Как я строил дом. Фундамент. Дело. Часть2

И так, в предыдущем посте я остановился на том, что подготовил утрамбованную подушку под плиту.Настало время ставить опалубку, завозить арматуру и прочие плюшки.
Для опалубки я решил заморочиться — сделать щиты для опалубки. Заехал как-то в леруа купил 6 листов фанеры толщиной 21 мм (размеры листа 1525*1525) за цену около 3500 руб + 250 там же отдал за распил. Распил делал на полосы по 35 см. — из расчета 10 см xps + 25 см сама плита фундамента. Закупил также брусок 50*50 и ведро саморезов.
Ну и собственно начал мастерить.
Щит опалубки в сборе
Щит опалубки в сборе
Пару дней перед работой заезжал к себе на квартиру, где есть балкон — там брусок слегка проходил рубанком и распиливал под нужную длину. В квартире уже собирал в готовый щит. Ушло где-то дня четыре по 3-4 часа в день.
Часть фанеры и бруска отвёз просто так на участок — т.к. на углах уже собирал щиты по месту.
Далее нужно было закупить арматуру и утеплитель для плиты.
Вроде дело плёвое, но не обошлось без подстав. Решил арматуру заказать через бетонозавод Конкрит — на котором хотел заказывать миксеры. Внёс предоплату представителю завода, т.к. арматуру должны были порезать. Получил адрес базы откуда забирать — ул. Возрождения д.34 (недалеко от метро Кировский завод). Договорился о времени самовывоза, договорился с водителем манипулятора. Приехали чуть заранее, чтобы быть первыми и не встрять в очередь на погрузку (я то думал, что лучше я на пол-часа раньше приеду и быстро загружусь, чем буду два часа стоять на погрузку). В назначенные 9 часов на базе появился только охранник, который сказал, что скоро все должны подтянуться. Через час приехал первый хмырь — сказал, что вообще не в курсе кто и чего должен грузить. Еще минут через 40 подъехал очередной гопник, который сказал, что нихрена мне арматуру не порезали, т.к. у них сломался кран на базе. В итоге нам пришлось нашим же манипулятором вытягивать пучок арматуры из штабелей, и потом полу-бухие работяги половину резали болгаркой, половину плазмой вроде.
Говнобаза
В общем приехав к 8:30 мы только в 11:40 оттуда уехали. При том, что у меня была договорённость с манипулятором только на 4 часа аренды + 1 час на подачу. А мне надо было еще заехать на базу за утеплителем и довезти всё до посёлка. Менеджер от Конкрита хоть и отвечал на мои звонки но ничерта решить проблему не мог, на все мои претензии — почему с вечера не проконтролировал, что арматура порезана — невнятно мычал как первоклассник. В общем Конкрит попал в мой личный чёрный список, и бетон я там заказывать не стал. Говнобаза на возрождения 34 — абсолютно симметрично в ЧС — сборище полу-бухих гопарей.

Далее проблем особо не было — спокойно загрузились утеплителем и поехали в посёлок. Водиле пришлось заплатить за 1,5 часа сверху.
XPS
В ближайшие выходные после разгрузки приступил к укладке ЭППС на подготовленную подушку и установке опалубки. Плиты ЭППС в незначительном количество приходилось подрезать. Обычный строительно/концелярский нож с этим плохо справлялся, т.к. не хватало длины, да и лезвие сильно гнулось — кромка получалась изогнутая. В итоге стал резать длинным кухонным ножом.
укладка ЭППС
Сразу стал ставить щиты и укреплять их упорами в забитые колья из того же бруса 50*50
опалубка
опалубка
Щиты между собой дополнительно соединил резьбовыми шпильками. Не уверен, что будет видно на кропнутых фото
опалубка
опалубка
опалубка
опалубка
опалубка

После установки опалубки я внутри проклеил все стыки между плитами ЭППС, чтобы сквозь них не уходило цементное молочко при заливке фундамента.
Частично выставил располовиненные плиты ЭППС по торцам будущего фундамента.
Расставил подставки под арматуру — стульчики, чтобы задать необходимый защитный слой бетона перед арматурной сеткой. Поскольку плиты ЭППС служат по сути и гидробарьером — можно ограничиться защитным слоем в 20-25 мм.
Подставки выставлял на каждый продольный хлыст арматуры с шагом приблизительно 1,2-1,5 м. Расстояние между продольными хлыстами 200 мм, в соответствии с заданной ячейкой арматурного каркаса 200*200мм.
арматурный каркас
арматурный каркас
Далее начал укладывать поперечные хлысты.
Вязать решил арматуру своеобразным способом — и не крючком, и не вязальным пистолетом. Увидел данный способ на просторах интернета — приглянулось. В общем в обычный шуруповёрт вставил вместо биты имбусовый ключ шестигранникимбусовый ключ в качестве насадки на шуруповёрт для вязки арматуры
Получалось довольно шустро, главное приноровиться, чтобы большим усилием шуруповёрта не обламывало концы вязальной проволоки.
арматурный каркас
арматурный каркас
Перед вязкой второго слоя были сделаны усиления в арматурном каркасе нижнего слоя — под несущей стеной(уложил перпендикулярно стене полуторометровые хлысты, таким образом, что в районе стены армирование вышло с ячейкой 100*200 мм). Также я в одной профильной конторе в СПБ заказал арматурные заготовки — «лягушки», чтобы задать нужное расстояние между первой и второй арматурной сеткой (кому надо — гуглите в интернете гибку арматуры — почти в первой строчке должны быть). У них в целом много всяких плюшек для монолитных работ, и ценник не сильно кусается(но кусается).
арматурный каркас
арматурный каркас
арматурный каркас

Вывод под канализацию обернул в теплоизоляцию для труб. Труба для внешней канализации у меня заканчивается внутри плиты, и в неё вставлен двойник для внутренней канализации с отводом на 45 градусов. Гильзы для водобровода от скважины и прочих коммуникаций тоже обернул в изоляцию.
арматурный каркас
арматурный каркас
Такая «шуба» из изоляции позволит после заливки без проблем извлечь внешние и внутренние трубы, если вдруг потребуется замена (правда для замены внешней трубы, кроме прочего, еще придётся рыть траншею под дом), а также скомпенсирует незначительные подвижки плиты при усадке.

После того, как арматурный каркас был готов, я решил проверить уровень опалубки и положение верхнего слоя арматуры относительно — оказалось, что относительно края уровня опалубки арматура находится ниже в среднем на 2-2,5 см, но был и участок, где было всего 1,5 см. Меня это напрягло, т.к. в случае кривизны рук подсобников можно получить «линзу» бетона как раз в этом месте, и получится что арматура будет практически без защитного слоя(а по нормативам, если считать упрощенно, толщина слоя должна ровняться или быть больше двух диаметров арматуры).
В общем принял решение — набить дюймовку по периметру опалубки.

Когда в конечном итоге всё было перепроверено, перемерено, я заказал 18 кубов бетона, взял в аренду… кхм… вибратор. И в назначенный срок пригнал бригаду камрадов из солнечного Узбекистана.
Как итог получили следующий результат
заливка бетона
заливка бетона
На следующий день приехал полить бетон водой, т.к. стояла жара, чтобы не пересох — он уже схватился намертво и был белёсый(по заверению знакомых проф. строителей — белёсый цвет это показатель высокого качества бетона)
Через неделю снял опалубку
фундамент - результат
Ещё через неделю сгрузил на фундамент пять паллетов с кирпичом для цоколя.

20 комментариев

avatar
Вой, здорово! Комментить тут нечего, потому что вопросов нет, но ПАСИБО! Интересно, как это всё строится и начинается! Лично я ни разу ещё не видел и не читал этого.
Так что слежу дальше за постами! ^_^
  • CS
  • 0
avatar
Ага!!! Чаще чего-то не получается писать — на работе какой-то перманентный цейтнот.
Следующим постом скорее всего опишу ситуацию про то, как я попал на деньги и том, что никому нельзя верить.
А сегодня делал заземление — уголок с полкой 50 мм, толщина 4 мм. Один забил почти на все три метра. Второй на полтора метра — кувалда в щепки.


Кувалда такой инструмент — она если есть, то её сразу нет.
И чтобы починить кувалду нужен как минимум еще молоток и дрель, а в идеале еще одна кувалда
Комментарий отредактирован 2017-05-20 19:28:45 пользователем Zodiac
avatar
Вообще-то чтобы починить кувалду нужна пила и нож, а также клей, на крайняк вода.
avatar
А как будете из бойка вытаскивать оставшуюся часть рукоятки ?? Боюсь пила и нож тот не в помощь. Я её частично высверлил, потом уже выбивал.
avatar
Согласен, молоток все же нужен.
avatar
Частично выставил располовиненные плиты ЭППС по торцам будущего фундамента
А почему только частично?
avatar
Наверно не корректно написал. В конечном итоге закрыл весь периметр. Просто на момент укладки арматуры они мешались — поэтому один борт, с которого затаскивал арматуру оставил пустым. Кода арматурный каркас был закончен — поставил и оставшиеся торцы
avatar
Тогда понятно.
avatar
А еще вопрос: в чем смысл этих торцов полистирольных? Они на всю высоту плиты ставятся или плита на ними типа козырька делает? И соответственно они потом становятся как бы частью фасада, стена ставится только на ту часть плиты, где по всей толщине бетон, так?

Ну и вообще, нет каких ссылок почитать, как это все правильно делать?
avatar
Я по сути фундаментную плиту утеплил с торцов, чтобы через плиту тепло из дома не уходило. Сама плита также находится на слое утеплителя, что существенно снижает теплоотдачу в грунт.
В этом посте я писал, что плиту можно было бы утеплить и сверху — уложить ЭППС под стяжку. НО при этом всё равно пришлось бы утеплять торцы и отмостку, чтобы не допустить промерзания и пучения грунта — так что по расходу материала почти идентично выходит. Утепление плиты снизу позволяет получить достаточно ровную и удобную поверхность для работы с арматурой без обустройства подбетонки, к тому же подобное покрытие практически полностью отсекает капиллярный подсос влаги из грунта.

Что касается документации и технических решений — я читал
здесь. Но я смотрю, что сейчас эта метода изменилась. Пару лет назад еще не было углового крепежа, и предлагалось покупать специальные L-образные элементы, для утепления торцов (я с ними не запаривался, т.к. их только под заказ возили — просто поставил на торцы половины стандартных плит).
По угловому крепежу, у них тоже какая-то брошюра появилась здесь
А весь перечень документации — тут
avatar
Вот спасибо, буду обчитываться.
avatar
Электричества на тот момент, кстати не было, как и собственного генератора(его купил позже) Поэтому, если требовалось подровнять арматуру, пользовался брутального вида болторезом в половину своего роста.
avatar
А что за болторез (модель)? И какая толщина арматуры была?
avatar
Арматура А500С — 12 мм.
Болторез — NEO 31-035 900 мм
avatar
Да, размеры внушают. Спасибо, взял на заметку. А то пишут «режет 16 мм», а потом читаешь отзывы, а там говорят, что 10 едва кусает. А тут личный опыт.
avatar
Не — 16 мм это нереально, по крайней мере человеку средних физических возможностей и массы. Я пока 12 мм перекусывал — все бока обмял — там приходится не за счет силы рук перекусывать, а давить массой. Один рычаг упирал на щит опалубки, на второй давил всей массой с наскока, и то не с первого раза перекусывала. Сам болторез может и 16 мм арматуру перекусит и не сломается — но там наверно уже на рычаг надо вдвоём давить.
Хотя. При этом я могу сказать, что мы проводили опыт в офисе — у сотрудника стырили велосипед из парадной сломав замок цепи, так вот мы эту цепь решили проверить болторезом — старый ржавый не справился, а мой её перекусил, при этом при разрыве цепи вылетела не хилая искра. Перекусывали приблизительно такую цепь
avatar
Видимо, 14 и выше — это уже болгарка и т.п. резаки.
avatar
да при наличие электричества и болгарки — даже с 10 мм не стал бы мучиться с болторезом
avatar
Где-то я видел мнение, что болторезом быстрее. Но видимо это только для особо мощных
avatar
Щиты из фанеры и бруска, да еще и брусок строгать… респект и уважуха… товарищ на svoidom.su не заморачивается и делает несъемную опалубку из фибролита, к которой потом можно прикрутить цокольный сайдинг. Закупил фибролит 22 мм. Лежит, ждет свою опалубку )))
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.