Простой шкафчик из ДСП, но много текста...

Как всегда, неожиданно, завелся таракан и стал напевать земноводной, что, ну прям очень необходимо, нужен шкафчик для складирования всяких полезностей. Как обычно, времени хотелось потратить не сильно много, но результат должен был радовать. Вот что получилось…

Итог...



Предупреждаю — далее будет много буковок.

Размеры и конструкция.

Первое, что ограничило фантазию, это размер места, где шкаф должен занять свое почетное место. Ширина должна была быть не больше 35см. В глубину, соответственно, не сильно больше. Высоту решено было принять в районе 120см. Причем верхние 2/3 шкафа закрыть дверцей, а нижнюю оставить в качестве полочек. Заднюю стенку решил не городить (хотя надо упомянуть, что задняя стенка — один из основных элементов прочности мебели), поэтому было решено использовать пару фиксированных полок.

Выбор материала.

Первой мыслью было использовать мебельные шиты из сосны/ели. Экологичный материал, легко поддается обработке, по отделке тоже нет ограничений, толщина 18мм. Но, художника всякий может обидеть… Сторонними силами было наложено ограничение на количество призводимого мусора, затраченного времени и бюджета.
Забегая вперед, надо сказать, что по сравнению с ДСП, время и бюджет повышается в основном из-за отделки — необходимости нанесения лака/морилки. Незаменимые ранее нитроцеллюлозные лаки НЦ-218/222 – дешево и сердито, но уж очень сильно попахивают, что недопустимо, когда в доме ребенок. Сейчас доступны лаки на акриловой основе, то есть практически на воде. Например очень уж нравится Kiva от Tikkurila. Хотя можно использовать и паркетный лак V33 (только акриловый, а то есть и на злой — алкидной основе).
Так вот, пришлось делать на ЛДСП. Главной неприятностью является выделяемый формальдегид. Выделяется он, как правило, из голых торцов. А производители мебели, видимо в целях экономии, очень любят не обрабатывать те края, которые не видны. В таких случаях я всегда покрываю их лаком/краской на акриловой основе в 2-3 слоя. Так же можно попытаться так смоделировать шкаф, чтобы использовать продаваемые детали с обработанными по периметру краями.

Подготовка.

Анализ ассортимента, так называемых магазинов «Сделай сам» (по модному DIY-супермаркетов ), выявил наличие, подходящих под необходимые размеры, деталей. ЛДСП толщиной 16мм., цвет – «дуб беленый» (для похожести на стоящий в комнате гардероб из икеи). Боковые стенки 120х30см, дверца 80х30см. Из еще 2-х деталей 120х30см можно напилить верх, дно и полочки.
Исходя из ширины дверцы 300мм, добавляя по 2мм по краям, получаем общую ширину шкафа 304мм, глубину возьмем по размеру детали – 300мм. и высоту, из тех же соображений, 1200мм. Четыре детали (верх, дно, и пара фиксированных полок) шириной
300 — 2 * 16 + 4 = 272мм и глубиной 300мм.
вот и раскроили одну 12000х300 ))). Ну и из второй 1200х300мм — четыре съемные полки шириной
272 — 2 = 270мм и глубиной 300мм.

Заготовка...

Идеально было бы использовать в сборке шкафа эксцентриковые мебельные стяжки (минификсы). Из плюсов – прочность соединения, невидимость снаружи, возможность многократной сборки/разборки. Но все перечеркивает жирный минус – трудоемкость изготовления и ювелирная точность разметки. Поэтому воспользуемся сборкой на конфирматах, совместно со шкантами. Одних конфирматов, по моему мнению, НЕДОСТАТОЧНО. Шкант выполняет основную роль для фиксации деталей в правильном положении и обеспечивает необходимую прочность при нагрузке. А конфирмат выполняет роль как бы столярного клея для шканта.

Соответственно потребуется
  • 2 четырехшарнирных накладных петли (осторожнее в магазине, а то еще бывают полунакладные и внутренние, они очень похожи)
  • 16 винтов-конфирматов 7х50
  • 16 мебельных шкантов 8х30
  • 16 держателей полок (на четыре перемещаемые полки)


фурнитура...

Что касаемо инструментов и оснастки – ничего особенного, кроме сверла форстнера на 35мм. для установки петель в дверцу. Так же желательны сверла именно по дереву, на 4, 5, 7, 8мм. и зенковка (или обычное сверло 10-12мм).

Сверло форстнера для четырехшарнирной петли ...

Сравнение сверла по дереву и обычного...

Фуф…. Наконец-то переходим непосредственно к процессу и картинкам ))).

Набор исходников ...

Перво-наперво подготавливаем средства первой помощи ))).

Первая помощь...

Далее – раскрой. Планировалось совместить процессы покупки и раскроя непосредственно в магазине. Но тут вмещалась очередь из желающих, и подумалось (как оказалось зря …) что распилю сам. Оптимально было бы использовать мини циркулярку. Но в наличии был только электролобзик и для него была приобретена специальная пилка для распила без сколов.

Пилка для чистого, без сколов, пила ...

После пила ...

Насорил - убери за собой ...

Несмотря на доводку брутальным напильником (сохранившегося еще с советских времен), результат распила не порадовал. Если для полок было нормуль, то для фиксированных полок и дня/верха это было кхе-кхе.

Поэтому был совершен подвиг — визит рано поутру в субботу в магазин. Там был прикуплен новый щит и благополучно распилен специально обученным человеком на специальном агрегате. Причем, не смотря на заявляемую погрешность до двух мм., результат был в 0!

Следующий этап это обработка срезов лаком в два слоя с промежуточным зашкуриванием.

Покрытие лаком торцов ...

Размечаем и сверлим отверстия на боковых стенках. Для изготовления отверстий под конфирматы есть специальные сверла. Но я использую сверло 7мм для головки и зенковку, чтобы скрыть ее заподлицо. В полках сверлю отверстия 4мм для резьбовой части.

После разметки и сверления ...

Полки фиксированные...

В дверце делаем углубления для петли. Информация по размещению обычно приведена в инструкции к петле.

Дверца

Интересный нюанс — как просверлить несквозное отверстие. Можно использовать ограничитель для дрели (невысокая точность), ограничитель в виде цилинлдра на сверло (неудобно на сверлах малого диаметра), метка карандашом/фломастером на сверле (легко проскочить). Я использую изоленту. Раньше просто пара витков. Сейчас в виде бабочки. Эти «крылышки», при достижении заданной глубины, сметают опилки от отверстия и сразу понятно, что уже все.

Нюанс

Следующий нюанс — как ровно закрепить петли…

Ровные петли

Чтобы полки не болтались — делаем пазы для полкодержателей. Скрепляем пару полок струбцинами, и, в месте расположения полкодержателей, на оси соприкосновения полок, сверлим глухое отверстие глубиной около 10мм. Получаем углубления на полках.

Полки...

Собираем конструкцию

Почти финиш ...

После сборки и водружения шкафчика на стену выяснилось, что верхняя часть для папы, а нижняя для сыночка ))). А далее, чтобы совсем как у папы, появилась дверца и в нижней части.

фуф ...

За сим все.

Update. Ещё нюансик. Если, при сверлении насквозь, хотите получить ровные края на выходе, то обязательно подкладывайте деревяшку или дсп, и плотно прижимайте.

24 комментария

avatar
Классно! Спасибо за пост, потому что тут расписаны как раз всякие технологические нюансы, которые народу будут полезны! Я сам много не знал и всяких приёмов.

Ща себе стеллажи делаю как раз из мебельных щитов. Мне шо-то захотелось из них. Из сложного — ещё и шлифовать их надо перед окрашиванием. И ещё когда их из магазина приносишь, то влажность прыгает и их выгибает.
  • CS
  • 0
avatar
Пожалуйста. Давно хотел поделиться. А то фабричных «поделок» из ДСП много в продаже, а качественного и дешевого, а особенно под конкретный размер, не найти.

Ага, про щиты из массива забыл упомянуть, что хорошо бы им вылеживаться под прессом. Хотя, если детали небольшого размера, то можно сразу в работу. С щитами лучше заниматься в теплое время года.
avatar
Ага! А тем, кто делает, всякие нюансы будут полезны!
Угу! У меня щиты 600х1200. Вот их покорёжило жёстко. Но сейчас выправились!

Сейчас, с понедельника их пошлифую и попробую покрасить!
avatar
Давным давно я догадался из сосновых щитов сделать дверцы стенного шкафа, ширина дверец окло 600мм. Так вот в зависимости от сезона/влажности до сих пор они меняют свой размер, пришлось даже петли переносить. То плотно закрываются, то зазор 1см. Сосед-спец говорил надо врезать поперечины-стяжки.
Для разметки во что есть (я такие привозил из загранки в свое время, а теперь хошь чего хошь покупай):
instrumentale.ru/category/centrovka-kerner/?sort=Price&direction=DESC
Комментарий отредактирован 2016-01-03 00:10:48 пользователем asnik
avatar
8мм. и зенкер (или обычное
Это не зенкер, а зенковка. Не надо их путать…
avatar
Спасибо, поправил…
avatar
А сколько такой шкафчик обошелся по затратам на материалы? Мне всегда было не понятно: почему в магазинах мебель из «картона» и «опилок» и дешевой Китайской фурнитуры — стоит таких не реальных денег…
avatar
Давай прикинем по текущим ценам:
Щит — 175 * 5шт.= 875р.
Шканты — 45шт. (упаковка) = 28р.
Конфирмат — 41р.
Петли с доводчиком, clip-on (защелкивающиеся) — 83.5 * 4 = 334р (можно и попроще, по 27р)
Итого 875 + 28 + 41 + 334 = 1278р.
avatar
А я из мебельных щитов и мебельных фасадов шкаф несколько лет назад себе сделал.
щиты покупал в OBI, фурнитуру — в newfurnitura.ru
Учитывая цену фасадных панелей под 2 круб. каждая весь шкаф получился порядка 20 круб.
А покрасить его за 5 с лишним лет я так и не удосужился. Сначала год-полтора наслаждались смолистым ароматом, после как-то всё руки не доходили… а теперь народ поговаривает что дом наш под снос (серия I-510 — а может и не под снос...) так что и заморачиваться со шкафом уже лень — вряд ли я его в новую квартиру потащу, ну, там видно будет.
Стенной шкаф снаружи
Стенной шкаф внутри
Если интересны какие моменты конструкции могу рассказать поподробнее
Комментарий отредактирован 2016-01-07 13:27:35 пользователем Alexiy
avatar
В новую квартиру, я бы на твоем месте, взял именно этот шкаф, потому как новые опилочные полное г.., а нормальные стоят не мало. А этот шлифанул и лаком его.
avatar
Филёнчатую дверь фиг шлифанёшь целиком. Зашкурить можно только наружную плоскость, а как быть с остальными? Оставить пожелтевшие от времени? Попробовать можно, но я не до конца уверен, что это решение меня устоит — надо будет посмотреть на результат. Особенно учитывая что потолки в новой квартире могут быть выше и там придётся что-то дорабатывать в плане конструкции крепления антресольных дверей (сейчас тупо к потолку прикручена на анкерах доска, а к ней мебельные петли… В таком случае проще и эстетичнее купить новые мебельные фасады (дверцы) и, возможно, новые стенки (чтоб от пола до потолка опять сделать сплошным щитом без стыков.
Про ДСП и речи не идёт. Если я и буду делать мебель в новой квартире, то только что-то аналогичное из клеёного массива.
К тому же, намного красивее выглядят мебельные фасады из реечек, распущенных тангенциальным распилом, а не радиальным, как у меня сейчас. Так что я бы двери поменял на новые.
Комментарий отредактирован 2016-01-12 14:45:37 пользователем Alexiy
avatar
Сам всегда обматывал сверло изолентой, но делать пропеллер как-то не догадывался. Надо попробовать.

Для Шамана: попробуй пропитать щиты порозаполнителем, он закроет поры и древесина не будет впитывать влагу и ее не будет коробить. На больших щитах не пробовал, но бруски у меня после обработки не ведет. Грани ровные
Комментарий отредактирован 2016-01-09 01:04:47 пользователем Gride
avatar
хм… странно. Вроде писал комментарий, но нет его.
После вскрытия полиэтиленовой упаковки клеёных щитов их необходимо хранить таким образом чтобы не допускать неравномерного высыхания с одной стороны. Например, нельзя класть на пол или прислонять к другим щитам, при этом оставляя открытой вторую сторону. Открытая сторона подсохнет и её стянет, а весь щит согнёт в жёлоб. Распаковал – держи обе стороны одинаково открытыми для свободного проветривания и тогда никуда щит не поведёт. По собственному опыту знаю, что перед разметкой, раскроем и сборкой клеёные щиты лучше распаковать, расставить вдоль стен (либо сложить стопкой, переложив каждый щит брусочками для проветривания) на пару-тройку дней в сухой квартире – этого достаточно чтобы щиты приобрели влажность как в помещении и после раскроя и сборки их не повело.
Когда строители на даче мне двери межкомнатные филёнчатые устанавливали, то сказали, что по технологии после распаковки полотно двери необходимо установить и покрасить (обычно алкидно-уретановым паркетным лаком) в день распаковки, иначе дверь поведёт, перекосит, она разбухнет и перестанет закрываться.
Комментарий отредактирован 2016-01-12 09:14:30 пользователем Alexiy
avatar
Заднюю стенку нужно делать обязательно. Она придает жесткость конструкции и не дает смещаться стенкам одна относительно другой при шатании по вертикали. ДСП очень не любит смещения и расшатывания — опилки рассыпаются и соединения на конфирматах ослабевают. Мебель из ДСП после перевозок желательно подкручивать.
avatar
крупную мебель из ДСП вообще лучше по возможности перевозить в разобранном виде
avatar
В тексте…
… что задняя стенка — один из основных элементов прочности мебели, поэтому было решено использовать пару фиксированных полок…
Так же, IMHO, задняя стенка более значима в напольной мебели, чем в подвесном шкафчике.

И да, поддерживаю Alexiy, мебель из ДСП разбирать на «досочки» при перевозке. И для нее лучше, и перевозить (таскать, грузить) легче.
avatar
Петли hettich неплохие, но мне больше всегда нравились Blum. Более качественные и надёжные, но увы дороже. Я когда на мебели работал, использовал ограничитель на сверло специальный. Выглядел он таким вот макаром leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/aksessuary_dlya_elektroinstrumenta/sverla_i_bury_poshtuchno/12566087/
avatar
я себе петли везде ставлю с доводчиком (покупаю в ньюфурнитуре) и использую их уже 5 лет — полёт нормальный!
newfurnitura.ru/catalogue/product/110289/
только те, что я покупал были по 27 руб., но с крышечкой на винты типа такой:
newfurnitura.ru/catalogue/product/100899/
Комментарий отредактирован 2016-01-12 09:24:00 пользователем Alexiy
avatar
использовал ограничитель на сверло специальный
Такой ограничитель, как правило, используется совместно с кондукторами. Иначе, при контакте с поверхностью, могут появляться всякие ненужные бяки на ней. Плюс такие ограничители идут на ограниченное количество диаметров.
Вообще, IMHO, многие приспособы рассчитаны на массовое производство и обязательное применение совместно с другими приспособами, но это отдельная обширная тема…
avatar
Чаще всего использовал самодельный ограничитель из www.zaklepka.ru/z-rez/r-zakpfl/ плюс изолента на сверло. Опять же никто не запрещает пользоваться ограничительной линейкой от дрели. Но тут минус вылазит: не во всех шуруповертах есть она
Комментарий отредактирован 2016-01-12 11:07:53 пользователем Ses174
avatar
Плюсую Blum, их доводчиковые петли — одно удовольствие, особенно если и планку поставить с регулировкой. Доводчик позволяют отключать, опять же. Но стоят в 5-10 раз дороже приведенных:
www.komplekttorg.ru/product/petlja-clip-top-blumotion-otkryvanie-110-/
avatar
Для петель

для стяжек

Для конфирматов и шкантов

А как этим пользоваться вот тута
cheron-mebel.ru/shop/ Там видео есть.
avatar
Что-то сильно не бюджетно… IMHO для профи, не для разовых поделок…
avatar
Первые два вполне бюджетны и сильно упрощают, судя по видео, работу. А так, где раз, там и два :-) Сделал в квартире и на даче захотелось.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.