически TruRMS даст, а вот если цифровой, то он действительно мог чудить из-за формы тока). Ну и второй вопрос — а какая точность измерения сопротивления электрода? 5мОм — да там на всяких контактах может больше быть.
Выключатель на корпусе умывальника — обязательное требование? Если нет, я бы просто соединил внутри штатный шнур в обход кнопки. Включён в розетку — греет, не включён — не греет.
При этом если не хочется постоянно засовывать-вытаскивать вилку, то поставить рядом с розеткой выключатель. Не забыть подобрать защиту линии по слабому звену (выключатель — 10 А. Хотя на 1,5 кВт можно и 6).
Ещё было бы неплохо разобраться, почему кнопка перегорает. На ней что написано? Подобные ставят в удлинители, так что 16 А должна выдерживать. Может, провода обжаты плохо, контакты греются?
На тему «стенд». Вот как раз лови идею из видео АндрейКи! То бишь мощный транс, вместо вторички кусок провода или шины, а первичную обмотку через ЛАТР в сеть.
Вот ещё в помощь народ развлекается. Тот же принцип: понижающий транс и обмотка толстым проводом:
ИМХО, инвертор же ща импульсный, со стабилизацией — как блоки питания. Поэтому он там мог пытаться шо-нить стабилизировать, или давать не синусоидальную форму тока. Поэтому электромагнитник мог себя вести не так, как на обычной переменке.
4х10 медным, бронированным или ВВГ в ПНД трубе. Последнее потребует ещё и ведро вазелина при запихивании на дистанцию больше 12 метров.
Можно конечно бронированным алюминиевым, если длина больше 30 метров, но его искать надо не везде есть метрами.
Ок. То, что принципиально можно со столба тянуть к щитку под землёй — с этим предварительно вопрос снят. А каким кабелем ?? СИПом или бронированным ?? У меня как-то мнение больше к бронированному кабелю — т.к. по сути воздушного участка при таком раскладе не будет.
Можно. По правилам кабель должен быть уложен до высоты 1,7 метра в трубу для защиты от.
Докоп будет в том, что кабель под землёй непонятно как идёт. Если показать траншею до засыпки, думаю, примут. В любом случае крайне желательно пойти познакомиться с инженером, который за это дело отвечает.
Есть шкурный вопрос. Сосед собрался вешать себе щиток на фасад дома и к нему сразу кабель со столба под землёй тянуть.
Вопрос — можно ли так делать, и какой кабель заюзать?
У меня почему-то ощущение, что электрики докопаются до него. По сути от проколов по столбу должен спускаться СИП-кабель. Но под землю СИП укладывать вроде не стоит, и лучше бы для подземного ввода заиспользовать ВБбШв. Но можно ли его кинуть на столб вместо СИПа ??
Странно как-то. Если шестиамперный автомат был C6, то там магнитный расцепитель должен был сработать при 60А, т.е. при токе 100А он должен был сработать мгновенно. И если это не так, то скорее всего ток был не 100А. Да, показатель на ручке инвертора — это не точно, но чтоб в 5 раз врал — не должно такого быть. Так что я бы начал с того, что замерил бы реальный ток на выходе.
Насчет защиты от КЗ: современные инверторы часто имеют функцию антистик, это не совсем отключение при КЗ, но сильное уменьшение тока при залипании электрода, вот как раз при таком режиме. И если она есть, то ток там мог быть совсем маленьким. Но электрод при этом продолжает греться все равно.
На счет глины я погорячился — у нас всё-таки супесь и суглинки преимущественно — но факт в том, что у него треть свободного места на участке закатана грунтом с глубины, и уже второй год там ни фига не растёт — только изредка робко одуванчики пробиваются.
С грунтом у нас кстати всё весьма прилично — для строительства пожалуй самый беспроблемный вариант — плодородный слой порядка 30 см, дальше метр-полтора суглинка потом супесь и известняк.
Когда сосед делал септик — экскаватор копал яму под три колодца по 3 кольца каждый. На половине смены, когда докопался до известняка, умудрился поломать ковш.
С водой тоже проблем нет — УГВ очень низкий — метров с 17-18 начинается. Ни на одном участке в посёлке, даже тех что находятся в низине, не видел, чтобы стояла вода — уходит очень быстро.
На прошлой неделе делали одному парню скважину — оголовок скважины сделали в кессоне из двух бетонных колец. Когда продували скважину, в кессоне воды набралось на целое кольцо. Пока перекурили после продувки — кессон уже был пусть — вода вся ушла в грунт.
Дык, участок где, может там 20 см почвы, а дальше глина? У нас именно так :) Кстати, глину мы вывозим и засыпаем песок на геотекстиль (если неглубоко), а если глубоко, то там уже тугопластичный суглинок, а он как асфальт ;)
Когда мостили двор вокруг дома (~250 м2) выбрали и увезли грунт, а вместо него засыпали 40 м3 щебня 5/20 и 40 м3 отсева + песка кубов 10 у нас уже было прозапас. Под Питером, если грунт попался на участке херовый, то только замещать, либо лепить кувшины ))))))
Я по сути фундаментную плиту утеплил с торцов, чтобы через плиту тепло из дома не уходило. Сама плита также находится на слое утеплителя, что существенно снижает теплоотдачу в грунт. В этом посте я писал, что плиту можно было бы утеплить и сверху — уложить ЭППС под стяжку. НО при этом всё равно пришлось бы утеплять торцы и отмостку, чтобы не допустить промерзания и пучения грунта — так что по расходу материала почти идентично выходит. Утепление плиты снизу позволяет получить достаточно ровную и удобную поверхность для работы с арматурой без обустройства подбетонки, к тому же подобное покрытие практически полностью отсекает капиллярный подсос влаги из грунта.
Что касается документации и технических решений — я читал здесь. Но я смотрю, что сейчас эта метода изменилась. Пару лет назад еще не было углового крепежа, и предлагалось покупать специальные L-образные элементы, для утепления торцов (я с ними не запаривался, т.к. их только под заказ возили — просто поставил на торцы половины стандартных плит).
По угловому крепежу, у них тоже какая-то брошюра появилась здесь
А весь перечень документации — тут
Не — 16 мм это нереально, по крайней мере человеку средних физических возможностей и массы. Я пока 12 мм перекусывал — все бока обмял — там приходится не за счет силы рук перекусывать, а давить массой. Один рычаг упирал на щит опалубки, на второй давил всей массой с наскока, и то не с первого раза перекусывала. Сам болторез может и 16 мм арматуру перекусит и не сломается — но там наверно уже на рычаг надо вдвоём давить.
Хотя. При этом я могу сказать, что мы проводили опыт в офисе — у сотрудника стырили велосипед из парадной сломав замок цепи, так вот мы эту цепь решили проверить болторезом — старый ржавый не справился, а мой её перекусил, при этом при разрыве цепи вылетела не хилая искра. Перекусывали приблизительно такую цепь
А еще вопрос: в чем смысл этих торцов полистирольных? Они на всю высоту плиты ставятся или плита на ними типа козырька делает? И соответственно они потом становятся как бы частью фасада, стена ставится только на ту часть плиты, где по всей толщине бетон, так?
Ну и вообще, нет каких ссылок почитать, как это все правильно делать?
Электричества на тот момент, кстати не было, как и собственного генератора(его купил позже) Поэтому, если требовалось подровнять арматуру, пользовался брутального вида болторезом в половину своего роста.
Наверно не корректно написал. В конечном итоге закрыл весь периметр. Просто на момент укладки арматуры они мешались — поэтому один борт, с которого затаскивал арматуру оставил пустым. Кода арматурный каркас был закончен — поставил и оставшиеся торцы
Это да. Часть из них по-русски нормально говорит еще не научилась, но деньги считать — это их любимое.
С тракторами тоже правда мороки — размесят весь участок, потом тех же джигитов вызывать, чтобы разровняли обратно.
Конкретно в моей реализации — импульсные реле без ручного управления, возможности пощелкать руками в щите нет. И чтобы опросить 24 линии нужно было бы докупить не один а два блока к ПЛК (16+16 или 16+8)
В идее перехвата и одновременного определения состояния реле только один косяк есть (но тут каждый для себя решает): что если реле в щите руками потрогать и переключить, то ПЛК запутается где шо было, потому что он же у тебя один раз при перехвате состояние считывает./blockquote>
Ну давайте предположим что у нас контроллер основной участник вечеринки — значит в самом контроллере или маленьким внешним блоком надо организовать процедуру проверки живой/мертвый (вспомним про аппаратные вочдоги) — скажем пусть каждую минуту по одному выходу ПЛК выходит импульс, который не дает сработать реле переключения режима резерв / плк, далее предположим плк ушел в страну, богатую пушным зверем и рыбой — импульсы пропали, реле сработало — переключило схему в режим перехвата. Как то вот так
Перехват отвечает, в основном, на 2 вопроса
1) что если ПЛК выходит из строя? Все должно работать, хоть и не так наворочено, но стабильно. Все время необходимое для ремонта / оптимизации / настройки (кстати по факту я думаю щит собрать и ввести в эксплуатацию сначала, а запрограммировать ПЛК позже)
2) Можно вытащить логику из щитка и забрать, не утруждаясь обяснять следующему владельцу как все работатет (или любой другой случай когда нужно безболезненно откатиться к схеме не сложнее горстки импульсных реле.
Стоимость — вопрос отдельный, мне кажется я нашел недорогой вариант, если удастся на нем организовать управление теплым полом недорого, то тем более экономия.
мелкий щебень в крупный не просочиться ))) точнее не больше чем это требуется. Мелкий щебень еще лучше заклинивает крупный — приближает слой к монолитному состоянию. Щебень в песок безусловно проникнет, но думаю максимум на уровень одного размера фракции, т.е. при фракции 40-70 мм условно на 50 мм проникнет — оставшиеся 15 останутся без песка. Когда буду ставить ЛОС — попробую прозондировать подушку — посмотрю что там послойно получается
А не дешевле ли реализовать на ПР и держать одно в запасе в качестве ремонтного / подменного фонда? Я вот тут как раз сижу себе дом по электрике проектирую — смотрю, читаю изучаю и постепенно прихожу к выводу что лучше иметь логику, работающую по месту, но с возможностью удаленного управления. Поясню — допустим есть щиток 2 этаж, правая сторона — спальная, санузел, гардеробная ну и, скажем, миникухня — количество линий освещения/управления не более 12. Весь функционал влезает в ПР, логику нарисовать можно какую угодно, коробка — хоть зелио от шнейдер, хоть ПР-200 от овена (эта почти в 2 раза дешевле). И все — мы замыкаем всю логику управления внутри шкафа, имеем возможность считывать / управлять состоянием нагрузки по сети, а шлейфы от проходных выключателей либо организуем при прокладке, либо сведя все выключатели/кнопки в шкаф и коммутируем при монтаже что и как нам надо. Если нужно организовать связь между щитами — прокладываем один кабель с проходными линиями — слава богу его на выбор любого — хоть кввг хоть мкэш. Некоторая избыточность есть при таком подходе, но мы не завязаны на один контроллер, в случае отказа которого вместо умного дома получим злобную избушку. Идея с перехватом хороша и интересна но не слишком и много связей дополнительных и обвеса вокруг ПЛК? Это все ИМХО
Ага!!! Чаще чего-то не получается писать — на работе какой-то перманентный цейтнот.
Следующим постом скорее всего опишу ситуацию про то, как я попал на деньги и том, что никому нельзя верить.
А сегодня делал заземление — уголок с полкой 50 мм, толщина 4 мм. Один забил почти на все три метра. Второй на полтора метра — кувалда в щепки.
Кувалда такой инструмент — она если есть, то её сразу нет.
И чтобы починить кувалду нужен как минимум еще молоток и дрель, а в идеале еще одна кувалда
Вой, здорово! Комментить тут нечего, потому что вопросов нет, но ПАСИБО! Интересно, как это всё строится и начинается! Лично я ни разу ещё не видел и не читал этого.
Так что слежу дальше за постами! ^_^
Йо! Странно, что никто пост не комментил! Охрененная же идея. Шо-то я в сообществе разочарован)) Думал тут профи, а оказалось что нет =)
В идее перехвата и одновременного определения состояния реле только один косяк есть (но тут каждый для себя решает): что если реле в щите руками потрогать и переключить, то ПЛК запутается где шо было, потому что он же у тебя один раз при перехвате состояние считывает.
И я бы модуль I докупил бы. Но тут пофиг — даже спорить лень по такой погоде (постоянно спать рубит эти дни), кому что удобнее и ближе.
Пасибо за пост! Я как-нить рожу пост на тему ИРеле / Лого / ПЛК в плане денег и начинки (даже табличку сделал уже), и туда ссыль на это дело вставлю!
Потом покажи, как это всё сделаешь и в работе будет! ^_^
Ну так всё тоже самое — работают на заказчика, а большинству заказчиков надо «шобы побохаче», шоб прям замок был.
Отсюда и следствие — не популярны у нас ни плоские кровли
Ни живые «зелёные» кровли
А выглядит ведь обалдено.
Эт понятно, т.е. вопрос больше риторический… Но сейчас, всем хочется покомфортнее, а архитекторы и дигизайнеры все не рвутся рисовать подобное… Вот для наглядности примерчик.
Братцы, меня давно мучает один вопрос — почему ни в одном проекте на просторах рунета нет WIC (walk in closet), практически не встречается ванны со входом из спальни и очень редко встречаются встроенные шкафы? ;)
Для правильной отрисовки и понимания удобных размеров и расстояний в помещениях дома есть вот такие книжки в которых подробно расписано как удобно и правильно. У меня тоже похожая есть, лежит на даче, не помню как называется… Завтра сгоняю и сфоткаю. Если такой или подобных нет на рутрекере, мне не в падлу, отфоткаю и зашлю.
так по сути для суда это письмо и получено… только первая инстанция уже пройдена с отрицательным результатом. в итоге сейчас мозгуем как ему это письмо в апелляцию либо кассацию впихнуть — там просто так новые обстоятельства рассматривать не будут.
Да, я уже несколько раз про подобные ответы читал. Есть тут проблемка, что это письмо — не нормативно-правовой акт, и чтобы к нему прислушаться, может потребоваться суд, обращение в ФАС и т.п.
возвращаясь к теме про 32А или 25А
парень получил ответ от Минэнерго — по сути навязывание хоть какого-либо номинала автомата незаконно, если у тебя стоит другое устройство ограничивающее потребляемую мощность — это в том числе может быть и счетчик, если эта функция у него заявлена
В свое время, когда нужно было полукруг нарисовать, я нашел стропу от кафеля на полу… маленькое сверло, гвоздь саморез, грифель — отличный круг получился.
Спасибо большое!
Прочитал ваш совет про бронзу и понял, что когда вчера писал пост, скопировал описание не того фитинга. Помню, что переходник желтенький, а не белый:)) Вообщем, поднял накладные. Вот такие покупал: 11379851001. Это старый артикул. Сейчас новый — 13660531001.
Еще раз спасибо!
Хотя если менять или покупать фитинг напряжно, оставьте этот. А то я нагнал страху, а срок жизни нержавейки даже при хлорке очень длинный. Если конечно это не чистая питьевая хлорированная. Но я бы поставил бронзу.
Можете. Диаметры и толщина стенки индентичны. Хотя это не по правилам, поэтому пишу неофициально. Но лучше переходник из бронзы, они есть в продаже Переходник Rehau Rautitan RX с наружной резьбой 20-R1/2 Артикул: 13660521001. Не поддаётся губительному воздействию хлора, в отличии от нержи. Хотя хлорки не должно быть в системе отопления, но допитку в ЦТП делают из водной системы, а там чем она обеззораживается, может одорируется, может хлорируется?
Игорь, добрый вечер!
Еще раз нуждаюсь в вашей помощи. Придумал я как установить коллектор внизу, чтоб не задирать его на высоту. Смонтировал сегодня все трубы от радиаторов. Но с подъездным вводом вышла засада. УК не разрешила мне заменить их трубу на Рехау. Труба от застройщика такая: «Труба напорная питьевая БИР ПЕКС Стандарт PE-Xb SDR 7.4 20х2,8 Класс 6». Могу ли я произвести ее монтаж на «Переходник Rehau Rautitan из нерж. стали с наружной резьбой 20-R 1/2» (он уже куплен и я его смонтировал в шаровый кран)? В характеристиках переходника написано: «Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами Rautitan stabil, Rautitan flex, Rauitan his, Rautitan pink», а значит он подходит для труб 20х2,9 (Stabil) и 20х2,8 (остальны). Насадка для расширителя с голубенькой полоской имеется.
Спасибо!
Парни, для себя я нашел решение проблемы, патроны GX53, за одно перейду с КЛЛ на светодиодные лампы.
Конечно не в каждом светильнике можно поменять тип лампы, но это не мой случай)
Нет, не ошибка. Эти ТВАРИ сказали, что не надо их пломбировать. А я как раз хотел сделать, чтобы можно было пломбировать.
Не вдалбливалось, а чётко везде написано в тех же пуях, что PEN-проводник должен разделяться на вводе. Не после счётчика или хер знает где, а на вводе.
Так что тут я крайне не согласен. Прям тотально. PEN сначала на ГЗШ, а всё остальное — от лукавого.
А вот так. Здесь счётчик в доме, PEN в счётчик. Принято сетевой, сбытом и пр. пр. we.cs-cs.net/blog/381.html
И что? Идёт в счётчик затем на ГЗШ. Что нарушили, запустив PEN в счётчик.
Кем вдалбливалось, что PEN нельзя?
ПУЭ? Так там и ПГУНП с ПУНПОМ можно, по ПУЭ-то.
А твоя ошибка в том, что у тебя эти замечательные блоки не пломбирутся, посему сетевики и завели PEN под клеммную крышку счётчика. Если хочешь, до, то будь любезен предусмотри возможность пломбирования, того, где PEN разделяется.
Пример: we.cs-cs.net/blog/349.html
PEN идёт чрез пломбируемую шину ТДМ cразу в сенситивное УЗО. Система ТТ. У сетевой вопросов не было. Почему не в счётчик? Клеммы у него хилые. А так бы в него загнал.
Опа… так а это как так? Шок — это по нашему… как это PEN в счётчик? Что за бред? Откуда? PEN должен идти на ГЗШ ведь… и там разделяться. Это всегда вдалбливалось всем.
Как это чего страшного? Так PEN должен приходить на узел разделения. Который на мощных РБ сделан. А не шестёркой после счётчика на него идти.
И что это вообще за бред такой? Типа сначала мы PEN закрутим хуй знает куда, а потом уже будем на ГЗШ крутить? Доброе утро, мля… а давайте в ВРУ на 4000А будем так делать? Ноль от ТП сначала куда-нить заведём хер куда, а потом на ГЗШ подключим, чтобы веселее было?
Охуенные сети, мать их. Да и спецы вы, блядь, охуенные. Я охререваю от двойственности. Сначала все орут на тему «Вот надо строго, это ж PEN», а на деле — каждому как в голову ударило.
Здоровски! А на какой модульке китай написан? На автоматах, УЗОшках, Дифах ничего не поменялось. Вот колодки для релюшек стали в китае делать, да.
И ещё не забудь про ограничители-фиксаторы. И не оставляй дырок посередине щита, потому что потом бывает сложно с заглушками: расстояние между модулями может не всегда совпать, и иногда заглушку красиво в такое не вставишь =)
КОРОЧЕ БЛЯДЬ МОЁ ВРУ ЧУТЬ НЕ СОЖГЛИ!!!
Это пидорьё гнойное закрутило PEN сразу в счётчик. Вообще в обход узла разделения его на PE и N для TN-C-S!!! Вон, заказчик прислал.
А на счётчик у меня подан рабочий ноль шестёркой. И не должен PEN через счётчик проходить!
Я охуеваю! Блядь! НИКОГДА НИКАКИЕ ВРУ Я ДЕЛАТЬ НЕ БУДУ!!! СУКИ!!!
Вот. А приходится дипломатничать, собирать телефоны и думать, как договориться напрямую с теми, кто подписывает бумажки. Чем и занимаюсь. Люди, впрочем, тоже хороши, напутано у них всегда шикарно, но надо распутывать. Ситуация, когда «вот тебе юридически чистый ввод, дальше делай сообразно физике, здравому смыслу и руководствам от АББ», она нечасто встречается :)
Приходится вот выдумывать шкаф вводной один на два счётчика. И как то в две-три ступени сделать так, чтобы приняли, а потом переделать, как надо. Или выйти напрямую на рекомендованную умной тётку из отдела учёта, и выпросить техусловия с оговоркой.
Пиздец. Мне один раз такой ПВС в Леруа попался. Та же фигня — хер что отделишь.
Это значит, скорее всего, что кабель ускоренно гнали, и подняли температуру экструдера внешнего пластиката. Вот он, гад, и прилип =)
Я начинаю думать, что разбирательства с сетью в лице энергопоставляющих и деньгополучающих контор входят в функциональные обязанности мастера электрика.
А меркурий 230ART это да, хотят. Но тут я уже их понять могу, так как есть резидент с той стороны и у них вся система удалённого сбора показаний построена именно на меркуриях L.
А насчет попадания примесей — дело ведь не только в том, что из нижнего слоя примесь может попасть в верхний, может ведь и обратно пойти: например, щебень вдавиться в песок, или мелкий щебень в крупный (хотя второе, наверное, эффект предусмотренный).
А почему для работы геотекстиля нужен котлован большего размера, как это связано?
Прежде всего эти эзотерические знания почерпнул из документации производителя, и если не изменяет память — это даёт распределение давления от сооружения на большую площадь.
между песком и щебнем (и между слоями щебня) геотекстиль кладется, или только под песок?
Между слоями я геотекстиль не укладывал, т.к. на мой взгляд одна из задач текстиля — предотвратить попадание «примесей» в подготовленную подушку, т.е. например исключить «заиливание» песчаной подушки и щебня из-за нижележащих слоёв супеси/суглинка. При должном уплотнении слоёв в самой подушке полного смешения песка и щебня всё равно не произойдёт.
А почему для работы геотекстиля нужен котлован большего размера, как это связано?
И еще вопрос: а между песком и щебнем (и между слоями щебня) геотекстиль кладется, или только под песок?
А вот то что мастер сетей не понимает какие счётчики и не ответил мне вразумительно, это вы как то упустили, да.
Вы сделали мой день!!!
:)
Ведь это ж настоящее приключение и опять УЗМка спасла дом. Ну, точнее, дала понять, что что-то не то происходит!
Если в том доме было КЗ, то скорее всего по всей линии это КЗ просадило напряжение, и наши УЗМки на это реагировали.
Это! Только ты меня совсем-то «Мастером» с большой буквы не зови. А то зазнаюсь!
Отдельно наш участок председатель отдавать в МосЭнергосбыт не хочет, акт разграничения не даёт (как я писал выше, ссылается на потери в линии). Вот я теперь думаю ещё раз с ним поговорить, ну и в суд идти. Пусть принудительно его заставят дать «Акт разграничения балансовой принадлежности» и «Акт об осуществлении технологического присоединения»
Это не акты.
И хде тут МОЭСК?
К ОборонЭнерго подключено СНТ. НП подключено к сетям «МУП Объединение Истринские электросети» (то есть МОЭСК). Соответственно, ща я подключен к 0.4кВ линии на балансе НП. Документы председатель НП НЕ даёт.
А дятлы из МОЭСК пишут дичь, считая, что мой участок относится к СНТ.
Посему готовьтесь к тому что придётся судиться с Мособлеирци (МЭС) за заключение договора.
Ну и обратитесь в обронэнерго за документа подтверждающие Ваше технологическое присоединение.
oboronenergo.su/
А я даже не знаю, являюсь ли членом НП или задним числом исключили. А тарифов официально не существует, они все водятся в кустарных ведомостях — бумажках контроля «оплаты». Деньги налом принес председателю — он ставит подпись в ведомости.
Но зато ТП своё. Можете в ФАС подать на незаконно установленные тариф.
Попытка №2
Попытка №3
Но есть два но:
1) если счётчик в квартире, а вводной автомат (квартиры) в этажном щите на лестнице, то квартирный щит начинается строго со счётчика.
2) в каждом доме есть счётчик технического учёта, если показания не сходятся, начинают шерстить весь дом. Как правило, счётчик установлен в кабельном киоске.
Представитель энергосбыта, наклеек налепил где счел необходимым и всё.
Коронка это просто жесть.
Кстати как у него с центровкой? Чтобы симметрию соблюдать, сдвиги есть или всё точно?
ХЗ почему и как реагировать, по высокому рубят четко.
Может им питалова не хватает чтоб схема работала, а реле бистабильные зависли во включенном состоянии?
Как понять, что ноль отгорел?
Вот фото:
Спорить не буду, так как замерить не имею возможности.
Мощность передатчика: ≤ 0,2 мВт
www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=236476
Микроволны это сверхвысокочастотное излучение, тушки пользователей в таком диапазоне не излучают, предметы тоже.
Если они (датчики) взаимовлияют, то очень даже вероятно, что они излучающие.
Вопрос только в том, насколько малой интенсивности сделали излучение, что оно пробивает бетонные перекрытия и даёт локационную картинку.
Кнопка на даче, сейчас не помню, что на ней написано, но покупали взамен штатной. Возможно плохо пропаяны концы проводов, т.к. не специалист паял и на фото это видно. Сама знаю как паять только в теории. Линия у меня на водонагреватель отдельная, предусмотрена в щитке, отдельный автомат стоит и от него уже кабель идет к этой розетке, куда включается шнур. Правда, еще не работает на ТЭНе устройство, которое отключает ТЭН при заданной температуре, но возможно я ей не умею пользоваться. Пока новый был, срабатывало.
А что за инвертор? По виду похоже на мой fubag, но они же все похожие.
Вольтметр цифровой, не TrueRMS. Полагаю, он вносит основную ошибку.
Микроомметр четырёхпроводной, так что вопрос в основном в слое грязи на проволоке электрода. Подсоединял несколько раз, прокручивал — показания примерно одинаковые. Конкретно на этой фотографии 0,005430 Ом. Сам прибор такой www.ebay.com/itm/281907885385
Собираюсь повторить эксперимент с АЦП 2 МГц вместо вольтметра. Не обещаю, что в ближайшее время.
При этом если не хочется постоянно засовывать-вытаскивать вилку, то поставить рядом с розеткой выключатель. Не забыть подобрать защиту линии по слабому звену (выключатель — 10 А. Хотя на 1,5 кВт можно и 6).
Ещё было бы неплохо разобраться, почему кнопка перегорает. На ней что написано? Подобные ставят в удлинители, так что 16 А должна выдерживать. Может, провода обжаты плохо, контакты греются?
Вот ещё в помощь народ развлекается. Тот же принцип: понижающий транс и обмотка толстым проводом:
Можно конечно бронированным алюминиевым, если длина больше 30 метров, но его искать надо не везде есть метрами.
Это к вопросу про оборотней.
Докоп будет в том, что кабель под землёй непонятно как идёт. Если показать траншею до засыпки, думаю, примут. В любом случае крайне желательно пойти познакомиться с инженером, который за это дело отвечает.
Вопрос — можно ли так делать, и какой кабель заюзать?
У меня почему-то ощущение, что электрики докопаются до него. По сути от проколов по столбу должен спускаться СИП-кабель. Но под землю СИП укладывать вроде не стоит, и лучше бы для подземного ввода заиспользовать ВБбШв. Но можно ли его кинуть на столб вместо СИПа ??
Тут я оговорился, полюс, а не полис.
Насчет защиты от КЗ: современные инверторы часто имеют функцию антистик, это не совсем отключение при КЗ, но сильное уменьшение тока при залипании электрода, вот как раз при таком режиме. И если она есть, то ток там мог быть совсем маленьким. Но электрод при этом продолжает греться все равно.
С грунтом у нас кстати всё весьма прилично — для строительства пожалуй самый беспроблемный вариант — плодородный слой порядка 30 см, дальше метр-полтора суглинка потом супесь и известняк.
Когда сосед делал септик — экскаватор копал яму под три колодца по 3 кольца каждый. На половине смены, когда докопался до известняка, умудрился поломать ковш.
С водой тоже проблем нет — УГВ очень низкий — метров с 17-18 начинается. Ни на одном участке в посёлке, даже тех что находятся в низине, не видел, чтобы стояла вода — уходит очень быстро.
На прошлой неделе делали одному парню скважину — оголовок скважины сделали в кессоне из двух бетонных колец. Когда продували скважину, в кессоне воды набралось на целое кольцо. Пока перекурили после продувки — кессон уже был пусть — вода вся ушла в грунт.
Когда мостили двор вокруг дома (~250 м2) выбрали и увезли грунт, а вместо него засыпали 40 м3 щебня 5/20 и 40 м3 отсева + песка кубов 10 у нас уже было прозапас. Под Питером, если грунт попался на участке херовый, то только замещать, либо лепить кувшины ))))))
В этом посте я писал, что плиту можно было бы утеплить и сверху — уложить ЭППС под стяжку. НО при этом всё равно пришлось бы утеплять торцы и отмостку, чтобы не допустить промерзания и пучения грунта — так что по расходу материала почти идентично выходит. Утепление плиты снизу позволяет получить достаточно ровную и удобную поверхность для работы с арматурой без обустройства подбетонки, к тому же подобное покрытие практически полностью отсекает капиллярный подсос влаги из грунта.
Что касается документации и технических решений — я читал
здесь. Но я смотрю, что сейчас эта метода изменилась. Пару лет назад еще не было углового крепежа, и предлагалось покупать специальные L-образные элементы, для утепления торцов (я с ними не запаривался, т.к. их только под заказ возили — просто поставил на торцы половины стандартных плит).
По угловому крепежу, у них тоже какая-то брошюра появилась здесь
А весь перечень документации — тут
Хотя. При этом я могу сказать, что мы проводили опыт в офисе — у сотрудника стырили велосипед из парадной сломав замок цепи, так вот мы эту цепь решили проверить болторезом — старый ржавый не справился, а мой её перекусил, при этом при разрыве цепи вылетела не хилая искра. Перекусывали приблизительно такую цепь
Ну и вообще, нет каких ссылок почитать, как это все правильно делать?
Болторез — NEO 31-035 900 мм
С тракторами тоже правда мороки — размесят весь участок, потом тех же джигитов вызывать, чтобы разровняли обратно.
1) что если ПЛК выходит из строя? Все должно работать, хоть и не так наворочено, но стабильно. Все время необходимое для ремонта / оптимизации / настройки (кстати по факту я думаю щит собрать и ввести в эксплуатацию сначала, а запрограммировать ПЛК позже)
2) Можно вытащить логику из щитка и забрать, не утруждаясь обяснять следующему владельцу как все работатет (или любой другой случай когда нужно безболезненно откатиться к схеме не сложнее горстки импульсных реле.
Стоимость — вопрос отдельный, мне кажется я нашел недорогой вариант, если удастся на нем организовать управление теплым полом недорого, то тем более экономия.
Следующим постом скорее всего опишу ситуацию про то, как я попал на деньги и том, что никому нельзя верить.
А сегодня делал заземление — уголок с полкой 50 мм, толщина 4 мм. Один забил почти на все три метра. Второй на полтора метра — кувалда в щепки.
Кувалда такой инструмент — она если есть, то её сразу нет.
И чтобы починить кувалду нужен как минимум еще молоток и дрель, а в идеале еще одна кувалда
Так что слежу дальше за постами! ^_^
В идее перехвата и одновременного определения состояния реле только один косяк есть (но тут каждый для себя решает): что если реле в щите руками потрогать и переключить, то ПЛК запутается где шо было, потому что он же у тебя один раз при перехвате состояние считывает.
И я бы модуль I докупил бы. Но тут пофиг — даже спорить лень по такой погоде (постоянно спать рубит эти дни), кому что удобнее и ближе.
Пасибо за пост! Я как-нить рожу пост на тему ИРеле / Лого / ПЛК в плане денег и начинки (даже табличку сделал уже), и туда ссыль на это дело вставлю!
Потом покажи, как это всё сделаешь и в работе будет! ^_^
Отсюда и следствие — не популярны у нас ни плоские кровли
Ни живые «зелёные» кровли
А выглядит ведь обалдено.
парень получил ответ от Минэнерго — по сути навязывание хоть какого-либо номинала автомата незаконно, если у тебя стоит другое устройство ограничивающее потребляемую мощность — это в том числе может быть и счетчик, если эта функция у него заявлена
гвоздьсаморез, грифель — отличный круг получился.Прочитал ваш совет про бронзу и понял, что когда вчера писал пост, скопировал описание не того фитинга. Помню, что переходник желтенький, а не белый:)) Вообщем, поднял накладные. Вот такие покупал: 11379851001. Это старый артикул. Сейчас новый — 13660531001.
Еще раз спасибо!
Еще раз нуждаюсь в вашей помощи. Придумал я как установить коллектор внизу, чтоб не задирать его на высоту. Смонтировал сегодня все трубы от радиаторов. Но с подъездным вводом вышла засада. УК не разрешила мне заменить их трубу на Рехау. Труба от застройщика такая: «Труба напорная питьевая БИР ПЕКС Стандарт PE-Xb SDR 7.4 20х2,8 Класс 6». Могу ли я произвести ее монтаж на «Переходник Rehau Rautitan из нерж. стали с наружной резьбой 20-R 1/2» (он уже куплен и я его смонтировал в шаровый кран)? В характеристиках переходника написано: «Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами Rautitan stabil, Rautitan flex, Rauitan his, Rautitan pink», а значит он подходит для труб 20х2,9 (Stabil) и 20х2,8 (остальны). Насадка для расширителя с голубенькой полоской имеется.
Спасибо!
— Как вы соединяете провода?
— Термоусадкой))
Конечно не в каждом светильнике можно поменять тип лампы, но это не мой случай)
Не вдалбливалось, а чётко везде написано в тех же пуях, что PEN-проводник должен разделяться на вводе. Не после счётчика или хер знает где, а на вводе.
Так что тут я крайне не согласен. Прям тотально. PEN сначала на ГЗШ, а всё остальное — от лукавого.
we.cs-cs.net/blog/381.html
И что? Идёт в счётчик затем на ГЗШ. Что нарушили, запустив PEN в счётчик.
Кем вдалбливалось, что PEN нельзя?
ПУЭ? Так там и ПГУНП с ПУНПОМ можно, по ПУЭ-то.
А твоя ошибка в том, что у тебя эти замечательные блоки не пломбирутся, посему сетевики и завели PEN под клеммную крышку счётчика. Если хочешь, до, то будь любезен предусмотри возможность пломбирования, того, где PEN разделяется.
Пример:
we.cs-cs.net/blog/349.html
PEN идёт чрез пломбируемую шину ТДМ cразу в сенситивное УЗО. Система ТТ. У сетевой вопросов не было. Почему не в счётчик? Клеммы у него хилые. А так бы в него загнал.
Что произойдёт страшного?
Не ХЗ куда, а в счётчик.Твоё ВРУ не на 4000А.Всегда так делаю, PEN в счётчик.
И что это вообще за бред такой? Типа сначала мы PEN закрутим хуй знает куда, а потом уже будем на ГЗШ крутить? Доброе утро, мля… а давайте в ВРУ на 4000А будем так делать? Ноль от ТП сначала куда-нить заведём хер куда, а потом на ГЗШ подключим, чтобы веселее было?
Охуенные сети, мать их. Да и спецы вы, блядь, охуенные. Я охререваю от двойственности. Сначала все орут на тему «Вот надо строго, это ж PEN», а на деле — каждому как в голову ударило.
И ещё не забудь про ограничители-фиксаторы. И не оставляй дырок посередине щита, потому что потом бывает сложно с заглушками: расстояние между модулями может не всегда совпать, и иногда заглушку красиво в такое не вставишь =)
Это пидорьё гнойное закрутило PEN сразу в счётчик. Вообще в обход узла разделения его на PE и N для TN-C-S!!! Вон, заказчик прислал.
А на счётчик у меня подан рабочий ноль шестёркой. И не должен PEN через счётчик проходить!
Я охуеваю! Блядь! НИКОГДА НИКАКИЕ ВРУ Я ДЕЛАТЬ НЕ БУДУ!!! СУКИ!!!
Приходится вот выдумывать шкаф вводной один на два счётчика. И как то в две-три ступени сделать так, чтобы приняли, а потом переделать, как надо. Или выйти напрямую на рекомендованную умной тётку из отдела учёта, и выпросить техусловия с оговоркой.
Я вот сейчас тоже должен придумать многоступенчатого «оборотня».
Это значит, скорее всего, что кабель ускоренно гнали, и подняли температуру экструдера внешнего пластиката. Вот он, гад, и прилип =)
— Нда… опять два S750DR ставить… я бы этому дяде с большими ушами уши-то..© =))
А меркурий 230ART это да, хотят. Но тут я уже их понять могу, так как есть резидент с той стороны и у них вся система удалённого сбора показаний построена именно на меркуриях L.
А насчет попадания примесей — дело ведь не только в том, что из нижнего слоя примесь может попасть в верхний, может ведь и обратно пойти: например, щебень вдавиться в песок, или мелкий щебень в крупный (хотя второе, наверное, эффект предусмотренный).
Между слоями я геотекстиль не укладывал, т.к. на мой взгляд одна из задач текстиля — предотвратить попадание «примесей» в подготовленную подушку, т.е. например исключить «заиливание» песчаной подушки и щебня из-за нижележащих слоёв супеси/суглинка. При должном уплотнении слоёв в самой подушке полного смешения песка и щебня всё равно не произойдёт.
И еще вопрос: а между песком и щебнем (и между слоями щебня) геотекстиль кладется, или только под песок?