Перед тем как мастера искать почистите теплообменник наружного блока от пыли. Чистить аккуратно, не повреждая ламели теплообменника, лучше всего кисточкой. После очитски может оказаться что мастер не нужон.
А тут надо считать, чего дешевше выйдет: обычные клеммы или TMaxовские. Ну и чего доступнее и проще.
Блин =) Я как раз же в щит в СИТИ ставил их на ввод, сделаю мелкий обзорный пост!
Мне тут ещё мысля пришла. У тебя ввод же напрямую в TMax заходит, да? А может, если бюджет позволяет (а при таком щите позволит) делать под кабель ввода клеммы ишо?
Потому что не у всех под рукой будут такие ТМЛки, которые в TMax влезут нормально, а в клеммы даже необученный персонал сможет закрутить всё нормально. Правда в XTшки до сеяения на 25 квадратов обычные ТМЛки подходят — я так их и запихал.
Вообще огонь будет). Тебе бы еще заиметь испытывалку дифф. тока срабатывания ВДТ и АВДТ, и тоже распечаточку давать, тогда это будут самые огненные щиты в Стране;)
А я в 1С забью =) У меня уже рыба таблицы нагрузок готовится. Ну чтобы по щиту давать адскую распечатку типа «Розетки хх — фаза L1, ток, мощность, бла бла».
Да это даже лучше) Будешь ориентировочно знать длины линий, кабель на вводе и его длину. Там расчеты то, не интегралы же считать, можно в экселе забомбить, будет расчитывать ТКЗ на вводе и далее по отходящим линиям.
Тут еще такой момент что ТКЗ в 1000А вряд ли получится заиметь на линии 2.5кв.мм. да и на 4кв.мм. тоже. Тут бы очень полезно иметь прибор, чтоб измерял ожидаемый ТКЗ. Я всё мечтаю купить FLUKE 1653B для этих целей и не только.
Эээ… я сам сейчас в эту тему вникаю (и никак не пойму что это за графики такие), но а для какого типа TMax это дело? TMD (где магнитный фиксированый)?
Ага, вычитал что там фиксированный порог. Но при ТКЗ в 1000А получается и то и то вырубится. Блин… Выходит что надо изучать эту тему и кривые эти. И соображать, чего куда. Надо будет к Alexiy напроситься =)
Меня порадовала вот эта картинка
Магнитный расцепитель даже на малых номинальных токах настроен на 450А, можно надеяться что с селективностью будет все хорошо.
Мне бы приборов хоть парочку, осциллограф и мультиметр годный, с логированием, я бы тогда на месте провел пару лабораторных работ, с созданием КЗ по разным линиям, съемом показаний бросков тока и оценкой времени срабатывания, но увы, пока не получается.
А разве точно TMaxXT дадут селективность на мелких токах? Кажется, там кривые такие что не дадут. Я тут пробовал рассчитывать TMaxXT на 63А с электронным расцепителем и специальной выдержкой времени. По кривым получается что хрена с два. Щча попробую расчёт повторить, может и ошибался.
Вот это вот для XT2 LSI на 63А (красный — TMax, Синий — ABB S201 C16):
А вот это вот для XT1 на 63А (который твой) c TMD:
Но блин сдаётся мне что это только на 63А. В общем, меня потихоньку начинают интересовать все эти расчёты — потом когда разберусь с этим, начну понимать шо и где и как происходит. Самому интересно.
А ты проверяй наличие по возможности, если можешь.
ЗЫ. Ага, TMax круто. Раньше S800 дешевле были, а сейчас как-то наоборот, так что я может сам к TMax XT подтянусь на ввод.
Это тебе надо не кого-то с инвертором, а кого-то с токарным станком просить. Чтобы из нормального металла и с нормальной толщиной стенки сделали.
Аналогичные тиски есть у меня на работе. Только не Зубр, а Стайер. Я сам их не испытывал, а вот программист в них шестерёночки пилил. Вроде не развалились :)
Вообще-то это клоны вот таких советских тисков:
Которые в свою очередь наверняка содраны с чего-то зарубежного.
И вот ещё такие были, то-ли армянского, то-ли грузинского производства:
А ведь я же рекомендовал тебе глазовские тисочки. Ща обзорчик запилю, они все как раз в одном месте собрались.
Я стараюсь использовать максимально то что есть в наличии или имеет минимальный срок поставки. Поэтому кстати и не заюзал ZX66P4, всегда ставлю их в смету, но возят редко и когда сроки поджимают, уже не до них) С модулями та-же история, бывает понаставлю, по задумке все как конфетка получается, но сраные 4 недели ожидания портят всю малину) А сделать часть позиций своей складской пока не выходит, все бабло растворяется.
XT мне нравится, он вроде даже дешевле чем S800 и в наличии у нас есть всегда, к тому же он вроде как обеспечивает селективность если под ним будет тот же S800 стоять, скажем на баню какую нить, ну а там уже рубильник и стандартные s200, тогда все огненно работает даже на малой выделенной мощности и не рубит вводной.
Да не надо мне глянцево и красиво. Как раз и нужен суровый мужской инструмент.
А те, что ты советуешь, наглухо к столу крепятся. Мне такие не нужны, мне надо чтобы со струбциной они крепились.
Нормальные тиски имеют шток с «УПОРНОЙ» резьбой. Это специальная резьба и шток полнотелый!!! А это пародия, хотя для того чтоб не держать наступив ногой — сойдет
Это не наши, это отборная китайчатина, с надписью «Сделано в Роиссе»
Наши это то, что можно найти на АВИТО, ещё советского производства, либо вот такое: www.delot.ru/catalog/392/392380/
Глянцево и красиво у нас не умеют делать, это будет грубый, мужской инструмент, но сцуко надёжный.
Йо! А скажи пожалуйста, почему ты не юзаешь всякие CombiLine-модули, чтобы можно было всё-всё наглухо закрыть? А то вон у тебя где-то там DIN-рейка для релюшек вручную опущена, а можно было модуль MBK взять сразу. Или это потому что заранее не было известно, что и где?
Почему ты TMaxXT ставишь на вводе, и опять же — чего не взял CombiLine-модуль под него?
А ещё, чтобы скрепить два профиля рядом, есть тупо ZX66P4. Они прям на профиль закручиваются и идут пачкой в 4 штуки. Как раз одной пачки на твой шкаф хватило бы за глаза.
1) аварийный свет (коридоры, лифтовой холл, пожарная лестница, подвал, ГРЩ), пожарные насосы, блок питания АППЗ, счётчик тепла.
2) делал времянку только для освещения ГРЩ и счётчика.
В коридорах и подвале есть основной свет, АППЗ работало от аккумулятора. На всё ушло два дня.
У меня ещё вот какие вопросы остались!
1. А чего этот АВР питает?
2. Как было дело, когда ты это всё монитровал: ты отключал дом (то, что питается этим АВР), или сделал какую-то времянку? Ведь получается что люди некоторое время сидели без питания?
Если в ЭТМ прийти «с улицы», то, да, магазин — какашка. Ни чего не понятно, ни как не контролируешь ситуацию, остаётся надеяться на компетентность и опыт менеджера.
Интернет магазин, тоже оставляет желать лучшего, развивается крайне медленно и явно находится в стадии beta-тестирования.
Хорошо, что у меня есть акк в iPro, где я могу видеть остатки на складах ЭТМа и поставщиков. Это реально спасает ситуацию и помогает в комплектации заказов.
У меня такое разделение, если заказной товар или оплата по безналу, то заказываю через iPro, всё остальное заказываю через интернет магазин.
Ваш вариант мне кажется даже более живучим, чем неведома зверушка в которой даже нет релюшек, но как будет на самом деле, покажет время.
А насчёт паранойи — энта самая релюшка по сути дела тоже ведь открыта всем ветрам. Так что, вся надежда только на УЗО.
Закупаюсь в ЭТМ в Мытищах. Никаких претензий с моей стороны нет, заказы отправляю по e-mail сразу менеджеру. Онлайн магазин у них кривой, наличие не соответствует действительности.
У них все очень сильно зависит от менеджера.
В Одинцово был один раз, мне там предложили подождать пока менеджер сходит покурить… Короче без комментариев.
Обслуживаюсь в Котельниках и общаюсь с одним конкретным менеджером, косяков пока не было.
Спасибо!
Мне за время, прошедшее с момента публикации, удалось почти со всем номенклатурой щитов Tekfor поработать, поэтому я уже все ее более-менее освоил, и, надеюсь, в ближайшее время напишу о всем том, с чем встречался.
Опять-таки еще более укрепился во мнении, что данные щиты прекрасная замена ABB Mistral, особенно в исполнении IP41.
В ЭТМ постоянно меняется электронная система, уже пару раз выговаривал — мол задолбали. Ответ: это не мы, это все ITшники и они в Питере.
Вообще ЭТМ не плохой магазин если к нему привыкнуть, но да, контролировать все нужно самому.
Какую точку для получения выбирали?
Ну, у меня сделано по другому. От светильника санузла (а там подло, санузла два, но ванная вентилируется транзитом через туалет и исполнительный привод единый) идёт в щит «обратный» кабель малого сечения, который параллельно лампочкам подключает реле CR-P, которое уже включает вытяжку через реле задержки отключения. Причём на свет ванной и свет туалета разные промежуточные реле, чтобы «обратным ходом» не включало лишний свет. А когда обе лампочки выключаются, то реле времени начинает отсчитывать сколько приказали, и только потом гасит вытяжку.
Насчёт блока — я заметил, то он загерметизирован. Но паранойя, как уже говорил-с…
Это реле управляется светом. Если есть свет, значит кто то в домике и надо включать продувку.
Светодиодная лента по периметру, если честно, от минимума информации. Закрою пластиком, тогда будет ясно насколько эта идея имеет право на жизнь. На кухне всё таки подумываю разместить непосредственно на потолке.
Насчёт блока питания мысль здравая, но он герметичный и будет закрыт подвесным потолком, так что я думаю не промокнет. Ну и УЗО 10ма :-)
Я так вентилятор на санузлы в последних проектах сделал по задержке времени. Реле влажности и освещённости в этом смысле кажется несколько ненужным. Впрочем, такое решение имеет право быть тоже.
А светолента по периметру это интересно. Только бы мне паранойя не дала во влажном объёме БП ставить, вытаскивал бы в щит или хотя бы в бокс снаружи влажной зоны.
ГВЛВ практически пофигу вода. Он плотный как чёрти что и чем то пропитан. Это совершенно иной материал, чем гипсокартон. Из него даже делают полы.
У меня так получилось, что на полу стояла горячая вода и те куски которые были в воде практически не испортились.
Если уж совсем паранойя мучает, имеет смысл обратится к врачу перед монтажом прогрунтовать и промазать кнауфовской гидроизоляцией голубого цвета изнутри и по кромкам.
А если ГВЛВ изнутри промочит через места, где проходят стояки между этажами, он не размокнет? Мне интересно, из чего обычно делают такие стены? Чем зашивают конструкции в ванне в том месте, куда попадает вода из душа?
Бойлер уже есть, и он всем устраивает, поэтому менять его не хотелось бы. А проточный не позволяет старая проводка в подъезде. Если бы можно было поставить проточный, я бы не связывался с этой дурой.
По идее надо копать еще глубже, сначала измерить поверенным микроомметром сопротивление кабеля, сопоставить какому сечению труе-меди он соответствует, а потом уж автомат подбирать.Такие дела.
Жаль не получилось в бытность работы в КБ, стащить какой нибудь МИКО-8, так бы пригодился.
Для стен очень неплох ГВЛВ (влагостойкий). Плитка на него ложится отлично (проверено), монтируется также как гипсокартон. Но вот таки стояки я замуровывать не стал бы. Да и чтобы соединения были доступны.
Какую душевую систему скрытого монтажа вы планируете ставить?
Я на GROHE Rapido T остановился, там в монтажной схеме указан диапазон 70-95 мм. Меня смущает, что подключение к отводам может выйти за габариты самого смесителя.
4. Под стиральную машину я хочу поставить поддон типа икеевского, а в него положить датчик системы защиты от протечек. Мне интересно, в правилах где-нибудь указан запрет на установку в коридоре или нет? Сколько не искал, внятного ответа не нашел.
5.
Сделал бы только вводные краны в небольшом скрытом шкафу, а затем повел бы все к сантехшкафу в туалете и делал бы все там.
А можно будет все уместить там? Место под шкаф есть только на задней стене, а там слева канализационная труба, справа пузатый цилиндрический бойлер, который прятать в стену будет слишком жирно, а в низу инсталляция.
Так, пара ответов:
1. Разводку водоразборного узла вполне можно уместить в 15 см. Я бы даже сказал, что данная толщина — это огого сколько. Однако тут нужно смотреть по месту. Если есть возможность по высоте, например, разойтись, то в принципе без проблем.
2. Фильтры тонкой очистки на 1/2 есть. Вот они: www.stelmarket.ru/katalog/far/f7.htm Артикул: FAR НР-НР FA 3943 12100
Так что мудрить ничего не придется.
3. Какую душевую систему скрытого монтажа вы планируете ставить? Дело в том, что от выбранной системы будет зависеть и толщина стены, в которую будет осуществляться монтаж. Например, Hansgrohe вполне, но с натягом, позволяет смонтировать термосмеситель в стену толщиной 80 мм we.cs-cs.net/blog/100.html (правда, с обратной стороны ее уже плиткой не облицуешь), но лучше под нее закладывать 100 мм и больше. А для Grohe цифры уже могут быть другими. К тому же систем скрытого монтажа довольно большое количество, и характеристики у них разные, поэтому и нужно привязываться к конкретной.
4. По поводу СМ: так как нормативы не помню, исключительно свое мнение и логические размышления. СМ — устройство, которое потенциально может выйти из строя с протечкой воды. Отсюда можно вывести следующее: ставить ее нужно в местах, где есть гидроизоляция и трап для приема воды или система обнаружения протечек. Поэтому если устанавливать ее в коридоре, то нужно будет что-то делать с гидроизоляцией + ставить систему защиты от протечек с датчиком под машинку или машину с аквастопом.
По канализации для СМ: если возможно соблюдение уклона, то проблем никаких.
5. Лично я бы в стенах не заморачивался с размещением водоразборного узла и пр. Сделал бы только вводные краны в небольшом скрытом шкафу, а затем повел бы все к сантехшкафу в туалете и делал бы все там.
Я имею ввиду что Вы ограничены минимально допустимой глубиной установки инсталяции (она имеет не нулевую толщину). Можно и не покупать все — достаточно скачать всю техдокументацию на интересующее оборудование и сделать 3D макет узла ввода. Я смотрю у Вас неплохие навыки моделирования. Думаю что за 2-3 дня сможете составить весьма точную габаритную модель. Я кстати так и делал. Точность получилась в ширину-высоту около 8-10 мм, а по глубине 5 мм. Кстати если будете делать медь на пайке — то вообще сможете очень компактно все подрезать и спаять.
На инсталляцию как раз нет ограничений, там можно хоть полметра сделать.
У меня получается, что толщина промежутка ограничена канализационной трубой от ванны. Получается 50 + 2*50 (стоечный профиль) = 150. Придется покупать все оборудование и прикидывать — влезет или нет.
Вот об этом и речь, вместо простого и надежного решения начинаются костыли, запасы плитки, возможные переделки. А еще не учтена работа.
«Здесь и сейчас» всем хочется все спрятать, сделать красиво, а спустя время хватаются за голову, когда их красивый ремонт нужно ломать.
Если стояк хреновый — то лучше договориться с соседями и поменять хотя б свою часть полностью, тогда лет на 20-25 можно забыть о нем вообще. А так оставить запас плитки на еще одну заднюю стену и если потечет — то демонтировать ГК короб, все сделать, зашить снова ГК и обклеить только эту часть припасенной плиткой. Благо там плитки всего 2-3 квадрата. А от затопления — киньте туда датчик затопления (проводно-беспроводной) и прицепите его на аквасторож
Так я про стояки в основном. У меня у самого небольшая часть труб замурована, в частности подвод к смесителю на ванной. Заложил армированный полипропилен и не волнуюсь. Но тут же человек хочет стояк закрыть, который 100% стальной.
Пройдет лет 5-10 и наверняка понадобится с ним что-то сделать.
1. Ну не надо замуровывать трубы в стену. Даже с лючками. Красиво, но эта красота выходит боком. Когда-нибудь придется поменять трубы — и все ломать. Вовремя не заметишь, что труба подгнила — затопишь соседей, попадешь на бабки и опять все ломать.
Найди способ задекорировать эти трубы иначе. У меня вот белая и голубая плитка, трубу обмотаю веревкой, получится неплохое сочетание.
И стенку эту тебе нужно защитить от затопа, а не от влажности. Затоп наверно только аквапанель и выдержит и то не факт. «Влажное помещение» и «вода течет по стенам» это разные вещи. Я в квартире заделал каждую дырочку и все швы обмазал гидроизоляцией.
В 150 мм глубины шкафа красиво и удобно вместится почти все :) Ну может кроме системы на ПП :) И это учитывая еще и толщину несущих профилей люка в 40 мм. У меня все вмещается в глубину 215 мм и это ограничение связано с габаритами насоса повышения давления. Все остальное вмещается в ваши заветные 150 мм. И это при том что система разборная. Еще что может ограничить вас по глубине — это установка инсталяции и ее соединение со стояком канальи, т.к. толщина инсталяхи с учетом выпирающего канализационного отвода кажется около 120 мм.
Отводы если есть возможность и разрешат — лучше переварить на 3\4
2.3 диаметр сливного шланга стиральной машины невелик, поэтому 30й трубы хватит. Наклон канальи лучше сделать побольше, пусть у машины выходит ближе к её верху.
Сталкивался с размещением стиральной машины на кухне и в коридоре, а скоро наверно столкнусь и с размещением в туалете, вместо водонагревателя на схеме. Из минусов только шумность, если вы не моряк.
, всегда тихонько тяну за провод дабы убедиться что зажат он нормально.
У каждого свой личный фетишь, я например после подключения ставлю крышку розетки, а потом снимаю ее -дабы убедиться, что провода лежат нормально и ни чем не пережимаются, но за провода не дергаю.
Тут в вопрос был другом и он в полной мере описан в посте.
работал с такими розетками как то, понравилось что заглушки под кабель выламываются легко, перемычки не понравились, кроме как возможности запустить в розетку две/три фазы плюсов от них не вижу, если делать где то «под сдачу» кому бы то ни было, то с заземлением маленько поплясать придётся.
по поводу «подёргать» за провод, всегда тихонько тяну за провод дабы убедиться что зажат он нормально.
Да, Макеловские колодки не так уж и плохи. С 2013 г. пинаю по гаражу и площадке перед ним два удлинителя с этими колодками. И ничего, живы. Загрязнились, поцарапались, но работают.
Я чуток влезу. Ага, мне причём ViKo больше нравятся. Макел они как кирпич, а ВиКо с закосом под дизайн. Но юзаю я их вон к столу прикрутить или удлинители сделать.
Правда, во всех удлинителях ничего кроме вилок не отваливалось. Колодки эти живут.
Ну за ту цену что за неё запрашивают, да шлак. Согласен. Мой знакомый вобще не мог завести првод туда, из-за особенностей клемм выпал-с.
А Шнайдер прима, открытая при затягивании клемм перекашивает контактне пластины и при вставляении евровилки они гнутся в розетке.
Ах да, я нарушил требования инструкции и не подергал за них шесть раз.
У серии Sedna с винтами полный порядок, но неудобные рамки (есть горизонтальные, есть вертикальные), бывают проблемы с примыканием рамки к стене, хоть ты тресни — видно щель.
К пружинным зажимам отношусь с недоверием.
Сфера Вашей деятельности не влияет на качество.
Мне все равно кто их покупает, хоть постоянники хоть нет, рАвно также как и кто их использует — electromoscow или сам адвокат дьявола.
Все Ваши доводы — косвенны. Еще раз. Винты срываются, провода вываливаются — так наверное и должно быть, но только не у меня. Кто то самобичеванием занимается и удовольствие от этот получает — каждому свое.
Если Вы о чем то не слышали — это не означает, что этого нет. У меня например провода выпали на первой же и обнаружилось это случайно. Ах да, я нарушил требования инструкции и не подергал за них шесть раз.
Если ты видишь корову, а тебе говорят что это слон — не верь глазам своим.
В моем понимании розетки этой серии шлак — по объективным, названным причинам. Держаться от них нужно подальше, и как выяснилось мое мнение не одиноко.
А то, что мы ими торгуем, как-то влияет на качество товара? Или в магазин хотят люди, сплошь готовые регулярно «хавать» неликвидный товар и молчать в тряпочку? Их же постоянники покупают и не жалуются.
Причем именно я предложил завезти эту серию. Ибо Макел и русский Шнайдер определенная категория людей покупать отказывается.
Я тоже пробовал в работе — вон, даже дома на кухне стоит в качестве времянки… с 2014 года. Как раз розетки — и двойная, и тройная, вся кухонная техника на них и висит. Нет, серьёзно — я ни разу не слышал о выпадающих проводах. Про то, что винты срываются на Валене и изредка на Этике — да (последняя, кстати, сейчас пользуется гораздо бОльшей популярностью, чем первая).
Розетки этой серии часто мелькают в работах electromoscow . Не шарит, наверное, что говно использует.
В принципе, каждому-своё. Например, я сам очень недолюбливую те же Макеловские/Викошные колодки для удлинителей за хреновые слабые контакты в них (хотя мы их тоже продаем), а кто-то (да даже вон сам CS ) их часто использует и не жалуется. Я лично знаком с очень хорошим монтажником, который очень любит накладные розетки Anam (вот уж где недоумение и недоразумение).
А Какая есть альтернативу Кьютео? Что лучше?
Судя по тексту Вы ими торгуете. Попробовав в работе это изделие и почитав мнения других мастеров, напрашивается анекдот:
— Владимир Владимирович народ жалуется, что он стал жить хуже.
— Да, но специалисты утверждают, что народ стал жить лучше.
— Но Владимир Владимирович, народ же испытывает все трудности и финансовые катаклизмы на себе.
— Да, но народ же не специалист.
Quteo. Продаются помногу, претензий (к розеткам) нет.
Однако, есть претензии к их двухклавишным выключателям российского производства (цвет белый и кремовый), работающим по принципу «одна клавиша вверх, другая вниз» (кто знает, тот поймёт). Вот их пришлось вывести из ассортимента.
Что любопытно — те же двойные выключатели Кьютео венгерской сборки (цвет «сосна») такой особенностью не обладают и работают нормально.
У «Valena» Ульяновского производства — на розетках тоже срываются винты, есть даже статистика: на 100 розеток две попадаются бракованные… Правда поставщики, забирают их назад даже без лишних слов )))
Буквально вчера выговаривал в ЭТМ-е, что больше с этой серией легранда работать не буду «и не просите».
Кроме вываливания перемычек она ещё и в монтаже неудобна, сделать красиво на трёхпостовой розетке не получается.
Берите белорусскую Пралеску. Цена соответствует качеству. А у этих поделок жабоедов надо зачищать подлиньше концы проводов питающей линии, втыкать его в клемму до упора и только затем тянуть, так как чаще всего жёсткие провода питающей линии до зажимных клемм не достают. (Четырёхместная Пралеска со шторками стоит аж 200руб в проверенном месте).
легко срываются, непонятно из какого шлака сделано. тоже попался недавно, пришлось выкинуть. а вчера буквально ставили такую же, соединительных проводов в комплекте уже не было.
Получилось поставить две из трех. На одной сорвался винт земляной клеммы. Из заначки, вместо сломанной, отдам ABB Jussi DoubleSchuk — на клеммах можно Сиртаки отплясывать на автомобильном воротке — фиг сорвешь.
Очень позитивный дядька, тоже с удовольствием его смотрю.
Даже как-то хотел запилить пост про электрику в буржуинии, в т.ч. с привязкой к его роликам.
Может потом как-нибуть, если оказия будет.
Ровно два месяца (по будням полчаса-час-полтора по вечерам, но не каждый день, по выходным — побольше). Очень много времени ушло на шлифовку фанеры, т.к. в ближайшем сельском магазе она продаётся только 4-го сорта и нешлифованная. В следующий раз (а в планах стол и книжные полки) лучше в каком-нибудь Леруа нормальную куплю, хоть и дороже, и доставка не бесплатна.
Для забивки использовал тоже Makita HR4011C — на 6 метров забивается в суглинок уже тяжело — не хватает мощи.
Что заметил — штыри соединяемые между собой резьбой при забивании имеют тенденцию к раскручиванию — приходилось каждый раз «подкручивать» их в обратном направлении чтобы не раскручивались.
Может быть вариант когда штыри запрессовываются друг в друга более предпочтительнее для более плотного контакта между штырями.
Ёптуть (дочка так называла ютуб, когда только начинала говорить) выдает код для вставки, вот его сюда можно вставлять. Сам сначала парился с движком, но после пары-тройки попыток удача отвернула от моих очей свою ж…
Таджики глядят на такую расточительность с широко раскрытыми глазами от радости, что наконец построят себе многоэтажку из этих пеноблоков и привезут всех своих несметных родственников!
Покупали под схожую задачу коробку Hensel, вот такую: www.etm.ru/cat/nn/5960374/
у нее толстая задняя стенка с кучей заготовленных отверстий, короткий саморез не пробивает насквозь, это было важно, т.к. коробка жила на улице.
Рамбоксы очень неплохи. Что до высоты то это, как я понимаю, не баг, а фича, чтобы там влезал ряд динреечной модульки. Дороговато, да.
У DKC есть ещё вот такое вот дело, подешевле 54110 (глухая) 54120 (прозрачная)
коробки, в которые влезет 59606 на которой собирается оборудование заранее, можно сделать рядок клемм.
Этакий мини-щит получается.
их вечно в наличии нет. плюс они из-за относительной редкости использования зачастую дороже распаячных коробок.
вот разведешь плату начнешь серию делать а в следующей итерации корпуса пропадают из наличия. и неприятно.
Кстати о стартовом токе. У меня щас светодиодные линейки запитаны через «латр», который показывает ток и напряжение. При включении я чего то пока ни разу не замечал чтобы был большой стартовый ток.
В плане надежности и всего остального простоит вечно, изолировать ничего не надо.
А почему 3М Scotchlok, а не WAGO 222 серии?
С ними и работать проще и в плане обслуживания они практичней.
В общем, думали уже разобраться с проблемой радикально — сделать движку капиталку или вообще заменить на контрактный. Но в преддверии отпуска решил обойтись полумерами.
Дело было так: две недели назад, перед тем, как двинуть в сервис, как смог вычистил свечные колпачки и колодцы от масла — вручную, с помощью жижи под названием «очиститель карбюратора» (отличная вещь, кстати, досталась в комплекте с авто), тряпок и длинной тонкой отвертки. После чего движок с трудом, но запустился. «Чек» удалось погасить, скинув клемму с аккумулятора минут на 10.
После чего в ближайшем магазине запчастей (15 минут ходьбы) были куплены:
— Новая клапанная крышка (5100р)
— Новая прокладка клапанной крышки (600-700р)
— Новые «холодные» свечи NGK (копейки)
На следующий день автомобиль был загнан в сервис, где были заменены вышеозначенные детали, заменено масло с фильтром, воздушный фильтр, приводные ремни, сальник сапуна (к этому я был не готов, отдал 500 рублей за оригинал + 1.5 часа ждал доставки со склада). Сальники свечных колодцев (на этих движках считаются «несъемными», поэтому пришлось брать крышку в сборе), сальник сапуна и прокладка одеревенели и пришли в полную негодность, что, естественно, приводило к утечке масла. За работы по замене, масло и расходники отдал еще около 7500-8000.
Далее по плану: замена стартера, замена жидкости в АКПП, замена тормозной жидкости. А сегодня совсем развалился наконечник масляного щупа — боюсь, что он провалится в картер :(
Нет там такого!
Во-первых в ПУЭ написан максимальный длительный ток, а на автомате написан номинальный ток. Ток не отключения, на бумаге, для автомата С25 при температуре 30 градусов равен 28,25 А. На практике, может быть ещё больше.
Во-вторых одного тока недостаточно для выбора сечения проводника.
1.3.1. Настоящая глава Правил распространяется на выбор сечений электрических проводников (неизолированные и изолированные провода, кабели и шины) по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны. Если сечение проводника, определенное по этим условиям, получается меньше сечения, требуемого по другим условиям (термическая и электродинамическая стойкость при токах КЗ, потери и отклонения напряжения, механическая прочность, защита от перегрузки), то должно приниматься наибольшее сечение, требуемое этими условиями.
«Надо» или «допустимо»? Там все таблицы — «допустимый длительный ток» а не «необходимый номинал автоматического выключателя». Просто надо читать а не просматривать. А потом ещё и ТТХ ВА глянуть в плане а какой там ток — длительный?
Могу только порадоваться, что у тебя получается работать по второму пункту. К сожалению, такая линия поведения доступна только при штучном производстве и далеко не со всеми заказчиками. Даже мелкосерийное производство по договорам, с прописанными санкциями за просрочку не оставят выбора.
А счастье понятие растяжимое, мне например много больше греет душу, когда спустя лет 5 звонит заказчик со словами: «Здравствуйте, мы такие-то, вы нам 5 лет назад делали то-то. Нет-нет, у нас все отлично работает, нам просто надо еще вот то-то.»
Плюсую, опоры есть и звук максов тоже постоянно слышу. Дом выстроен именно так, сам потратил кучу времени, чтоб избежать штробления опор.
Но больше прочего доставляет, когда ломают стены из пеноблоков. Застройщик предложил два варианта: сделать внутренние перегородки по проекту собственника или по стандарту. Стандартно неудобно само-собой. Денег причем за это не брали, все включено в стоимость квартир. 90% жильцов забило давать свой проект и сейчас все ломают перегородки напрочь, выкладывая свои. Перед домом постоянно стоят три 8-кубовых контейнера с горой ломанных пеноблоков. Причем пеноблоки ровные, хоть забирай и строй дом, контейнеры вывозят раз в день, но пустыми они не бывают. Таджики, бесконечно вывозящие горы ломанных блоков из квартир, глядят на такую расточительность с широко раскрытыми глазами. А русским — ок…
1. Хм. Надо написать. Я уже год собираюсь это сделать.
2. А насрать. Что важнее? Деньги или живые люди? Я людей выбираю. А точнее — своё счастье, чтобы мне нравилось то, что я делаю. И поэтому как просят — обычно не делаю.
Твоя позиция мне ясна, когда есть время пободаться с людьми не понимающими принципов, а тупо вызубрившими книжку — я тоже этим с удовольствием занимаюсь.
Но в целом моментов на мой взгляд два: другой книжки нет, и руководствоваться ей надо, с учетом современных реалий, безусловно.
И второй момент: когда идет сдача объекта, жопа в мыле, следом другой объект — вариантов два: сделать как просят, сдать объект, получить деньги и с чистой совестью убыть на след. объект или бегать по инстанциям, писать письма, читать клоунам курс физики за 7-й класс — во-втором варианте времени уйдет сильно больше и будет отсрочка по оплате. Как-то так…
А Питер правильно говорит. И вообще тма острая.
Меня задрало то, что ПУЭ воспринимают как тупой догмат и думают что за шаг вправо-влево накажут.
Поэтому половина идиотов смотрит только на одну таблицу, а потом бежит всем доказывать в форумы про автомат на 25А.
Ну хватит уже коверкать бедное ПУЭ. Допустимый ток 25А для 2.5мм2 рассчитан при температуре окружающего воздуха +25С и допустимом нагреве изоляции до +65С. Если воздух бывает жарче или не хочется, чтоб кабель служил обогревателем — есть прекрасная табличка 1.3.3 с поправочными коэффициентами в меньшую сторону.
В принципе согласование некоторых видов работ и подписание всяческих актов дело нужное. К примеру был на объекте, многоэтажный жилой монолитно-каркасный дом, владельцев уведомляют о запрете резки/сносе/штроблении/и т.п. работ применительно к монолитным конструкциям, коих не так много и все они преимущественно в виде колонн.
Несмотря на угрозы штрафов при выявлении фактов нарушения монолитных конструкций — по всему дому слышна работа SDS-MAX перфораторов и ими работают явно не по пеноблокам из которых выстроены перегородки.
В нашей стране нужно людей защищать от самих себя, но к сожалению все эти согласования с УК работают не ради контроля, а как очередной способ получения взяток и лишний источник геморроя
Ребята зашли надолго, это стало понятно при первом визите. Помещение с красивыми столами, перегородками, вентиляция, инж. сети, компьютеры и пр. Дармоедов сотрудников тьма: девочка и мальчик на рецепшене, энергетик, теплотехник, их главный по технадзору, сисадмин бегал, руководитель с секретаршей. Вобщем дно как оно есть. Это только ИТР, кроме них деж. сантехники, электрики и т.д. И это на жил. комплекс из 400-примерно квартир.
УК была назначена застройщиком на срок 6 мес с момента сдачи дома. Потом голосование на котором жильцы типа-выбирали оставить УК или создать ТСЖ / выбрать другую УК.
Как это? По моему всё наоборот должно быть, сначала создаётся ТСЖ, а потом проводят голосование о выборе УК. Исключение только одно, это когда жилищная инспекция назначает УК за собственников и то если собственники не смогли самоорганизоваться в этом вопросе. Ни каких голосований в таком случае не проводятся. С большой вероятностью дом отойдёт какому-нибудь жилкомсервису
ТСЖ как образования у нас нет, его еще образовать надо. Но было голосование, инициированное УК, в котором первым вопросом значилось: оставить эту УК и принять условия договора с ней. И несмотря на общий негативный фон: 82 млять процента за единую россию долбаную УК. В общем то странно, что не 146%.
Есть моменты, где с ними не пересечься не получается: например стояки отопления и водоснабжения вынесены в отдельные технические закутки на этаже и закрыты на ключ. И если отключение квартиры еще можно сделать по тихому сунув сантехнику, то включают они под надзором, дабы не затопить пол дома. Аналогично электрический щит, нужно как минимум один раз отключиться, чтобы перекинуть с временного щита на постоянку.
По моим наблюдениям и общению с соседями примерно 50/50. Первая половина водит их к себе в квартиру регулярно и пляшет под их дудку. Вторая забивает, сделали стяжку, воду, отопление, электрику — зовут УК, они визжат аки резаные свиньи и заканчивается тупо взяткой.
Вот не даю денег из принципа. По сути куча дармоедов, не одного специалиста не увидел — все какими-то непонятными формулировками: так принято, мы так всегда делаем и пр. Суешь в морду законы — отводят глазки и соглашаются. Мне вот интересно другое: сколько жильцов из многоквартирного дома согласились с их требованиями и в т.ч. забашляли пресловутые двадцадки? Может думаю юр. консультацию открыть :)
Исходя из такой логики — все нестрашно, затраты должны быть хоть как-то оправданными, и какой смысл долбоебов кормить? С ними надо долбоебически поступать, с особым цинизмом.
Слушайте, а вот интереса ради у вас там все-все жильцы по такому кругу ходят? Или есть те, которые на это дело подзабивают?
Самое-то интересное, что зачастую в те места, куда пускают УК и прочих что-то монтировать, то на выходе ни о каких стандартах (ни даже о среднем качестве работ) речи-то и не идет…
А что делать? Думаю, что только принять, что это один из не очень приятных этапов на жизненном пути, и с максимально возможным спокойствием к нему относиться — это первое. А второе, видимо да, максимально с ними работать по нормативной документации (правда все равно это получается, что лично нужно все изучить, осмыслить и прочее).
Спасибо, нашел, называются «Переходники изолированные для шин 9мм (4шт) (21098)»
Есть ещё более злобные «Переходник изолированный А9Х (4шт) (A9XPCM04)», ток до 100 А
На счет лотка согласен, может и лишнее по бокам. Но раз сверху поставил 80-ку то и по бокам решил такой же использовать, «Промышленный дизайн», както так.
Наш брутальный мозг, который мыслит «лучше один гвоздь чем 10 микросхем» © не сможет представить если на таком рубильнике надо будет сделать АВР на 15 кВт/400 =)) Там же достаточно 6 квадратов, но КАК это будет смотреться =)) Гулливер и Лилипут =)
Блин =) Я как раз же в щит в СИТИ ставил их на ввод, сделаю мелкий обзорный пост!
Потому что не у всех под рукой будут такие ТМЛки, которые в TMax влезут нормально, а в клеммы даже необученный персонал сможет закрутить всё нормально. Правда в XTшки до сеяения на 25 квадратов обычные ТМЛки подходят — я так их и запихал.
Ага, вычитал что там фиксированный порог. Но при ТКЗ в 1000А получается и то и то вырубится. Блин… Выходит что надо изучать эту тему и кривые эти. И соображать, чего куда. Надо будет к Alexiy напроситься =)
Магнитный расцепитель даже на малых номинальных токах настроен на 450А, можно надеяться что с селективностью будет все хорошо.
Мне бы приборов хоть парочку, осциллограф и мультиметр годный, с логированием, я бы тогда на месте провел пару лабораторных работ, с созданием КЗ по разным линиям, съемом показаний бросков тока и оценкой времени срабатывания, но увы, пока не получается.
Да не. Я думаю приварить — и пофигу, пущай служат сколько служат.
Вот это вот для XT2 LSI на 63А (красный — TMax, Синий — ABB S201 C16):
А вот это вот для XT1 на 63А (который твой) c TMD:
Но блин сдаётся мне что это только на 63А. В общем, меня потихоньку начинают интересовать все эти расчёты — потом когда разберусь с этим, начну понимать шо и где и как происходит. Самому интересно.
А ты проверяй наличие по возможности, если можешь.
ЗЫ. Ага, TMax круто. Раньше S800 дешевле были, а сейчас как-то наоборот, так что я может сам к TMax XT подтянусь на ввод.
Аналогичные тиски есть у меня на работе. Только не Зубр, а Стайер. Я сам их не испытывал, а вот программист в них шестерёночки пилил. Вроде не развалились :)
Вообще-то это клоны вот таких советских тисков:
Которые в свою очередь наверняка содраны с чего-то зарубежного.
И вот ещё такие были, то-ли армянского, то-ли грузинского производства:
А ведь я же рекомендовал тебе глазовские тисочки. Ща обзорчик запилю, они все как раз в одном месте собрались.
XT мне нравится, он вроде даже дешевле чем S800 и в наличии у нас есть всегда, к тому же он вроде как обеспечивает селективность если под ним будет тот же S800 стоять, скажем на баню какую нить, ну а там уже рубильник и стандартные s200, тогда все огненно работает даже на малой выделенной мощности и не рубит вводной.
www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/tiski_815783801
Вот очень приличный на мой взгляд вариант.
Тоже самое в состоянии «Мух нэ сыдел!»
www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/nastolnye_tiski_sssr_805589573
А те, что ты советуешь, наглухо к столу крепятся. Мне такие не нужны, мне надо чтобы со струбциной они крепились.
Наши это то, что можно найти на АВИТО, ещё советского производства, либо вот такое:
www.delot.ru/catalog/392/392380/
Глянцево и красиво у нас не умеют делать, это будет грубый, мужской инструмент, но сцуко надёжный.
Почему ты TMaxXT ставишь на вводе, и опять же — чего не взял CombiLine-модуль под него?
А ещё, чтобы скрепить два профиля рядом, есть тупо ZX66P4. Они прям на профиль закручиваются и идут пачкой в 4 штуки. Как раз одной пачки на твой шкаф хватило бы за глаза.
В остальном концепт отличный и так и надо! =)
2) делал времянку только для освещения ГРЩ и счётчика.
В коридорах и подвале есть основной свет, АППЗ работало от аккумулятора. На всё ушло два дня.
1. А чего этот АВР питает?
2. Как было дело, когда ты это всё монитровал: ты отключал дом (то, что питается этим АВР), или сделал какую-то времянку? Ведь получается что люди некоторое время сидели без питания?
Интернет магазин, тоже оставляет желать лучшего, развивается крайне медленно и явно находится в стадии beta-тестирования.
Хорошо, что у меня есть акк в iPro, где я могу видеть остатки на складах ЭТМа и поставщиков. Это реально спасает ситуацию и помогает в комплектации заказов.
У меня такое разделение, если заказной товар или оплата по безналу, то заказываю через iPro, всё остальное заказываю через интернет магазин.
А насчёт паранойи — энта самая релюшка по сути дела тоже ведь открыта всем ветрам. Так что, вся надежда только на УЗО.
В Одинцово был один раз, мне там предложили подождать пока менеджер сходит покурить… Короче без комментариев.
Обслуживаюсь в Котельниках и общаюсь с одним конкретным менеджером, косяков пока не было.
Получали в Одинцово.
В Череповце нашем более вменяемой конторы я не знаю. ITшники у них и на самом деле долбодятлы.
Мне за время, прошедшее с момента публикации, удалось почти со всем номенклатурой щитов Tekfor поработать, поэтому я уже все ее более-менее освоил, и, надеюсь, в ближайшее время напишу о всем том, с чем встречался.
Опять-таки еще более укрепился во мнении, что данные щиты прекрасная замена ABB Mistral, особенно в исполнении IP41.
Хороший и аккуратный щит вышел, да.
Вообще ЭТМ не плохой магазин если к нему привыкнуть, но да, контролировать все нужно самому.
Какую точку для получения выбирали?
Насчёт блока — я заметил, то он загерметизирован. Но паранойя, как уже говорил-с…
Светодиодная лента по периметру, если честно, от минимума информации. Закрою пластиком, тогда будет ясно насколько эта идея имеет право на жизнь. На кухне всё таки подумываю разместить непосредственно на потолке.
Насчёт блока питания мысль здравая, но он герметичный и будет закрыт подвесным потолком, так что я думаю не промокнет. Ну и УЗО 10ма :-)
А светолента по периметру это интересно. Только бы мне паранойя не дала во влажном объёме БП ставить, вытаскивал бы в щит или хотя бы в бокс снаружи влажной зоны.
У меня так получилось, что на полу стояла горячая вода и те куски которые были в воде практически не испортились.
Если уж совсем паранойя мучает, имеет смысл
обратится к врачуперед монтажом прогрунтовать и промазать кнауфовской гидроизоляцией голубого цвета изнутри и по кромкам.А на зелёненьком, на фото не показать, но внизу загораются маркеры 1-2-3-4, показывающие номер параметра.
Жаль не получилось в бытность работы в КБ, стащить какой нибудь МИКО-8, так бы пригодился.
3. Я на GROHE Rapido T остановился, там в монтажной схеме указан диапазон 70-95 мм. Меня смущает, что подключение к отводам может выйти за габариты самого смесителя.
4. Под стиральную машину я хочу поставить поддон типа икеевского, а в него положить датчик системы защиты от протечек. Мне интересно, в правилах где-нибудь указан запрет на установку в коридоре или нет? Сколько не искал, внятного ответа не нашел.
5.
А можно будет все уместить там? Место под шкаф есть только на задней стене, а там слева канализационная труба, справа пузатый цилиндрический бойлер, который прятать в стену будет слишком жирно, а в низу инсталляция.
1. Разводку водоразборного узла вполне можно уместить в 15 см. Я бы даже сказал, что данная толщина — это огого сколько. Однако тут нужно смотреть по месту. Если есть возможность по высоте, например, разойтись, то в принципе без проблем.
2. Фильтры тонкой очистки на 1/2 есть. Вот они: www.stelmarket.ru/katalog/far/f7.htm Артикул: FAR НР-НР FA 3943 12100
Так что мудрить ничего не придется.
3. Какую душевую систему скрытого монтажа вы планируете ставить? Дело в том, что от выбранной системы будет зависеть и толщина стены, в которую будет осуществляться монтаж. Например, Hansgrohe вполне, но с натягом, позволяет смонтировать термосмеситель в стену толщиной 80 мм we.cs-cs.net/blog/100.html (правда, с обратной стороны ее уже плиткой не облицуешь), но лучше под нее закладывать 100 мм и больше. А для Grohe цифры уже могут быть другими. К тому же систем скрытого монтажа довольно большое количество, и характеристики у них разные, поэтому и нужно привязываться к конкретной.
4. По поводу СМ: так как нормативы не помню, исключительно свое мнение и логические размышления. СМ — устройство, которое потенциально может выйти из строя с протечкой воды. Отсюда можно вывести следующее: ставить ее нужно в местах, где есть гидроизоляция и трап для приема воды или система обнаружения протечек. Поэтому если устанавливать ее в коридоре, то нужно будет что-то делать с гидроизоляцией + ставить систему защиты от протечек с датчиком под машинку или машину с аквастопом.
По канализации для СМ: если возможно соблюдение уклона, то проблем никаких.
5. Лично я бы в стенах не заморачивался с размещением водоразборного узла и пр. Сделал бы только вводные краны в небольшом скрытом шкафу, а затем повел бы все к сантехшкафу в туалете и делал бы все там.
У меня получается, что толщина промежутка ограничена канализационной трубой от ванны. Получается 50 + 2*50 (стоечный профиль) = 150. Придется покупать все оборудование и прикидывать — влезет или нет.
«Здесь и сейчас» всем хочется все спрятать, сделать красиво, а спустя время хватаются за голову, когда их красивый ремонт нужно ломать.
Пройдет лет 5-10 и наверняка понадобится с ним что-то сделать.
Найди способ задекорировать эти трубы иначе. У меня вот белая и голубая плитка, трубу обмотаю веревкой, получится неплохое сочетание.
И стенку эту тебе нужно защитить от затопа, а не от влажности. Затоп наверно только аквапанель и выдержит и то не факт. «Влажное помещение» и «вода течет по стенам» это разные вещи. Я в квартире заделал каждую дырочку и все швы обмазал гидроизоляцией.
Отводы если есть возможность и разрешат — лучше переварить на 3\4
Сталкивался с размещением стиральной машины на кухне и в коридоре, а скоро наверно столкнусь и с размещением в туалете, вместо водонагревателя на схеме. Из минусов только шумность, если вы не моряк.
Тут в вопрос был другом и он в полной мере описан в посте.
по поводу «подёргать» за провод, всегда тихонько тяну за провод дабы убедиться что зажат он нормально.
Правда, во всех удлинителях ничего кроме вилок не отваливалось. Колодки эти живут.
А Шнайдер прима, открытая при затягивании клемм перекашивает контактне пластины и при вставляении евровилки они гнутся в розетке.
Ну так я увидев подобный балагн зачистил проводок и определил как ея надо подключать.
Но цена…
В сравнении с:
www.bylectrica.by/catalog/sockets/praleska/rozetka_shtepsel_naja_chetire2/
К пружинным зажимам отношусь с недоверием.
Как к безвинтовым зажимам относитесь?
Мне все равно кто их покупает, хоть постоянники хоть нет, рАвно также как и кто их использует — electromoscow или сам адвокат дьявола.
Все Ваши доводы — косвенны. Еще раз. Винты срываются, провода вываливаются — так наверное и должно быть, но только не у меня. Кто то самобичеванием занимается и удовольствие от этот получает — каждому свое.
Если Вы о чем то не слышали — это не означает, что этого нет. У меня например провода выпали на первой же и обнаружилось это случайно. Ах да, я нарушил требования инструкции и не подергал за них шесть раз.
Если ты видишь корову, а тебе говорят что это слон — не верь глазам своим.
В моем понимании розетки этой серии шлак — по объективным, названным причинам. Держаться от них нужно подальше, и как выяснилось мое мнение не одиноко.
Причем именно я предложил завезти эту серию. Ибо Макел и русский Шнайдер определенная категория людей покупать отказывается.
Я тоже пробовал в работе — вон, даже дома на кухне стоит в качестве времянки… с 2014 года. Как раз розетки — и двойная, и тройная, вся кухонная техника на них и висит. Нет, серьёзно — я ни разу не слышал о выпадающих проводах. Про то, что винты срываются на Валене и изредка на Этике — да (последняя, кстати, сейчас пользуется гораздо бОльшей популярностью, чем первая).
Розетки этой серии часто мелькают в работах electromoscow . Не шарит, наверное, что говно использует.
В принципе, каждому-своё. Например, я сам очень недолюбливую те же Макеловские/Викошные колодки для удлинителей за хреновые слабые контакты в них (хотя мы их тоже продаем), а кто-то (да даже вон сам CS ) их часто использует и не жалуется. Я лично знаком с очень хорошим монтажником, который очень любит накладные розетки Anam (вот уж где недоумение и недоразумение).
А Какая есть альтернативу Кьютео? Что лучше?
— Владимир Владимирович народ жалуется, что он стал жить хуже.
— Да, но специалисты утверждают, что народ стал жить лучше.
— Но Владимир Владимирович, народ же испытывает все трудности и финансовые катаклизмы на себе.
— Да, но народ же не специалист.
Однако, есть претензии к их двухклавишным выключателям российского производства (цвет белый и кремовый), работающим по принципу «одна клавиша вверх, другая вниз» (кто знает, тот поймёт). Вот их пришлось вывести из ассортимента.
Что любопытно — те же двойные выключатели Кьютео венгерской сборки (цвет «сосна») такой особенностью не обладают и работают нормально.
А в целом согласен с Вами.
На это заводе кстати недавно открыли линию по производству бюджетных кабель каналов Legrand Metra www.legrand.ru/upload/upfails/broshyri/DC295_Metra.pdf
Кроме вываливания перемычек она ещё и в монтаже неудобна, сделать красиво на трёхпостовой розетке не получается.
У нас иностранные компании многое делают, минуя отвратительное качество.
Даже как-то хотел запилить пост про электрику в буржуинии, в т.ч. с привязкой к его роликам.
Может потом как-нибуть, если оказия будет.
Покупал пару лет назад комплект — 10 штырей по полтора метра.
Для забивки использовал тоже Makita HR4011C — на 6 метров забивается в суглинок уже тяжело — не хватает мощи.
Что заметил — штыри соединяемые между собой резьбой при забивании имеют тенденцию к раскручиванию — приходилось каждый раз «подкручивать» их в обратном направлении чтобы не раскручивались.
Может быть вариант когда штыри запрессовываются друг в друга более предпочтительнее для более плотного контакта между штырями.
Прикольно, по началу решил, что кто-то решил поджинсить )))
P.s. Ушел читать пост)
www.etm.ru/cat/nn/5960374/
у нее толстая задняя стенка с кучей заготовленных отверстий, короткий саморез не пробивает насквозь, это было важно, т.к. коробка жила на улице.
У DKC есть ещё вот такое вот дело, подешевле
54110 (глухая)
54120 (прозрачная)
коробки, в которые влезет
59606 на которой собирается оборудование заранее, можно сделать рядок клемм.
Этакий мини-щит получается.
вот разведешь плату начнешь серию делать а в следующей итерации корпуса пропадают из наличия. и неприятно.
www.rct.ru/catalog/enclosure-case-box/11-88.html и других разных много.
А почему 3М Scotchlok, а не WAGO 222 серии?
С ними и работать проще и в плане обслуживания они практичней.
Соответствует ПУЭ.
65 нагрев ещё и доб будет греть. И вобще ПГУНП даже лучше.
Дело было так: две недели назад, перед тем, как двинуть в сервис, как смог вычистил свечные колпачки и колодцы от масла — вручную, с помощью жижи под названием «очиститель карбюратора» (отличная вещь, кстати, досталась в комплекте с авто), тряпок и длинной тонкой отвертки. После чего движок с трудом, но запустился. «Чек» удалось погасить, скинув клемму с аккумулятора минут на 10.
После чего в ближайшем магазине запчастей (15 минут ходьбы) были куплены:
— Новая клапанная крышка (5100р)
— Новая прокладка клапанной крышки (600-700р)
— Новые «холодные» свечи NGK (копейки)
На следующий день автомобиль был загнан в сервис, где были заменены вышеозначенные детали, заменено масло с фильтром, воздушный фильтр, приводные ремни, сальник сапуна (к этому я был не готов, отдал 500 рублей за оригинал + 1.5 часа ждал доставки со склада). Сальники свечных колодцев (на этих движках считаются «несъемными», поэтому пришлось брать крышку в сборе), сальник сапуна и прокладка одеревенели и пришли в полную негодность, что, естественно, приводило к утечке масла. За работы по замене, масло и расходники отдал еще около 7500-8000.
Далее по плану: замена стартера, замена жидкости в АКПП, замена тормозной жидкости. А сегодня совсем развалился наконечник масляного щупа — боюсь, что он провалится в картер :(
Во-первых в ПУЭ написан максимальный длительный ток, а на автомате написан номинальный ток. Ток не отключения, на бумаге, для автомата С25 при температуре 30 градусов равен 28,25 А. На практике, может быть ещё больше.
Во-вторых одного тока недостаточно для выбора сечения проводника.
А счастье понятие растяжимое, мне например много больше греет душу, когда спустя лет 5 звонит заказчик со словами: «Здравствуйте, мы такие-то, вы нам 5 лет назад делали то-то. Нет-нет, у нас все отлично работает, нам просто надо еще вот то-то.»
Но больше прочего доставляет, когда ломают стены из пеноблоков. Застройщик предложил два варианта: сделать внутренние перегородки по проекту собственника или по стандарту. Стандартно неудобно само-собой. Денег причем за это не брали, все включено в стоимость квартир. 90% жильцов забило давать свой проект и сейчас все ломают перегородки напрочь, выкладывая свои. Перед домом постоянно стоят три 8-кубовых контейнера с горой ломанных пеноблоков. Причем пеноблоки ровные, хоть забирай и строй дом, контейнеры вывозят раз в день, но пустыми они не бывают. Таджики, бесконечно вывозящие горы ломанных блоков из квартир, глядят на такую расточительность с широко раскрытыми глазами. А русским — ок…
2. А насрать. Что важнее? Деньги или живые люди? Я людей выбираю. А точнее — своё счастье, чтобы мне нравилось то, что я делаю. И поэтому как просят — обычно не делаю.
Но в целом моментов на мой взгляд два: другой книжки нет, и руководствоваться ей надо, с учетом современных реалий, безусловно.
И второй момент: когда идет сдача объекта, жопа в мыле, следом другой объект — вариантов два: сделать как просят, сдать объект, получить деньги и с чистой совестью убыть на след. объект или бегать по инстанциям, писать письма, читать клоунам курс физики за 7-й класс — во-втором варианте времени уйдет сильно больше и будет отсрочка по оплате. Как-то так…
Меня задрало то, что ПУЭ воспринимают как тупой догмат и думают что за шаг вправо-влево накажут.
Поэтому половина идиотов смотрит только на одну таблицу, а потом бежит всем доказывать в форумы про автомат на 25А.
Несмотря на угрозы штрафов при выявлении фактов нарушения монолитных конструкций — по всему дому слышна работа SDS-MAX перфораторов и ими работают явно не по пеноблокам из которых выстроены перегородки.
В нашей стране нужно людей защищать от самих себя, но к сожалению все эти согласования с УК работают не ради контроля, а как очередной способ получения взяток и лишний источник геморроя
Хвала ПУЭ!
Дармоедовсотрудников тьма: девочка и мальчик на рецепшене, энергетик, теплотехник, их главный по технадзору, сисадмин бегал, руководитель с секретаршей. Вобщем дно как оно есть. Это только ИТР, кроме них деж. сантехники, электрики и т.д. И это на жил. комплекс из 400-примерно квартир.единую россиюдолбаную УК. В общем то странно, что не 146%.Самое-то интересное, что зачастую в те места, куда пускают УК и прочих что-то монтировать, то на выходе ни о каких стандартах (ни даже о среднем качестве работ) речи-то и не идет…
А что делать? Думаю, что только принять, что это один из не очень приятных этапов на жизненном пути, и с максимально возможным спокойствием к нему относиться — это первое. А второе, видимо да, максимально с ними работать по нормативной документации (правда все равно это получается, что лично нужно все изучить, осмыслить и прочее).
Есть ещё более злобные «Переходник изолированный А9Х (4шт) (A9XPCM04)», ток до 100 А