А мне нравится анаэроб, хотя лен тоже мотаю, т.к. с остальным (тангит или фум) не складывается. Хотя на льне у меня засады — на резьбах 1". На фитингах Виега достаточно плотная резьба и часть льна выдавливается, приходится мотать так что резьба проглядывает. А на Фаровских коллекторах вообще психанул: выдавливается, срезается и прокручивается — зафигачил на анаэроб
В итоге купила блок ABB выключатель+розетка IP 44.
Правильно я понимаю, что от приходящего кабеля от щитка N и PE я сразу завожу на розетку, а фазу подключаю на вход выключателя, а потом делаю перемычку, т.е. с выхода выключателя фазу подключаются к розетке? Все верно или что-то напутала?
принес домой заглушки. Вот только те что поменьше(слева 2 штуки), подойдут точно. Надо только срезать малярным ножом усы на половину (это такие торчащие штучки с внутренней стороны). Делается легко, в течении нескольких секунд. А вот с теми справа (они для большего профиля), наверное усы надо срезать под корень. Большие на мупро профиль не пробовал ставить, поэтому выдвигаю только теорию.
Серьезно, потому как переделывать не хочется и в самый не подходящий момент бугать и искать в чем причина неполадок, если такие моут случиться. Нужно буть уверенным в том, что сделал.
Специально фоткали это безобразие:). У меня всего один СИП подходит к основному дому, а другой будет отходить ко второму домику с друой стороны. так что такого бардака не предвидится. А то, что в наше отсутствие в конце августа вокруг моего участка 4 столба поставили и окружили проводами так тут уж ничего не поделать. Но зато удобно, если баню будем ставить в дальнейшем то будет куда подключиться, к любому столбу бех проблем.
Видимо от того, что все это делаю в первый раз и идеи приходят походу. Да и использую то, о чем прочла на основном блоге CS. Про разъемы я еще в прошлом году прочла и мне идея понравилась, до этой статьи я и не знала про их существование. И так в основном во всем, что касается электричества, за исключением меньшей части своих знаний в этой области. Да вот и здесь в Сообществе благодаря вам всем я учусь и узнаю что-то новое, что для вас является элементарным.
Спасибо! У меня в основном щитке на насос отдельная линия выделена и свой автомат, так что отключить в доме в щитке можно. Просто зятю идея пришла (довольно удобно было бы) работая в саду, отключать насос за ненадобностью в шаговой доступности от него, например в домике колодца (место позволяет), а не бегать каждый раз в дом.
Такой выключатель нужно делать в электрическом щите в доме и от него уже запитывать насос — это оптимальный вариант. Если в цепь питания насоса, то ставится либо какой-нибудь ВН-32, либо, если по-злее, то OT63. Если в управляющую цепь, то ABB E211 либо реверсивный E214(управляющей цепью является та, которая запитывает контактор, подающий питание на насос).
Я в своих щитах для котельных так и делаю.
Если же делать не в щите, тогда за пределами щита где-нибудь в доме ставится обычный выключатель в разрыв фазы кабеля, питающего насос. Если подключать насос до 1 кВт, то выключателя еще более-менее хватит, если выше, то я бы уже запараноил бы и подключал бы насос через выключатель с контактором.
Поговорил с электриком, который делал этот кошмар. Он оказался отменным демагогом: сначала сказал, что всё хорошо и так и надо, а потом выбрал самую мелкую претензию и начал кричать: «и за это меня упрекают??» :)
А трёхфазный ввод они, оказывается, устраивают всем арендаторам с тем, чтобы «не было перекоса фаз». Как будто 3 компьютера надо разносить по разным фазам :). Умный электрик сам бы сбалансировал нагрузку.
В доме разделения PEN на PE и N, по словам электрика, нет. С тем и ушёл.
Вопрос: как заставить арендодателя переделать электрику? Экспертиза?
Еще такой вопрос возник, можно ли рядом с розеткой или промышленным разъемом или на самом кабеле предусмотреть выключатель или тумблер для отключения питания, чтобы постоянно насос не работал, но при этом вилку из розетки или разъема не вынимать? У меня вода в дом постоянно не подается. Колодец пока на данный момент используется для полива, заполнения уличного душа и для забора питьевой воды в ведра.
Первое, что пришло в голову — это поставить обычный выключатель, который на свет ставится для размыкания цепи (для разрыва фазы), а ноль с нулем и РЕ с РЕ соединить гильзами внутри коробки выключателя, если через Wago на улице и возле воды стремно соединять.
Где вы видели хорошую нагрузку в люстре дачного домика?
Даже если в пяти-рожковую люстру лампы накаливания по 100Вт поставить это всего 500Вт. А скорее всего в эту люстру поставят энергосберегающие(люминесцентные) или светодиодные лампы, т.е реальное потребление будет еще меньше.
НШВ(И) не факт что удобно будет в патрон подключать. Да, конечно, есть НКИ/НВИ но для единичного случая по моему это излишние сложности.
Нужны клещи под обжим, наконечники поштучно не продают, только пакетом 50-100шт, Wago 222 тоже еще поискать надо. Это все хорошо для мастера на потоке, а простому дачнику по моему проще паяльником
Мне сосед тоже сказал, что в гофре обычный кабель закопать, как у него на участке, но это как-то стремно, до кололдца еще туда — сюда, а для питания дома 2 как-то не серьезно. А бронированный денег стоит по сравнению с СИП. А так как я делетант, то мне лучше все по правилам делать и так накосячить могу.
Супербюджетный вариант, потому как когда меня уволили с работы в прошлом году летом, я 9 месяцев не работала, а как только нашла работу, в марте, то сразу начала заниматься электричеством, т.к. в прошлом году не успела завершить, только ввод обновила и второй домик купила — и АХ. Ну и что касается копать, то сама я этого не сделаю своими силами, а на доп. силу еще не успела заработать. Вот и провода будут болтаться, нравится мне это или нет. Один дом дом до ума довожу и второй без дела стоит, тоже подключить нужно. А уже летний сезон закончился. Не хочется в начале следующего сезона опять все растяивать до конца следующего лета. Да и не известно, что там впереди, какие сюрпризы ждут. Времени нет ждать…
Возможно так и сделаю, поищу еще рекомендации Alexiy. Спасибо.
Я уже заказала провода 1х0,75, они возможно и войдут в клеммники. Я видимо не правильно делала, я каждый из трех тонюсеньких проводков пыталась запихнуть в клемму, а нужно было скручивать по три и в один разъем попытаться вставить. У меня все равно нет разделения по группам, хоть и три рожка, но клавиша на выключателе одна. Но мне просто не нравятся эти алюминиевые проводки, которые сыпятся. Хочу заменить, а к цоколю все равно полюбому нужно будет припаивать.
Не нужно ничего лудить, используйте специальные клеммники (типа Wago 222) для гибких жил и наконечники НШВ(И). Луженые провода под давлением винта долго не живут, и под хорошей нагрузкой (пусть не в случае светильника) можно нажить себе проблем. Кажется, Alexiy где-то здесь уже писал об этом более подробно.
Зачем вообще висящие провода а участке? Супербюджетный вариант? На всех фото эти провода, провода, провода. Траншею прокопал на два штыка в неё ПНД с ВВГ? Для себя же делаете? Понимаю, если бы застройщик делал, они на всём экономят…
У большинства люстр монтаж внутри весьма постредственный, даже у итальянских. Лично я все ответственные дачные бытовые приборы, если это не вредит гарантии разбираю. Например электронагреватели, переноски и т. п. От традиционных люстр давно оказался, перешел на локальные подсветки.
Флюс это общее название веществ препятствующих окислению материала во время пайки. Т.е и твердая канифоль это флюс, и канифоль со спиртом (жидкая канифоль) тоже флюс, и паяльная кислота флюс.
Но вот паяльная кислота в вашем случае нафиг не нужна, и скорее даже вредна.
Не усложняйте простые вещи на пустом месте. Видео как паять и лудить полно на ютубе
Поняла, но вот флюс не уверена есть ли, в хозяйственном сегодня спрашивала у них не оказалось. Хотя как раз кислота паяльная жидкая и есть флюс, прочла только что на упаковке:). А в какой последовательности?
Паяльник, припой, канифоль. Припой с канифолью (трубочка припоя заполненная канифолью)не нужен — вам не микросхемы паять.
Если цоколем вы называете патрон для лампы, то там обычно винтовые зажимы, хотя есть варианты и под пайку.
Для того, чтобы облудить что нужно? Достаточно припоя или нужен припой с канифолью и нужна ли кислота паяльная, и в кокой последовательности нужно паять?
Правильно я понимаю, что медь можно припаять к цоколю с одного конца, а с другого конца, который будет вставляться в клеммы его просто облудить.
Вот уже много лет люстры выбирает жена по принципу нравится / не нравится и как будет смотреться в интерьере. После чего я ВСЕГДА делаю ревизию проводов и в 90% случаев меняю на нормальные медные, благо в тумбочке всегда есть запас. Очень часто переделываю разводку под двойной выключатель. Трех-рожковую в 2+1, пяти-рожковую в 3+2. Провода с обоих сторон облуживаю, после чего их хоть в винтовые клемы, хоть в WAGO
СИП к некоторых моих соседей (по даче) заведен прямо в дырку сруба или вагонки. Что дальше мне даже и смотреть страшно.
Я лично сторонник старых добрых металлических «гусей». Эстетичность конечно их мала, но СИП все же соединен с вводным кабелем наружи в воздухе, и сам вводной кабель до щитка идет в металлической трубе.
Я к этой мысли и подвожу. Чтобы сработало УЗО нужен хотябы ток 10-30 mA. В схеме ТТ все будет зависеть от качества заземления у потребителя, в конце концов сухости почвы… От босых ног до заземления поставщика энергии должно быть меньше 7кОм.
Т.е. многожильный, а через чего его тогда соединять с входящим проводом, если в WAGO не втыкается. Даже если скручиваю, то он мнется и собирается в комок.
У собранных на заводе люстр есть провод PE, который только надо подключить. У люстр «собери сам» в комплекте должен быть поводок с кольцевой клеммой, который необходимо зажать в резьбовом соединении при сборке.
Если ни чего нет — подключаем на корпус
На вилку не обратила внимания, т.к. насос убрали и я его не успела достать, чтобы рассмотреть. Насос покупал зять и я не знаю даже какой фирмы, а он не помнит. Раньше был обычный Малыш. Да и следующий комментарий показательный:).
Спасибо за комментарии, про другие разъемы я просто не читала, а эти мне понравились по всем параметрам и как раз для использования колодезного насоса. В колодец я разъем конечно не собираюсь бросать мне не нужно, собираюсь подвесить его внутри домика колодца, но рядом с водой и в любую погоду данный разъем мне кажется подходит для постоянного подключения, нежели обычная розетка, которые ставят на колодцы.
Что касается трубы, то лучше сделать один раз и качественно (как правило времени на передки не хватает, да еще масса работы по другим направлениям на даче). Пусть у меня и не коттедж с постоянным проживаниме, а простоя дача, но делаею же для себя и близких. Хотелось бы обойтись подручным материалом, но не всегда такой материал есть в наличии:).
Некачественно — это как? Мы соединили СИП 4х16 и вводной кабель ВВ-нг 4х6 (черный на фото выше) прокалывающими зажимами, вводной завели на рубильник крепко закрутив. Зачищали кабель при монтаже вроде без повреждения оболочки проводов. Что может послужить возгоранию?
И такой вопрос сразу, если щиток в доме выключен (на время когда мы уезжаем с дачи) а вводной щиток (который вист на стойке за территорией дома), например, забыли отключить, то ток продолжает идти по СИПу и вводному кабелю и получается, что входит в дом до щитка дома. В таком случае может произойти возгорание или только когда в доме подключена нарузка и домащний щит в рабочем состоянии находится?
В одном из постов на эту же тему я задавала вопрос про то как лучше подключить СИП к вводному кабелю (при системе ТТ, в той статье просто была описана система TN-С-S), хотела через щиток, предполагая ввести фазы через автомам (либо трехполюсный, либо автомат на каждую фазу) и N и PE через шитки или BRU. Т.к. не дождалась комментариев, время поджимало, сделали так как описано в этом топике и на фото.
Ситуации с пожарами в частном секторе ИМХО в немалом количестве случаев связано с некачественным вводом воздушки и отрезком кабеля до щитка.
Этот отрезок остается без защиты.
Да нет, я почитал и поулыбался — вот у кого с чем получается. У меня наоборот с Тангитом никак не сложилось. Напарник его мотал как нефига делать, а я на лён подсел.
Ну, примерно так. Но мотать помногу стрёмно — его тогда и целиком может выдавить. И потом эту бороду срезать тоже не особо приятно.
В целом, чтобы сделать для себя и один раз, я лично могу рекомендовать нить Тангит или Рекорд. Тут можно не согласиться, конечно, но каждому-своё.
Эээ… ну я бы про условия рассказывал бы, но сам не парился бы.
Всего предугадать не возможно. Вдруг кто-то удлинитель в окно вытащит из той розетки, про которую мы думали «Ну вот тут уж точно такое делать не будут»?
Слэнг. Просто в некоторых случаях ПУЭ разрешает оставлять некоторые линии без УЗО. Но чтобы была общая защита — говорит, что надо на ввод ставить селективное (чтобы дать время сработать другим более мелким по номиналу) УЗО на 100 или 300 мА.
Вот его обозвали противопожарным, потому что если изоляция кабеля повредится и с него начнёт утекать ток — то такое УЗО на линии без УЗО на 30 мА сработает раньше автомата и раньше того, когда кабель загорится.
У нас тут его ставить некуда особо.
Его ставят, скажем, в квартире, в этажном щитке, чтобы защитить кабель до квартирного щитка.
А так у них же там розетки такие хитрые, что штырь PE является «ключом», открывающим шторки розетки :) Правда, если он не используется по прямому назначению, его обычно делают целиком из пластика.
Русские, как обычно, нашли другой способ открывать шторки =)
Вообще, их система с предохранителем в вилке очень вкатывает! Было бы у нас так — удлинители сечением 0.75 были бы не так страшны! :)
Блин! Вот это уже ЛУЧШЕ! Ты до сих пор этого льна мотаешь как нежность какую-то.
Даже если льна берёшь тонкую нитку — всё равно ей уматывай до отказа резьбу и не парься. Лишнее выдавится. А лишнее я потом обжигаю горелкой, и получается всё аккуратно.
Странно, что у тебя потом подтекает. Может, ты пасты мало фигачишь?
Можно я тебе ишо раз напишу методу?
1. Мажем резьбу пастой.
2. Отфигачиваем лён. Я беру любой хвост из пучка и отделяю его, сколько отделится, до верха узелка. А пото отрываю.
3. После этого зажимаю лён пальцами и ровняю его (протягиваю рукой через зажатые пальцы). В этот момент он распрямляется и все ниточки и хрень отшелушиваются.
4. После этого начало льна опять прям пальцами промазываю пастой, слегка.
5. Зажимаю начало льна рукой у фитинга и мотаю его на резьбу, укладывая ПЛОСКО, без скручиваний. Стараюсь намотать так, чтобы лён немного свисал с края резьбы.
6. Если вижу, что намотка идёт толстым слоем, а лён сухой — добавляю пасты и размазываю её по льну.
7. А потом, придерживая второй конец льна, всё это вкручиваю или накручиваю. Если концы льна не придерживать — то он скользит по резьбе и скручивается, как у тебя раньше было.
8. Потом закручиваю. Остатки льна отрываю, потом дожигаю горелкой или зажигалкой, а потом тряпочкой или пальцем заматываю обгорелости по резьбе.
И получается чисто.
В общем, мой секрет — побольше пасты, придерживать лён, чтобы не скользил и мотать его плашмя без перекрутов.
Мне кажется Вы слегка «жестите» в своем желании сделать хорошо.
На мой взгляд существует два подхода в исполнении этой работы: «как для себя» и «как для Заказчика».
Первый подход применяю при выполнении любых работ в своем хозяйстве. Он держится на двух утверждениях:
1) С деньгами и дурак сможет
2) Не ничего более постоянного, чем временное.
Другими словами, все работы выполняются исключительно с применением подручных материалов. Покупка чего либо только в случае крайней необходимости. Кроме того, даже если что-то делается временно, то это что-то всё равно делается надежно и фундаментально, на случай, если потом не найдётся времени на переделку.
Ваша задача согласно 1-го подхода у меня решается затяжкой в ПНД20 гофру говнокабеля NYM3х2,5. Говнокабель — это Севкабель NYM, который я покупал в 2008 году и он, сука, течёт.
В случае выполнения данной работы для Заказчика в качестве трассы между распред. щитом и колодцем прокладывается гладкая ПНД труба Д32. Затем, при помощи кабельной протяжки rexant.ru/data/image/catalog/a_47-1030.jpg в трубу затягивается кабель ВВГнгLS 3х2,5. Внутри колодца устанавливается накладная накладная каучуковая розетка IP44, типа такой: on-off-group.ru/index.php?unifid=027510815c6bbaefc08684e907c5f563 и крючок для подвеса троса насоса. Лучше сразу поставить двойную розетку для включения чего либо при производстве работ на участке вблизи колодца или в самом колодце, не отключая насос.
Мне как-то ближе по п.1 проложить кабель в ПНД- трубе, я про нее совсем забыла, тем более, что она у меня есть. Ориентировалась почему-то на гофру, которая деформируется, если на нее наступить. Выход нашелся:)
На счет гарантии не очень расстроюсь, т.к. насос не дорогой, проще будет новый купить, как в случае с «Малышом» поступили, просто заменили.
1. Лично я бы переход на бронированный кабель не осуществлял. Достаточно кабель от дома до колодца провести в ПНД-трубе: берется 16 или 25 труба и прокладывается от места ввода кабеля в доме до места вывода кабеля в колодце. Даже если что-то с кабелем случится, то поменять его можно будет без особых трудностей.
2. Да, скорее всего штатную вилку придется срезать (что, кстати, может стать причиной отказа в гарантийном ремонте. Точнее в случае чего за это могут зацепиться).
3. Подавляющее большинство современных насосов имеют PE. Но если вдруг PE у насоса не оказалось, то в вилке будет подсоединена только фаза и ноль.
Конечно УЗО нужно ставить, но при двухпроводке в деревянном доме надо четко понимать условия его сработки. Думаю, что оно сработает только в случае работы босиком с неисправным электроинструментом за пределами дома, на земле. А когда еще?
Тьфу. Сделали TT, и УЗО будет работать как обычно.
Ну а так при сухом доме и не сработает. Но это ж не значит, что не надо дифзащиту не ставить?
Кстати, ты экстремал. На будущее касайся пальцем с обратной стороны, чтобы если попадёшь под напряжение, то мышца сократилась и палец от щупа оторвался.
Показательное видео. Но оно не показывает то, что дифзащиту ставить не надо =)
По поводу УЗО… я вижу вы сделали по дому трехпроводку, заведя отдельно заземление?
УЗО у вас «противопожарное» или какое выбрано?
Думаю местные спецы сильно не будут меня материть за эксперимент, показывающий, что в доме с двухпроводкой, ставить УЗО ИМХО бессмысленно, оно может никогда не сработать.
Тут видео: www.youtube.com/watch?v=24CT1jKvdSU
Вполне возможно. Положит на дно щита.
Могу только поспорить, что делать он там точно ничего не будет. Дуб он в этом. :)
А если надо будет что-то сделать, обратятся ко мне.
Спасибо за отзыв.
Здесь ребята справедливо меня потрепали. Поэтому будет еще апгрейд.
1. Сделаю более суровую нулевую шину (как только все найду).
2. От нулевой шины отведу отдельно нулевые провода на каждую квартиру.
3. Розктку демонтирую, т.к. не вижу в ней надобности и чтобы не нервировать сбыт.
По поводу того, что мало места. Когда соберу свой квартирный щит, в подъезде останется только вводной автомат. Уйдет розетка. Так что место будет. Хотя даю гарантию, что для соседей все так и останется еще на 50 лет, ибо им пофиг.
Еще такая жизненная байка. Приходил к соседу электрик (знакомый, с другого квартала). Позвали по тревоге и меня. В его квартире пропало питание больше половины розеток. Ну потыкались, поняли — отгорел ноль. Все розетки шлейфом. Нашли нужную, отодвинув огромный шкаф. Дальше электрик (как основной исполнитель) говорит:
— Розетку выкинем, все равно ей не пользуются. Провода скрутим напрямую, заизолируем х/б изолентой и ОК. Я понимаю, что ему скорей похмелиться надо. Говорю соседу — а если розетка понадобится. Тот — да пофиг, переноску кину. Ну, электрик все сделал. Все счастливы.
Ну я и спрашиваю — а сколько такая работа стоит? Мужик так уверенно — 5000 (1$). Это как раз на пузырь Чашмы (бормотуха такая).
Потом решил показать ему щит, чтобы у него шаблон не лопнул, если без меня полезет чего отключать.
Он ка увидел, аж задохнулся. Говорит — ну классно, кто делал? Отвчаю — я. И опять, в порядке повышения образованности, спрашиваю — а сколько такая работа стоит? Мужик Андрей аж 3 раза воздух набирал, а потом кааак выпалит: 100 тыс. (20$). Я ему — ну нет, это ты загнул ;) А он — точно говорю, верняк. Я ему — спасибо, мол, за информацию.
Вот такая веселая история. С одной стороны. А с другой — как раз в тему недавнего поста CS о работе по запросу. Тут клиенту/соседу было пофиг и НЕ НАДО. Ну такой исполнитель и пришел. Ну а я решил много не умничать. Если ему станет НАДО — может и меня позовет.
Супер. Недавно занимался такимже своим щитком, но чужими руками — вызванного платного электрика с Энергосбыта.
Почему не сам:
1. Мне просто надо было навести порядок в щитке в светлое время суток, а работа это сделать не позволяла.
2. пресловутая ответсвенность, о которой тут много пишут, я хотел чтобы в этом говне разбирались сами сбытовики, и если что отвалится и сгорит, то я не при делах. Злые соседи и так всегда косились и матерились, когда я что-то починял в щитке на площадке.
3. Запрошенная цена на услуги была адекватной и небольшой.
Я предварительно сфоткал весь щит и написал пояснения что нужно делать, оставив их супруге, которая была дома на момент прихода мастера.
Звонит мне мастер на работу (как я и просил). Я открываю фотки чтобы понимать.
-Вы просите заизолировать провод фазы, но это ноль.
-А вы его потрогайте…
-Да чо я буду трогать, я и так вижу что ноль.
-Ну вы всетаки потрогайте…
В трубке сопение, видимо достает инд отвертку…
-Ой, блин, фаза, страннно… ну ладно.
Еще у АЕГ очень нравится паркетка и торцовка с турбинами, чтобы пылесос не подключать. Закупал тут по началу, но потом ценник у них подрос в соотношении с другими диллерами.
Милка сейчас сделала рывок с новыми движками и аккумуляторами.
Дык, АЕГ сейчас начала делать аккумы по 6000 Ah и бесщеточные моторы во всей линейке, правда пока только в Австралии… (((
Но если работа состоит в основном из пользования инструментом (не как вспомогательным а как продолжением руки), то цена не должна иметь значения для профи.
Поддерживаю!
И цена на машину, которая делает закусы, на 40-50 процентов выше чем аналог у Rems-а.
Дык, есть же Риджид, хотя у них линейка не такая обширная.
Себе выбрал линейку АЕГ на 18В. Импульсный шурик, гайковерт, сабелька, шурик, все на 4000 Ah аккумах, есть еще на 1500 Ah шли вместе с мультитулом. Бывает конечно необходимость в ленточном шурике, но гипроком не занимаюсь, можно потерпеть. )
По инструменту для труб хотел добавить. Их машинки очень смахивают на фирму Новопресс. Если их делает действительно Новопресс, тогда это не лучшее решение. Да, я понимаю что это одна из ведущих фирм по пресс инструменту, но аксиальные пресса у них малость не доработаны. А именно сами губки (по крайней мере профиль V). Они малость пережимают больше фитинг чем нужно. Получается такой закус, который не может считаться качественным соединением. И цена на машину, которая делает закусы, на 40-50 процентов выше чем аналог у Rems-а. А ремсовский аппаратик на сегодняшний день стоит почти сто-кило рублей(без ста евриков).
Милка сейчас сделала рывок с новыми движками и аккумуляторами. Который поднял её на одну ступень выше от остальных. Я ещё правда не опробовал, но разговаривал с людьми которые начали пользоваться. И не сильно бы их восторги слушал, но есть одно но! Это не первый их инструмент. Кое кто из них долго пользовался Хилти и другими продвинутыми брендами. И все как один перекрикивают друг-друга: Милка круче.
Ну и естественно рассказывают разницу в том и в этом, перечисляют пунктики превосходства. У каждого по работе своя фишка (кому нужен больше крутящий момент, кому легче вес без потери мощности, кому что). Но все как один: мощней движок, больше КПД, дольше тянет аккумулятор. И не доверять им у меня нет причин.
Конечно ценник там призадумаешься. Но если работа состоит в основном из пользования инструментом (не как вспомогательным а как продолжением руки), то цена не должна иметь значения для профи. Ну это моё мнение, естественно ни кого не склоняю так думать.
Всем привет!
По поводу инструмента. Когда подбирал себе комплект аккумуляторного инструмента перелопатил много: Милуоки, Хилти, Макита, АЕГ, Бош, ДеВольт… Нет ни одной компании которая предлагала бы линейку инструмента которая покрывала бы все потребности. Не-е, шурики, импульсные (ударные) и перфы есть у всех. Но есть особенности. Например ленточный шурик есть у Хилти, Макиты, ДеВольта (только в Россию он, вернее насадка для ленты, не поставляется) и Боша, а вот у Милуоки их нет. У Милуоки есть инструмент для работы с трубами (обжим, резка), у остальных ничего подобного вообще нет. У ДеВольта есть вообще все, только не все для России… а еще есть цена, нет, ЦЕНА (!!!) и она атомная! Обломно покупать всю линейку обного производителя, а потом, когда понадобится определенный инструмент ты понимаешь, что у твоего производителя его нет, а у другого прпедставлена вся твоя линейка + нужный инструмент.
Есть еще тема проаккумы, предположим у вас был приобретен определенный инструмент и вышло обновление. Так вот, у большинства производителей аккумы от старой и новой линейки не будут работать со старым и новым инструментом соответственно. Единственный производительу кого имеется наследственность аккумов это АЕГ. Ага, и ценник у него не как у Милуоки, правда линейка не такая широкая.
Про линейки. Ну не понимаю, почему у АЕГ в Австралии одна линейка, а в Европе и России другая. Где куртки с подогревом? У нас же медведи по заснеженным улицам с балалайками бродят и бренчат на них за водку! Где аккумы по 6000 Ah, бесщеточный инструмент и, самое важное для каждого строителя/ремонтника, где радио?!?
В Советское время на большое напряжение очень любили делать выключатели с «воздушным дутьем», при его отключении — дугу выдувало мощном потоком воздуха. На ВВЦ до си пор по моему такой стоит около павильона «Энергетика» (рядом с Автотрансформатором)
Получилось! Да, выдернул из раструба кусок старой трубы и вставил туда манжету 50х40, смазав средством д/мытья посуды. Встала идеально и жестко. Спасибо!
Понял! У меня, блин, в туалете чугун, а в кладовке (куда слив с кухонь идет) вообще неизвестно что — там к крестовине не подберешься. Так что мне остается плясать от полимерной трубы, заведенной на кухню.
Сейчас куплю манжету 50х40, да на выходных попробую! Спасибо огромное за идею!
Хм, а ты ее куда ставил, манжету эту? В саму трубу (там внутри 46 мм), или в угол/тройник какой?
Мне просто попадалась (в интернете) манжета 46х40 — вот в моем случае это был бы идеальный вариант, т.к. там выходит гладкий конец трубы. А идет он из уголка 90 град. с раструбами. В принципе, если этот кусок трубы попытаться вытащить, и засунуть манжету прямо в раструб, то может и получиться :)
Да, проблема только в том, что у нас я этих манжет не нашел :(
Завтра попробую еще в одно место сгонять, да на рынок, а если уж там не найду — буду пытаться обрезать 50х40…
Для старой советской «черной» канализации из ПВХ, продаются специальные резиновые манжеты — она вставляется в раструб, а в нее уже 40мм канализационная труба.
Что-бы не перебирать стояк и не менять «крестовину» — у себя дома я именно так и сделал. Рекомендую ксати при сборки применять специальный «любрикант» от Ostendorf — все входит очень туго )))
Есть кстати еще вот такой вариант:http://www.san-detal.ru/vrezka-50-mm-v-kanalizaciju-110-mm-p-729.html
Где-то в нашей вселенной они существуют, конечно, но вот конкретно в Хабаровске пока не нашел. Я о них, кстати, упомянул:
либо же специальные адаптеры VALTEC.
Как ближе к делу будет — попробую заказать.
С этим евроконусом еще такая засада, что он вроде бы не имеет четких стандартов, и у разных производителей может немного отличаться. Где-то человек вон жаловался, что он коллектор (Bugatti, вроде) купил, родных концовок на него не было, а неродные были на миллиметр уже и текли.
Хотела проконсультироваться. Если у меня к дому подходит СИП четырехжильный и РЕ(система ТТ), то если делать ввод через щиток, то достаточно будет трех полюсного автомата и два BRU для N и PE.Или можно четырехполюсный автомат для фаз и N и отдельно BRU для PE? Или можно что-то попроще использовать, например для N и РЕ шинки.
И такой вопрос, если в вводном щитке автомат стоит С25, то какого номинала нужно брать автомат для ввода в дом и маркировку на BRU?
Сейчас у меня вот так:
А что насчёт того, что давление будет расти между ОК и редуктором при долгом неиспользовании водопровода? Ведь при исправном ОК так и должно быть, как в комментарии выше написано. Получается, что расширительный бачок/гаситель гидроударов нужно будет поставить не только на ХВС после редуктора, но и на ГВС и ХВС между клапаном и редуктором, так? Вроде по логике так получается.
Ну, обратные клапана могут быть и встроены в патрубки счетчика.
Еще на МС говорилось о возможном произвольном изменении показаний приборов учета при сливе стояков без использования ОК.
Нашел на Дретуне один комментарий по поводу обратных клапанов, который мне показался интересным, особенно вторая часть про ОК и редуктор:
Кстати, об обратном клапане. В интернете выложено много завизированных различными ответственными за учет воды организациями типовых схем узлов учета, в них почему-то предпочтение отдано установке ОК после счетчика даже при направлении потока снизу вверх.
Мне кажется это решение технически спорным, с позиции обеспечения постоянного залива крыльчатки счетчика водой, прямо оговоренного в паспортах счетчиков.
При вертикальной установке счетчика и потоке «сверху вниз» ОК после счетчика действительно несколько мешает полному сливу воды из рабочей камеры счетчика в сторону потребителей при отсутствии давления в стояке, например после его слива. Пружина клапана может запереть малые остатки воды над собой, от точки врезки в стояк до себя, т.е. и в счетчике тоже (сила пружины против веса остатков воды ниже врезки в стояк). Но при потоке «снизу вверх» и установке ОК после вертикально стоящего счетчика слив воды со стояка приведет к опустошению рабочей камеры счетчика. Установка ОК в этом случае перед счетчиком (по ходу потока) гарантирует непрерывный залив камеры счетчика водой во время пауз в водоснабжении, ОК сработает строго по прямому назначению. К сожалению, этот аспект эксплуатации счетчика (постоянный залив) в интернетах что-то не обсуждается, а разработчиками типовых схем явно упущен из рассмотрения. Зато религиозное упорство некомпетентных техников-смотрителей в навязывании таких типовых решений широко известно. Ну да ладно, рискну уговорить.
Еще стоит вспомнить про варианты последовательности размещения редуктора давления и обратного клапана. Здесь тоже усматриваются ловушки. Установка ОК перед редуктором приведет к запиранию пиков давления после ОК, своеобразному «запоминанию» максимумов давления в питающей системе узлом учета в отсутствие потребления, могущего быть сколь угодно продолжительным. Импульс давления в большей или меньшей степени прорвется через ОК в объем после регулятора давления в силу определенной инерционности работы редуктора (трение в уплотнениях, инерция регулировочной пружины, прямые утечки давления со входа на выход). В объеме после не имеющего обратных утечек, полностью исправного ОК при отсутствии потребления исключено снижение давления до вернувшегося в норму давления в стояке. «Ни вперед, ни назад». Для всех соединений и устройств узла учета после ОК таким монтажом в статике создается режим длительной опрессовки экстремальными давлениями, включая давления «впущенных» в такой узел гидроударов.
Установка ОК строго после редуктора позволяет редуктору правильно выполнять свою функцию, поставляя устройствам и соединениям после себя строго стабилизированное давление, «запоминание» которого следующим после ОК объемом становится безопасным.
Так может он не особо-то и нужен, если от него столько проблем? Бойлера у меня нет, да и редуктор вроде тоже воду обратно не пропускает. А если обратный клапан ставится только для выполнения требований органов учёта, чтобы счетчик нельзя было отмотать обратно, то тогда его и смысла нет ставить, я думаю у меня никто не будет требовать его установки, по крайней мере я еще ни у кого из знакомых не видел, чтобы после счетчика стоял ОК.
Понимаю, что нужно было хотя бы впритык к отверстию зачищать. В суппортах UNICA можно вырезать/выломать только узкие отверстия (по штатной разметке) для ввода/вывода, в которые могут пролезть только несколько проводков, а два или три кабеля в двойной оплетке не реально. В самом суппорте места достаточно, но тоже пришлось ухищряться и распределять провода по верху и по низу, а также по бокам от розетки, т.к. если распределять провода по задней стенке позетки, то потом плохо одевается крышка на суппорт.
Для этого же еще нужно будет докупать блок контроля, напрямую в Виннеры 220В не заведешь.
Ну само собой там не 220В, я у производителя гидролока купил специальный блок питания, который туда подходит. Обычный БП, который вставляется в розетку, с другой стороны просто кусок провода с облуженными концами. В паспорте на виннер ничего про БП не написано, но то телефону специалист из гидролока меня уверил, что можно подключить БП к клеммам +U и GND на приводе и всё будет работать. Можно будет потом еще раз им позвонить и уточнить.
Если этот шлейф не сделать, то и закрываться по датчику будет только тот кран, на который датчик заведен — т.е. его надо ставить обязательно.
Не встречал. А на этих фильтрах и вправду резьба 3/4"? Можно тогда переходник (обратную футорку) накрутить.
Вот вроде такая подводка. Не знаю конечно как будет с наличием у нас, можно и переходник накрутить.
Достаточно, чтобы в момент промывки были перекрыты все смесители.
Ну вообще наверное так и есть, правда тут получается, что во время промывки горячая вода попадет дальше в холодный водопровод, а холодная в горячий. В этом вроде ничего страшного нет, но всё равно мне кажется, что как-то это неправильно.
Да это не я, это производители не советуют! :)
Это отсюда.
Многие говорят, что всё фигня, и производители заинтересованы в том, чтобы народ покупал не копеечный лён, а более дорогие подмотки. Я считаю, что лучше требования производителей выполнять.
гибкая подводка пригодится, хорошая идея, они вроде бывают на 3/4"
Не встречал. А на этих фильтрах и вправду резьба 3/4"? Можно тогда переходник (обратную футорку) накрутить.
Перед редукторами краны для обратной промывки фильтров, это вроде распространённая схема,
Схама-то распространенная, но вот кранов перед редукторами я в таких схемах не видел никогда — они там явно лишние. Достаточно, чтобы в момент промывки были перекрыты все смесители.
Дмитрий пишет:
Спасибо Вам за хорошие статьи! И хочу поделиться фоткой своего (развалившегося на стояке ХВС) краника, которая немного подтверждает правильность мнения про цельную сторону к подающей трубе. Работоспособность самого запирающего шара не нарушилась — прокладки подпираются остатками резьбы, но невозможность поставить его цельной стороной вылилась в почти получасовое, до перекрытия стояка, сдерживание воды руками :-( (фото не закрепилось)
Бывают случаи как описал выше Дмитрий, когда часть такого краника отваливается (если речь идёт о кране эконом класса) то остатками резьбы шарик ещё может держаться в корпусе и частично держать воду. Именно по этой причине, по возможности устанавливайте кран цельной стороной на трубу которая должна быть перекрыта. Если не подходит ручка, то её надо либо перевернуть, либо заменить на другую.
Johnny, скажите пожалуйста, почему вы не советуете использовать лён с ППР? Я хотел, наоборот, похвалить его. Правда, я собрал только один водопровод в своей любимой съёмной квартире :). Это был простой полипропилен и собрал я его на льне с пастой. За 2 года ничего не потекло, а когда я впервые скрутил, подал давление и всё было герметично, даже обрадовался: «вот я какой брутальный, собрал впервые в жизни на льне и не течёт! Прямо как суровый челябинский сантехник :)».
3.5 модуля на средней рейке оставлены в расчёте на добавление УЗО в дальнейшем :) Или можно будет выкинуть розетку. На этапе монтажа она мне здорово помогла, а потом, вроде, и не нужна.
Спасибо на добром слове :)
А нулевые поставил в расчёте на будущую переделку: так, мне показалось, проще будет перемещать автоматы на другое УЗО. А с УЗО Q02 и Q04 нули и сейчас идут без шинок сразу на клеммы.
Да, как раз про это. Ну в магазин вернуть не вариант, я в стэлмаркете покупал с доставкой. Ну, сошлифую значит заподлицо с поверхностью там, где глубокие вмятины.
6. Между американками счетчика и фильтра, первым идёт фильтр, потом редуктор.
9. Да, я вспомнил что про это читал где-то.
10. Это я просто для примера прикрутил, вместо штатных. Насчет поворота кубика я уже в посте написал, что надо вокруг привода место освободить. Я знаю, что он на батарейках, первоначально я и не планировал там розетку делать, но потом решил сделать, пусть работает от сети, а в случае обесточивания будет резервное питание от батареек. Я туда еще витую пару от слаботочного щита протянул, в гидролоках есть такая функция — если они объединены шлейфом, то замкнув пару контаков в одном из приводов, можно перекрыть оба крана. У меня в щите будет небольшой выключатель, которым уходя из дома можно будет перекрыть воду.
Спасибо. Полусгоны под пломбировку посмотрю в местных сантех-магазинах, как раз недалеко от дома нашел недавно неплохой магазин. Для промывки и правда гибкая подводка пригодится, хорошая идея, они вроде бывают на 3/4".
Отводы низко, да, ну это уж как у строителей рука взяла. У канализации ввод вообще был ниже уровня стяжки и пришлось её частично разбивать, чтобы подключить унитаз.
Перед редукторами краны для обратной промывки фильтров, это вроде распространённая схема, когда фильтр горячей воды промывается холодной, а фильтр холодной воды — горячей. Так экономится место, краны и фитинги.
Горизонтальная перекладина-полка торцом крепится на необходимой высоте теми же евровинтами к вертикальной перекладине и по бокам к ножкам стола. Получается в общем случае Т-образная перекладина. Для размеров данной столешницы (длиной примерно 1800-2200мм, толщина ДСП 16-18мм) достаточно. Пудовые гири на эту полку же никто не собирается класть. Так что делаем проще.
Но, конечно, можно посередине для брутальности сделать перегородку и закрепить ее к перекладинам и столешнице, если на нее надо будет что-то действительно тяжелое класть.
Кстати, чтобы ровно вдоль циркуляркой распилить, можно использовать какой-нибудь ровный брусок или правило подходящей длины. Крепим правило струбцинами, упираем циркулярку опорной площадкой к правилу/бруску и пилим неспеша =)
На Ваш вопрос отвечает Грешнов по поводу косяков на редукторе… Ссылка начнет видео перед тем моментом, где он обращает внимание на такие косяки. youtu.be/FwsAnJzK8rM?t=1m20s
4) скорее всего нужна вот такая штука
6) да, они отлично встанут вместо муфт между американками счетчика и редуктора
9) шов на кране должен быть после шара (если смотреть по потоку): в случае протечки самого крана его можно будет перекрыть.
10) зачем перед гидролоками еще один кран? получается три крана на входе: штатные, бугатти и гидролок? Гиролок виннер допускает использование и в качестве ручного крана, т.е. нужно предусмотреть место для вынимания шпильки и поворота всего пластикового кубика. Думаю, стоит поставить его и так, чтобы легко читалась индикация на кнопках (открыто-закрыто).
Виннер работает от батареек, зачем к нему еще БП? На всякий случай?
О, как-то я не заметил этот пост. Красиво, аккуратно! А какое самопожертвование — красоту такую в чужую квартиру ;)
И придраться вроде не к чему! Разве что опять к клеммникам на дин-рейку: уж если их ставить, то ставить L-N-PE. Хотя тут вроде хвосты PE короткие и месива не создают.
1. Да, там, где разборность не требуется — разумно использовать анаэроб. Я применяю (за отсутствием аналогов, впрочем) СантехМастер Гель зеленый; с лёгкой разборкой, хотя я бы ее такой уж прямо лёкгой не назвал :)
В качестве подмотки я раньше использовал нить Тангит или Рекорд, причем вторая значительно дешевле и притом лучше пропитана, так что выбор для меня очевиден. Ну а недавно купил нормальный итальянский лён и вполне себе приловчился и к нему. В вашем случае будет одно «но»: фитинги ППР труб не рекондуется уплотнять льном!
2. Хотите-поменяйте. Я себе на санузел кухонный брал самые-самые дешманские счетчики, так там американки выглядят так, будто их жопорукий ПТУшник кривым напильником обрабатывал :) Но на функционирование не влияет. Т.к. кризис — оставил.
Полусгоны эти под пломбировку есть в каждом сантехмагазине. Мне нравятся ЗАНА (SANHA) — там вот реально адская толщина металла! Старая накидная гайка не факт, что встанет на новый полусгон.
3. Думаю, в вашем случае шпилек с хомутами достаточно.
4. Необходимость этого действия сомнительна.
5. Хуже не будет.
6. Нужны.
7. Краны я бы поменял. Фильтры, имхо, можно и оставить — фигли там, сетка и сетка. Осмотреть только на наличие скрытых дефектов.
8. Можно использовать гибкую подводку. Вот где ей самое место! :)
9. Это неважно. Как удобнее. Мне только вентили попадались с указанным на корпусе направлением потока.
10. Посмотрите на Мастерсити тему «Было до — стало после» в разделе «Сантехника». Там этих вариантов миллионы. Мне вот такой приглянулся :)
Отводы у вас охренеть как низко…
А зачем перез редукторами краны?
4) обычно ни кто над этим не париться, вопрос решается установкой защиты от гидроударов
5) Ставить надо на ХВС. Главный источник гидроударов бытовая техника
С одной горизонтальной — да, жесткость будет меньше.
В моем предложении есть и вертикальная и горизонтальная перекладина, а для стола такого размера их будет более чем достаточно.
Зачот! Только не «сделано из говна и палок», а по «гибким методологям» =)
Вместо конфирматов, чтобы столешница «чистая» была, можно использовать минификсы (эксцентриковые зажимы). Монтаж их не сложный, правда нужно спецсверло (в идеале фрезер) и аккуратная разметка карандашом. Или воспользоваться алюминиевым уголоком, тоже будет крепко держаться. А перекладину можно было пополам распилить и внутри полочкой сделать, учитывая при этом чтоб коленки в нее не упирались. Будет также прочно и уродовать перекладину под розетку не пришлось бы. Переделай перекладину, если не влом.
Вот еще набор косяков:
1. Расстояние между модулькой.
2. Оборванный ноль под трех-фазным АВ.
3. В трех АВ рядом с обжатым НШВИ кабелем, всунут монолит меньшего сечения. Затянуть такую «конструкцию» не реально, там будет подгорать.
4. Пломбировать счетчик явно не нужно ))).
Перемычку между РЕ и N нужно было убрать сразу.В случае ремонта доблестными электриками с бодуна, можно отлично пусть по N какую нибудь фазу, как было с одним из клиентов CS.
Могли бы взять модульку по дешевле,(ИЕК/ТДМ)для оффиса не критично, но сделать грамотней.
Бессонница.
Напишу свой способ, как пирожок выскочил. С кучей предысторий.
1. Про фантазию абстрактную я тогда при встрече поняла, но вот что-то не можется. Скорее из-за разрозненности (это вот как «Чем занимается мужчина в белом — не знаю.»)
2. Идеалы. Сталкивалась с такой темой для девочек — а какая принцесса Диснея нравилась больше? В принципе да, некоторые стереотипные качества и даже направление развития жизни/ситуации заложены и может в детстве позиционировались.
Действительно, кто-то принца ждёт, полы намывая, кто-то лентяйничая (спит), а кто-то чудовище выхаживает, ожидая, что он в принца превратиться, «укрощает».
Подумав, я таких дам даже знаю, не так радикально, но похоже.
Для себя я приоритетов так и не выбрала.
3. А вот про идеал в разрезе героев фильмов/книг вполне себе ассортимент позволяет.
Более того, знающие меня люди как фильмы заставляли посмотреть?
Посмотри, класный, интересно! Ну да, как нибудь посмотрю…
Но при мимолетной фразе, что там, например, герой/иня на меня похож — сразу к просмотру «Ага, сейчас узнаю, каким меня советчик видит!»
Или Рэмбо. Я его весьма поздно посмотрела, не люблю фильмы про войнушки.
При занятиях ножевым боем тренер как-то сказал, что вот так нож держать может только Рэмбо, а нам нельзя — в этот же вечер пошла смотреть, это как ТАК ему можно, а мне нельзя. И открыла для себя реально очень хорошего персонажа, актера и в целом человека, как Сталлоне с его мировоззрением куда глубже.
Сейчас даже книжка с его упражнениями домашними лежит, очень хорошо написана, с душой и историями из жизни.
САМ МЕТОД
взять листок, разделить его на две колонки и на несколько блоков строк.
Правая — качества, левая — персонажи.
Качество должно быть одно или ну очень близкие, а персонажей — сколько угодно.
И вот начинаешь перебирать то и другое в положительном ключе (так же можно будет потом и в отрицательном)
Как пример, из самых приоритетов у меня Железный человек. Ряд качеств и наверное максимальное соотношение положительных. Выделю, что он, сцуко, очень умный, он из говна и консервов охрененную машину собрал и запрограммировал. И Джарвиса сделал, это наивысшая для мыслимой существующей реальности система управления не только «умным домом», но CRM система и говорящий Окей Гугл, переносной проекционный комп с кучей инженерных программ В! едином! по концепции устройстве/коде/программе (не знаю, как это назвать).
Но есть и отрицательные в нём же качества — их на другой листок.
В эту же тематику технического гения попадает и Тесла, в какой-то мене Нео (скорость обучения равноценна уму и умение с машиной общаться на её языке), хотя с последним лучше выделить просто скорость обучения, пусть она и не реальная. Сюда же добавится Лилу из Пятого элемента и, как ни странно Мартин Иден (Джек Лондон), последний по рассказу жег вполне традиционными человеческими способами и в целом, очень хороший рассказ, жалко, что не выдержал чувак несправедливости и утопился. Без концовки книга — мотивационный шедевр.
Вот. Таким перебором можно составить вполне себе хороший и цельный образ собственных ценностей, а создание кумира или зацикливании на конкретном (подражание) исключается.
Правильно я понимаю, что от приходящего кабеля от щитка N и PE я сразу завожу на розетку, а фазу подключаю на вход выключателя, а потом делаю перемычку, т.е. с выхода выключателя фазу подключаются к розетке? Все верно или что-то напутала?
Спасибо!
принес домой заглушки. Вот только те что поменьше(слева 2 штуки), подойдут точно. Надо только срезать малярным ножом усы на половину (это такие торчащие штучки с внутренней стороны). Делается легко, в течении нескольких секунд. А вот с теми справа (они для большего профиля), наверное усы надо срезать под корень. Большие на мупро профиль не пробовал ставить, поэтому выдвигаю только теорию.
Позвони когда удобно.
Я в своих щитах для котельных так и делаю.
Если же делать не в щите, тогда за пределами щита где-нибудь в доме ставится обычный выключатель в разрыв фазы кабеля, питающего насос. Если подключать насос до 1 кВт, то выключателя еще более-менее хватит, если выше, то я бы уже запараноил бы и подключал бы насос через выключатель с контактором.
А трёхфазный ввод они, оказывается, устраивают всем арендаторам с тем, чтобы «не было перекоса фаз». Как будто 3 компьютера надо разносить по разным фазам :). Умный электрик сам бы сбалансировал нагрузку.
В доме разделения PEN на PE и N, по словам электрика, нет. С тем и ушёл.
Вопрос: как заставить арендодателя переделать электрику? Экспертиза?
У меня фото есть немного лучшего качества :)
Вариант рациональный. Взять обычную розетку Schuko и выключатель IP44. Учитывать то, что у выключателей номинальный ток обычно 10А.
Вариант максималистский. Вот такой вот бокс, в который устанавливается промышленный разъем и модульный выключатель нагрузки.
Первое, что пришло в голову — это поставить обычный выключатель, который на свет ставится для размыкания цепи (для разрыва фазы), а ноль с нулем и РЕ с РЕ соединить гильзами внутри коробки выключателя, если через Wago на улице и возле воды стремно соединять.
Даже если в пяти-рожковую люстру лампы накаливания по 100Вт поставить это всего 500Вт. А скорее всего в эту люстру поставят энергосберегающие(люминесцентные) или светодиодные лампы, т.е реальное потребление будет еще меньше.
НШВ(И) не факт что удобно будет в патрон подключать. Да, конечно, есть НКИ/НВИ но для единичного случая по моему это излишние сложности.
Нужны клещи под обжим, наконечники поштучно не продают, только пакетом 50-100шт, Wago 222 тоже еще поискать надо. Это все хорошо для мастера на потоке, а простому дачнику по моему проще паяльником
Я уже заказала провода 1х0,75, они возможно и войдут в клеммники. Я видимо не правильно делала, я каждый из трех тонюсеньких проводков пыталась запихнуть в клемму, а нужно было скручивать по три и в один разъем попытаться вставить. У меня все равно нет разделения по группам, хоть и три рожка, но клавиша на выключателе одна. Но мне просто не нравятся эти алюминиевые проводки, которые сыпятся. Хочу заменить, а к цоколю все равно полюбому нужно будет припаивать.
Всё. для дачи сойдет.
https://cs7057.vk.me/c540107/v540107871/1e5e8/EOdenUehu7A.jpg
=)
Но вот паяльная кислота в вашем случае нафиг не нужна, и скорее даже вредна.
Не усложняйте простые вещи на пустом месте. Видео как паять и лудить полно на ютубе
installationmaterials.ru
20ESW
6418677334603
Розетка одинарная, с пружинные клеммами, IP55
Если цоколем вы называете патрон для лампы, то там обычно винтовые зажимы, хотя есть варианты и под пайку.
Правильно я понимаю, что медь можно припаять к цоколю с одного конца, а с другого конца, который будет вставляться в клеммы его просто облудить.
Я лично сторонник старых добрых металлических «гусей». Эстетичность конечно их мала, но СИП все же соединен с вводным кабелем наружи в воздухе, и сам вводной кабель до щитка идет в металлической трубе.
Переделано здорово!
Если ни чего нет — подключаем на корпус
Что касается трубы, то лучше сделать один раз и качественно (как правило времени на передки не хватает, да еще масса работы по другим направлениям на даче). Пусть у меня и не коттедж с постоянным проживаниме, а простоя дача, но делаею же для себя и близких. Хотелось бы обойтись подручным материалом, но не всегда такой материал есть в наличии:).
И такой вопрос сразу, если щиток в доме выключен (на время когда мы уезжаем с дачи) а вводной щиток (который вист на стойке за территорией дома), например, забыли отключить, то ток продолжает идти по СИПу и вводному кабелю и получается, что входит в дом до щитка дома. В таком случае может произойти возгорание или только когда в доме подключена нарузка и домащний щит в рабочем состоянии находится?
В одном из постов на эту же тему я задавала вопрос про то как лучше подключить СИП к вводному кабелю (при системе ТТ, в той статье просто была описана система TN-С-S), хотела через щиток, предполагая ввести фазы через автомам (либо трехполюсный, либо автомат на каждую фазу) и N и PE через шитки или BRU. Т.к. не дождалась комментариев, время поджимало, сделали так как описано в этом топике и на фото.
Этот отрезок остается без защиты.
В целом, чтобы сделать для себя и один раз, я лично могу рекомендовать нить Тангит или Рекорд. Тут можно не согласиться, конечно, но каждому-своё.
Всего предугадать не возможно. Вдруг кто-то удлинитель в окно вытащит из той розетки, про которую мы думали «Ну вот тут уж точно такое делать не будут»?
Вот его обозвали противопожарным, потому что если изоляция кабеля повредится и с него начнёт утекать ток — то такое УЗО на линии без УЗО на 30 мА сработает раньше автомата и раньше того, когда кабель загорится.
У нас тут его ставить некуда особо.
Его ставят, скажем, в квартире, в этажном щитке, чтобы защитить кабель до квартирного щитка.
Русские, как обычно, нашли другой способ открывать шторки =)
Вообще, их система с предохранителем в вилке очень вкатывает! Было бы у нас так — удлинители сечением 0.75 были бы не так страшны! :)
Даже если льна берёшь тонкую нитку — всё равно ей уматывай до отказа резьбу и не парься. Лишнее выдавится. А лишнее я потом обжигаю горелкой, и получается всё аккуратно.
Странно, что у тебя потом подтекает. Может, ты пасты мало фигачишь?
Можно я тебе ишо раз напишу методу?
1. Мажем резьбу пастой.
2. Отфигачиваем лён. Я беру любой хвост из пучка и отделяю его, сколько отделится, до верха узелка. А пото отрываю.
3. После этого зажимаю лён пальцами и ровняю его (протягиваю рукой через зажатые пальцы). В этот момент он распрямляется и все ниточки и хрень отшелушиваются.
4. После этого начало льна опять прям пальцами промазываю пастой, слегка.
5. Зажимаю начало льна рукой у фитинга и мотаю его на резьбу, укладывая ПЛОСКО, без скручиваний. Стараюсь намотать так, чтобы лён немного свисал с края резьбы.
6. Если вижу, что намотка идёт толстым слоем, а лён сухой — добавляю пасты и размазываю её по льну.
7. А потом, придерживая второй конец льна, всё это вкручиваю или накручиваю. Если концы льна не придерживать — то он скользит по резьбе и скручивается, как у тебя раньше было.
8. Потом закручиваю. Остатки льна отрываю, потом дожигаю горелкой или зажигалкой, а потом тряпочкой или пальцем заматываю обгорелости по резьбе.
И получается чисто.
В общем, мой секрет — побольше пасты, придерживать лён, чтобы не скользил и мотать его плашмя без перекрутов.
Я бы только розетку взял типа Legrand Quteo IP44. Не люблю IEK.
На мой взгляд существует два подхода в исполнении этой работы: «как для себя» и «как для Заказчика».
Первый подход применяю при выполнении любых работ в своем хозяйстве. Он держится на двух утверждениях:
1) С деньгами и дурак сможет
2) Не ничего более постоянного, чем временное.
Другими словами, все работы выполняются исключительно с применением подручных материалов. Покупка чего либо только в случае крайней необходимости. Кроме того, даже если что-то делается временно, то это что-то всё равно делается надежно и фундаментально, на случай, если потом не найдётся времени на переделку.
Ваша задача согласно 1-го подхода у меня решается затяжкой в ПНД20 гофру говнокабеля NYM3х2,5. Говнокабель — это Севкабель NYM, который я покупал в 2008 году и он, сука, течёт.
В случае выполнения данной работы для Заказчика в качестве трассы между распред. щитом и колодцем прокладывается гладкая ПНД труба Д32. Затем, при помощи кабельной протяжки rexant.ru/data/image/catalog/a_47-1030.jpg в трубу затягивается кабель ВВГнгLS 3х2,5. Внутри колодца устанавливается накладная накладная каучуковая розетка IP44, типа такой: on-off-group.ru/index.php?unifid=027510815c6bbaefc08684e907c5f563 и крючок для подвеса троса насоса. Лучше сразу поставить двойную розетку для включения чего либо при производстве работ на участке вблизи колодца или в самом колодце, не отключая насос.
На счет гарантии не очень расстроюсь, т.к. насос не дорогой, проще будет новый купить, как в случае с «Малышом» поступили, просто заменили.
по п. поняла.
Огромное спасибо, выручили!
2. Да, скорее всего штатную вилку придется срезать (что, кстати, может стать причиной отказа в гарантийном ремонте. Точнее в случае чего за это могут зацепиться).
3. Подавляющее большинство современных насосов имеют PE. Но если вдруг PE у насоса не оказалось, то в вилке будет подсоединена только фаза и ноль.
Ну а так при сухом доме и не сработает. Но это ж не значит, что не надо дифзащиту не ставить?
Кстати, ты экстремал. На будущее касайся пальцем с обратной стороны, чтобы если попадёшь под напряжение, то мышца сократилась и палец от щупа оторвался.
Показательное видео. Но оно не показывает то, что дифзащиту ставить не надо =)
УЗО у вас «противопожарное» или какое выбрано?
Думаю местные спецы сильно не будут меня материть за эксперимент, показывающий, что в доме с двухпроводкой, ставить УЗО ИМХО бессмысленно, оно может никогда не сработать.
Тут видео: www.youtube.com/watch?v=24CT1jKvdSU
Могу только поспорить, что делать он там точно ничего не будет. Дуб он в этом. :)
А если надо будет что-то сделать, обратятся ко мне.
и обратно не поставит. Спорим?)
Здесь ребята справедливо меня потрепали. Поэтому будет еще апгрейд.
1. Сделаю более суровую нулевую шину (как только все найду).
2. От нулевой шины отведу отдельно нулевые провода на каждую квартиру.
3. Розктку демонтирую, т.к. не вижу в ней надобности и чтобы не нервировать сбыт.
По поводу того, что мало места. Когда соберу свой квартирный щит, в подъезде останется только вводной автомат. Уйдет розетка. Так что место будет. Хотя даю гарантию, что для соседей все так и останется еще на 50 лет, ибо им пофиг.
Еще такая жизненная байка. Приходил к соседу электрик (знакомый, с другого квартала). Позвали по тревоге и меня. В его квартире пропало питание больше половины розеток. Ну потыкались, поняли — отгорел ноль. Все розетки шлейфом. Нашли нужную, отодвинув огромный шкаф. Дальше электрик (как основной исполнитель) говорит:
— Розетку выкинем, все равно ей не пользуются. Провода скрутим напрямую, заизолируем х/б изолентой и ОК. Я понимаю, что ему скорей похмелиться надо. Говорю соседу — а если розетка понадобится. Тот — да пофиг, переноску кину. Ну, электрик все сделал. Все счастливы.
Ну я и спрашиваю — а сколько такая работа стоит? Мужик так уверенно — 5000 (1$). Это как раз на пузырь Чашмы (бормотуха такая).
Потом решил показать ему щит, чтобы у него шаблон не лопнул, если без меня полезет чего отключать.
Он ка увидел, аж задохнулся. Говорит — ну классно, кто делал? Отвчаю — я. И опять, в порядке повышения образованности, спрашиваю — а сколько такая работа стоит? Мужик Андрей аж 3 раза воздух набирал, а потом кааак выпалит: 100 тыс. (20$). Я ему — ну нет, это ты загнул ;) А он — точно говорю, верняк. Я ему — спасибо, мол, за информацию.
Вот такая веселая история. С одной стороны. А с другой — как раз в тему недавнего поста CS о работе по запросу. Тут клиенту/соседу было пофиг и НЕ НАДО. Ну такой исполнитель и пришел. Ну а я решил много не умничать. Если ему станет НАДО — может и меня позовет.
Почему не сам:
1. Мне просто надо было навести порядок в щитке в светлое время суток, а работа это сделать не позволяла.
2. пресловутая ответсвенность, о которой тут много пишут, я хотел чтобы в этом говне разбирались сами сбытовики, и если что отвалится и сгорит, то я не при делах. Злые соседи и так всегда косились и матерились, когда я что-то починял в щитке на площадке.
3. Запрошенная цена на услуги была адекватной и небольшой.
Я предварительно сфоткал весь щит и написал пояснения что нужно делать, оставив их супруге, которая была дома на момент прихода мастера.
Звонит мне мастер на работу (как я и просил). Я открываю фотки чтобы понимать.
-Вы просите заизолировать провод фазы, но это ноль.
-А вы его потрогайте…
-Да чо я буду трогать, я и так вижу что ноль.
-Ну вы всетаки потрогайте…
В трубке сопение, видимо достает инд отвертку…
-Ой, блин, фаза, страннно… ну ладно.
Поддерживаю!
Дык, есть же Риджид, хотя у них линейка не такая обширная.
Себе выбрал линейку АЕГ на 18В. Импульсный шурик, гайковерт, сабелька, шурик, все на 4000 Ah аккумах, есть еще на 1500 Ah шли вместе с мультитулом. Бывает конечно необходимость в ленточном шурике, но гипроком не занимаюсь, можно потерпеть. )
Ну и естественно рассказывают разницу в том и в этом, перечисляют пунктики превосходства. У каждого по работе своя фишка (кому нужен больше крутящий момент, кому легче вес без потери мощности, кому что). Но все как один: мощней движок, больше КПД, дольше тянет аккумулятор. И не доверять им у меня нет причин.
Конечно ценник там призадумаешься. Но если работа состоит в основном из пользования инструментом (не как вспомогательным а как продолжением руки), то цена не должна иметь значения для профи. Ну это моё мнение, естественно ни кого не склоняю так думать.
По поводу инструмента. Когда подбирал себе комплект аккумуляторного инструмента перелопатил много: Милуоки, Хилти, Макита, АЕГ, Бош, ДеВольт… Нет ни одной компании которая предлагала бы линейку инструмента которая покрывала бы все потребности. Не-е, шурики, импульсные (ударные) и перфы есть у всех. Но есть особенности. Например ленточный шурик есть у Хилти, Макиты, ДеВольта (только в Россию он, вернее насадка для ленты, не поставляется) и Боша, а вот у Милуоки их нет. У Милуоки есть инструмент для работы с трубами (обжим, резка), у остальных ничего подобного вообще нет. У ДеВольта есть вообще все, только не все для России… а еще есть цена, нет, ЦЕНА (!!!) и она атомная! Обломно покупать всю линейку обного производителя, а потом, когда понадобится определенный инструмент ты понимаешь, что у твоего производителя его нет, а у другого прпедставлена вся твоя линейка + нужный инструмент.
Есть еще тема проаккумы, предположим у вас был приобретен определенный инструмент и вышло обновление. Так вот, у большинства производителей аккумы от старой и новой линейки не будут работать со старым и новым инструментом соответственно. Единственный производительу кого имеется наследственность аккумов это АЕГ. Ага, и ценник у него не как у Милуоки, правда линейка не такая широкая.
Про линейки. Ну не понимаю, почему у АЕГ в Австралии одна линейка, а в Европе и России другая. Где куртки с подогревом? У нас же медведи по заснеженным улицам с балалайками бродят и бренчат на них за водку! Где аккумы по 6000 Ah, бесщеточный инструмент и, самое важное для каждого строителя/ремонтника, где радио?!?
Сейчас куплю манжету 50х40, да на выходных попробую! Спасибо огромное за идею!
Мне просто попадалась (в интернете) манжета 46х40 — вот в моем случае это был бы идеальный вариант, т.к. там выходит гладкий конец трубы. А идет он из уголка 90 град. с раструбами. В принципе, если этот кусок трубы попытаться вытащить, и засунуть манжету прямо в раструб, то может и получиться :)
Если будешь ставить переходник — так-же обязательно ставь новое уплотнительное кольцо в раструб: www.san-detal.ru/kolco-48-mm-p-1733.html/cPath/47_162
Манжета вот такая: www.san-detal.ru/manzheta-4050-mm-p-1450.html
Завтра попробую еще в одно место сгонять, да на рынок, а если уж там не найду — буду пытаться обрезать 50х40…
Что-бы не перебирать стояк и не менять «крестовину» — у себя дома я именно так и сделал. Рекомендую ксати при сборки применять специальный «любрикант» от Ostendorf — все входит очень туго )))
Есть кстати еще вот такой вариант:http://www.san-detal.ru/vrezka-50-mm-v-kanalizaciju-110-mm-p-729.html
Как ближе к делу будет — попробую заказать.
С этим евроконусом еще такая засада, что он вроде бы не имеет четких стандартов, и у разных производителей может немного отличаться. Где-то человек вон жаловался, что он коллектор (Bugatti, вроде) купил, родных концовок на него не было, а неродные были на миллиметр уже и текли.
И такой вопрос, если в вводном щитке автомат стоит С25, то какого номинала нужно брать автомат для ввода в дом и маркировку на BRU?
Сейчас у меня вот так:
Еще на МС говорилось о возможном произвольном изменении показаний приборов учета при сливе стояков без использования ОК.
Так может он не особо-то и нужен, если от него столько проблем? Бойлера у меня нет, да и редуктор вроде тоже воду обратно не пропускает. А если обратный клапан ставится только для выполнения требований органов учёта, чтобы счетчик нельзя было отмотать обратно, то тогда его и смысла нет ставить, я думаю у меня никто не будет требовать его установки, по крайней мере я еще ни у кого из знакомых не видел, чтобы после счетчика стоял ОК.
Ну да, это само собой разумеется.
Ну вообще наверное так и есть, правда тут получается, что во время промывки горячая вода попадет дальше в холодный водопровод, а холодная в горячий. В этом вроде ничего страшного нет, но всё равно мне кажется, что как-то это неправильно.
Только принято снимать общую изоляцию кабеля уже внутри корпуса ЭУИ.
Это отсюда.
Многие говорят, что всё фигня, и производители заинтересованы в том, чтобы народ покупал не копеечный лён, а более дорогие подмотки. Я считаю, что лучше требования производителей выполнять.
Схама-то распространенная, но вот кранов перед редукторами я в таких схемах не видел никогда — они там явно лишние. Достаточно, чтобы в момент промывки были перекрыты все смесители.
Для этого же еще нужно будет докупать блок контроля, напрямую в Виннеры 220В не заведешь.
Если этот шлейф не сделать, то и закрываться по датчику будет только тот кран, на который датчик заведен — т.е. его надо ставить обязательно.
А нулевые поставил в расчёте на будущую переделку: так, мне показалось, проще будет перемещать автоматы на другое УЗО. А с УЗО Q02 и Q04 нули и сейчас идут без шинок сразу на клеммы.
9. Да, я вспомнил что про это читал где-то.
10. Это я просто для примера прикрутил, вместо штатных. Насчет поворота кубика я уже в посте написал, что надо вокруг привода место освободить. Я знаю, что он на батарейках, первоначально я и не планировал там розетку делать, но потом решил сделать, пусть работает от сети, а в случае обесточивания будет резервное питание от батареек. Я туда еще витую пару от слаботочного щита протянул, в гидролоках есть такая функция — если они объединены шлейфом, то замкнув пару контаков в одном из приводов, можно перекрыть оба крана. У меня в щите будет небольшой выключатель, которым уходя из дома можно будет перекрыть воду.
Отводы низко, да, ну это уж как у строителей рука взяла. У канализации ввод вообще был ниже уровня стяжки и пришлось её частично разбивать, чтобы подключить унитаз.
Перед редукторами краны для обратной промывки фильтров, это вроде распространённая схема, когда фильтр горячей воды промывается холодной, а фильтр холодной воды — горячей. Так экономится место, краны и фитинги.
Но, конечно, можно посередине для брутальности сделать перегородку и закрепить ее к перекладинам и столешнице, если на нее надо будет что-то действительно тяжелое класть.
Кстати, чтобы ровно вдоль циркуляркой распилить, можно использовать какой-нибудь ровный брусок или правило подходящей длины. Крепим правило струбцинами, упираем циркулярку опорной площадкой к правилу/бруску и пилим неспеша =)
Я так не умею)) У меня вечно вместо прямоугольников трапеции выходят, хех…
youtu.be/FwsAnJzK8rM?t=1m20s
А на УЗО FH нареканий-то вроде и нет.
6) да, они отлично встанут вместо муфт между американками счетчика и редуктора
9) шов на кране должен быть после шара (если смотреть по потоку): в случае протечки самого крана его можно будет перекрыть.
10) зачем перед гидролоками еще один кран? получается три крана на входе: штатные, бугатти и гидролок? Гиролок виннер допускает использование и в качестве ручного крана, т.е. нужно предусмотреть место для вынимания шпильки и поворота всего пластикового кубика. Думаю, стоит поставить его и так, чтобы легко читалась индикация на кнопках (открыто-закрыто).
Виннер работает от батареек, зачем к нему еще БП? На всякий случай?
И придраться вроде не к чему! Разве что опять к клеммникам на дин-рейку: уж если их ставить, то ставить L-N-PE. Хотя тут вроде хвосты PE короткие и месива не создают.
В качестве подмотки я раньше использовал нить Тангит или Рекорд, причем вторая значительно дешевле и притом лучше пропитана, так что выбор для меня очевиден. Ну а недавно купил нормальный итальянский лён и вполне себе приловчился и к нему. В вашем случае будет одно «но»: фитинги ППР труб не рекондуется уплотнять льном!
2. Хотите-поменяйте. Я себе на санузел кухонный брал самые-самые дешманские счетчики, так там американки выглядят так, будто их жопорукий ПТУшник кривым напильником обрабатывал :) Но на функционирование не влияет. Т.к. кризис — оставил.
Полусгоны эти под пломбировку есть в каждом сантехмагазине. Мне нравятся ЗАНА (SANHA) — там вот реально адская толщина металла! Старая накидная гайка не факт, что встанет на новый полусгон.
3. Думаю, в вашем случае шпилек с хомутами достаточно.
4. Необходимость этого действия сомнительна.
5. Хуже не будет.
6. Нужны.
7. Краны я бы поменял. Фильтры, имхо, можно и оставить — фигли там, сетка и сетка. Осмотреть только на наличие скрытых дефектов.
8. Можно использовать гибкую подводку. Вот где ей самое место! :)
9. Это неважно. Как удобнее. Мне только вентили попадались с указанным на корпусе направлением потока.
10. Посмотрите на Мастерсити тему «Было до — стало после» в разделе «Сантехника». Там этих вариантов миллионы. Мне вот такой приглянулся :)
Отводы у вас охренеть как низко…
А зачем перез редукторами краны?
5) Ставить надо на ХВС. Главный источник гидроударов бытовая техника
В моем предложении есть и вертикальная и горизонтальная перекладина, а для стола такого размера их будет более чем достаточно.
Вместо конфирматов, чтобы столешница «чистая» была, можно использовать минификсы (эксцентриковые зажимы). Монтаж их не сложный, правда нужно спецсверло (в идеале фрезер) и аккуратная разметка карандашом. Или воспользоваться алюминиевым уголоком, тоже будет крепко держаться. А перекладину можно было пополам распилить и внутри полочкой сделать, учитывая при этом чтоб коленки в нее не упирались. Будет также прочно и уродовать перекладину под розетку не пришлось бы. Переделай перекладину, если не влом.
1. Расстояние между модулькой.
2. Оборванный ноль под трех-фазным АВ.
3. В трех АВ рядом с обжатым НШВИ кабелем, всунут монолит меньшего сечения. Затянуть такую «конструкцию» не реально, там будет подгорать.
4. Пломбировать счетчик явно не нужно ))).
Перемычку между РЕ и N нужно было убрать сразу.В случае ремонта доблестными электриками с бодуна, можно отлично пусть по N какую нибудь фазу, как было с одним из клиентов CS.
Могли бы взять модульку по дешевле,(ИЕК/ТДМ)для оффиса не критично, но сделать грамотней.
Напишу свой способ, как пирожок выскочил. С кучей предысторий.
1. Про фантазию абстрактную я тогда при встрече поняла, но вот что-то не можется. Скорее из-за разрозненности (это вот как «Чем занимается мужчина в белом — не знаю.»)
2. Идеалы. Сталкивалась с такой темой для девочек — а какая принцесса Диснея нравилась больше? В принципе да, некоторые стереотипные качества и даже направление развития жизни/ситуации заложены и может в детстве позиционировались.
Действительно, кто-то принца ждёт, полы намывая, кто-то лентяйничая (спит), а кто-то чудовище выхаживает, ожидая, что он в принца превратиться, «укрощает».
Подумав, я таких дам даже знаю, не так радикально, но похоже.
Для себя я приоритетов так и не выбрала.
3. А вот про идеал в разрезе героев фильмов/книг вполне себе ассортимент позволяет.
Более того, знающие меня люди как фильмы заставляли посмотреть?
Посмотри, класный, интересно! Ну да, как нибудь посмотрю…
Но при мимолетной фразе, что там, например, герой/иня на меня похож — сразу к просмотру «Ага, сейчас узнаю, каким меня советчик видит!»
Или Рэмбо. Я его весьма поздно посмотрела, не люблю фильмы про войнушки.
При занятиях ножевым боем тренер как-то сказал, что вот так нож держать может только Рэмбо, а нам нельзя — в этот же вечер пошла смотреть, это как ТАК ему можно, а мне нельзя. И открыла для себя реально очень хорошего персонажа, актера и в целом человека, как Сталлоне с его мировоззрением куда глубже.
Сейчас даже книжка с его упражнениями домашними лежит, очень хорошо написана, с душой и историями из жизни.
САМ МЕТОД
взять листок, разделить его на две колонки и на несколько блоков строк.
Правая — качества, левая — персонажи.
Качество должно быть одно или ну очень близкие, а персонажей — сколько угодно.
И вот начинаешь перебирать то и другое в положительном ключе (так же можно будет потом и в отрицательном)
Как пример, из самых приоритетов у меня Железный человек. Ряд качеств и наверное максимальное соотношение положительных. Выделю, что он, сцуко, очень умный, он из говна и консервов охрененную машину собрал и запрограммировал. И Джарвиса сделал, это наивысшая для мыслимой существующей реальности система управления не только «умным домом», но CRM система и говорящий Окей Гугл, переносной проекционный комп с кучей инженерных программ В! едином! по концепции устройстве/коде/программе (не знаю, как это назвать).
Но есть и отрицательные в нём же качества — их на другой листок.
В эту же тематику технического гения попадает и Тесла, в какой-то мене Нео (скорость обучения равноценна уму и умение с машиной общаться на её языке), хотя с последним лучше выделить просто скорость обучения, пусть она и не реальная. Сюда же добавится Лилу из Пятого элемента и, как ни странно Мартин Иден (Джек Лондон), последний по рассказу жег вполне традиционными человеческими способами и в целом, очень хороший рассказ, жалко, что не выдержал чувак несправедливости и утопился. Без концовки книга — мотивационный шедевр.
Вот. Таким перебором можно составить вполне себе хороший и цельный образ собственных ценностей, а создание кумира или зацикливании на конкретном (подражание) исключается.