Как я строил дом. Обустройство цоколя под стены.
Извиняюсь за долгий перерыв — поглотила работа и прочий локальный ад.
В данном посте опишу как делал цоколь из полнотелого кирпича под несущие стены.
Итак преступим.
Ещё с осени фундаментную плиту закрыл рулонной гидроизоляцией. Пытался сделать обмазочную — делал всё по правилам. С начала прошёлся праймером битумным, потом уже подобием битумной мастики. Результат не впечатлил — её начало смывать дождём(реально не понял как так — то ли материал палёный, то ли ещё что — ХЗ).
В результате прораб, которого я нанял для продолжения стройки, раскатал холсты рулонной гидроизоляции в нахлёст, стыки промазал мастикой(по сути это единственное что он сделал, после чего скрылся с выданным авансом в 320 тысяч — сейчас уже прошел суд по моему иску и на него лежит исполнительный лист почти на миллион, но взыскать их с него крайне проблематично, но об этом я напишу позже)
Уже после кидалова, понял что еще лишних 300 тысяч для начала работ у меня нет, что начало строительства придётся отложить минимум на полгода и делать придётся всё самому(сбылась мечта идиота).
В общем зимой закупился бетономешалкой по весьма вкусной цене. В упакованном виде она прекрасно влезла в багажник октавушки. Но я в очередной раз переплевался над «мастерством» некоторых товарищей писать инструкции — пол-дня убил на сборку.
Перед тем как начинать кладку стен, ещё раз проверил уровень плиты по нескольким точкам (благо из-за вынужденного перерыва в 8 месяцев она уже перезимовала, выстоялась и все возможные усадки прошли). По углам перепад между самым низким и самым высоким углом составил чуть более 2 см.
Решил эту дельту максимально вывести кладкой цоколя из полнотелого кирпича в три ряда, таким образом, чтобы перед кладкой блоков уже была поверхность выведенная в ноль по горизонту. Предварительно себе напечатал «перевязку углов». И напилил болгаркой трехчетвертных и чекушек.
Цоколь решил сделать на пол-кирпича шире стены. Заступать он будет внутрь дома. Таким образом получится бОльшая площадь опоры на фундамент, которая позволит распределить нагрузку от стен.
Кладку начинал с самого высокого угла — там делал самый тонкий слой раствора между рядами кирпичей — 6 мм. Далее по остальным угла толщину слоя выбирал пропорционально перепаду — на самом низком угле толщину сделал 14 мм.
Здесь виден этот самый угол
Цементно-песчаный раствор для кладки мешал в стандартных пропорциях — 1 часть цемента марки М400 на 3 части песка, вода по вкусу. На счет воды — всё очень сильно зависит от влажности песка. Когда я весной начинал делать кладку цоколя, мне на 1 замес требовалось 3-4 литра вода, т.к. сам песок был сырой. Летом на жаре вливал литров 15.
После того, как вывел углы, я сделал выкладку кирпичей первого ряда. Такая выкладка позволяет заранее задать такую толщину шва, чтобы от угла до угла получилось кратное количество кирпичей, и не пришлось потом заниматься подрезкой.
Далее натянул шнур-причалку и продолжил кладку цоколя от углов к центрам стен.
Буквально в один из первых дней зашел тесть соседа — профессиональный каменщик с опытом более 20 лет. Показал как надо класть ))) Был поражён скоростью с которой он делал кладку. Также он дал пару дельных советов. Во-первых он сказал, что у меня слишком чистый песок — из-за этого раствор быстро «садиться», становится не пластичным и на таком растворе тяжелее выровнять кирпич. Если бы песок имел в качестве примеси небольшое количество глины — с раствором работать было бы гораздо проще(для лицевой кладки песок со следами глины использовать нельзя, но для черновой он вполне допустим). Рекомендовал добавлять колпачок жидкого мыла в замес раствора. Попробовал — это работает, действительно с раствором стало намного проще работать. На просторах интернета можно найти самые разные варианты приготовления раствора, я имею в виду очередность добавления компонентов. Не берусь судить какой из них рассово верный, но дядя Вова (тесть соседа) насоветовал такую схему — берётся некоторое количество воды (ориентировочно половина), заливается в бетономешалку, туда же добавляем мыло и оставляем всё это крутиться в бетономешалке на пару минут. За это врем можно отмерить необходимое количество песка и цемента — я мерил 12 и 20 литровыми вёдрами(12 литров — для цемента, 20 литров чуть недосыпая — половина нормы песка). После того как мыло хорошенько растворилось в воде и вспенилось — засыпаем половину песка, следом отправляется весь цемент и пол минутки даём перемешаться. Далее засыпаем вторую часть песка и постепенно добавляем оставшуюся воду следя за консистенцией.
Второй совет — как определить, что раствор не слишком густой или жидкий.
В принципе можно руководствоваться приложенной иллюстрацией.Разглаживаем поверхность раствора, после чего сгребаем мастерком раствор в в сторону и смотрим какой образовался след. След растёкся — жидкий, раствор «рвётся» — слишком густой, если если ровный и с пластичными краям — то что нужно. Дядя Вова, правда, показал другой вариант (суть одна и та же) — кому интересно — погуглите видео «3,14здатый раствор».
Изначально я планировал, что на кладку цоколя я потрачу порядка 4 дней.
Однако из-за отсутствия опыта и сноровки всё адово растянулось во времени. Класть цоколь приходилось стоя на земле, а сама кладка получалась по высоте чуть выше колена — т.е. постоянно находишься в полусогнутом положении и чтобы сделать кладку в 1,5 кирпича с отступом от края плиты в 15 см нужно прилично так тянуться. Нагрузка на спину не из приятных.
Но потихоньку цоколь уже начал вырисовываться и уже появилась небольшая гордость за сделанный результат.
Также в процессе кладки пришёл к мнению, что можно чуть схалявить и уменьшить объём. Нижние два ряда цоколя я сделал как и планировал — в 1,5 кирпича, а последний сделал в 1 кирпич. Перевязка рядов в этом случае всё равно позволяет перераспределить давление на всю площадь опоры.
В общем и целом на цоколь потратил порядка 9 дней (работал по 6-7 часов).
Часть цоколя под перегородку не стал сразу выкладывать, т.к. возникли сомнения какой размер помещения нужен под парную и сан-узел. В общем пока обозначил просто раскладкой кирпичей.
В данном посте опишу как делал цоколь из полнотелого кирпича под несущие стены.
Итак преступим.
Ещё с осени фундаментную плиту закрыл рулонной гидроизоляцией. Пытался сделать обмазочную — делал всё по правилам. С начала прошёлся праймером битумным, потом уже подобием битумной мастики. Результат не впечатлил — её начало смывать дождём(реально не понял как так — то ли материал палёный, то ли ещё что — ХЗ).
В результате прораб, которого я нанял для продолжения стройки, раскатал холсты рулонной гидроизоляции в нахлёст, стыки промазал мастикой(по сути это единственное что он сделал, после чего скрылся с выданным авансом в 320 тысяч — сейчас уже прошел суд по моему иску и на него лежит исполнительный лист почти на миллион, но взыскать их с него крайне проблематично, но об этом я напишу позже)
Уже после кидалова, понял что еще лишних 300 тысяч для начала работ у меня нет, что начало строительства придётся отложить минимум на полгода и делать придётся всё самому(сбылась мечта идиота).
В общем зимой закупился бетономешалкой по весьма вкусной цене. В упакованном виде она прекрасно влезла в багажник октавушки. Но я в очередной раз переплевался над «мастерством» некоторых товарищей писать инструкции — пол-дня убил на сборку.
Перед тем как начинать кладку стен, ещё раз проверил уровень плиты по нескольким точкам (благо из-за вынужденного перерыва в 8 месяцев она уже перезимовала, выстоялась и все возможные усадки прошли). По углам перепад между самым низким и самым высоким углом составил чуть более 2 см.
Решил эту дельту максимально вывести кладкой цоколя из полнотелого кирпича в три ряда, таким образом, чтобы перед кладкой блоков уже была поверхность выведенная в ноль по горизонту. Предварительно себе напечатал «перевязку углов». И напилил болгаркой трехчетвертных и чекушек.
Цоколь решил сделать на пол-кирпича шире стены. Заступать он будет внутрь дома. Таким образом получится бОльшая площадь опоры на фундамент, которая позволит распределить нагрузку от стен.
Кладку начинал с самого высокого угла — там делал самый тонкий слой раствора между рядами кирпичей — 6 мм. Далее по остальным угла толщину слоя выбирал пропорционально перепаду — на самом низком угле толщину сделал 14 мм.
Здесь виден этот самый угол
Цементно-песчаный раствор для кладки мешал в стандартных пропорциях — 1 часть цемента марки М400 на 3 части песка, вода по вкусу. На счет воды — всё очень сильно зависит от влажности песка. Когда я весной начинал делать кладку цоколя, мне на 1 замес требовалось 3-4 литра вода, т.к. сам песок был сырой. Летом на жаре вливал литров 15.
После того, как вывел углы, я сделал выкладку кирпичей первого ряда. Такая выкладка позволяет заранее задать такую толщину шва, чтобы от угла до угла получилось кратное количество кирпичей, и не пришлось потом заниматься подрезкой.
Далее натянул шнур-причалку и продолжил кладку цоколя от углов к центрам стен.
Буквально в один из первых дней зашел тесть соседа — профессиональный каменщик с опытом более 20 лет. Показал как надо класть ))) Был поражён скоростью с которой он делал кладку. Также он дал пару дельных советов. Во-первых он сказал, что у меня слишком чистый песок — из-за этого раствор быстро «садиться», становится не пластичным и на таком растворе тяжелее выровнять кирпич. Если бы песок имел в качестве примеси небольшое количество глины — с раствором работать было бы гораздо проще(для лицевой кладки песок со следами глины использовать нельзя, но для черновой он вполне допустим). Рекомендовал добавлять колпачок жидкого мыла в замес раствора. Попробовал — это работает, действительно с раствором стало намного проще работать. На просторах интернета можно найти самые разные варианты приготовления раствора, я имею в виду очередность добавления компонентов. Не берусь судить какой из них рассово верный, но дядя Вова (тесть соседа) насоветовал такую схему — берётся некоторое количество воды (ориентировочно половина), заливается в бетономешалку, туда же добавляем мыло и оставляем всё это крутиться в бетономешалке на пару минут. За это врем можно отмерить необходимое количество песка и цемента — я мерил 12 и 20 литровыми вёдрами(12 литров — для цемента, 20 литров чуть недосыпая — половина нормы песка). После того как мыло хорошенько растворилось в воде и вспенилось — засыпаем половину песка, следом отправляется весь цемент и пол минутки даём перемешаться. Далее засыпаем вторую часть песка и постепенно добавляем оставшуюся воду следя за консистенцией.
Второй совет — как определить, что раствор не слишком густой или жидкий.
В принципе можно руководствоваться приложенной иллюстрацией.Разглаживаем поверхность раствора, после чего сгребаем мастерком раствор в в сторону и смотрим какой образовался след. След растёкся — жидкий, раствор «рвётся» — слишком густой, если если ровный и с пластичными краям — то что нужно. Дядя Вова, правда, показал другой вариант (суть одна и та же) — кому интересно — погуглите видео «3,14здатый раствор».
Изначально я планировал, что на кладку цоколя я потрачу порядка 4 дней.
Однако из-за отсутствия опыта и сноровки всё адово растянулось во времени. Класть цоколь приходилось стоя на земле, а сама кладка получалась по высоте чуть выше колена — т.е. постоянно находишься в полусогнутом положении и чтобы сделать кладку в 1,5 кирпича с отступом от края плиты в 15 см нужно прилично так тянуться. Нагрузка на спину не из приятных.
Но потихоньку цоколь уже начал вырисовываться и уже появилась небольшая гордость за сделанный результат.
Также в процессе кладки пришёл к мнению, что можно чуть схалявить и уменьшить объём. Нижние два ряда цоколя я сделал как и планировал — в 1,5 кирпича, а последний сделал в 1 кирпич. Перевязка рядов в этом случае всё равно позволяет перераспределить давление на всю площадь опоры.
В общем и целом на цоколь потратил порядка 9 дней (работал по 6-7 часов).
Часть цоколя под перегородку не стал сразу выкладывать, т.к. возникли сомнения какой размер помещения нужен под парную и сан-узел. В общем пока обозначил просто раскладкой кирпичей.
4 комментария
Мыло можно заменить клеем ПВА (только не канцелярским, а строительным, который в больших баклажках продается). Один колпачек на замес. Раствор становится очень пластичным. Пластичность частично сохраняется и после затвердевания раствора, что позволяет компенсировать неравномерность удельного расширения материалов при перепадах температур. Мой папа с использованием раствора с ПВА фасад гранитной плиткой облицевал. Уже лет десять без единой трещинки. На обычном растворе гранит не держится — после первой же зимы отлетает.
С ПВА, кстати, тут любопытную информацию выудил через умельцев-столяров.В общем была у меня мысль конёк сделать клееным — взять с перехлёстами склеить по три доски 50*200. При чем заранее купил канистру Titebond зелёного, т.к. вроде порекомендовали.
В итоге клееный брус собирать не стал — соединил на гвоздь две доски 50*200 через проставки, поставил на опоры поперёк дома и загнал на него четырех «добровольцев».
Развалинами рейхстагаРезультатом натур эксперимента удовлетворен — решил так и оставить.И буквально сегодня пишет камрад, который курительные трубки делает — мол его знакомый мастер экспериментировал с разными столярными клеями. Пришел к следующим результатам «Я конечно не переспорю нашу гитарстройную общественность. Но все же. Помните, как отличаются одни и те же продукты и товары, продающиеся в России и за ее границей. Я сам будучи в Финке убедился в этом. Даже посудомой гуще! Не зря наши соотечественники мотаются туда за качеством и здоровьем. Так вот клей не исключение. Не известно, что бадяжут для Российского рынка под названием Titebond. Мною проведен эксперимент по испытанию пяти видов клеев. Склеивались в одинаковых условиях два куска дешевой фанеры по пласти, без дополнительной обработки. Первыми развалились просто руками Тайтбонд красный и немецкий столярный желтый клей из гипермаркета, купленный на пробу. Чуть прочнее, но тоже сломал прямо по склейке зеленый Тайтбонд, причем у зеленого шов потемнел и стал коричневого цвета. Лучшие результаты показал новгородский ПВА Супер красный и Хенкель Момент Столяр серебристый, на который клеят все судомоделисты. Я даже не смог сломать склееные образцы.»
В общем, если кому нужна канистра зелёного Titebond — обращайтесь — отдам за полцены )))
Вот ролик. Весь его смотреть не обязательно, но вкропления из лаборатории — категорически требуется. Что происходит с прочностью бетонов и растворов при добавлении — определено инструментально.
Поэтому «старый каменьщик» как и «старый электрик» может от чего-то оказаться динозавром.
1. Самомес для фундаментов — это зло. Я бы даже не стал заказывать его на ленту под забор, т.к. мешать его запаришься, экономия весьма спорная, а шанс прилипнуть потом на переделку и в итоге всё равно привезти бетон с завода — высок.
2. Раствор для кладки и бетон для фундамента всё таки различаются причем существенно и по марке и по составу. Для кирпичной кладки — Вам марка М200 не нужна, тогда как на плитный либо ленточный фундамент этой марки скорее всего будет недостаточно. Я мешал раствор марки М 150 и ту норму которую добавляли они на одно ведро я добавлял на замес в 4 таких ведра(+ я добавлял большей частью обычное жидкое мыло) — возможно это и спасло от катастроиеских последствий.
3. Такого эффекта, когда крошится раствор, я у себя не замечал. В прошлом году я пытался швы хотя бы гвоздём расцарапать — не получалось от слова совсем. Завтра буду в посёлке — если получится сниму видео — судя по тому что показано по Вашей ссылке — я должен без проблем из кладки выцарапать пару блоков.
НО резюмируя скажу — если буду что-то строить ещё — скорее буду добавлять пластификаторы (я при температурах близких к +5 в прошлом году при кладке второго этажа добавлял полярбет — это пмдшка, но она и как платификатор тоже работает)