Таким образом каково условие получение схемы электропитания TN-C-S?
Как я понимаю:
1) Сечение приходящего с ТП нулевого совмещенного проводника не менее 10 мм кв по меди или 16 мм кв по алюминию.
2) Разделение в ГРЩ на нулевой рабочий и защитный путем установки 2-х шин соединенных перемычкой.
3) Нужно ли повторное заземление в ГРЩ или это не обязательное условие?
4) Для беспроблемного перехода на TN-C-S внутри ГРЩ (существующие стояки точно перебирать не буду) нужно это документально узаконить и где?
Да и насчёт заземления и линии питания с оным, конечно, можете проложить пятипроводный стояк себе от данной щитотовой, но необходимо помнить, что возможно в данном доме отрдясь не было повторного заземления PEN проводника питающей линии, Вам необходимо будет полностью перетряхнуть данную щитовую, то есть все клубки PEN отходящих распутать и разместить в данной щитовой, протянуть новый стояк до своей квартиры, минимум 10 мм2 медью. При перетяжке и распутывании клубка будьте готовы к тому, что что-то может пойти не так, и масштаб работ возрастёт, потому как в данной щитовой всё держится на честном слове.
На почту в электронном виде, чтоб не потерялось.
Тут сам вопрос, то в чем, если обращаются к нормальному монтажнику, то уже наперед думают о качестве и расспрашивают какой инструмент, способ прокладки и какая документация будет предоставлена.
Заказчик получает гарантию, что этот человек не пропадет и к нему всегда можно обратиться и спросить, как и что сделано.
А тем, кто наплевательски относится, я просто отказываю.
Тоже самое касается переделок за другими, метки могут не спасти. У меня был объект-переделка, где все розетки в двушке шли одним шлейфом.
Тут только полный демонтаж и с нуля. Были бы в стенах метки, чем бы они помогли?
Идея имеет право на жизнь, но с моей субъективной точки зрения, она очень ограничена. Должно пройти очень долгое время, чтобы она повсеместно применялась.
А каков шанс что это всё потеряется через месяц, выкинутое за ненадобностью? А сколько раз встречал хозяев, которые даже не могут показать где у них автоматы или щиток, не говоря о проводке.
В том то и дело, что именно индивидуумы не будут этого делать, либо сделают так, что не разберешься потом. У меня вопрос, с какой позиции рассматривается поиск проводки? С точки зрения заказчика или с точки зрения монтажника? Кто считыватель меток в конечном итоге должен иметь?
Сделал мотажник электрику, заложил метки. Доделали ремонт, заезжают. Через пол года решили повесить полку — вызов монтажника, а потом еще через пол года еще одну полку.
Я делаю так:
Сделали штукатурку, штраблю, тяну, замазал штробы.
На стене отмечается два размера, по которым можно понять ширину штробы. Зафоткал — передал заказчику. Либо просто рисую размеры, а заказчик сам фоткает. Иногда, когда есть время, сам фоткаю, потом переношу на бумагу развертки по стенам с размерами и передаю заказчику.
Ну-с изоленту или полиэтиленовый пакет никто не отменял, дальность обнаружения 5-7 см. Флюк конечно вещь стоящая, но цена сравнимая с месячной зарплатой электромонтажника…
«встречаются индивидуумы, которые могут штробу от розетки на 10 см отнести и поднять вертикально или по диагонали». И эти же самые индивидуумы будут закладывать метки? Какая у них мотивация?
То есть в целом идея мне нравится. Надо обозначить точку на стене — заложи метку.
Сложность / интересность / спорность моей схемы как раз в том и состоит, что при аварии все будет работать, с урезанной конечно логикой, но в рамках задумки так и нормально. При этом заметно дешевле.
В случае с теплоузлом, очевидно нельзя переводить его на полностью ручное управление, и там решение может быть другим.
Только по цене оно будет больше. Разница в цене перекроется затраченным при первой же аварии. Это не очень про вас, потому что можно и без света. А вот если ПЛК управляет скажем теплоузлом…
Ролик посмотрел.
1. Самомес для фундаментов — это зло. Я бы даже не стал заказывать его на ленту под забор, т.к. мешать его запаришься, экономия весьма спорная, а шанс прилипнуть потом на переделку и в итоге всё равно привезти бетон с завода — высок.
2. Раствор для кладки и бетон для фундамента всё таки различаются причем существенно и по марке и по составу. Для кирпичной кладки — Вам марка М200 не нужна, тогда как на плитный либо ленточный фундамент этой марки скорее всего будет недостаточно. Я мешал раствор марки М 150 и ту норму которую добавляли они на одно ведро я добавлял на замес в 4 таких ведра(+ я добавлял большей частью обычное жидкое мыло) — возможно это и спасло от катастроиеских последствий.
3. Такого эффекта, когда крошится раствор, я у себя не замечал. В прошлом году я пытался швы хотя бы гвоздём расцарапать — не получалось от слова совсем. Завтра буду в посёлке — если получится сниму видео — судя по тому что показано по Вашей ссылке — я должен без проблем из кладки выцарапать пару блоков.
НО резюмируя скажу — если буду что-то строить ещё — скорее буду добавлять пластификаторы (я при температурах близких к +5 в прошлом году при кладке второго этажа добавлял полярбет — это пмдшка, но она и как платификатор тоже работает)
Тогда позволю себе не согласится, что схема с двумя полными наборами модулей ПЛК, будет эквивалентна моей по параметру «цена», при том что надежность ровно такая же, потеря только в функционале (в случае неполадок).
По критерию «надёжность-цена-эксплуатационные свойства» безусловно выиграет схема с двумя параллельно подключенными вычислителями, один из которых в ручном резерве. Но если человек хочет подводную лодку с РДП, то почему бы и нет.
Ну, это, я не склонен поносить автора но вы рискуете.
Вот ролик. Весь его смотреть не обязательно, но вкропления из лаборатории — категорически требуется. Что происходит с прочностью бетонов и растворов при добавлении — определено инструментально.
Поэтому «старый каменьщик» как и «старый электрик» может от чего-то оказаться динозавром.
Я не оперирую вопросами веры. То, что сказали мастера — логично. «мы хотим чтобы СИП был защищен от перетирания, вы можете сделать это любым способом включая натяжку на родных расходниках». Причина так хотеть — есть. Насколько она веская я здесь обсуждать не буду, статистики аварий у меня нет.
Что ошибки технологии делают, я тоже не про это. Делают и ещё как.
По данной картинке как-то слабо верится в перетёртый ветром СИП.
Видно, что полыхнуло внутри щита и гофра была заведена в щит, а кусок кабеля без гофры с большой долей вероятности был в щите и подходил к оплавленному счетчику.
Да и в целом не верю в перетёртый СИП. Если спуск идёт по столбу, либо по фасаду здания, его надо пяток раз закрепить к столбу/стене. И если он хотя бы над щитком будет притянут стяжкой — не могу себе приставить такой ветер, который смог бы его хоть чуть колыхнуть, а тем более раздербанить об край пропиленного отверстия.
Опять же — к чему мы приходим? Есть тысяча способов обгадить благое начинание. Без разницы — делаешь ты для себя, либо для другого человека — делать надо на совесть. Если ты навернул гофру на СИП — в чём сложность поставить сальник и завести внутрь ?? Если ты прошёл все инстанции от монополиста до ФАС и прокуратуры, чтобы получить положенный тебе договор, ТУ и выделенную мощность, то стоит ли экономить 1,5-2 тысячи, чтобы твоё детище превратилось в очередной высер, чтобы собранный тобой щит в конечном итоге полыхнул ??
И руководствоваться тут надо не только претензиями конкретного электрика, а здравым смыслом. У нас в посёлке электрики пропускали с моей точки зрения откровенную похабщину. Я не понимаю нафига например вместо пластиковой гофры использовать металлорукав, который через полгода уже весь ржавый. Причем ввод металлорукава зачастую не через сальник сделан, а просто сантехническим скотчем примотан. Крепление крюков к столбу нередко у нас народ делал не специальной бандажной лентой для СИП-арматуры, а более тонкой и перфорированной монтажной. И фиксировали ленту не скобой, а на саморез прямо в столб, что вроде как запрещено тем же Ленэнерго.
Понятно.
Я вот тут недавно ходил к мастерам сетей, пообщались, оказались адекватные люди. Вот про ту же гофру разговор близко к тексту:
-А зачем оно, вы же знаете что СИП он сам по себе провод? — Знаем. вот смотри:
гофра есть, но у шкафа её нет. перетёрло сип ветром о грань дырки шкафа и бабах! Так вот нам этого не надо потому, что на нас же и покатят. Так что в гофре о по столбу и в щит, чтобы и там не перетёрло. А если каждый сип в свой PG? Можно но гофору по столбу всё равно. — А если просто натянуть на штатных анкерах этот сип? -Натяни, но два сжима и два кронштейна дороже гофры.
То есть казалось бы тупое требование имеет основания, пусть и не прямые. Если вверх гнать не СИП, то вопрос по у-ф стойкости изоляции никто не отменял.
Думаю про алкашню напридумывали для тех кто не хочет думать.
А вообще сети это просто организация со своими интересами и не всегда это отъём денег, есть и желание перестраховаться от проблем и от ответственности. То есть по форме вот так. А на деле… «вы потом переделайте, я перепломбирую» — спецбабка из сетей.
Как зачем — чтобы ЛЭ приняло щиток. ЛЭ в свою очередь аргументирует тем, что провод ниже определённой высоты должен быть «защищен» от посягательств малолетних дебилов, алкашни и всяких щайтанов/джигитов, которые случайно могут на нём повиснуть/оборвать его ломом или лопатой и оказаться под напругой. Я слабо представляю, как пластиковая гофра спасёт в данных случаях. Также слабо представляю как данные персонажи смогут оказаться на моём участке и пройти по нему до щитка, особенно, когда заведу овчарку. Но суть ни в этом. Суть в том, что если уж у ЛенЭнерго и ему подобных есть какой-то заёб на эту тему, то проще и дешевле сделать. Только делать надо по уму, а не по халатности или из вредительских соображений.
Про клей ПВА не в курсе — надо будет попробовать. Правда у меня пока большая часть работ по кладке уже сделана — только пара перегородок внутри осталась.
С ПВА, кстати, тут любопытную информацию выудил через умельцев-столяров.В общем была у меня мысль конёк сделать клееным — взять с перехлёстами склеить по три доски 50*200. При чем заранее купил канистру Titebond зелёного, т.к. вроде порекомендовали.
В итоге клееный брус собирать не стал — соединил на гвоздь две доски 50*200 через проставки, поставил на опоры поперёк дома и загнал на него четырех «добровольцев». Развалинами рейхстага Результатом натур эксперимента удовлетворен — решил так и оставить.
И буквально сегодня пишет камрад, который курительные трубки делает — мол его знакомый мастер экспериментировал с разными столярными клеями. Пришел к следующим результатам «Я конечно не переспорю нашу гитарстройную общественность. Но все же. Помните, как отличаются одни и те же продукты и товары, продающиеся в России и за ее границей. Я сам будучи в Финке убедился в этом. Даже посудомой гуще! Не зря наши соотечественники мотаются туда за качеством и здоровьем. Так вот клей не исключение. Не известно, что бадяжут для Российского рынка под названием Titebond. Мною проведен эксперимент по испытанию пяти видов клеев. Склеивались в одинаковых условиях два куска дешевой фанеры по пласти, без дополнительной обработки. Первыми развалились просто руками Тайтбонд красный и немецкий столярный желтый клей из гипермаркета, купленный на пробу. Чуть прочнее, но тоже сломал прямо по склейке зеленый Тайтбонд, причем у зеленого шов потемнел и стал коричневого цвета. Лучшие результаты показал новгородский ПВА Супер красный и Хенкель Момент Столяр серебристый, на который клеят все судомоделисты. Я даже не смог сломать склееные образцы.»
В общем, если кому нужна канистра зелёного Titebond — обращайтесь — отдам за полцены )))
Спецом сфотографировал как у себя сделал. С таким вариантом уже почти год щиток висит — никаких потопов нет.
Разумеется, если задаться целью, то любое дело испохабить можно, но гофра тут ни при чем — вопрос исключительно в качестве серого вещества, того, кто вешает кабель.
Здорово! Так держать!
Мыло можно заменить клеем ПВА (только не канцелярским, а строительным, который в больших баклажках продается). Один колпачек на замес. Раствор становится очень пластичным. Пластичность частично сохраняется и после затвердевания раствора, что позволяет компенсировать неравномерность удельного расширения материалов при перепадах температур. Мой папа с использованием раствора с ПВА фасад гранитной плиткой облицевал. Уже лет десять без единой трещинки. На обычном растворе гранит не держится — после первой же зимы отлетает.
Собирает воду она в следствие чего ?? Влага там конденсируется ?? Или просто вверху хреново сделан изгиб и заливает с дождями ??
Ещё на счет гофры могу сказать такое — при монтаже летом не стоит её сильно изгибать, даже если она это позволяет. У нас по посёлку уже не один раз видел, что зимой она на изгибе лопается. Одному камраду, с котором в посёлке общаюсь — - повезло лопнула на изгибе вверху и на изгибе внизу под щитком, поэтому вода у него не скапливается и щиток не топит ))
Ни нада под меня косить! Просто будь собой, какой ты есть! =)
Прикольная задумка! Тьма индикации и навалом всего. Блин! Мне это напоминает, как я в детстве всякие штуки делал, где навалом индикации и кнопочек было.
Мне понравилось!
Возьми в качестве направляющих конусы 3-15мм, ими ещё и центровать удобнее чем сверлом на 11.
Сам облизываюсь на гидравлику но очень редко ставлю эти вводы. Искал на 5-6 дырок в аренду но в городе просто нет таких прессов. В электросетях спрашивал.
По водопроводу решается просто, в нижней точке кабеля делается маленькое отверстие и туда будет вода из гофры вытекать.
И я вижу в ящичке собрана система уличного освещения?
Спасибо Славе (uimpuls) за щит!
Спроектирован и собран Славой, устанавливался и расключался уже моими орлами в Рязани.
Прошу прощение за качество фото — оно изначально паршивое было, да ещё пришлось уменьшить картинку, чтобы блог съел.
Хорошо, не буду:), но для меня ты Мастер с большой буквы!
Да, я рада, что поставила УЗМ-ки. Если бы сейчас собирала щит, то и вольтметр установила и сразу всю модульку, которую в дальнейшем планирую установить. В этом году сарай сделали, тоже хорошо было бы к щитку подключить, ну и другие задумки реализовать.
Не знаю уж, кто кого сделал, модель счётчика выбирали без меня, я (я) закладывался на те у которых модем.
А вот то что мастер сетей не понимает какие счётчики и не ответил мне вразумительно, это вы как то упустили, да.
Интересно, чего это никто не ответил на это?
Ведь это ж настоящее приключение и опять УЗМка спасла дом. Ну, точнее, дала понять, что что-то не то происходит!
Если в том доме было КЗ, то скорее всего по всей линии это КЗ просадило напряжение, и наши УЗМки на это реагировали.
Это! Только ты меня совсем-то «Мастером» с большой буквы не зови. А то зазнаюсь!
Это акты с собрания по поводу передачи на баланс МОЭСКа всего нашего колхоза (НП то бишь). Процесс максимально тормозится обеими сторонами.
Отдельно наш участок председатель отдавать в МосЭнергосбыт не хочет, акт разграничения не даёт (как я писал выше, ссылается на потери в линии). Вот я теперь думаю ещё раз с ним поговорить, ну и в суд идти. Пусть принудительно его заставят дать «Акт разграничения балансовой принадлежности» и «Акт об осуществлении технологического присоединения»
К ОборонЭнерго подключено СНТ. НП подключено к сетям «МУП Объединение Истринские электросети» (то есть МОЭСК). Соответственно, ща я подключен к 0.4кВ линии на балансе НП. Документы председатель НП НЕ даёт.
А дятлы из МОЭСК пишут дичь, считая, что мой участок относится к СНТ.
Оч. хорошо.
Посему готовьтесь к тому что придётся судиться с Мособлеирци (МЭС) за заключение договора.
Ну и обратитесь в обронэнерго за документа подтверждающие Ваше технологическое присоединение. oboronenergo.su/
А я даже не знаю, являюсь ли членом НП или задним числом исключили. А тарифов официально не существует, они все водятся в кустарных ведомостях — бумажках контроля «оплаты». Деньги налом принес председателю — он ставит подпись в ведомости.
В нулевые один предприимчивый житель уговорил всех владельцев участков ЛПХ скинуться на свою трансформаторную подстанцию. Было создано НП, поставили ТП 10/0.4кВ 160кВА.
С хорошим приобретением. Ваш крест, ваш выбор. Зато СВОЁ.
тарифы на 50% дороже тарифов МосЭнергоСбыта.
Но зато ТП своё. Можете в ФАС подать на незаконно установленные тариф.
В Санкт-Петербурге относятся спокойно, ничего кроме счётчика не пломбируют.
Но есть два но:
1) если счётчик в квартире, а вводной автомат (квартиры) в этажном щите на лестнице, то квартирный щит начинается строго со счётчика.
2) в каждом доме есть счётчик технического учёта, если показания не сходятся, начинают шерстить весь дом. Как правило, счётчик установлен в кабельном киоске.
История имела продолжение! В четверг, рано утром, сгорел один дом в деревне:(! Об этом мне рассказала мама. В ее комнате висит щиток и она регулярно на него смотрит. Часов в пять утра опять же напротив нашего дома было большое скопление машин МЧС, аварийка МОЭСК и полиция. Не точно, не точно, т.к. знаю со слов, в том доме, который сгорел было КЗ. В это время, в моем щите все три УЗМ мигали красными огоньками, как бешенные! И видимо после того, как все наладили, все пришло в норму. Вот такая печальная история у соседей. Нам повезло и в том, что тот дом находился далеко от нас. Теперь мама с меня живой не слезит, из-за того, что я уезжая с дачи не отключаю электричество, т.к. оставляю включенным холодильник. Когда щиток делала, стоял старый холодильник и я не предусмотрела неотключаему линию для него, а теперь пригодилось бы. Не послушала совета Мастера!
О! Кстати, я купил! Только нет времени постить ща! =)) КВТшный купил, с несъёмной головой, алюминиевый. Охеренно! Только надо будет свёрл на 11,5 найти и запастись ими!
Блиин! Где вы были раньше! Такую вещь пропустил. Раньше использовал ступенчатое сверло из-за его универсальности, но если ошибёшься — получаешь скол и после 20 отверстий сверло на выброс.
Коронка это просто жесть.
Кстати как у него с центровкой? Чтобы симметрию соблюдать, сдвиги есть или всё точно?
Спасибо:)! Я еще рада, что при присоединении выключателя не накосячила. Теперь у меня и вольтметр есть и в запасе новенькая УЗМ-51М, купила в ЭТМ сразу на случай, если моя заглючила. Кстати, на новых УЗМ на парадной части сейчас не пишут полное название, только — УЗМ, а остальное на боковой поверхности.
У меня, кстати, эксперимент с УЗМ-51МД привел к странноватой ситуации, когда при 100 вольтах УЗМ не отрубили сеть
ХЗ почему и как реагировать, по высокому рубят четко.
Может им питалова не хватает чтоб схема работала, а реле бистабильные зависли во включенном состоянии?
УРА!!! Значит всё-таки не глюк УЗМ, а напряжение! Ну вот поздравляю — они не то, чтобы спасли, а предупредили какие-то косяки и глюки. А, может быть, если бы и не они — то потом всем в деревне плохо было бы =)
Всем, кто принял участие и дал советы, огромное спасибо! Вопрос вроде бы сам собой решился. В субботу у соседа по даче, было выявлено напряжение свыше 300 В, при том, что у него однофазное (на соседней линии с моей трехфазной)и он вызвал аварийку. Не успела я приехать на дачу и произвести замеры напряжения, как собиралась, увидела перед своими окнами машину МОЭСКа. Чему была несказанно рада. Сотрудник МОЭСК согласился зайти и ко мне и замерить напряжение на фазах. На первой, которая мигала красным было 235, на второй 210, на третьей 254. После этого он что-то настраивал на подстанции (трансформаторная будка в деревне) по всей видимости и на старой линии и на новой. После этого все заработало стабильно, без миганий.
У меня на первой фазе, красный провод, сидит на втором УЗО водонагреватель. В выходные я установила двойной выключатель на розетку, для переключения водонагревателяи, чтобы шнур каждый раз не выдергивать, заодно на вторую спаренную розетку, соединенную шлейфом. А с понедельника мигание УЗМ 1-й фазы начало мигать. Это как-то может быть связано? Возможно я плохо прикрутила контакты, но вроде все работает. На улице, скорее всего все нормально, т.к. остальные две УЗМ на 2 и 3 фазе работают, значит ноль не отгорел, что-то я ума не приложу, в чем проблема.
Вольтметром смогу померить напряжение только в выходные. Правильно я понимаю, что ноль может отгореть как в моем щитке, так и на внешней линии? Т.к. остальные две УЗМ работают нормально, и ноль у них один, то думаю, что проблема не в щитке, а на внешней линии после ливней и гроз.
Как понять, что ноль отгорел?
Для начала понять, где на самом деле проблема и кто её должен решать. Вольтметр есть? Если с напряжением всё в порядке, проблема в УЗМ. Если понятно, что 0 отгорел, вопрос, в каком месте. На вашем отводе — просто вызываете электрика, вы уже защищены УЗМ. Где-то по линии — вызываете аварийку, пока кто-нибудь не сгорел.
Все никак не могла выбрать время, что бы показать результат, который у меня получился, следуя советам. Соединила шнур с ТЭНом через провода, которые закрепила в гнездах L и N Тэна через Wago, а провод L, который подходил из щитка к розеткам пропустила через выключатель. Получилось, что водонагреватель теперь можно включать через выключатель и соседнюю розетку тоже. В пластмассовом корпусе, в котором крепилась кнопка, просверлила отверстие сверлом (10)и вставила лампочку, которая села как родная, а провода от лампочки вставила в два отверстия на ТЭНе, ближе к термостату, которые расположены правее, ближе к клемме N ТЭНа на фото выше. На концах проводов лампочки клеммы точь в точь подходят к отверстиям ТЭНа. Пока все работает. Спасибо за совет!
Вот фото:
Это понятно, я и сам лампочки самостоятельно меняю. Я спросил, зачем писать ещё одну инструкцию в интернете на нетематическом сайте, если автор сам за 15 минут нашёл нужную информацию в интернете. Могу лишь предположить, что для того, чтобы давать единственную ссылку тем, кто спросит автора лично. Потому что чтение этого текста занимает менее 15 минут.
Щиты из фанеры и бруска, да еще и брусок строгать… респект и уважуха… товарищ на svoidom.su не заморачивается и делает несъемную опалубку из фибролита, к которой потом можно прикрутить цокольный сайдинг. Закупил фибролит 22 мм. Лежит, ждет свою опалубку )))
В смысле «излучают».
Микроволны это сверхвысокочастотное излучение, тушки пользователей в таком диапазоне не излучают, предметы тоже.
Если они (датчики) взаимовлияют, то очень даже вероятно, что они излучающие.
Вопрос только в том, насколько малой интенсивности сделали излучение, что оно пробивает бетонные перекрытия и даёт локационную картинку.
:) мы не ищем легких путей! Да, что-то такая идея мне в голову не пришла! Спасибо огромное за совет. Проще некуда, тем более штатная коробка, которая закрывает все это хозяйство есть. Только одно уточнение, все же через WAGO 222 лучше или концы штатного провода опрессовать наконечником и уже под винт закрепить?
Кнопка на даче, сейчас не помню, что на ней написано, но покупали взамен штатной. Возможно плохо пропаяны концы проводов, т.к. не специалист паял и на фото это видно. Сама знаю как паять только в теории. Линия у меня на водонагреватель отдельная, предусмотрена в щитке, отдельный автомат стоит и от него уже кабель идет к этой розетке, куда включается шнур. Правда, еще не работает на ТЭНе устройство, которое отключает ТЭН при заданной температуре, но возможно я ей не умею пользоваться. Пока новый был, срабатывало.
Я б взял какой стрелочный вольтметр, хоть самый простой китайский, все дешевле и проще, чем городушки с АЦП городить, ну и может откалибровал бы его по цифровому на батарейке.
А что за инвертор? По виду похоже на мой fubag, но они же все похожие.
Вольтметр цифровой, не TrueRMS. Полагаю, он вносит основную ошибку.
Микроомметр четырёхпроводной, так что вопрос в основном в слое грязи на проволоке электрода. Подсоединял несколько раз, прокручивал — показания примерно одинаковые. Конкретно на этой фотографии 0,005430 Ом. Сам прибор такой www.ebay.com/itm/281907885385
Собираюсь повторить эксперимент с АЦП 2 МГц вместо вольтметра. Не обещаю, что в ближайшее время.
Ток тут измерялся как падение напряжения на шунте (электрод). И тут два вопроса — чем мерялось напряжение (если вольтметр стрелочный, то все ОК, он из-за инерционности практически TruRMS даст, а вот если цифровой, то он действительно мог чудить из-за формы тока). Ну и второй вопрос — а какая точность измерения сопротивления электрода? 5мОм — да там на всяких контактах может больше быть.
Выключатель на корпусе умывальника — обязательное требование? Если нет, я бы просто соединил внутри штатный шнур в обход кнопки. Включён в розетку — греет, не включён — не греет.
При этом если не хочется постоянно засовывать-вытаскивать вилку, то поставить рядом с розеткой выключатель. Не забыть подобрать защиту линии по слабому звену (выключатель — 10 А. Хотя на 1,5 кВт можно и 6).
Ещё было бы неплохо разобраться, почему кнопка перегорает. На ней что написано? Подобные ставят в удлинители, так что 16 А должна выдерживать. Может, провода обжаты плохо, контакты греются?
На тему «стенд». Вот как раз лови идею из видео АндрейКи! То бишь мощный транс, вместо вторички кусок провода или шины, а первичную обмотку через ЛАТР в сеть.
Вот ещё в помощь народ развлекается. Тот же принцип: понижающий транс и обмотка толстым проводом:
ИМХО, инвертор же ща импульсный, со стабилизацией — как блоки питания. Поэтому он там мог пытаться шо-нить стабилизировать, или давать не синусоидальную форму тока. Поэтому электромагнитник мог себя вести не так, как на обычной переменке.
4х10 медным, бронированным или ВВГ в ПНД трубе. Последнее потребует ещё и ведро вазелина при запихивании на дистанцию больше 12 метров.
Можно конечно бронированным алюминиевым, если длина больше 30 метров, но его искать надо не везде есть метрами.
Ок. То, что принципиально можно со столба тянуть к щитку под землёй — с этим предварительно вопрос снят. А каким кабелем ?? СИПом или бронированным ?? У меня как-то мнение больше к бронированному кабелю — т.к. по сути воздушного участка при таком раскладе не будет.
Можно. По правилам кабель должен быть уложен до высоты 1,7 метра в трубу для защиты от.
Докоп будет в том, что кабель под землёй непонятно как идёт. Если показать траншею до засыпки, думаю, примут. В любом случае крайне желательно пойти познакомиться с инженером, который за это дело отвечает.
Есть шкурный вопрос. Сосед собрался вешать себе щиток на фасад дома и к нему сразу кабель со столба под землёй тянуть.
Вопрос — можно ли так делать, и какой кабель заюзать?
У меня почему-то ощущение, что электрики докопаются до него. По сути от проколов по столбу должен спускаться СИП-кабель. Но под землю СИП укладывать вроде не стоит, и лучше бы для подземного ввода заиспользовать ВБбШв. Но можно ли его кинуть на столб вместо СИПа ??
Странно как-то. Если шестиамперный автомат был C6, то там магнитный расцепитель должен был сработать при 60А, т.е. при токе 100А он должен был сработать мгновенно. И если это не так, то скорее всего ток был не 100А. Да, показатель на ручке инвертора — это не точно, но чтоб в 5 раз врал — не должно такого быть. Так что я бы начал с того, что замерил бы реальный ток на выходе.
Насчет защиты от КЗ: современные инверторы часто имеют функцию антистик, это не совсем отключение при КЗ, но сильное уменьшение тока при залипании электрода, вот как раз при таком режиме. И если она есть, то ток там мог быть совсем маленьким. Но электрод при этом продолжает греться все равно.
На счет глины я погорячился — у нас всё-таки супесь и суглинки преимущественно — но факт в том, что у него треть свободного места на участке закатана грунтом с глубины, и уже второй год там ни фига не растёт — только изредка робко одуванчики пробиваются.
С грунтом у нас кстати всё весьма прилично — для строительства пожалуй самый беспроблемный вариант — плодородный слой порядка 30 см, дальше метр-полтора суглинка потом супесь и известняк.
Когда сосед делал септик — экскаватор копал яму под три колодца по 3 кольца каждый. На половине смены, когда докопался до известняка, умудрился поломать ковш.
С водой тоже проблем нет — УГВ очень низкий — метров с 17-18 начинается. Ни на одном участке в посёлке, даже тех что находятся в низине, не видел, чтобы стояла вода — уходит очень быстро.
На прошлой неделе делали одному парню скважину — оголовок скважины сделали в кессоне из двух бетонных колец. Когда продували скважину, в кессоне воды набралось на целое кольцо. Пока перекурили после продувки — кессон уже был пусть — вода вся ушла в грунт.
Дык, участок где, может там 20 см почвы, а дальше глина? У нас именно так :) Кстати, глину мы вывозим и засыпаем песок на геотекстиль (если неглубоко), а если глубоко, то там уже тугопластичный суглинок, а он как асфальт ;)
Когда мостили двор вокруг дома (~250 м2) выбрали и увезли грунт, а вместо него засыпали 40 м3 щебня 5/20 и 40 м3 отсева + песка кубов 10 у нас уже было прозапас. Под Питером, если грунт попался на участке херовый, то только замещать, либо лепить кувшины ))))))
Я по сути фундаментную плиту утеплил с торцов, чтобы через плиту тепло из дома не уходило. Сама плита также находится на слое утеплителя, что существенно снижает теплоотдачу в грунт. В этом посте я писал, что плиту можно было бы утеплить и сверху — уложить ЭППС под стяжку. НО при этом всё равно пришлось бы утеплять торцы и отмостку, чтобы не допустить промерзания и пучения грунта — так что по расходу материала почти идентично выходит. Утепление плиты снизу позволяет получить достаточно ровную и удобную поверхность для работы с арматурой без обустройства подбетонки, к тому же подобное покрытие практически полностью отсекает капиллярный подсос влаги из грунта.
Что касается документации и технических решений — я читал здесь. Но я смотрю, что сейчас эта метода изменилась. Пару лет назад еще не было углового крепежа, и предлагалось покупать специальные L-образные элементы, для утепления торцов (я с ними не запаривался, т.к. их только под заказ возили — просто поставил на торцы половины стандартных плит).
По угловому крепежу, у них тоже какая-то брошюра появилась здесь
А весь перечень документации — тут
Не — 16 мм это нереально, по крайней мере человеку средних физических возможностей и массы. Я пока 12 мм перекусывал — все бока обмял — там приходится не за счет силы рук перекусывать, а давить массой. Один рычаг упирал на щит опалубки, на второй давил всей массой с наскока, и то не с первого раза перекусывала. Сам болторез может и 16 мм арматуру перекусит и не сломается — но там наверно уже на рычаг надо вдвоём давить.
Хотя. При этом я могу сказать, что мы проводили опыт в офисе — у сотрудника стырили велосипед из парадной сломав замок цепи, так вот мы эту цепь решили проверить болторезом — старый ржавый не справился, а мой её перекусил, при этом при разрыве цепи вылетела не хилая искра. Перекусывали приблизительно такую цепь
А еще вопрос: в чем смысл этих торцов полистирольных? Они на всю высоту плиты ставятся или плита на ними типа козырька делает? И соответственно они потом становятся как бы частью фасада, стена ставится только на ту часть плиты, где по всей толщине бетон, так?
Ну и вообще, нет каких ссылок почитать, как это все правильно делать?
Электричества на тот момент, кстати не было, как и собственного генератора(его купил позже) Поэтому, если требовалось подровнять арматуру, пользовался брутального вида болторезом в половину своего роста.
Наверно не корректно написал. В конечном итоге закрыл весь периметр. Просто на момент укладки арматуры они мешались — поэтому один борт, с которого затаскивал арматуру оставил пустым. Кода арматурный каркас был закончен — поставил и оставшиеся торцы
Это да. Часть из них по-русски нормально говорит еще не научилась, но деньги считать — это их любимое.
С тракторами тоже правда мороки — размесят весь участок, потом тех же джигитов вызывать, чтобы разровняли обратно.
Конкретно в моей реализации — импульсные реле без ручного управления, возможности пощелкать руками в щите нет. И чтобы опросить 24 линии нужно было бы докупить не один а два блока к ПЛК (16+16 или 16+8)
В идее перехвата и одновременного определения состояния реле только один косяк есть (но тут каждый для себя решает): что если реле в щите руками потрогать и переключить, то ПЛК запутается где шо было, потому что он же у тебя один раз при перехвате состояние считывает./blockquote>
Ну давайте предположим что у нас контроллер основной участник вечеринки — значит в самом контроллере или маленьким внешним блоком надо организовать процедуру проверки живой/мертвый (вспомним про аппаратные вочдоги) — скажем пусть каждую минуту по одному выходу ПЛК выходит импульс, который не дает сработать реле переключения режима резерв / плк, далее предположим плк ушел в страну, богатую пушным зверем и рыбой — импульсы пропали, реле сработало — переключило схему в режим перехвата. Как то вот так
Перехват отвечает, в основном, на 2 вопроса
1) что если ПЛК выходит из строя? Все должно работать, хоть и не так наворочено, но стабильно. Все время необходимое для ремонта / оптимизации / настройки (кстати по факту я думаю щит собрать и ввести в эксплуатацию сначала, а запрограммировать ПЛК позже)
2) Можно вытащить логику из щитка и забрать, не утруждаясь обяснять следующему владельцу как все работатет (или любой другой случай когда нужно безболезненно откатиться к схеме не сложнее горстки импульсных реле.
Стоимость — вопрос отдельный, мне кажется я нашел недорогой вариант, если удастся на нем организовать управление теплым полом недорого, то тем более экономия.
мелкий щебень в крупный не просочиться ))) точнее не больше чем это требуется. Мелкий щебень еще лучше заклинивает крупный — приближает слой к монолитному состоянию. Щебень в песок безусловно проникнет, но думаю максимум на уровень одного размера фракции, т.е. при фракции 40-70 мм условно на 50 мм проникнет — оставшиеся 15 останутся без песка. Когда буду ставить ЛОС — попробую прозондировать подушку — посмотрю что там послойно получается
А не дешевле ли реализовать на ПР и держать одно в запасе в качестве ремонтного / подменного фонда? Я вот тут как раз сижу себе дом по электрике проектирую — смотрю, читаю изучаю и постепенно прихожу к выводу что лучше иметь логику, работающую по месту, но с возможностью удаленного управления. Поясню — допустим есть щиток 2 этаж, правая сторона — спальная, санузел, гардеробная ну и, скажем, миникухня — количество линий освещения/управления не более 12. Весь функционал влезает в ПР, логику нарисовать можно какую угодно, коробка — хоть зелио от шнейдер, хоть ПР-200 от овена (эта почти в 2 раза дешевле). И все — мы замыкаем всю логику управления внутри шкафа, имеем возможность считывать / управлять состоянием нагрузки по сети, а шлейфы от проходных выключателей либо организуем при прокладке, либо сведя все выключатели/кнопки в шкаф и коммутируем при монтаже что и как нам надо. Если нужно организовать связь между щитами — прокладываем один кабель с проходными линиями — слава богу его на выбор любого — хоть кввг хоть мкэш. Некоторая избыточность есть при таком подходе, но мы не завязаны на один контроллер, в случае отказа которого вместо умного дома получим злобную избушку. Идея с перехватом хороша и интересна но не слишком и много связей дополнительных и обвеса вокруг ПЛК? Это все ИМХО
Ага!!! Чаще чего-то не получается писать — на работе какой-то перманентный цейтнот.
Следующим постом скорее всего опишу ситуацию про то, как я попал на деньги и том, что никому нельзя верить.
А сегодня делал заземление — уголок с полкой 50 мм, толщина 4 мм. Один забил почти на все три метра. Второй на полтора метра — кувалда в щепки.
Кувалда такой инструмент — она если есть, то её сразу нет.
И чтобы починить кувалду нужен как минимум еще молоток и дрель, а в идеале еще одна кувалда
Вой, здорово! Комментить тут нечего, потому что вопросов нет, но ПАСИБО! Интересно, как это всё строится и начинается! Лично я ни разу ещё не видел и не читал этого.
Так что слежу дальше за постами! ^_^
Йо! Странно, что никто пост не комментил! Охрененная же идея. Шо-то я в сообществе разочарован)) Думал тут профи, а оказалось что нет =)
В идее перехвата и одновременного определения состояния реле только один косяк есть (но тут каждый для себя решает): что если реле в щите руками потрогать и переключить, то ПЛК запутается где шо было, потому что он же у тебя один раз при перехвате состояние считывает.
И я бы модуль I докупил бы. Но тут пофиг — даже спорить лень по такой погоде (постоянно спать рубит эти дни), кому что удобнее и ближе.
Пасибо за пост! Я как-нить рожу пост на тему ИРеле / Лого / ПЛК в плане денег и начинки (даже табличку сделал уже), и туда ссыль на это дело вставлю!
Потом покажи, как это всё сделаешь и в работе будет! ^_^
Ну так всё тоже самое — работают на заказчика, а большинству заказчиков надо «шобы побохаче», шоб прям замок был.
Отсюда и следствие — не популярны у нас ни плоские кровли
Ни живые «зелёные» кровли
А выглядит ведь обалдено.
Эт понятно, т.е. вопрос больше риторический… Но сейчас, всем хочется покомфортнее, а архитекторы и дигизайнеры все не рвутся рисовать подобное… Вот для наглядности примерчик.
Братцы, меня давно мучает один вопрос — почему ни в одном проекте на просторах рунета нет WIC (walk in closet), практически не встречается ванны со входом из спальни и очень редко встречаются встроенные шкафы? ;)
Как я понимаю:
1) Сечение приходящего с ТП нулевого совмещенного проводника не менее 10 мм кв по меди или 16 мм кв по алюминию.
2) Разделение в ГРЩ на нулевой рабочий и защитный путем установки 2-х шин соединенных перемычкой.
3) Нужно ли повторное заземление в ГРЩ или это не обязательное условие?
4) Для беспроблемного перехода на TN-C-S внутри ГРЩ (существующие стояки точно перебирать не буду) нужно это документально узаконить и где?
Хотя не… а метка-то на каком расстоянии работает? И как тогда точно точку узнать? =)
Тут сам вопрос, то в чем, если обращаются к нормальному монтажнику, то уже наперед думают о качестве и расспрашивают какой инструмент, способ прокладки и какая документация будет предоставлена.
Заказчик получает гарантию, что этот человек не пропадет и к нему всегда можно обратиться и спросить, как и что сделано.
А тем, кто наплевательски относится, я просто отказываю.
Тоже самое касается переделок за другими, метки могут не спасти. У меня был объект-переделка, где все розетки в двушке шли одним шлейфом.
Тут только полный демонтаж и с нуля. Были бы в стенах метки, чем бы они помогли?
Идея имеет право на жизнь, но с моей субъективной точки зрения, она очень ограничена. Должно пройти очень долгое время, чтобы она повсеместно применялась.
Сделал мотажник электрику, заложил метки. Доделали ремонт, заезжают. Через пол года решили повесить полку — вызов монтажника, а потом еще через пол года еще одну полку.
Я делаю так:
Сделали штукатурку, штраблю, тяну, замазал штробы.
На стене отмечается два размера, по которым можно понять ширину штробы. Зафоткал — передал заказчику. Либо просто рисую размеры, а заказчик сам фоткает. Иногда, когда есть время, сам фоткаю, потом переношу на бумагу развертки по стенам с размерами и передаю заказчику.
То есть в целом идея мне нравится. Надо обозначить точку на стене — заложи метку.
Думаю fluke 2042 справится с поставленной задачей.
В случае с теплоузлом, очевидно нельзя переводить его на полностью ручное управление, и там решение может быть другим.
1. Самомес для фундаментов — это зло. Я бы даже не стал заказывать его на ленту под забор, т.к. мешать его запаришься, экономия весьма спорная, а шанс прилипнуть потом на переделку и в итоге всё равно привезти бетон с завода — высок.
2. Раствор для кладки и бетон для фундамента всё таки различаются причем существенно и по марке и по составу. Для кирпичной кладки — Вам марка М200 не нужна, тогда как на плитный либо ленточный фундамент этой марки скорее всего будет недостаточно. Я мешал раствор марки М 150 и ту норму которую добавляли они на одно ведро я добавлял на замес в 4 таких ведра(+ я добавлял большей частью обычное жидкое мыло) — возможно это и спасло от катастроиеских последствий.
3. Такого эффекта, когда крошится раствор, я у себя не замечал. В прошлом году я пытался швы хотя бы гвоздём расцарапать — не получалось от слова совсем. Завтра буду в посёлке — если получится сниму видео — судя по тому что показано по Вашей ссылке — я должен без проблем из кладки выцарапать пару блоков.
НО резюмируя скажу — если буду что-то строить ещё — скорее буду добавлять пластификаторы (я при температурах близких к +5 в прошлом году при кладке второго этажа добавлял полярбет — это пмдшка, но она и как платификатор тоже работает)
Вот ролик. Весь его смотреть не обязательно, но вкропления из лаборатории — категорически требуется. Что происходит с прочностью бетонов и растворов при добавлении — определено инструментально.
Поэтому «старый каменьщик» как и «старый электрик» может от чего-то оказаться динозавром.
Что ошибки технологии делают, я тоже не про это. Делают и ещё как.
Видно, что полыхнуло внутри щита и гофра была заведена в щит, а кусок кабеля без гофры с большой долей вероятности был в щите и подходил к оплавленному счетчику.
Да и в целом не верю в перетёртый СИП. Если спуск идёт по столбу, либо по фасаду здания, его надо пяток раз закрепить к столбу/стене. И если он хотя бы над щитком будет притянут стяжкой — не могу себе приставить такой ветер, который смог бы его хоть чуть колыхнуть, а тем более раздербанить об край пропиленного отверстия.
Опять же — к чему мы приходим? Есть тысяча способов обгадить благое начинание. Без разницы — делаешь ты для себя, либо для другого человека — делать надо на совесть. Если ты навернул гофру на СИП — в чём сложность поставить сальник и завести внутрь ?? Если ты прошёл все инстанции от монополиста до ФАС и прокуратуры, чтобы получить положенный тебе договор, ТУ и выделенную мощность, то стоит ли экономить 1,5-2 тысячи, чтобы твоё детище превратилось в очередной высер, чтобы собранный тобой щит в конечном итоге полыхнул ??
И руководствоваться тут надо не только претензиями конкретного электрика, а здравым смыслом. У нас в посёлке электрики пропускали с моей точки зрения откровенную похабщину. Я не понимаю нафига например вместо пластиковой гофры использовать металлорукав, который через полгода уже весь ржавый. Причем ввод металлорукава зачастую не через сальник сделан, а просто сантехническим скотчем примотан. Крепление крюков к столбу нередко у нас народ делал не специальной бандажной лентой для СИП-арматуры, а более тонкой и перфорированной монтажной. И фиксировали ленту не скобой, а на саморез прямо в столб, что вроде как запрещено тем же Ленэнерго.
Я вот тут недавно ходил к мастерам сетей, пообщались, оказались адекватные люди. Вот про ту же гофру разговор близко к тексту:
-А зачем оно, вы же знаете что СИП он сам по себе провод? — Знаем. вот смотри:
гофра есть, но у шкафа её нет. перетёрло сип ветром о грань дырки шкафа и бабах! Так вот нам этого не надо потому, что на нас же и покатят. Так что в гофре о по столбу и в щит, чтобы и там не перетёрло. А если каждый сип в свой PG? Можно но гофору по столбу всё равно. — А если просто натянуть на штатных анкерах этот сип? -Натяни, но два сжима и два кронштейна дороже гофры.
То есть казалось бы тупое требование имеет основания, пусть и не прямые. Если вверх гнать не СИП, то вопрос по у-ф стойкости изоляции никто не отменял.
Думаю про алкашню напридумывали для тех кто не хочет думать.
А вообще сети это просто организация со своими интересами и не всегда это отъём денег, есть и желание перестраховаться от проблем и от ответственности. То есть по форме вот так. А на деле… «вы потом переделайте, я перепломбирую» — спецбабка из сетей.
С ПВА, кстати, тут любопытную информацию выудил через умельцев-столяров.В общем была у меня мысль конёк сделать клееным — взять с перехлёстами склеить по три доски 50*200. При чем заранее купил канистру Titebond зелёного, т.к. вроде порекомендовали.
В итоге клееный брус собирать не стал — соединил на гвоздь две доски 50*200 через проставки, поставил на опоры поперёк дома и загнал на него четырех «добровольцев».
Развалинами рейхстагаРезультатом натур эксперимента удовлетворен — решил так и оставить.И буквально сегодня пишет камрад, который курительные трубки делает — мол его знакомый мастер экспериментировал с разными столярными клеями. Пришел к следующим результатам «Я конечно не переспорю нашу гитарстройную общественность. Но все же. Помните, как отличаются одни и те же продукты и товары, продающиеся в России и за ее границей. Я сам будучи в Финке убедился в этом. Даже посудомой гуще! Не зря наши соотечественники мотаются туда за качеством и здоровьем. Так вот клей не исключение. Не известно, что бадяжут для Российского рынка под названием Titebond. Мною проведен эксперимент по испытанию пяти видов клеев. Склеивались в одинаковых условиях два куска дешевой фанеры по пласти, без дополнительной обработки. Первыми развалились просто руками Тайтбонд красный и немецкий столярный желтый клей из гипермаркета, купленный на пробу. Чуть прочнее, но тоже сломал прямо по склейке зеленый Тайтбонд, причем у зеленого шов потемнел и стал коричневого цвета. Лучшие результаты показал новгородский ПВА Супер красный и Хенкель Момент Столяр серебристый, на который клеят все судомоделисты. Я даже не смог сломать склееные образцы.»
В общем, если кому нужна канистра зелёного Titebond — обращайтесь — отдам за полцены )))
Разумеется, если задаться целью, то любое дело испохабить можно, но гофра тут ни при чем — вопрос исключительно в качестве серого вещества, того, кто вешает кабель.
Мыло можно заменить клеем ПВА (только не канцелярским, а строительным, который в больших баклажках продается). Один колпачек на замес. Раствор становится очень пластичным. Пластичность частично сохраняется и после затвердевания раствора, что позволяет компенсировать неравномерность удельного расширения материалов при перепадах температур. Мой папа с использованием раствора с ПВА фасад гранитной плиткой облицевал. Уже лет десять без единой трещинки. На обычном растворе гранит не держится — после первой же зимы отлетает.
…
Нет там вверху никаких изгибов.
Ещё на счет гофры могу сказать такое — при монтаже летом не стоит её сильно изгибать, даже если она это позволяет. У нас по посёлку уже не один раз видел, что зимой она на изгибе лопается. Одному камраду, с котором в посёлке общаюсь — - повезло лопнула на изгибе вверху и на изгибе внизу под щитком, поэтому вода у него не скапливается и щиток не топит ))
Насечёт индикации — так надо потому что шкаф в неудобном помещении, а видно должно быть из кухни.
Прикольная задумка! Тьма индикации и навалом всего. Блин! Мне это напоминает, как я в детстве всякие штуки делал, где навалом индикации и кнопочек было.
Мне понравилось!
Сам облизываюсь на гидравлику но очень редко ставлю эти вводы. Искал на 5-6 дырок в аренду но в городе просто нет таких прессов. В электросетях спрашивал.
А пар будет вытягиваться вслед за водой.
И я вижу в ящичке собрана система уличного освещения?
Спроектирован и собран Славой, устанавливался и расключался уже моими орлами в Рязани.
Прошу прощение за качество фото — оно изначально паршивое было, да ещё пришлось уменьшить картинку, чтобы блог съел.
DELДа, я рада, что поставила УЗМ-ки. Если бы сейчас собирала щит, то и вольтметр установила и сразу всю модульку, которую в дальнейшем планирую установить. В этом году сарай сделали, тоже хорошо было бы к щитку подключить, ну и другие задумки реализовать.
А вот то что мастер сетей не понимает какие счётчики и не ответил мне вразумительно, это вы как то упустили, да.
Вы сделали мой день!!!
:)
Ведь это ж настоящее приключение и опять УЗМка спасла дом. Ну, точнее, дала понять, что что-то не то происходит!
Если в том доме было КЗ, то скорее всего по всей линии это КЗ просадило напряжение, и наши УЗМки на это реагировали.
Это! Только ты меня совсем-то «Мастером» с большой буквы не зови. А то зазнаюсь!
Отдельно наш участок председатель отдавать в МосЭнергосбыт не хочет, акт разграничения не даёт (как я писал выше, ссылается на потери в линии). Вот я теперь думаю ещё раз с ним поговорить, ну и в суд идти. Пусть принудительно его заставят дать «Акт разграничения балансовой принадлежности» и «Акт об осуществлении технологического присоединения»
Это не акты.
И хде тут МОЭСК?
К ОборонЭнерго подключено СНТ. НП подключено к сетям «МУП Объединение Истринские электросети» (то есть МОЭСК). Соответственно, ща я подключен к 0.4кВ линии на балансе НП. Документы председатель НП НЕ даёт.
А дятлы из МОЭСК пишут дичь, считая, что мой участок относится к СНТ.
Посему готовьтесь к тому что придётся судиться с Мособлеирци (МЭС) за заключение договора.
Ну и обратитесь в обронэнерго за документа подтверждающие Ваше технологическое присоединение.
oboronenergo.su/
А я даже не знаю, являюсь ли членом НП или задним числом исключили. А тарифов официально не существует, они все водятся в кустарных ведомостях — бумажках контроля «оплаты». Деньги налом принес председателю — он ставит подпись в ведомости.
Но зато ТП своё. Можете в ФАС подать на незаконно установленные тариф.
Попытка №2
Попытка №3
Но есть два но:
1) если счётчик в квартире, а вводной автомат (квартиры) в этажном щите на лестнице, то квартирный щит начинается строго со счётчика.
2) в каждом доме есть счётчик технического учёта, если показания не сходятся, начинают шерстить весь дом. Как правило, счётчик установлен в кабельном киоске.
Представитель энергосбыта, наклеек налепил где счел необходимым и всё.
Коронка это просто жесть.
Кстати как у него с центровкой? Чтобы симметрию соблюдать, сдвиги есть или всё точно?
ХЗ почему и как реагировать, по высокому рубят четко.
Может им питалова не хватает чтоб схема работала, а реле бистабильные зависли во включенном состоянии?
Как понять, что ноль отгорел?
Вот фото:
Спорить не буду, так как замерить не имею возможности.
Мощность передатчика: ≤ 0,2 мВт
www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=236476
Микроволны это сверхвысокочастотное излучение, тушки пользователей в таком диапазоне не излучают, предметы тоже.
Если они (датчики) взаимовлияют, то очень даже вероятно, что они излучающие.
Вопрос только в том, насколько малой интенсивности сделали излучение, что оно пробивает бетонные перекрытия и даёт локационную картинку.
Кнопка на даче, сейчас не помню, что на ней написано, но покупали взамен штатной. Возможно плохо пропаяны концы проводов, т.к. не специалист паял и на фото это видно. Сама знаю как паять только в теории. Линия у меня на водонагреватель отдельная, предусмотрена в щитке, отдельный автомат стоит и от него уже кабель идет к этой розетке, куда включается шнур. Правда, еще не работает на ТЭНе устройство, которое отключает ТЭН при заданной температуре, но возможно я ей не умею пользоваться. Пока новый был, срабатывало.
А что за инвертор? По виду похоже на мой fubag, но они же все похожие.
Вольтметр цифровой, не TrueRMS. Полагаю, он вносит основную ошибку.
Микроомметр четырёхпроводной, так что вопрос в основном в слое грязи на проволоке электрода. Подсоединял несколько раз, прокручивал — показания примерно одинаковые. Конкретно на этой фотографии 0,005430 Ом. Сам прибор такой www.ebay.com/itm/281907885385
Собираюсь повторить эксперимент с АЦП 2 МГц вместо вольтметра. Не обещаю, что в ближайшее время.
При этом если не хочется постоянно засовывать-вытаскивать вилку, то поставить рядом с розеткой выключатель. Не забыть подобрать защиту линии по слабому звену (выключатель — 10 А. Хотя на 1,5 кВт можно и 6).
Ещё было бы неплохо разобраться, почему кнопка перегорает. На ней что написано? Подобные ставят в удлинители, так что 16 А должна выдерживать. Может, провода обжаты плохо, контакты греются?
Вот ещё в помощь народ развлекается. Тот же принцип: понижающий транс и обмотка толстым проводом:
Можно конечно бронированным алюминиевым, если длина больше 30 метров, но его искать надо не везде есть метрами.
Это к вопросу про оборотней.
Докоп будет в том, что кабель под землёй непонятно как идёт. Если показать траншею до засыпки, думаю, примут. В любом случае крайне желательно пойти познакомиться с инженером, который за это дело отвечает.
Вопрос — можно ли так делать, и какой кабель заюзать?
У меня почему-то ощущение, что электрики докопаются до него. По сути от проколов по столбу должен спускаться СИП-кабель. Но под землю СИП укладывать вроде не стоит, и лучше бы для подземного ввода заиспользовать ВБбШв. Но можно ли его кинуть на столб вместо СИПа ??
Тут я оговорился, полюс, а не полис.
Насчет защиты от КЗ: современные инверторы часто имеют функцию антистик, это не совсем отключение при КЗ, но сильное уменьшение тока при залипании электрода, вот как раз при таком режиме. И если она есть, то ток там мог быть совсем маленьким. Но электрод при этом продолжает греться все равно.
С грунтом у нас кстати всё весьма прилично — для строительства пожалуй самый беспроблемный вариант — плодородный слой порядка 30 см, дальше метр-полтора суглинка потом супесь и известняк.
Когда сосед делал септик — экскаватор копал яму под три колодца по 3 кольца каждый. На половине смены, когда докопался до известняка, умудрился поломать ковш.
С водой тоже проблем нет — УГВ очень низкий — метров с 17-18 начинается. Ни на одном участке в посёлке, даже тех что находятся в низине, не видел, чтобы стояла вода — уходит очень быстро.
На прошлой неделе делали одному парню скважину — оголовок скважины сделали в кессоне из двух бетонных колец. Когда продували скважину, в кессоне воды набралось на целое кольцо. Пока перекурили после продувки — кессон уже был пусть — вода вся ушла в грунт.
Когда мостили двор вокруг дома (~250 м2) выбрали и увезли грунт, а вместо него засыпали 40 м3 щебня 5/20 и 40 м3 отсева + песка кубов 10 у нас уже было прозапас. Под Питером, если грунт попался на участке херовый, то только замещать, либо лепить кувшины ))))))
В этом посте я писал, что плиту можно было бы утеплить и сверху — уложить ЭППС под стяжку. НО при этом всё равно пришлось бы утеплять торцы и отмостку, чтобы не допустить промерзания и пучения грунта — так что по расходу материала почти идентично выходит. Утепление плиты снизу позволяет получить достаточно ровную и удобную поверхность для работы с арматурой без обустройства подбетонки, к тому же подобное покрытие практически полностью отсекает капиллярный подсос влаги из грунта.
Что касается документации и технических решений — я читал
здесь. Но я смотрю, что сейчас эта метода изменилась. Пару лет назад еще не было углового крепежа, и предлагалось покупать специальные L-образные элементы, для утепления торцов (я с ними не запаривался, т.к. их только под заказ возили — просто поставил на торцы половины стандартных плит).
По угловому крепежу, у них тоже какая-то брошюра появилась здесь
А весь перечень документации — тут
Хотя. При этом я могу сказать, что мы проводили опыт в офисе — у сотрудника стырили велосипед из парадной сломав замок цепи, так вот мы эту цепь решили проверить болторезом — старый ржавый не справился, а мой её перекусил, при этом при разрыве цепи вылетела не хилая искра. Перекусывали приблизительно такую цепь
Ну и вообще, нет каких ссылок почитать, как это все правильно делать?
Болторез — NEO 31-035 900 мм
С тракторами тоже правда мороки — размесят весь участок, потом тех же джигитов вызывать, чтобы разровняли обратно.
1) что если ПЛК выходит из строя? Все должно работать, хоть и не так наворочено, но стабильно. Все время необходимое для ремонта / оптимизации / настройки (кстати по факту я думаю щит собрать и ввести в эксплуатацию сначала, а запрограммировать ПЛК позже)
2) Можно вытащить логику из щитка и забрать, не утруждаясь обяснять следующему владельцу как все работатет (или любой другой случай когда нужно безболезненно откатиться к схеме не сложнее горстки импульсных реле.
Стоимость — вопрос отдельный, мне кажется я нашел недорогой вариант, если удастся на нем организовать управление теплым полом недорого, то тем более экономия.
Следующим постом скорее всего опишу ситуацию про то, как я попал на деньги и том, что никому нельзя верить.
А сегодня делал заземление — уголок с полкой 50 мм, толщина 4 мм. Один забил почти на все три метра. Второй на полтора метра — кувалда в щепки.
Кувалда такой инструмент — она если есть, то её сразу нет.
И чтобы починить кувалду нужен как минимум еще молоток и дрель, а в идеале еще одна кувалда
Так что слежу дальше за постами! ^_^
В идее перехвата и одновременного определения состояния реле только один косяк есть (но тут каждый для себя решает): что если реле в щите руками потрогать и переключить, то ПЛК запутается где шо было, потому что он же у тебя один раз при перехвате состояние считывает.
И я бы модуль I докупил бы. Но тут пофиг — даже спорить лень по такой погоде (постоянно спать рубит эти дни), кому что удобнее и ближе.
Пасибо за пост! Я как-нить рожу пост на тему ИРеле / Лого / ПЛК в плане денег и начинки (даже табличку сделал уже), и туда ссыль на это дело вставлю!
Потом покажи, как это всё сделаешь и в работе будет! ^_^
Отсюда и следствие — не популярны у нас ни плоские кровли
Ни живые «зелёные» кровли
А выглядит ведь обалдено.