За месяц можно, стойки Ларсена долго клеить, но когда все готово и нарезано (стойки сразу в размер), тогда довольно быстро.
Это я построил соседу за неделю, не особо напрягаясь, да и темнело уже рано.
… а это строилось подольше, но исключительно потому, что только тогда, когда было время.
Если уж Ларри Хон на старости лет поднимал под крышу одноэтажный дом за неделю, то что стоит молодым и крепким это сделать ;) )))
Я бы на Вашем месте оставил иллюзии, что в одиночку можно построить хороший каркасник и не важно за месяц или за полгода. При строительстве каркасника минимум нужно два человека и то будет посредственный результат. В идеале каркасник должен быть заводского исполнения и монтироваться сотрудниками той же фирмы, что его и произвела. Посмотрите как делают каркасники финны, хотя бы те же Omatalo. Вы сами такого результата никогда не сможете достичь, особенно в одно лицо.
Что касается строительства дома из крупноформатных блоков, либо монолитного дома с применением инвентарной опалубки — там сроки не такие уж и большие.
По сути единственный вариант построить каркасник существенно быстрее, чем дом из блоков, либо монолитный — это брать именно готовый домокомплект с завода, который бригада со спецтехникой собирает за 2-3 дня. Если строить в одно лицо или даже с подсобником — не выйдет сильно быстрее. Единственно, за счет чего может тормозится стройка дома из блоков — это монолитное перекрытие, тут как не извращайся, а минимум две-три недели, а то и месяц, нужно выждать.
Могу привести простой пример — на дом в 120 метров на этаж каменщик с подсобником за день спокойно выложит в один ряд все стены. При высоте потолков в 3,2 метра потребуется порядка 14 рядов(т.е. две недели). Даже если заменить нижний ряд на кладку цоколя из полнотелого кирпича, а верхний на кладку полнотелым под перекрытие — максимум три недели на этаж выходит.
По поводу строительства своего дома — могу сказать что у меня на стены в два этажа с монолитным перекрытием ушел строительный сезон, с апреля по октябрь. НО, во-первых я реально почти всё делал в одно лицо без подсобников, во-вторых я не профессиональный каменщик (у соседа тесть каменщик со стажем порядка 25 лет — он по дружбе меня немного подучил + контролировал в целом, как я всё делал) поэтому у меня существенно медленнее шла работа, в-третьих я преимущественно стройкой занимался по выходным и приезжал зачастую на пол-дня, т.к. надо было и домашние вопросы решать. Я привлекал только на пару дней товарищей из солнечного Узбекистана, когда у меня спину прихватило + их же звал на заливку перекрытия, т.к. там одному точно никак не справиться. Опалубку под перекрытие я монтировал сам в одно лицо
и могу сказать, что для опалубки небольшая погрешность при отклонении от вертикали, и неидеальная геометрия конструкции не так критична — жесткость можно придать дополнительными стяжками, зазор между стойкой и балкой можно устранить клином и т.п. Но вот если так же в одно лицо строить стены, само перекрытие, крышу — получится херня. Именно поэтому на плотницкие работы с кровлей я будут привлекать специалистов, т.к. в одно лицо сделать качественный результат не получится.
Эпопея под названием «Жена накупила рамочек и попросила все повесить», знакома? )))
Студенты написали статью
Вы сами дали ссылку, по которой в первой десятке эта статья. Теперь у вас претензии. Очень странно.
в одиночку за месяц
А в первом ответе про то что нет денег и помощников (именно это определило конструктив стен, а не какие-то другие факторы) — ни слова… Или я невнимательно читаю?
Эпопея под названием «Жена накупила рамочек и попросила все повесить», знакома? )))
Расчет для Питера, кстати.
Студенты написали статью, пропиарили технониколь, получили зачет и что? У меня больше двух десятков статей для кандидатской, из них пяток, которые не несут практической значимости, а предназначены исключительно для галочки и пара патентов, которые ждут лучшего времени ))). Тем более видно, что ребята очень далеки от реальной стройки. ;)
Я выбираю каркас, т.к. могу построить дом (коробку под крышу с утеплением) в одиночку за месяц, а для возведения кирпичного за тот-же срок понадобится бригада из 5 человек. Ради интереса, можно почитать «Справочник молодого каменщика», стр. 177, где описаны карты трудовых процессов с временными затратами на оные.
Думаю, за пару минут можно сделать снова и продемонстрировать общественности ;)
Сделал снова. Да, я не ошибся. Демонстрирую результат: «Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 9.18 „
Можно сделать так.
Можно. А что это дает? Упомянутых цифр не увидел. Зато увидел вот это:
6. Таким образом, окончательный вариант ограждающей конструкции с учетом имеющегося
номенклатурного ряда теплоизоляционных изделий:
Стена из железобетона, 200 мм
Утеплитель Технониколь CARBON ECO, 120 мм
Штукатурный слой, 10 мм
Попробуй! Я могу тут, как приедет, отписаться. Там даже вроде как разъёмы можно найти, которые на плату паяются. В этом случае вообще можно разъём перепаять и ещё несколько лет херачить, пока 2G не отключат =))
Вижу, что кто-то хочет моими руками сделать расчет и сравнение разных конструкций… )))
Вообще-то я его сначала сделал, а уже потом написал. Жаль не сохранил, получилось там 9.18 и никакой химии из плит.
Просто оптимальная и экономически целесообразная толщина утеплителя это 350-400 мм.
где почитать про эту самую экономическую целесообразность? расчеты увидеть, процент потерь через стены заценить.
Хехе, дело в том, что в нашем доме перегородки сложены в пол-кирпича,
да и хрен с ним, с вашим домом. речь идет о постройке нового. я предлагал строить кирпичный дом, утеплять его снаружи и никого не заставлял делать кирпичные перегородки.
Я предлагал заменить пирог из плит на брус. Стекловату оставить.
Вижу, что кто-то хочет моими руками сделать расчет и сравнение разных конструкций… ))) Если строить дом из бруса, то каким образом на него монтировать минвату, стойками Ларсена? Дык, проще сразу собрать каркас на стойках Клингенберг или, если бабосы позволяют на двутаврах. Почему бы не использовать имитацию бруса для отделки? Не, если, опять-же бабосы позволяют, то можно все! )))
А почему 400мм, а не 250 или 500? Должно же быть какое-то внятное экономическое обоснование.
Просто оптимальная и экономически целесообразная толщина утеплителя это 350-400 мм. Дальнейшее наращивание не приносит ожидаемого (пропорционального наращиванию) эффекта с точки зрения теплового сопротивления. Это базис, можно поиграться на смарткалке — там все видно.
ну и через сколько лет это окупится?
По моим расчетам, в сравнении с имеющимися расходами на отопление дома из силикатного кирпича утепленного 150 мм ППС, через 5, максимум 10 лет.
тогда не понятно о каких проблемах с переносом речь
Хехе, дело в том, что в нашем доме перегородки сложены в пол-кирпича, вот поэтому и проблема… Говорю-же, не я строил. Понятно, что удобнее и правильнее построить коробку, а внутренние перегородки собрать из легких конструкций. Это нам понятно, а некоторые, полагаются исключительно на строительный опыт тех гениев, которые облагодетельствовали их своей мудростью.
Угу только установка этого рима мне встанет в круглую сумму. Нах бы оно было надо, когда я лучше поставлю нормальный АВ на вводе и счетчик адекватный, с годной телеметрией.
Я предлагал заменить пирог из плит на брус. Стекловату оставить.
почему для самого Питера это перебор?
А почему 400мм, а не 250 или 500? Должно же быть какое-то внятное экономическое обоснование.
У меня получилось, в расчете на дом с размерами 6,6х9,6 и площадью утепления 204 м2, ~150 тыр., что не ужас-ужас.
ну и через сколько лет это окупится? по сравнению с, допустим, 250мм стекловаты. Или 200 мм. При том же воздухообмене и окнах.
Стоит задуматься, т.к. про несущие речи не было.
тогда не понятно о каких проблемах с переносом речь, поскольку что в кирпмчном, что в каркасном доме перегородки можно делать одинаковые, например ГВЛьные.
Гипертрофирование теплоизоляции для Питера до уровня 9.1
Кому как, а мне с эл-вом по 5,5 р/кВт, далекой газовой трубой и планируемым рекуператором с гелиоконтуром вполне норм. Если 400 мм теплоизоляции для энергоэффективного дома в Н. Новгороде, где среднемесячные температуры и влажность немногим отличаются от Питера, это нормально, то почему для самого Питера это перебор?
Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 2.82 раза.
Тут, вероятно, стоит таки заглянуть в ГОСТы по теплопотерям для зданий и сооружений. А так-же посмотреть, что по нашим нормам вентиляции в помещении высотой 3м воздух должен меняться один раз в час, т.е. зимой его надо взять с улицы и нагреть до нужной температуры, а через час выпустить в вентиляцию.
Нет оценки срока окупаемости затрат на дикую толщину минваты
У меня получилось, в расчете на дом с размерами 6,6х9,6 и площадью утепления 204 м2, ~150 тыр., что не ужас-ужас.
Нет сравнения стоимости пирога из всяких плит по сравнению с брусом 150мм.
Вот расчет бруса и он мне не нравится…
я слишком глупый делать это отверстие перфоратором
Читаем внимательнее.
Перенос несущих стен? Задумался…
Стоит задуматься, т.к. про несущие речи не было.
Братцы, а давайте расскажем и покажем кто какие дома себе построил/купил и сколько тратит на обогрев, а?
ЩАЗ! Там счётчик — обычный меркурий Меркурий. Никакой матрицы нет.
Херь какая-то. Так я могу уехать — и те же два автомата отрубить. И выпадет счётчик нахер из сети. Верно? А при КЗ они оба сработают тем более.
Так что требочание, почему именно АВТОМАТ — так и не понятно. Почему я не мгу поставить рубильник — счётчик — автомат. И трогать свтой автомат, а рубильник не трогать? И при КЗ автомат как раз и будет срабатывать, а счётчик не будет выпадать из сети.
А от КЗ в счётчике… да это ж смешно. Как автомат на 80А может защитить счётчик от замыкания внутри? Если в счётчике только шунт — железка между двумя клеммами, а всё остальное — тонкие хилые прородки и электроника, которую ни один автомат не защитит.
Давайте сначала отделим мух от котлет: речь идет о постройке (не переделке!) доме постоянного проживания, а не о бунгало для зимних заездов на шашлыки. Теплоинерционность в доме как раз полезна.
Перефразируя написанное ранее — каждый дрочит строит, как хочет. Для некоторых не то, что теплокалькулятор, просто разум включить сложно!
Ага, особенно тем кто сравнивает проектирование дома с таким высокоинтеллектуальным занятием, как мастурбация. Гипертрофирование теплоизоляции для Питера до уровня 9.1 (sic!) — хреновый признак, попахивает банальным фетишизмом. Это когда устраивается гонка за цифрами по единственному принципу «чем больше, тем лучше», а фактическая полезность этого наращивания никак не анализируется.
Там даже пишут:
Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависисмости от иных требований.
Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 2.82 раза.
Такая тепловая защита оправдана, если энергоноситель для Вашей системы отопления чрезвычайно дорог или Ваша цель — строительство «пассивного» дома. В остальных случаях затраты на достижение подобного уровня тепловой защиты могут оказаться экономически неоправданными
Плюс, нет оценки вклада в теплопотери входной двери, окон, пола, вентиляции. Вполне вероятно, что минимизация теплопотерь через стены не снизит общие теплопотери до ожидаемого значения. Нет оценки срока окупаемости затрат на дикую толщину минваты с учетом всех факторов. Нет сравнения стоимости пирога из всяких плит по сравнению с брусом 150мм.
Попробуйте пробурить отверстие для кухонной вытяжки в 370 мм кирпича!
я слишком глупый делать это отверстие перфоратором, чтобы потом громко кричать что это сделал Я!, и наверно позвоню в фирму по алмазному бурению, раз уж не хватило мозгов заложить трубу в стену при постройке.
Перенос стен — это вообще эпопея равная полному капитальному ремонту.
Так а откуда именно требование на второй автомат ?? Это реально в ТУ прописано ??
Просто в нашем посёлке вроде тоже народ ставил по два автомата — до и после. По факту у меня прокатил обычный рубильник с доп. полюсом. Даже больше при приёмке косились на нулевую шину, мол как бы её так замотать под пломбу, чтобы не присоединится было.
Не, стенка из теплой керамики или арболита ничем не плоха, просто она будет гораздо дороже стоить +больше расходы на фундамент +расходы на Хорошего каменщика +топить придется постоянно в следствие большей теплоемкости (т.е. нецелесообразно, если не жить постоянно).
Мы живем в доме из 1,5 силикатного кирпича утепленного 150 мм ППС (паровая фаза, в нашем случае, не критична — дом 2 этажа + мансарда).
Строил дедушка супруги, утеплял я, СО делал я, ХВС и ГВС делал я и, конечно же, электрику делал и делаю и буду делать, как не странно, я ))). В общем, изначально это была коробка без наружной, но с внутренней отделкой, биотуалетом (ненавижу!!!), мойкой с ведром и висящими по стенам проводами. Не могу сказать, что дом из кирпича это удобно и круто. Попробуйте пробурить отверстие для кухонной вытяжки в 370 мм кирпича! Перенос стен — это вообще эпопея равная полному капитальному ремонту.
Тут более продвинутый вариант с поротермом и заявкой на энергоэффективность.
Может я неправильно посчитал, но результат не дотягивает до каркасной стены равной толщины.
Вот мой планируемый вариант:
Разница, как видно, есть.
… энергоэффективность достигается в результате...
Скорее всего знаете, как испытывают каркасные дома вакуумной дверью. Ну вот идею термоса никто не отменял )))
Перефразируя написанное ранее — каждый дрочит строит, как хочет. Для некоторых не то, что теплокалькулятор, просто разум включить сложно!
Я не хочу собирать уебанское ВРУ, что делать и почему так?
Так я тебе отвечу почему так, там счётчик с PLC, рупь за сто Матрица, и оне будут просить шобы дом отключал вторым автоматом что после счётчика идёт, так как счётчик работает ретранслятором сигналов.
рим хуим
С рим хуим автоматы и щиток на столб не нужны от слова совсем.
Это хде такие электросети?
Счётчик поди «Матрица» или Меркурий 234?
Ну и вот фото щита под электросети Мособлэнерго: we.cs-cs.net/blog/349.html
Принято в эксплуатацию без лишних вопросов в 2016г, а там даже счётчик 2008 года выпуска (поверен правда в 2015г.).
В щите автомат и селективное УЗО от любимой фирмы.
Любимая фирма рулит, так как у неё клеммы автоматов пломбируются.
Меньше тратить нервов на ерунду. Ты же не реагируешь аналогичным образом каждый раз, когда видишь собачье говно на газоне? Тебя вынудили — ты сделал и не паришься, ибо это не твое.
Угу… вот скорее всего так и будет. Да S800 на 80А. Один до счётчика под пломбу, второй после него без пломбы, и концы после счётчика подлиннее. А потом тот выкинуть и закрутить хвосты после счётчика в РаспредБлоки.
Я делаю для себя. Чтобы нравилось мне. Писал тут. Альтрузим в нашей стране не прокатил, поэтому я вернулся к тому же, что и было — делай так, как тебе нравится по сердцу и находи тех, кто за это будет тебе платить денег.
1. В энергосбыте не люди, а винтики системы. Отдельно они могут быть прекрасными людьми, с нимим можно дружить. Но тут они вынуждены представлять организацию. Которая мутная, которая погрязла в устаревших бумагах. И поэтмоу кем бы они ни были отдельно — здесь они не люди.
2. По этой записи должно сложиться впечатление вида «Я не хочу собирать уебанское ВРУ, что делать и почему так?».
Ага! Он у меня и есть.
Короче, я заказал на Алиэкспресс новый корпус для своего K750 и парочку аккумуляторов — и буду и дальше его юзать! Вот и всё! =))
В данном случае надо делать оборотня. То есть чтобы принимаемый вариант был похож на то что хотят тупые курицы из электросети. Да, да, они при исполнении не люди, а тупые курицы.
А потом, когда кудахтание стихает, надо тихо перевести оборотня в состояние «как надо».
В других местах ты говоришь, что делаешь для людей. А здесь люди где?
1. Сами местные электросети. Они состоят из людей. Из тех, кто придумал требования. Из тех, кто подписал. Из тех, кто смотрит на щиток и принимает решение, соответствует он или нет.
2 и главное. Заказчик. По этой записи складывается впечатление, что варианта всего 2: либо ему выдали такие техусловия, которые устраивают тебя, либо ты с ним просто не работаешь. Ты не предлагаешь ему ни жить с двумя автоматами, ни убрать дублирующий после приёмки. Заказчик — никто, просто посредник между тобой и бумагами местных электросетей. Так что ли?
«Пидарасы, Сэр». Я вообще подключение на свой участок делаю через юриста, ибо в сетях мне загадали за 3Ф 15кВт 30000р под ключ, рим хуим покупать за свой счет, на столб его ставить и прочее такое.
— До сих пор не встречал энергоэффективных и пассивных домов из кирпича или ГБ.
А какие проблемы с теплосопротивлением у утепленных кирпичных стен по сравнению с модными вариантами?
На заметку: энергоэффективность достигается в результате борьбы с теплопотерями через окна и систему вентиляции, а также в результате применения тепловых насосов для отопления. Со стенами никаких проблем нет. Но кирпич — это НЕМОДНО, экономически целесообразнее пиарить «новые», «современные» и тд технологии, на которых норма прибыли больше. Это просто бизнес, ничего личного.
Хорошо, что я сохраняю ссылки ))) Волкрафт нашел здесь, но не уверен, что он там еще есть.
Полк собирает вообще весь верстак из полудюймовой фанеры, да еще и скачет на нем потом )))
А чего думаешь раздельные ноги делать? Цельные в машину не влезут?
Полк скручивает половинки верстака болтами с обеих сторон, может придумать подобное и для ног? Только, думается мне, что раздельные ноги будут весьма неустойчивы… Узкие ноги хороши, если верстак ставить под торцовку, больше опора для доски. Правда, я бы сделал небольшие ножки с шариковыми опорами,
по которым будет протягиваться доска (были в Калпа-Врикша, но стоили как золотой самолет).
Это разврат какой-то, если выбрать и посмотреть можно. У нас тут не забалуешь в столице. Максидома похоже нет.
СМТ уже посетил, саморезы брал. Там правит бал крэг, Wolfcraft это унизительно для таких солидных бобров. на стройрынках его тоже нет, вещь не ходовая.
Первую половинку верстака 1500х600мм собрал, но тут включили холод. Саморезы spax 3.5*35 очень понравились, без засверловки и зенковки заходят, шляпка утапливается сама, сколов не делают. Верх и торцы с боковинами из ФСФ 15мм (демидовская хороша!), низ 12мм с проклейкой расслоения. Вес получился вполне носибельный, в машину влезает впритык.
Думаю ноги сделать под каждую половинку отдельные. Но как-то их стыковать придется придумать.
По поводу горючести ППС. В данный момент, практически весь ППС идет с антипиренами, как следствие он не горит при отсутствии источника огня и в процессе «горения» не оплавляется с каплями, а, как-бы испаряется.
По поводу мышей, они конечно, могут забраться в минвату и пожить там, но потом, к сожалению, благополучно помереть. Испытано. Скорее они будут ошиваться у компостной кучи или мусорного бачка ;)
Ох, знаю я как эти сертификации проводятся и как тестируюися образцы материалов. Бывали в цехе испытательного института на Космонавтов? Там оборудование времен царя Гороха. Пока в этой стране страховые фирмы не возьмуться за производителей, да не появится практика судов по делам о некачественных материалах, врядли мы дождемся качества американских и европейских мембран, древесины и всего остального. Сам, по молодости, столько сертификатов прочности бетона нарисовал ;) Вспомните переполох с основитом и Безяевым.
Общие бани — это общие бани, там еще можно с корешами после посидеть, выпить-закусить, куча народа в парилке, группы по интересам, свой шарм. ;) Но, одно дело баня из кирпича, а другое из дерева. Парился я разок с товарищем, в баньке по черному в Новгородской области, дык это совсем другой коленкор!)))
За бугром, напыляемый ППУ используют на чердаках и примыканиях кровли к стенам. Там, где не особо удобно запихивать минвату.
Эковату не стоит обижать. Сам не стал бы ею утеплять. ;) Есть еще напыляемый способ (эковата приклеивается к конструкциям, за счет лигнина), там усадок не бывает, правда он подороже.
Ага, присоединяйся. Всегда интереснее обмениваться опытом с практиком, а не теоретиком ))
Например баня, на мой взгляд, должна быть из бревна
На счет бани из бревна — моё мнение вовсе не обязательно. При грамотном подходе к оборудованию парной можно добиться показателей ни чуть ни хуже чем в бревенчатой, независимо от конструктива самого строения. Одна из самых лучших бань, в которых мне довелось побывать — это одна из общественных бань в центре Питера, и как Вы понимаете она ни разу не бревенчатая ))
Не забываем про напыляемый ППУ
Мне как раз забугорные камрады говорят, что у них с большей вероятностью использовали бы напыляемый ППУ — но пока не было времени изучить плюсы минусы.
Один товарищ также говорил, что если я переживаю, что после утепления паронепроницаемым или слабопаропроницаемым материалом керамика начнёт отсыревать, мол поклеить виниловые обои — типа процентов на 90% поток пара сокращает. Но есть чуйка, что не всё так просто.
Эковата — суть БУ-шная перетёртая газета ?? которая садится после засыпки на полметра и верхняя часть этажа остаётся без утепления ??? Не не слышал )))
Всё-таки не та эра, чтобы строить дом из говна и палок.
можно строить тогда, когда нашел ну ооооочень ответственного производителя. Хотя это применимо, практически ко всем стройматериалам )))
С этим не поспоришь, но вот ведь в чём засада — например производителей поризованной керамики у нас в СПБ представленно только два, но это оба промышленные гиганты со своими службами контроля качества, которые в обязательном порядке свою продукцию сертифицируют. В плане газобетона — выбор чуть шире, и на ряду с известными брендами есть и местечковые заводы, качество которых может вызывать сомнение. А вот с арболитом — не слышал в принципе, чтобы какие-то крупные компании им занимались. Так, что с керамикой и г/б муки выбора не такие страшные. Это приблизительно также как и с некогда модной стеклопластиковой арматурой — пока было несколько толковых производителей, качество было достойное, а сейчас половину ощущение клепают в гаражах, возьмёшь пруток — с пары ударов о стальной рельс крошится начинает — раньше такого не было.
Дисклаймер: я ничего не рекламирую, не продвигаю и никого не пытаюсь убедить из чего вам строить свой дом, вам его в дальнейшем топить и вам в нем жить.
5 копеек. Есть товарищ, который базируется на сайте www.svoidom.su, там он в подробностях с выкладками в теплокалькуляторах и т.д. объясняет, почему он строит так, а не эдак. На форумхаусе есть топик под названием «энергоэффективный дом в Трехречье», там тоже много интересного и полезного.
— Все материалы хороши для тех целей, ради которых они задумывались изначально. Например баня, на мой взгляд, должна быть из бревна, а не из газобетона, но я, встречал и таких маньяков.
— До сих пор не встречал энергоэффективных и пассивных домов из кирпича или ГБ.
— СИП-панели существуют не только в 2-х вариантах (ОСП-ППС-ОСП и Металл-Минвата-Металл), есть и третий — Фибролит-Минвата(или ППС)-Фибролит. Продает такие панели в Питере СКС Альтернатива, хотя может с минватой и не продает уже, не нашел на сайте цен.
— Многие выбирают стеновой материал не только по соображениям долговечности/эффективности/экологичности, добавляются так-же рамки жаба/соседпостроил/женанехочет. Вот и возникают чудо-строения из СИП-панелей с ОСП Е1 (хотя есть и Е0) без приточно-вытяжной вентиляции, в которых народ живет, детей и внуков воспитывает и не задумывается о том, что вредность формальдегида уже давно доказана, из ГБ утепленного минватой снаружи и ППС изнутри, из бруса 100х100 и т.д. и т.п.
— По поводу арболита согласен. Из него можно строить тогда, когда нашел ну ооооочень ответственного производителя. Хотя это применимо, практически ко всем стройматериалам )))
— Не забываем про напыляемый ППУ (кстати, товарищ со svoidom его очень любит), эковату, солому, пластиковые бутылки наполненные песком, покрышки забитые глиной и вакуумные панели )))
— Спорить стоит не о том из чего стены, а о том сколько энергоносителя расходуется на отопление строения, учитывая такие немаловажные аспекты как постоянное/периодическое проживание, температуры и влажность за бортом, стоимость и наличие того или иного энергоносителя.
— Не забываем, что использование невозобновляемого энергоносителя не способствует экономии.
Теперь о моем личном выборе. Грядет стройка и будет она каркасной ))) Каркас на основе модифицированных стоек Ларсена (с небольшим налетом стоек от Katrin Klingenberg), на УШП, энергоэффективные окна, минвата, мембраны от Delta, воздушное отопление с рекуператором и гелиоконтуром. Теплокалькулятор. Когда созрею, запилю топик.
Гыы, мне по молодости покажи чисто вымытый двигатель и моторный отсек и мне уже машина нравилась! )))
По фанере. Мне нравится фанера в Максидоме. Во первых, она там хранится на торце и можно вытащить лист, посмотреть с обеих сторон (а не так как в ОБИ — лежит на пласти и хрен выберешь!) Если смотреть в американских размерах, то Петрович, только там ФК нет, только ФСФ, хотя если на улице или вытяжка с приточкой нормальные, то почему бы и нет.
Слушай, аналог сверла есть у Wolfcraft. В Москве в CMT Shop вроде можно найти или где еще.
Фанеру на Синдике купил без опознавательных знаков, очень по виду понравилась и по тому, как ровно сложена была) А во всякие спец.конторы тоже поездил, так у них она уже криво в штабелях лежит, ангары сырые, либо только 4/4 в наличии.
Да, саморезы креговские 25мм пришлось взять на пробу, не так уж они дороги, как выяснилось 3р/шт (а биты дорогие). Аналогов нормальных не нашел. Сверло переточил с помощью дрели и болгарки, кривовато, но в принципе попробовать получилось. На фирменный кондуктор из пластика жаба не согласилась.
2-й день как вырубили электричество в гараже, все встало(
… а где такую хреновую фанеру продают? Чтобы не нарваться…
Обычно китайская фанера грешит непроклейками и прочей дрянью. Наши, пока, делают нормальную.
С потаем, на мой взгляд, без крега и соответствующих шурупов можно и не пробовать. Сверло с зенкером наше все ))) Зашпатлевать и забыть…
Начал собирать аналог этого верстака. Для начала влетел с фанерой, оказывается под видом ФК сорт 2/4 продают непроклеенный шлак. При распиловке выяснилось) Будьте осторожней. Пришлось искать на вудтулс проверенное место. В результате докупил нешлифованную ФСФ демидовскую 12мм (класс эмиссии Е1), а по факту 13 с лишним, они делают в плюс. Заодно научили определять фанеру методом простукивания монеткой.
Циклон взял фабричный, китайский за 1200р, прикрутил на ведро 10л из-под краски, работает круто!
С потаем (косым шурупом) пробовал помучиться с самодельным кондуктором. Для себя на верстак отказался в силу малой толщины фанеры. Есть риск получить острие шурупа на краю стола. В результате купил саморезы Spax с самозаглубляющейся головой, посмотрим как они проявят себя.
Пластину для фрезера у Земляка с того же форума закупил, ух тяжелая.
В общем, крышу снесло на старости лет) соберу — выложу фотки.
Ну с 1000р вообще спорить сложно. Но если рассматривать задачу абстрактно, то дороговизна обычно из-за аналогового входа, а его вроде как «множат» подключая к нему сигналы по очереди, через дискретные.
Овен при большом количестве аналоговых входов становится жутко небюджетным
У меня задача мерять напряжение на 24+8 батареях. В случае с Ардуино это один хороший АЦП и пара мультиплексоров по 16 входов = меньше чем на 1000 р.
Если можно обойтись одним ПЛК то да, безусловно.
С одной стороны согласен, но… даже в быту есть более и менее критические задачи. А именно: на текущей квартире вентиляторами в сортире будет рулить ардуино (правда еще не сделал, но китайский клон в коробочке лежит).
На новой квартире буду автоматизировать весь свет + еще по мелочи с дублированием и перехватом, потому собираю на ПЛК. Считаю ценник на ОВЕН нормальным, но его на работе не хвалят. Потому выбрал PLC Click. Пока ничего сказать не могу, как придет, попробую…
Конкретного опыта с подобной задачей нет, скорее мысли вслух. Потыкав в CCU, тщательно поизучав (особенно ценники) OWEN и Siemens, для бытовых применений очень полюбил Ардуино. :)
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, на какой высоте можно крепить коллектор отопления в многоквартирных домах. Хотел разместить всю арматуру в санузле, вследствие чего придется поднять коллектор на высоту около 1,2-1,3 метра от пола. Насколько это критично по сравнению с «обычным» размещением у пола?
Спасибо.
А можно к этому дублирующие сегментные индикаторы припаять? Чтобы сам он в шкафу, но на дверце шкафа на проводках расположены дублирующие экранчики? Мне бы просто в мнемосхему встроить.
МЛЯЯЯЯ!!! ВОТ ПРОСТО УБЮЛДСТВО КАКОЕ-ТО!!! 21 Век, нахуй.
В общем, решил я плюнуть, и изучить как сломать этот андроид так, чтобы оставить от телефона только смски и звонки. Найду какой-нить дешевый андроид и обрежу его по самое не балуйся.
А у меня софт стоит, который вроде как умеет через андроид синхронизироваться. Мы на телефоне подруги проверяли.
Называется, блядь, вместо реального секса — дрочи экран как старый хрыч…
Ну вот НЕТ у меня в телефоне этого филипса этой опции блядь! CSV — это легко. А меню нет. Модель E180… хотя и карточка стоит, и симка стоит… я его просто готов выкинуть в окно нахуй… меню неудобное ни хера. Половины опций, которые были 15 лет назад — нет ваще…
Всё сводится к тому, что тебе надо выгрузить контакты в *.CSV файл. Главное кодировку подобрать)
Берёшь любой телефон с картой памяти. Закидываешь получившийся CSV-файл на флешку. Далее на примере Филипса: «Контакты» — «Опции» — «Импорт/Экспорт».
2. С чем довелось поработать, то и привёл в пример. Есть альтернативные варианты — пожалуйста — хоть на листке бумаги расчет сделайте — я разберусь. Не хотите подтвердить расчетом ущербность варианта г/б — ЭППС(я кстати в ущербности и не сомневаюсь), сделайте расчет для козырного варианта кирпич-минвата.
3. На счет ФХ — это отдельная тема для разговора с их биржей труда и прочими прибаутками — я скорее всего напишу свои соображения отдельным постом, так что будет вариант пообсуждать.
Ну и еще немного фото «ни о чем» — сырые и жутко холодные стены в газобетонном доме не утеплённом минватой, с практически выключенным котлом. Я понимаю, что Вас это не убедит, и что скорее всего даже видео на котором будет показан и сам котел, и его настройки, и конкретный дом снаружи и изнутри тоже, но всё-таки — вдруг здесь найдутся слабые духом и подверженные моему тлетворному влиянию, чтобы им втюхать шаланду блоков )))
Ну а если серьёзно то, чтобы вернуться в конструктивное русло, проясню ситуацию по крайней мере по утеплителю — я еще сам до конца не решил, как именно утеплять дом. Минвата у меня как резервный вариант сохраняется. ПИР я привёл в пример, т.к. впечатлился его теплоизоляционными характеристиками, и, если заметили, про основной его минус — паронепроницаемость, я написал при первом же упоминании о нём. Могу и ещё минусов про него накидать — он проигрывает минвате по такому показателю как горючесть — если минвата негорючий материал, то у ПИРа вроде минимальный показатель — это Г2. Решение о применении того или иного материала я буду принимать по совокупности характеристик — благо времени пока на это хватает.
1. Было б неплохо.
2. О, пошли пальцы веером, крутые софтины, все дела. Это, наверно, очень полезно, чтоб получить уже известный ответ, что утеплять пенобетон, особенно ЭППС — не лучшая идея.
3. Охотно верю каждому вашему слову. Особенно утверждениям о вашей собственной честности и продажности форумхауса и тд. Фото ни о чем.
4. Ну и ладушки.
1. При возможности постараюсь собрать подтверждения своих слов, но рвать задницу ради того, чтобы переубедить Вас точно не стану.
2. Если есть понимание строительной теплофизики — приведите здесь конкретный расчет например в Elcut, Comsol, Ansys или любом другом удобном для Вас инструменте для узла примыкания двух поризованных блоков со штукатуркой иил без неё с утеплением минватой/ППС/ЭППС/ППУ, и покажите чем именно чреват такой узел примыкания, покажите температурное поле такого примыкания, где там будет точка росы, будет образование конденсата и прочее. Думаю многие скажут Вам за это спасибо. Дерзайте.
3. То что я пишу в примерах — это реальные люди. А обвинения в якобы предвзятости и моей аффилированности с производителями стройматериалов глупы и безосновательны. Повторюсь еще раз, если Вы читали невнимательно — я строю дом для себя, строю его сам своими руками. Мне за стройку никто не платит.
Из того что примеры, которые я привожу реальны — вот Вам фото дома из гб, который через один участок от меня. Фото еще сделано до утепления
А вот фото, когда ему монтировали летом газгольдер и ЛОС. На первом фото ЛОС и видна часть дома уже с внешней отделкой
На счет утепления конструкций из кирпича и блоков уже всё написал выше. Переливать из пустого в порожнее не вижу смысла. Переубеждать Вас не собираюсь
4. Вентиляция нужна — с этим и не спорю
1. Выставки с новинками не означают что от прежних технологий отказываются. Приведите ссылки на конкретные факты и цифры, но только не на рекламные материалы производителей всяких PIRов.
2. Нет никакой боязни — есть некоторое понимание строительной теплофизики и того, что идти против законов природы несколько недальновидно.
3. У каждого есть кореш, который живет в доме с отоплением от зажигалки. То что вы пишете — нет никаких гарантий, что не на заказ и не с рекламной целью продвинуть нужные технологии — PIR и теплую керамику с газобетоном. Кирпич М300 для 1 или 2-этажного дома — это наверно очень разумно. Укрепляет мысли о заказухе — слишком характерный для рекламщиков прием гиперболизации. Сравнение цены воздуха с ценой кирпича — это тоже сильно, как и совет утеплить кирпич, о чем изначально речь и шла.
4. Вентиляция одинаково нужна и каркаснику, и срубу.
1) Посмотрите репортажи с зарубежных выставок. Посмотрите видео как строят дома в Скандинавии. Большинство возводимых сейчас домов — это дома монолитные с несъёмной опалубкой, в том числе и в коттеджном строительстве. И несъемная опалубка у них рассово-верная, не подобие наших Velux или Durisol. Поищите те же самые финские Lammi Kivitalot — они уже порядка 10 лет строят такие дома. Что касается роквула и им подобных — сейчас в Скандинавии и Прибалтике его используют только в качестве защиты от огня в новых конструкциях — 50 мм. А в качестве утеплителя используется ПИР и ППУ.
2. Если таки есть боязнь перед паропроницаемой кладкой — выложите блоки с вертикальными швами- такая «недокументированная» возможность у Вас всегда остаётся. Не вижу в этом никаких проблем
3. Вот я бы принял эти аргументы, если бы они не вступали в противоречие с моим опытом — у меня несколько друзей уже построились и для себя построили именно газобетонные дома. Через один участок от меня товарищ построил г/б дом с утеплением минватой и отделкой штукатуркой. Осенью он подключил газгольдер и пищит от восторга — даже в новогодние -30 расход газа был каким-то мизерным. Я за эту зиму несколько раз приезжал поработать на свой участок, и отогреаелся у него в гостях. Могу сказать одно — дом мега тёплый. У другого товарища дом без утепления — только г/б и штукатурка. Был у него букавально две или три недели назад — топится он тёплыми водяными полами — котёл был включен только на треть мощности и при минус пяти на улице у него температура стены в доме была 23 градуса. При этом у него дому уже больше 5 лет. И это не единственные примеры — в сумме с десяток домов наберётся в которых я гостил и не было даже намёка на то, что дома холодно.
Что касается джамшутов — вот не надо их примешивать к материалу. Блоки заводские, сертифицированные, надлежащего качества, а джамшут-строй Вам и обычный кирпич выложит с пустошовкой и по диагонали. Что касается форумов — про них я вообще молчу. Самый известный форумхауз изначально затевался, а сейчас уже окончательно стал коммерческой площадкой, где продвигаются нужные люди/фирмы/технологии. 90 % того, что пишется на этих форумах, пишется либо безграмотными людьми, либо намеренно для дезинформации, а чтобы вычленить именно адекватную информацию нужно самому быть специалистом — поэтому я на форумы ни ногой — только всё щупать вживую и смотреть глазами, читать документацию производителей, читать СНИПы ГОСТы САНПИНы.
Что касается аргумента продать побольше воздуха. В 1м3 555 штук полнотелого кирпича. Если брать обычный рядовой кирпич марки М300 — не самый дорогой и не самый дешевый — он будет стоить 12,5 рублей. В итоге получим порядка 7000 рублей за куб. Куб крупноформатных блоков стоит 3900. Мне кажется, или всё-таки «воздух» дешевле стоит, что в принципе логично?
По факту кирпич выходит в 1,7 раза дороже. При этом чтобы сделать теплую стену из блоков мне понадобится объем всего лишь в 1,35 раза больше, чем от той стены, что Вы планируете делать из кирпича (38 см из кирпича против 51 см из блоков). Т.е. я за меньшие деньги сделаю стену, которая не потребует утепления — нужна будет только облицовка. В вашем варианте в 1,5 кирпича — нужно и утепление и облицовка.
Вам не кажется, что именно Вам с 1,5 кирпичами придётся переплачивать за воздух в виде утепления из минваты ??
4. Тем не менее многие в каркасниках и домах их СИП-панелей столкнулись именно с этой проблемой, поскольку никто не задумывался о том, что по сути живя в парнике нужно иметь очень хорошую вентиляцию.
1. Мне не известны никакие факты отказа Скандинавии и Восточной Европы от минваты. Инфа на уровне слухов аля ОБС. Датский Роквул жив и помирать вроде как не собирается.
2. Паропроницаемость 1 сантиметра штукатурки поверх шва в керамическом блоке — это не то же самое, что 37 сантиметров кладочного раствора в стене 1.5 кирпича.
3. Всякие пенобетоны и поризованные керамики — это все из разряда «как продать побольше воздуха». Как и аргументы о доставке. Дешевые рекламные приемы. Под дом из газоблоков все равно будет фундамент, не намного экономичней, чем под дом из кирпича, особенно если задумана облицовка керамикой. Никто в здравом уме не будет догонять целевую теплоизоляцию кирпичной стены путем наращивания ее толщины — нормальный человек воспользуется внешним утеплением базовой стены в 1.5 кирпича, т.е. 38см. Итоговая толщина пирога для большей части РФ выйдет примерно как у модных блоков. Как вариант замены кирпича — полнотелые керамзитоблоки, с ними кладка быстрей. Нет денег на кирпич и керамзитные блоки — уж лучше каркасник, чем блоки из воздуха. Попытке совместить конструкционность и теплоизоляцию — это и есть маркетинговое высирание. Это стандартный прием по отъему части рынка, в данном случае — стройматериалов. Громкие лозунги, красивые цифры в буклетах (к примеру, теплопроводность одинарного блока, а не стены с учетом швов, перемычек над окнами и мостиков холода в перекрытиях), на практике — заниженные толщины стен, повсеместное несоблюдение технологии кладки (мы же экономим и позовем джамшутов, да?), обклеивание снаружи пенопластом или ЭППС — в итоге имеем тонны тем на форумах о холодных и сырых домах из газобетона.
4. Влажность 100% — это не дом, а баня. Никто не сможет долго находиться в помещении с влажностью под 100% при 22 градусах. Это ненормальный режим для жилого помещения.
1. Если говорить о разложении органических связующих — пожалуй да, критического влияния оно не окажет. Что касается насыщения минваты влагой и ухудшения теплоизоляционных качеств — пока вопрос открытый.
Перспективы ПИРа для меня сейчас неоднозначны — с одной стороны есть ощущение, что это очередной маркетинговый продукт, но с другой стороны нельзя не брать в рассмотрение тот факт, что большинство наших соседей — Скандинавы и Восточная Европа уже практически полностью отказались от использования минваты и активно используют ПИР. Они как раз относятся к минвате как (как Вы выразились) к высеру — линии по производству минваты активно сбагривались ими в том числе и к нам. Как решить проблему ПИРа и пароизоляции ОК я пока не нашел, из брэндовых производителей у нас я нашёл только Технониколь, и адекватной технической документации я у них не увидел. Насколько я понял — они предлагают утеплять изнутри, что явный бред.
2) Что касается утепления полнотелого кирпича и поризованной керамики — в принципе не вижу никакой разницы. Во-первых что касается вертикальных пустых швов — керамику никто не оставляет в изначальном виде без отделки — она может быть утеплена той же минватой под штукатурку, она может быть закрыта облицовочным кирпичом и т.д. и т.п. Внутренняя отделка тоже подразумевает, что у данных швов не будет прямого контакта с внутренним воздухом -с большой долей вероятности швы будут закрыты слоем штукатурки в 1-2 см + пазогребневая боковая поверхность является существеным барьером на пути тепломассопереноса, если Вы об этом. По сути пустой вертикальный шов будет представлять из себя закрытую с обеих сторон группу из нескольких вертикальных камер, с практически отсутствующим либо минимальным сообщением друг между другом.Так что не совсем понятны страхи перед пустошовкой.
Что касается высера под названием тёплая керамика, либо газобетон. По теплотехническим характеристикам тёплая керамика выигрывает у полнотелого кирпича, по прочности имеет достаточный запас для строительства в несколько этажей. Для большинства широт(если например не брать Архангельск или републику Коми) пирог из поризованного блока и облицовочного кирпича будет удовлетворять требованиям нормативного значения сопротивления теплопередачи и не потребует никакого дополнительного утепления в принципе. Для Ленобласти нужно брать максимальный блок в 51 см. Для более тёплых климатических зон можно обойтись меньшей толщиной — в 44 и 38 см. Далее в сравнении с полнотелым кирпичом — керамика имеет меньший вес, а значит позволяет избежать перерасхода на арматуру и бетон при строительстве фундамента, в отличие от полнотелого кирпича, стены из которого даже при одинаковом объёме будут в три раза тяжелее(а объём будет больше, т.к. по тепловому сопротивлению стена из кирпича нужна толще). Что касается логистики — на одну и туже шаланду ты загрузишь разное количество теплой керамики и полнотелого кирпича. Шаланда не увезёт такое количество кирпича по объёму, сколько сможет увезти керамических блоков — там где на дом ты увезёшь блоки одной шаландой для кирпича придётся нанимать три. Цена кладки за куб для полнотелого кирпича и керамического блока отличается в два раза. Цена за куб самих блоков дешевле чем за куб полнотелого кирпича.
Что мы получаем в итоге. Там где ты решил бы строить дом из полнотелого кирпича с толщиной стен допустим в 1,5 кирпича и утеплением и облицовкой, ты за меньшие деньги можешь построить дом из поризованной керамики со стенами в 51 см и облицовкой.
Что-то мне подсказывает, что это всё-таки не маркетинговый высер, а вполне логичное развитие конструкционных материалов.
3) Я тоже не встречал особо мышей в утеплителе в домах из г/б и керамических блоков. Но и таких домов увы мало, чтобы наработать статистику. В принципе на счет мышей я сильно не запариваюсь — сколько у меня каркасников и брусовых домов в округе — думаю на мой дом они покусятся в последнюю очередь ))
4) Я с этим не спорю. НО если у тебя влажность в помещении близка к 100%, Дом изолирован (хоть плёнкой изнутри как в каркасниках, хоть ПИРом снаружи) пароизоляцией — влаге будет некуда деваться и будет существенной бОльший напор пара изнутри наружу, чем если бы в аналогичной ситуации работал рекуператор и удалял излишнюю влагу.
1. Ну то есть минвата прослужит столько же и согласно тех. даннвым, PIR не даст преимущества, но даст проблемы с влагонакоплением в стене.
Я рассматривал вариант утепления кирпичного дома из керамического полнотелого кирпича, каркасники — это совсем другая история. При устройстве вентфасада по кирпичу, никакие пароизоляционные материалы не применяют, только ветрозащиту. Что касается поризованной керамики, то мое мнение о ней такое же, как о газобетоне — чисто маркетинговый высер с целью поиметь бабло с клиента. Идея утеплять газобетон, как и керамику у которой вертикальные швы без раствора — это с точки зрения строительный теплофизики полнейший бред.
3) Каркасники и деревянные дома, где из минваты есть доступ в помещение с пищей — сам сталкивался, но как-то не слышал, чтоб мыши дербанили вентфасад по кирпичу.
4) Неважно каким образом происходит вентиляция, влага проникает в стены и при оптимальной влажности 40-60% при 22 градусах тепла внутри помещения.
1) Долговечность ПИРа заявляется как и минваты — 50 лет. Но как Вы понимаете — проверкой временем это утверждение пока не прошло. Что касается деградации — при неверном исполнении «пирога» стены по каркасной технологии минвата насыщается влагой от полугода до двух-трех лет, и приводит к увеличению трат на отопление дома, и существенному снижению теплоизоляционных свойств. При полном насыщении базальтовой ваты её теплопроводность увеличивается с 0,04 до 0,5-0,6. Неверное исполнение — это как неправильный монтаж пароизоляционной плёнки(монтаж неправильной стороной — при котором как раз вата может скончаться за полгода), так и негерметичное соединение нахлёстов пароизоляции, позволяющее влаге попадать в минвату. Как Вы знаете, каркасные дома также подразумевают наличие вентфасада, а также производителями заявляется что влага из минваты безпрепятственно будет испаряться, однако по факту это не так. Возможно огрехи при монтаже пароизоляции обеспечивают слишком большой поток водяного пара, с которым естественная вентиляция минваты не может справиться. Также возможно, что паропроницаемость кладки из керамических блоков будет ограничивать этот поток до приемлемых уровней и проблем с отсыреванием минваты не будет. Но пока для меня это открытый вопрос. Что касается разложения органических связующих — сейчас пытался найти источник, но пока не нашел. В общем в нём говорилось, что фенолформальдегидное связующее распадается в течение 10 лет. При этом я также нашел информацию, что оно распадается и при нагреве до 250 градусов, но сама минвата при этом остаётся невредимой, при условии отсутствия механического воздействия. Из чего я могу предположить, что если минвата смонтирована в срок до 10 лет с момента выпуска(а я думаю всё-таки её монтируют в первый год выпуска), то деградация связующих не критична — главное её потом не трогать.
2) Влага при адекватном и неадекватном исполнении вентфасада будет попадать изнутри здания. Основной вопрос в том будет ли она там накапливаться в виде конденсата. Сам поток влаги в виде частиц водяного пара сквозь ограждающую конструкцию будет соответствовать паропроницаемости керамических блоков. Как уже писал выше — возможно естественная вентиляция в фасаде сможет справится с таким потоком и не даст влаге скапливаться в утеплителе.
3) Мыши ничего не забыили в утеплителе — им там просто тепло и уютно, можно делать ходы и норы.
4) Рекуператор позволяет контролировать влажность внутри помещения, а значит и поток водяного пара сквозь ограждающую конструкцию. При хорошей кратности воздухообмена часть влаги будет насыщать сухой уличный воздух, а часть влаги будет удаляться с влажным воздухом из помещения на улицу.
Zodiac, можно пару вопросов?
а) каков ожидаемый срок для ощутимой деградации? ЭППС и PIR разве вечны?
б) откуда там влага при адекватном исполнении вентфасада?
в) что забыли мыши в минвате вентфасада на доме из керамики?
И как рекуператор влияет на проникновение влаги из помещения в стены?
раз стены из газобетона всё равно требуют утепления, то почему бы не выбрать в этом случае поризованную керамику, которую также надо будет утеплять, но при этом она существенно прочнее
Так ведь не ускользнул же. Приблизительно к такому варианту я и пришёл.
Правда до утепления фасада я ещё не дошел и пока есть немного времени поразмышлять о том, какой утеплитель использовать.
На мой взгляд минераловатный утеплитель не панацея, т.к. имеет свойство а) деградировать в следствии распада органического связующего и гидрофобизаторов б) терять в теплоизоляционных качествах в случае насыщения влагой в) в минвате любят селиться грызуны, что предполагает дополнительно применение защитной сетки против грызунов.
Сейчас я рассматриваю вариант замены МВ-утеплителя на PIR-утеплитель. Он в два раза дороже, но его и требуется в два раза меньше. Так что по можно сказать что утепление в обоих вариантах по цене идентично. Правда у PIR есть тоже минус — он паронепроницаем. И боюсь проблему насыщения влагой кирпичной стены не решить использованием рекуператора с хорошей кратностью воздухообмена.
Ещё из паронепроницаемых утеплителей я наткнулся на пеностекло — но оно стоит как вертолёт, поэтому использовать его хочу для утепления парной изнутри. Пеностеклу температура вообще не страшна — им ядерные реакторы изолируют )))
Почему-то от автора ускользнул весьма интересный вариант
Никаких вопросов с прочностью, долговечностью стен, уровнем утепления, любой вид перекрытия на выбор, любая внутренняя отделка. Пожар не сможет уничтожить основу дома.
Да так и работает — лайки, репостеги, мимимишечки. Просто как релейная конструкция в нашем случае. Я себе в контактег сделал ретрансляцию из ЖЖ, а в собственно контактеге не шарюсь.
Некоторые «раскручивают группу» в контактеге, но там ещё вопрос кто в выигрыше — раскручивальщики или заказчики группы. В обоих случаях в ходу все самые подлые техники работы (а иначе выиграет тот, кто подлее)
Также при отделке планкеном, можно попробовать поиграть с плашками различной ширины — на мой взгляд получается интересный эффект, судя по картинке. Но нет уверенности, что такой вариант будет хорошо смотреться на фасаде.
Керамику, в принципе как и любой блочный материал можно облицевать кирпичом. Для Лен.Области, как и для Московской, вариант блок+лицевой кирпич проходит только при максимальной толщине блока — 51 см. Только тогда расчётное сопротивление теплопередаче будет удовлетворять нормативному. Для более южных регионов может пройти и вариант с меньшей толщиной — 44 см и 38 см(расчет по теплу конкретно для Лен. области и методику расчета для остальных регионов приведу отдельным постом). Либо вариант использовать пирог блок + утеплитель(с вент.зазором) + облицовка(кирпич, планкен, сайдинг, что душе угодно). Я решил сделать для эксперимента как раз вариант с утеплением и вент.зазором. При использовании утеплителя запросто можно остановиться на варианте блока в 25 см.
На фото видны такие блоки. У них есть отличие от блоков бОльших размеров. Они кладутся с вертикальными растворными швами (у блоков размерами больше 4,5НФ нет вертикальных растворных швов — они кладутся встык паз-гребень). Также есть блоки толщиной в 25 см, но длиннее — 10,7НФ и кладутся тоже паз-гребень, но к ним нет доборных блоков для кладки углов и проёмов(они сами по сути и есть доборные блоки)в случае с ними нужно мучится и пилить их крупной болгаркой либо сабельной пилой.
С точки зрения прочности блоки толщиной 25 см имеют достаточный запас для строительства даже в три этажа. По тепловому расчету для них достаточно 7,5 см минваты либо аналога в качестве утеплителя (но нужно не забывать про паропроницаемость слоёв) + либо облицовка с вентзазором, либо фасадная штукатурка.
Для себя основным вариантом облицовки сейчас рассматриваю планкен из лиственницы.
По тонировке рассматриваю пока более тёмные варианты
СПАСИБО!!! ОХРЕНЕННО ПОЛУЧИЛОСЬ!!! Блин, у меня мечта дом построить под старость! =))
Вот эта вот поризованная керамика, судя о фоткам, очень классная! И фасад получается как из кирпича, да? (А мне под кирпич нравится).
И отдельный плюс за фотки! Спасибо, что всё вставил в пост! Очень приятно!
Вот именно поэтому и «пока так». По ссылке в статье и в комментарии we.cs-cs.net/blog/454.html#comment6647 гораздо красивее. И, кстати, это уже пожатое. Больше, чем на порядок по байтам.
Бля. Или я чего-то не понимаю в этом мире, или это ваще КАК? А там ещё и непожатые фотки. Не, чего-то мне о ВК думать даже расхотелось.
Я привык, что фотки надо подготовить, ужать, покадрировать и вставить в текст поста.
ЭЭэ… в смысле? Так вконтакт — это ж социальная сеть, где народ общается. Обычно школьники и тупые дуры. Я там был до тех пор, пока не стали номер мобильника просить. С этого момента хрен им.
Ну блин! Я не понимаю этого всего и как это работает. Например, что мне даст контакт или вайбер, когда можно взять фотик, отфоткать, слить фотки и оправить мылом нормально? И это ещё и останется в переписке, пойдёт в архивы и будет у меня лежать на компе, где я это всё могу поднять даже без инета.
Что можно делать в ВК? Например, откуда там обо мне должны узнать? Тут у меня есть блог, где я пишу о том, что я сделал. А там что? Друзьяшки какие-то и лайки? Я ни хера в этом не понимаю.
И не понимаю, нахрена мне дублировать контент? И как это всё работает?
Кстати, раз уж зашла речь про «ВК»: просто-непросто, а в свете уменьшения количества заказов не задумывался, что через все эти вебдванольные штучки люди находят работу? Телефон и почту ты и так не скрываешь, а имя и фотографию реальные де-факто не требуют. Сообщения дублируются на почту, так что без причины на сайт можно вообще не заходить.
Пример: я никогда не пользовался «Вотсапом» и «Вибером», а недавно потребовались услуги сантехника. Позвонил двум — оба попросили прислать фото. Именно через эти приложения.
Как сделать красиво — ещё не решил. «ВК» неплох как хостинг фотофайлов, чтобы вставлять их по прямой ссылке на jpg, а вот как фотоальбом так себе. Например, вряд ли кто догадается, что между двумя сериями фотографий щитка есть ещё несколько совсем других.
Вообще я сначала фотографировал для себя, потом написал статью по памяти, а только потом посмотрел получившиеся фотографии. И теперь непонятно, что делать: текст получился самодостаточным, а если вставлять фотографии, придётся половину переписывать, хотя новых мыслей это не добавит. А что, если сделать ещё одну статью, состоящую исключительно из фотографий с краткими подписями к ним? Короче, добавил подписи в «ВК». Серия 1 (распаковка): отдо, серия 2 (установка) отдо.
Оговорюсь, что речь идет о сувальдных замках
1. Потому что при поломке пружины сувальды, замок заблокируется. При правильном положении замка, он может успешно продолжить работу, по крайней мере его можно будет открыть для замены youtu.be/d-A5qzGeT8g www.dverizamki.org/forum/index.php/topic,7923.0.html
2. При вращении ключа на отпирание замка, верхняя половина ключа должна вращаться по направлению к дверным петлям.
3. С накладным замком — ничего не сделаешь, врезной можно поставить внутренней крышкой наружу. В случае, если наружная часть замка защищена пронепластиной, приклепанной к корпусу, то она окажется со стороны помещения, а наружу попадет незащищенная крышка.
Лучше покупать модели замков нужного исполнения. Замок РИФ-1 в силу своей конструкции, по словам специалистов, пригоден для установки на любые двери.
Вот прям всё как я и думал! 2 проводника, идущих по-разному, надёжнее одного. Но это не то же самое, что совать 2 жилы в клемму розетки. Ответвление можно сделать прямо в подрозетнике. А везде почему-то пишут, что нужно именно к розетке 2 провода подключать.
Пусть проводников будет 2, но почему они оба приходят именно в розетку? Не надёжнее ли соединить их (например, опрессовкой) и ответвить один, который уже завести в розетку?
Основная идея — что любой электроприбор I класса защиты, находящийся в зоне ДСУП должен быть присоединён к PE проводнику как через штатную жилу питающего кабеля проводки, так и напрямую к ДСУП отдельным проводником от КУП. Естественно, проводники PE могут соединяться между собой и чем чаще, тем лучше, но заменять 2 отдельных проводника, причём, как правило, идущих по самостоятельным независимым трассам на единственный проводник — это явное снижение надёжности. Это что касается скрытой проводки — она должна иметь именно такой уровень надёжности. Шнур же от розетки доступен для контроля целостности и потому, как правило, не требует дублирования.
И чем плох вариант проводник от КУП присоединить непосредственно к корпусу стационарного прибора (нередко там штатно есть винтик/отверстие и знак заземления)?
Вариант не плох в принципе, но только я не знаю таких современных бытовых электроприборов, у которых из корпуса торчит винт для заземления. Вариантов как правило два:
1. электроприёмники на ток до 16 А — подключение в розетку штатной вилкой;
2. электроприёмники на ток от 20 А — подключение кабелем непосредственно в клеммник, установленный внутри прибора.
Оба эти варианта не имеют внешних клемм для присоединения. проводник от ДСУП надо заводить на штатные клеммники. в 1 варианте — это — на клемму розетки, во 2 случае — непосредственно на клемму в самом электроприборе.
«розетку приходит 2 PE проводника: один — в составе питающего кабеля, второй — от КУП»
Сколько ни встречал это утверждение, одного не могу понять: откуда это следует? Пусть проводников будет 2, но почему они оба приходят именно в розетку? Не надёжнее ли соединить их (например, опрессовкой) и ответвить один, который уже завести в розетку? И чем плох вариант проводник от КУП присоединить непосредственно к корпусу стационарного прибора (нередко там штатно есть винтик/отверстие и знак заземления)?
Щиток у вас был почти эталонный для новостроек. Встречаются гораздо хуже.
По поводу достойной идеи:
«Поздравляю тебя, Шарик».
Эти зажимы при номинальной затяжке, так, на секунду, деформируют жилу. Они предназначены для проводов, которыми строят ВЛ. Это или довольно жесткий алюминий, или жесткая же медь. На моей памяти было два случая, что передавленная медная жила (ПУГВ) во этом самом месте перегрелась отгорела и упала в межэтажье. А в другом случае алюминиевая МЯГКАЯ просто перекусилась без нагрузки.
Плюс, как и вся сиповскя изоляция они немного токсичные и немного горючие.
15кВт практически всегда дают по 3 фазам. И на этапе согласования ТУ это обычно и происходит. Пишут мотивированный отказ примерно с обоснованием, как я выше написал, и требуют в ТУ заменит вводной автомат на 25А на больший номинал, кому на сколько наглости хватает.
Примеру получения ТУ на 15кВт 3 фазы с номиналом автомата больше 25А — есть (на форумхаусе эта тема обсасывается). Но в этом случае надо ставить другой прибор, ограничивающий мощность.
Мне тут один камрад подсказывает, что такой вариант прокатывает если в ТУ просто указано 15 кВт, без указания фаз, либо 380 В. Если есть 380В в ТУ, либо указано, что подключение трёхфазное — тогда шансов добиться большего номинала нет.
Про сложение погрешностей в физике я знаю; я спрашиваю, зачем в строительстве так точно отмерять горизонталь. Для чего это потом использовать? В пределах одной комнаты понятно (поставить водорозетки точно по рисунку будущей плитки), а по всей квартире в чём смысл?
Можно поставить вопрос по-другому: с какой точностью достаточно делать разметку на черновом этапе?
Потому что при новой технике, при дроблении нагрузок долговременно потребляемый ток может быть очень не высоким.
А по опыту скажу, что даже выведенная на режим электрокотельная редко редко в пол-номинала включается.
Почему недопустимо ставить вверх ногами? Как понять, правильно ли установлен замок? Что делать, если надо наоборот (можно перебрать или должны продаваться 2 модификации)?
Смысл в накоплении погрешности. У вас и так итоговая погрешность будет суммой всех всех, поэтому каждое конкретное измерение должно быть максимально точным.
Да вот я думаю, что ни хрена не стоит! Я же сколько таких щитов с 25А автоматами насобирал! И народ ничего потом не писал, что выбивает или что они мощность повысили. Всем хватает, если дом с газом. Если там адский котёл — то можно начинать думать. Но и то за счёт коэффициента спроса всё работает, как в твоём примере.
Тут больше важнее про селективность от КЗ думать, если её хочется.
Не у всех мощные потребители трехфазные, это раз.
А два — каждый сам творец своего счастья, я лишь попытался рассказать, как аргументируют замену автомата на больший. Нужно это или нет — решать каждому самому.
А в чём вообще практический смысл такой точности? Всё равно в итоге многое по месту подгонять придётся. Дом усадку даёт, всё будет двигаться. Стяжку монолитную делать нельзя — порвёт в дверных проёмах.
Какая-то логика в этом есть, но стоит ли игра свеч?
У меня у соседа здоровенный двухэтажный бревенчатый дом под 250 м2 со здоровенными потолками(стоит добавить, что бревна хоть и большого диаметра, но это далеко не лучший с точки зрения теплозащиты материал). Греются кирпичной печью и тёплыми полами( электрический котёл трехфазный, по 2,5 кВт на фазу), которые почти всегда включены. Семья — он, жена, четверо детей и тесть с тёщей. Расход воды соответствующий — скважный насос тоже регулярно тянет электричество + стиральная машина на такую араву постоянно работает + посудомойка + свет + духовой шкаф и т.д. Так за полгода как он подключил электричество его ни разу не вырубало. Т.е. этих 15-ти киловатт ему и его семейству хватает за глаза. И вот какой смысл тратить время и нервы, чтобы пытаться поставить себе 32А, которые ты даже использовать не будешь.
Не совсем. Автомат 25А — это 3 по 5кВт. 15кВт это станет только при условии очень равномерного распределения по фазам, что в быту довольно сложно.
При этом есть в нормативке положение типа «если клиент оплачивает электричество, то нельзя его ограничивать в режиме потребления» (точную формулировку не помню, но могу найти). И опираясь на эту фразу пытаются провернуть такой трюк: 3*5кВт — это не то же самое, что выделенные мне 15кВт, это и есть ограничение режима, я вот хочу в режиме 15кВт с одной фазы. Поэтому давайте поставим автомат побольше (особо одаренные умудряются договориться до 63А), а мощность ограничим либо спец. ограничителем мощности, либо счетчиком с таким встроенным ограничителем.
На форумхаусе есть примеры, когда это получается, сканы бумаг есть. Иногда еще на этапе согласования техусловий подключения, иногда через ФАС или суд. Но единой практики тут нет, и иногда не получается, очень зависит от умения толково объяснить, ну и желания того, кто решает, во все это вникать.
А коэффициенты спроса тут, скорее всего, ни при чем.
Скорее всего чел коэффициентов спроса начитался. Только там и так получается, что 25А — это даже чуть больше чем 15 кВт будет за счёт тепловухи. Ну грубо, 25/3 = 5 кВт на фазу как раз.
А так как 25 х 1,13 = 28,25 А. То при напряжении в 230V это у нас будет 28,25 х 230 = 6,4 кВт долговременно. На три фазы то бишь 6,4 х 3 = 19,2 кВт.
Так что тут всё верно: чел довыпендривался и его послали нахер.
Ну как? Гофра местами прикольно. Я когда монтажил — привык к ней, потому что она давала мне дополнительную механическую защиту при самом монтаже.
А вот если в лотках — то нафиг она нужна. Так тут получилось, что многие в итоге на лотки подсели. Funt вон их юзал, а я ему чуть-чуть помогал даже!
С El-Fi контакт у меня чего-то потерялся. Давно я его не слышал.
Он где-то вычитал, что есть какие-то там коэффициенты, по которым типа и 32А не запрещается и упёрся рогом. Тогда как все, кто получил ТУ после него, уже подключились.
Я хз, но это сколько труда лишнего — в гофру затащи, ее протяни, еще и с клипсами возня. А профит что-то не совсем понятен. Стараюсь максимально использовать лоток или как el-fi открыто кидать без всякой гофры.
Некоторые ещё ленятся — у меня сосед с одной стороны получил ТУ и просрочил сроки выполнения. Т.е. ему совсем чуть-чуть оставалось, а он просто забил, либо забыл.
Другой товарищ решил судиться с Ленэнерго по факту, что ему вводной автомат на 15 кВт поставили не 32 А, а 25 А. В результате суд проиграл и сроки также просохатил, и ЛЭ теперь из принципа его не подключает.
Да, вот это вот самое западло. Мне несколько заказчиков попадались с такими проблемами.
По ходу информации. Потому что если она будет — то люди могут выбирать в виде: «Не, я не хочу бегать, я заплачу денег» или «Я хочу напрямую, хочу побегать и нормально всё оформить».
У меня с момента подачи заявки в Ленэнерго до физического подключения прошло 9 месяцев + еще полтора месяца на заключение договора с ПСК(с Ленэнерго по факту задрежек пришлось писать жалобы в Россети, Минэнерго и ФАС, ФАС возбудило административное дело в отношении Ленэнерго — только тогда получил договор ТП и ТУ). А ДНП подключает в течение пары недель с момента оплаты. Оплату кстати требуют 36500 р. без доп опоры и 65000 р., если требуется доп опора. При этом по факту за эти деньги ставят говно-щит, который еще ты потом обязан передать на баланс ДНП + щит сам монтируют на столбе за пределами участка, а у меня по ТУ можно монтировать на фасаде дома.
В общем у многих просто не хватает терпения либо информации. У нас в посёлке из более чем двухсот участков через Ленэнерго подключено участков 20 от силы. Людей парит бегать по инстанциям — им проще переплатить денег, не получить никаких документов, но зато получить электричество за пару недель.
Ха! А если можно подключаться напрямую в ЛенЭнерго — то нафига нужно подключение к застройщику? И как раз дадут 15 кВт — а с этим уже нормально можно жить!
Что касается «как мыслят» — это всё напишу, но если вкратце — много таких лопухов, как я, которые откровенно витают в облаках ))) Приезжая в поле начинаешь рисовать себе в уме красивые картинки, как будут дети бегать по росе, как с утра будет солонце светить в окошке. А потом такие мечтатели сталкиваются с реальностью — жуликом застройщиком посёлка, мошенниками строителями и прочими прелестями, и многие сдаются — у нас в посёлке много продавалось участков, причем продавали по цене меньшей, чем покупали у застройщика на пике продаж. В плане проекта дома приблизительно тоже самое — если люди выбирают дома исключительно по картинкам проектов, либо сами (как я) рисуют план дома в 3D-планировщике, редко у кого ожидания сходятся с конечным результатом. Поэтому тут лучше всего устраивать заезды либо на строящиеся объекты к прорабам под предлогом выбора бригады, либо ездить по друзьям, кто уже построился. При этом критически относится ко всему, что рассказывают — каждый кулик хвалит своё болото. Редко кто может честно признаться, что допустил ошибки и расскажет о них, поэтому прежде всего думать своей головой и примерять всё на себя — удобна тебе такая планировка или нет и т.п.
По поводу сторон света — это был далеко не самый принципиальный вопрос для меня на тот момент, и у нас в регламенте застройки посёлка есть «рекомендации», ориентировать строения фронтонами к поселковым дорогам (исключения — дома на угловых участках). Но в итоге получилось, что у меня дом практически ровно ориентирован по сторонам света, при этом с северной стороны у меня как раз минимум окон получился, так что должно быть светло и тепло.
10 кВт тремя фазами. НО по факту с подключением от ДНП (читай застройщика) очень много проблем, т.к. не дают никаких документов — ни акта допуска прибора учета, ни акта технологического присоединения, ни актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. Отсюда соответствующие проблемы — всё электричество на птичьих правах. Поспорил с председателем, что овер-дохрена каждый месяц платишь за коммуналку и привел в пример другие посёлки, где за то же платят в два раза меньше, запросил у него документы для ревизионной комисии, и фигакс тебе уже отрубают провода.
Поэтому я заявку на подключение подавал напрямую в Ленэнерго и в заявке указывал уже 15кВт. Ещё одним плюсом подключения является тариф — при подключении через ДНП тариф будет почти на рубль за кВт выше.
В синей рамке это тариф, который я по факту буду платить подключившись через Ленэнерго, а в красной рамке, это был бы мой тариф при подключении от ДНП.
А 10 кВт дают одной фазой, надеюсь? Или тремя? Если тремя — то задница!
Ага, расскажи. Вообще, раскажи, как люди мыслят, когда это всё планируют!
И ещё расскажи, как народ обходится со сторонами света! Я так привык что окна квартиры всегда на юг и там всегда солнце, что даже не могу представить, как другие стороны в доме использовал бы!
Ну и кому вломить за блядь горючую гофру (чёрную)?
И ещё второй опрос, уже беззлобный. А клипсы нормально держат? Народ давно на монтажную ленту перешёл — она надёжнее, из неё гофра не выпадает.
Чем у тебя распайки внутри собраны? Вон, на фотках какая-то на розетки есть. Гильзы?
И какие потолки будут? Натяжные?
Давай про щит! Будет интересно, чего вы там собрали! И мне приятно — помогал консультировать, тоже оторвался!
А хде ограничители?)) Это бы всё на рейках ещё зафиксить так, чтобы не ездило =))
И с подколкой: это такой ИТшный подход? Вместо наконечников на 10 квадратов пихать шестёрку?))
Порадовала история про «Утащили этаный щит целиком и перебрали нахер!» Вот это вот угарно!!!
Квартир стало меньше.
Этаж выкупила одна семья, из лифта вышел сразу в тапки.
Все верно, ноли каждой квартиры идут к стояку.
+ земли каждой квартиры идут в стояк, без посредников.
Куда дели одну квартиру?)
Честно говоря, не вижу смысла в прокалывающих зажимах, обычного ореха было бы достаточно.
Я бы имея столько свободного места, сделал бы независимое подключение нолей к стояку.
Это получается, что соседи против? Есть норм. акты, (сбытовая организация) обязывающие собственников, содержать общее имущество дома в без аварийном состоянии.
ОБЕСТОЧИТЬ ВЕСЬ ЩИТ БЕЗУСЛОВНО! НЕ РАБОТАТЬ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ!!!
Вот это очень плохая формулировка.
Хочу Вам сказать что Вы в корне не правы!
Почему как вы сказали квартирная электрика делается без проекта?
Нормально уважающий себя электромонтажник руки не приложит к объекту, где нет понимания расстановки мебели и точного положения будущих электроточек.
По прикроватным тумбам группы розеток делаются на высоте 600 над тумбой.
Иногда закладываются в один ряд туда сенсоры (в случае умного дома) + выключатели бра (иногда) + USB розетки (редко, ибо айфоны хотят все больше ампер с каждой новой версией). Двуспальная кровать +- одной ширины, а ширину прикроватной тумбы от 400 до 600. Разве не прицелиться группой из 3х розеток над тумбой?
За месяц можно, стойки Ларсена долго клеить, но когда все готово и нарезано (стойки сразу в размер), тогда довольно быстро.
Это я построил соседу за неделю, не особо напрягаясь, да и темнело уже рано.
… а это строилось подольше, но исключительно потому, что только тогда, когда было время.
Если уж Ларри Хон на старости лет поднимал под крышу одноэтажный дом за неделю, то что стоит молодым и крепким это сделать ;) )))
Вот такую штуку я один построил за неделю, не особо напрягаясь. Дело было осенью и темнело рановато…
Что касается строительства дома из крупноформатных блоков, либо монолитного дома с применением инвентарной опалубки — там сроки не такие уж и большие.
По сути единственный вариант построить каркасник существенно быстрее, чем дом из блоков, либо монолитный — это брать именно готовый домокомплект с завода, который бригада со спецтехникой собирает за 2-3 дня. Если строить в одно лицо или даже с подсобником — не выйдет сильно быстрее. Единственно, за счет чего может тормозится стройка дома из блоков — это монолитное перекрытие, тут как не извращайся, а минимум две-три недели, а то и месяц, нужно выждать.
Могу привести простой пример — на дом в 120 метров на этаж каменщик с подсобником за день спокойно выложит в один ряд все стены. При высоте потолков в 3,2 метра потребуется порядка 14 рядов(т.е. две недели). Даже если заменить нижний ряд на кладку цоколя из полнотелого кирпича, а верхний на кладку полнотелым под перекрытие — максимум три недели на этаж выходит.
По поводу строительства своего дома — могу сказать что у меня на стены в два этажа с монолитным перекрытием ушел строительный сезон, с апреля по октябрь. НО, во-первых я реально почти всё делал в одно лицо без подсобников, во-вторых я не профессиональный каменщик (у соседа тесть каменщик со стажем порядка 25 лет — он по дружбе меня немного подучил + контролировал в целом, как я всё делал) поэтому у меня существенно медленнее шла работа, в-третьих я преимущественно стройкой занимался по выходным и приезжал зачастую на пол-дня, т.к. надо было и домашние вопросы решать. Я привлекал только на пару дней товарищей из солнечного Узбекистана, когда у меня спину прихватило + их же звал на заливку перекрытия, т.к. там одному точно никак не справиться. Опалубку под перекрытие я монтировал сам в одно лицо
и могу сказать, что для опалубки небольшая погрешность при отклонении от вертикали, и неидеальная геометрия конструкции не так критична — жесткость можно придать дополнительными стяжками, зазор между стойкой и балкой можно устранить клином и т.п. Но вот если так же в одно лицо строить стены, само перекрытие, крышу — получится херня. Именно поэтому на плотницкие работы с кровлей я будут привлекать специалистов, т.к. в одно лицо сделать качественный результат не получится.
Вы сами дали ссылку, по которой в первой десятке эта статья. Теперь у вас претензии. Очень странно.
А в первом ответе про то что нет денег и помощников (именно это определило конструктив стен, а не какие-то другие факторы) — ни слова… Или я невнимательно читаю?
Эпопея под названием «Жена накупила рамочек и попросила все повесить», знакома? )))
Студенты написали статью, пропиарили технониколь, получили зачет и что? У меня больше двух десятков статей для кандидатской, из них пяток, которые не несут практической значимости, а предназначены исключительно для галочки и пара патентов, которые ждут лучшего времени ))). Тем более видно, что ребята очень далеки от реальной стройки. ;)
Я выбираю каркас, т.к. могу построить дом (коробку под крышу с утеплением) в одиночку за месяц, а для возведения кирпичного за тот-же срок понадобится бригада из 5 человек. Ради интереса, можно почитать «Справочник молодого каменщика», стр. 177, где описаны карты трудовых процессов с временными затратами на оные.
Можно. А что это дает? Упомянутых цифр не увидел. Зато увидел вот это:
Расчет для Питера, кстати.
Я тоже.
Можно сделать так.
Ну я, хотя бы пользуюсь данными, которые проверены и испытаны на себе. ;)
… а я, ничего не предлагал и никого не переубеждал… )))
где почитать про эту самую экономическую целесообразность? расчеты увидеть, процент потерь через стены заценить.
да и хрен с ним, с вашим домом. речь идет о постройке нового. я предлагал строить кирпичный дом, утеплять его снаружи и никого не заставлял делать кирпичные перегородки.
Просто оптимальная и экономически целесообразная толщина утеплителя это 350-400 мм. Дальнейшее наращивание не приносит ожидаемого (пропорционального наращиванию) эффекта с точки зрения теплового сопротивления. Это базис, можно поиграться на смарткалке — там все видно.
По моим расчетам, в сравнении с имеющимися расходами на отопление дома из силикатного кирпича утепленного 150 мм ППС, через 5, максимум 10 лет.
Хехе, дело в том, что в нашем доме перегородки сложены в пол-кирпича, вот поэтому и проблема… Говорю-же, не я строил. Понятно, что удобнее и правильнее построить коробку, а внутренние перегородки собрать из легких конструкций. Это нам понятно, а некоторые, полагаются исключительно на строительный опыт тех гениев, которые облагодетельствовали их своей мудростью.
Но на это нужно:
1. Время
2. Знания
А почему 400мм, а не 250 или 500? Должно же быть какое-то внятное экономическое обоснование.
ну и через сколько лет это окупится? по сравнению с, допустим, 250мм стекловаты. Или 200 мм. При том же воздухообмене и окнах.
тогда не понятно о каких проблемах с переносом речь, поскольку что в кирпмчном, что в каркасном доме перегородки можно делать одинаковые, например ГВЛьные.
Кому как, а мне с эл-вом по 5,5 р/кВт, далекой газовой трубой и планируемым рекуператором с гелиоконтуром вполне норм. Если 400 мм теплоизоляции для энергоэффективного дома в Н. Новгороде, где среднемесячные температуры и влажность немногим отличаются от Питера, это нормально, то почему для самого Питера это перебор?
Тут, вероятно, стоит таки заглянуть в ГОСТы по теплопотерям для зданий и сооружений. А так-же посмотреть, что по нашим нормам вентиляции в помещении высотой 3м воздух должен меняться один раз в час, т.е. зимой его надо взять с улицы и нагреть до нужной температуры, а через час выпустить в вентиляцию.
У меня получилось, в расчете на дом с размерами 6,6х9,6 и площадью утепления 204 м2, ~150 тыр., что не ужас-ужас.
Вот расчет бруса и он мне не нравится…
Читаем внимательнее.
Стоит задуматься, т.к. про несущие речи не было.
Братцы, а давайте расскажем и покажем кто какие дома себе построил/купил и сколько тратит на обогрев, а?
Типа «Как согласовать нормальныое ВРУ».
CLN — PLC-1 но он пассивный, ретранслятором не работает. Так что второй автомат в топку.
Ну и почитай бумажку, для упрощения. Там такой лажи нет, типа автомат за счетчиком.
utp.moesk.ru/uploads/refinery/moesk_files/moesk_file/resource/180/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
Херь какая-то. Так я могу уехать — и те же два автомата отрубить. И выпадет счётчик нахер из сети. Верно? А при КЗ они оба сработают тем более.
Так что требочание, почему именно АВТОМАТ — так и не понятно. Почему я не мгу поставить рубильник — счётчик — автомат. И трогать свтой автомат, а рубильник не трогать? И при КЗ автомат как раз и будет срабатывать, а счётчик не будет выпадать из сети.
А от КЗ в счётчике… да это ж смешно. Как автомат на 80А может защитить счётчик от замыкания внутри? Если в счётчике только шунт — железка между двумя клеммами, а всё остальное — тонкие хилые прородки и электроника, которую ни один автомат не защитит.
Ага, особенно тем кто сравнивает проектирование дома с таким высокоинтеллектуальным занятием, как мастурбация. Гипертрофирование теплоизоляции для Питера до уровня 9.1 (sic!) — хреновый признак, попахивает банальным фетишизмом. Это когда устраивается гонка за цифрами по единственному принципу «чем больше, тем лучше», а фактическая полезность этого наращивания никак не анализируется.
Там даже пишут:
Плюс, нет оценки вклада в теплопотери входной двери, окон, пола, вентиляции. Вполне вероятно, что минимизация теплопотерь через стены не снизит общие теплопотери до ожидаемого значения. Нет оценки срока окупаемости затрат на дикую толщину минваты с учетом всех факторов. Нет сравнения стоимости пирога из всяких плит по сравнению с брусом 150мм.
я слишком глупый делать это отверстие перфоратором, чтобы потом громко кричать что это сделал Я!, и наверно позвоню в фирму по алмазному бурению, раз уж не хватило мозгов заложить трубу в стену при постройке.
Перенос несущих стен? Задумался…
Просто в нашем посёлке вроде тоже народ ставил по два автомата — до и после. По факту у меня прокатил обычный рубильник с доп. полюсом. Даже больше при приёмке косились на нулевую шину, мол как бы её так замотать под пломбу, чтобы не присоединится было.
Мы живем в доме из 1,5 силикатного кирпича утепленного 150 мм ППС (паровая фаза, в нашем случае, не критична — дом 2 этажа + мансарда).
Строил дедушка супруги, утеплял я, СО делал я, ХВС и ГВС делал я и, конечно же, электрику делал и делаю и буду делать, как не странно, я ))). В общем, изначально это была коробка без наружной, но с внутренней отделкой, биотуалетом (ненавижу!!!), мойкой с ведром и висящими по стенам проводами. Не могу сказать, что дом из кирпича это удобно и круто. Попробуйте пробурить отверстие для кухонной вытяжки в 370 мм кирпича! Перенос стен — это вообще эпопея равная полному капитальному ремонту.
Тут более продвинутый вариант с поротермом и заявкой на энергоэффективность.
Может я неправильно посчитал, но результат не дотягивает до каркасной стены равной толщины.
Вот мой планируемый вариант:
Разница, как видно, есть.
Скорее всего знаете, как испытывают каркасные дома вакуумной дверью. Ну вот идею термоса никто не отменял )))
Перефразируя написанное ранее — каждый
дрочитстроит, как хочет. Для некоторых не то, что теплокалькулятор, просто разум включить сложно!С рим хуим автоматы и щиток на столб не нужны от слова совсем.
Счётчик поди «Матрица» или Меркурий 234?
Ну и вот фото щита под электросети Мособлэнерго:
we.cs-cs.net/blog/349.html
Принято в эксплуатацию без лишних вопросов в 2016г, а там даже счётчик 2008 года выпуска (поверен правда в 2015г.).
В щите автомат и селективное УЗО от любимой фирмы.
Любимая фирма рулит, так как у неё клеммы автоматов пломбируются.
А вынудить меня что-то сделать — это не реально.
1. В энергосбыте не люди, а винтики системы. Отдельно они могут быть прекрасными людьми, с нимим можно дружить. Но тут они вынуждены представлять организацию. Которая мутная, которая погрязла в устаревших бумагах. И поэтмоу кем бы они ни были отдельно — здесь они не люди.
2. По этой записи должно сложиться впечатление вида «Я не хочу собирать уебанское ВРУ, что делать и почему так?».
Короче, я заказал на Алиэкспресс новый корпус для своего K750 и парочку аккумуляторов — и буду и дальше его юзать! Вот и всё! =))
А потом, когда кудахтание стихает, надо тихо перевести оборотня в состояние «как надо».
прогресс тоже печалит в данном направлении.
1. Сами местные электросети. Они состоят из людей. Из тех, кто придумал требования. Из тех, кто подписал. Из тех, кто смотрит на щиток и принимает решение, соответствует он или нет.
2 и главное. Заказчик. По этой записи складывается впечатление, что варианта всего 2: либо ему выдали такие техусловия, которые устраивают тебя, либо ты с ним просто не работаешь. Ты не предлагаешь ему ни жить с двумя автоматами, ни убрать дублирующий после приёмки. Заказчик — никто, просто посредник между тобой и бумагами местных электросетей. Так что ли?
На заметку: энергоэффективность достигается в результате борьбы с теплопотерями через окна и систему вентиляции, а также в результате применения тепловых насосов для отопления. Со стенами никаких проблем нет. Но кирпич — это НЕМОДНО, экономически целесообразнее пиарить «новые», «современные» и тд технологии, на которых норма прибыли больше. Это просто бизнес, ничего личного.
Полк собирает вообще весь верстак из полудюймовой фанеры, да еще и скачет на нем потом )))
А чего думаешь раздельные ноги делать? Цельные в машину не влезут?
Полк скручивает половинки верстака болтами с обеих сторон, может придумать подобное и для ног? Только, думается мне, что раздельные ноги будут весьма неустойчивы… Узкие ноги хороши, если верстак ставить под торцовку, больше опора для доски. Правда, я бы сделал небольшие ножки с шариковыми опорами,
по которым будет протягиваться доска (были в Калпа-Врикша, но стоили как золотой самолет).
СМТ уже посетил, саморезы брал. Там правит бал крэг, Wolfcraft это унизительно для таких солидных бобров. на стройрынках его тоже нет, вещь не ходовая.
Первую половинку верстака 1500х600мм собрал, но тут включили холод. Саморезы spax 3.5*35 очень понравились, без засверловки и зенковки заходят, шляпка утапливается сама, сколов не делают. Верх и торцы с боковинами из ФСФ 15мм (демидовская хороша!), низ 12мм с проклейкой расслоения. Вес получился вполне носибельный, в машину влезает впритык.
Думаю ноги сделать под каждую половинку отдельные. Но как-то их стыковать придется придумать.
За бугром, напыляемый ППУ используют на чердаках и примыканиях кровли к стенам. Там, где не особо удобно запихивать минвату.
Эковату не стоит обижать. Сам не стал бы ею утеплять. ;) Есть еще напыляемый способ (эковата приклеивается к конструкциям, за счет лигнина), там усадок не бывает, правда он подороже.
На счет бани из бревна — моё мнение вовсе не обязательно. При грамотном подходе к оборудованию парной можно добиться показателей ни чуть ни хуже чем в бревенчатой, независимо от конструктива самого строения. Одна из самых лучших бань, в которых мне довелось побывать — это одна из общественных бань в центре Питера, и как Вы понимаете она ни разу не бревенчатая ))
Мне как раз забугорные камрады говорят, что у них с большей вероятностью использовали бы напыляемый ППУ — но пока не было времени изучить плюсы минусы.
Один товарищ также говорил, что если я переживаю, что после утепления паронепроницаемым или слабопаропроницаемым материалом керамика начнёт отсыревать, мол поклеить виниловые обои — типа процентов на 90% поток пара сокращает. Но есть чуйка, что не всё так просто.
Эковата — суть БУ-шная перетёртая газета ?? которая садится после засыпки на полметра и верхняя часть этажа остаётся без утепления ??? Не не слышал )))
Всё-таки не та эра, чтобы строить дом из говна и палок.
С этим не поспоришь, но вот ведь в чём засада — например производителей поризованной керамики у нас в СПБ представленно только два, но это оба промышленные гиганты со своими службами контроля качества, которые в обязательном порядке свою продукцию сертифицируют. В плане газобетона — выбор чуть шире, и на ряду с известными брендами есть и местечковые заводы, качество которых может вызывать сомнение. А вот с арболитом — не слышал в принципе, чтобы какие-то крупные компании им занимались. Так, что с керамикой и г/б муки выбора не такие страшные. Это приблизительно также как и с некогда модной стеклопластиковой арматурой — пока было несколько толковых производителей, качество было достойное, а сейчас половину ощущение клепают в гаражах, возьмёшь пруток — с пары ударов о стальной рельс крошится начинает — раньше такого не было.
5 копеек. Есть товарищ, который базируется на сайте www.svoidom.su, там он в подробностях с выкладками в теплокалькуляторах и т.д. объясняет, почему он строит так, а не эдак. На форумхаусе есть топик под названием «энергоэффективный дом в Трехречье», там тоже много интересного и полезного.
— Все материалы хороши для тех целей, ради которых они задумывались изначально. Например баня, на мой взгляд, должна быть из бревна, а не из газобетона, но я, встречал и таких маньяков.
— До сих пор не встречал энергоэффективных и пассивных домов из кирпича или ГБ.
— СИП-панели существуют не только в 2-х вариантах (ОСП-ППС-ОСП и Металл-Минвата-Металл), есть и третий — Фибролит-Минвата(или ППС)-Фибролит. Продает такие панели в Питере СКС Альтернатива, хотя может с минватой и не продает уже, не нашел на сайте цен.
— Многие выбирают стеновой материал не только по соображениям долговечности/эффективности/экологичности, добавляются так-же рамки жаба/соседпостроил/женанехочет. Вот и возникают чудо-строения из СИП-панелей с ОСП Е1 (хотя есть и Е0) без приточно-вытяжной вентиляции, в которых народ живет, детей и внуков воспитывает и не задумывается о том, что вредность формальдегида уже давно доказана, из ГБ утепленного минватой снаружи и ППС изнутри, из бруса 100х100 и т.д. и т.п.
— По поводу арболита согласен. Из него можно строить тогда, когда нашел ну ооооочень ответственного производителя. Хотя это применимо, практически ко всем стройматериалам )))
— Не забываем про напыляемый ППУ (кстати, товарищ со svoidom его очень любит), эковату, солому, пластиковые бутылки наполненные песком, покрышки забитые глиной и вакуумные панели )))
— Спорить стоит не о том из чего стены, а о том сколько энергоносителя расходуется на отопление строения, учитывая такие немаловажные аспекты как постоянное/периодическое проживание, температуры и влажность за бортом, стоимость и наличие того или иного энергоносителя.
— Не забываем, что использование невозобновляемого энергоносителя не способствует экономии.
Теперь о моем личном выборе. Грядет стройка и будет она каркасной ))) Каркас на основе модифицированных стоек Ларсена (с небольшим налетом стоек от Katrin Klingenberg), на УШП, энергоэффективные окна, минвата, мембраны от Delta, воздушное отопление с рекуператором и гелиоконтуром. Теплокалькулятор. Когда созрею, запилю топик.
Херасе, понаписал сколько! )))
По фанере. Мне нравится фанера в Максидоме. Во первых, она там хранится на торце и можно вытащить лист, посмотреть с обеих сторон (а не так как в ОБИ — лежит на пласти и хрен выберешь!) Если смотреть в американских размерах, то Петрович, только там ФК нет, только ФСФ, хотя если на улице или вытяжка с приточкой нормальные, то почему бы и нет.
Слушай, аналог сверла есть у Wolfcraft. В Москве в CMT Shop вроде можно найти или где еще.
Да, саморезы креговские 25мм пришлось взять на пробу, не так уж они дороги, как выяснилось 3р/шт (а биты дорогие). Аналогов нормальных не нашел. Сверло переточил с помощью дрели и болгарки, кривовато, но в принципе попробовать получилось. На фирменный кондуктор из пластика жаба не согласилась.
2-й день как вырубили электричество в гараже, все встало(
Обычно китайская фанера грешит непроклейками и прочей дрянью. Наши, пока, делают нормальную.
С потаем, на мой взгляд, без крега и соответствующих шурупов можно и не пробовать. Сверло с зенкером наше все ))) Зашпатлевать и забыть…
Циклон взял фабричный, китайский за 1200р, прикрутил на ведро 10л из-под краски, работает круто!
С потаем (косым шурупом) пробовал помучиться с самодельным кондуктором. Для себя на верстак отказался в силу малой толщины фанеры. Есть риск получить острие шурупа на краю стола. В результате купил саморезы Spax с самозаглубляющейся головой, посмотрим как они проявят себя.
Пластину для фрезера у Земляка с того же форума закупил, ух тяжелая.
В общем, крышу снесло на старости лет) соберу — выложу фотки.
Поэтому альтернатив не осталось :)
У меня задача мерять напряжение на 24+8 батареях. В случае с Ардуино это один хороший АЦП и пара мультиплексоров по 16 входов = меньше чем на 1000 р.
Если можно обойтись одним ПЛК то да, безусловно.
На новой квартире буду автоматизировать весь свет + еще по мелочи с дублированием и перехватом, потому собираю на ПЛК. Считаю ценник на ОВЕН нормальным, но его на работе не хвалят. Потому выбрал PLC Click. Пока ничего сказать не могу, как придет, попробую…
Спасибо.
Обрезать андроид проще некуда: отключить вай-фай и мобильную передачу данных.
В общем, решил я плюнуть, и изучить как сломать этот андроид так, чтобы оставить от телефона только смски и звонки. Найду какой-нить дешевый андроид и обрежу его по самое не балуйся.
А у меня софт стоит, который вроде как умеет через андроид синхронизироваться. Мы на телефоне подруги проверяли.
Называется, блядь, вместо реального секса — дрочи экран как старый хрыч…
Берёшь любой телефон с картой памяти. Закидываешь получившийся CSV-файл на флешку. Далее на примере Филипса: «Контакты» — «Опции» — «Импорт/Экспорт».
Сам хожу с Philips Xenium X2300
3. Покажите, возможно убедит. Если конечно это не будет как на ваших фотках — непонятно что и непонятно где.
3. На счет ФХ — это отдельная тема для разговора с их биржей труда и прочими прибаутками — я скорее всего напишу свои соображения отдельным постом, так что будет вариант пообсуждать.
Ну и еще немного фото «ни о чем» — сырые и жутко холодные стены в газобетонном доме не утеплённом минватой, с практически выключенным котлом. Я понимаю, что Вас это не убедит, и что скорее всего даже видео на котором будет показан и сам котел, и его настройки, и конкретный дом снаружи и изнутри тоже, но всё-таки — вдруг здесь найдутся слабые духом и подверженные моему тлетворному влиянию, чтобы им втюхать шаланду блоков )))
Ну а если серьёзно то, чтобы вернуться в конструктивное русло, проясню ситуацию по крайней мере по утеплителю — я еще сам до конца не решил, как именно утеплять дом. Минвата у меня как резервный вариант сохраняется. ПИР я привёл в пример, т.к. впечатлился его теплоизоляционными характеристиками, и, если заметили, про основной его минус — паронепроницаемость, я написал при первом же упоминании о нём. Могу и ещё минусов про него накидать — он проигрывает минвате по такому показателю как горючесть — если минвата негорючий материал, то у ПИРа вроде минимальный показатель — это Г2. Решение о применении того или иного материала я буду принимать по совокупности характеристик — благо времени пока на это хватает.
2. О, пошли пальцы веером, крутые софтины, все дела. Это, наверно, очень полезно, чтоб получить уже известный ответ, что утеплять пенобетон, особенно ЭППС — не лучшая идея.
3. Охотно верю каждому вашему слову. Особенно утверждениям о вашей собственной честности и продажности форумхауса и тд. Фото ни о чем.
4. Ну и ладушки.
2. Если есть понимание строительной теплофизики — приведите здесь конкретный расчет например в Elcut, Comsol, Ansys или любом другом удобном для Вас инструменте для узла примыкания двух поризованных блоков со штукатуркой иил без неё с утеплением минватой/ППС/ЭППС/ППУ, и покажите чем именно чреват такой узел примыкания, покажите температурное поле такого примыкания, где там будет точка росы, будет образование конденсата и прочее. Думаю многие скажут Вам за это спасибо. Дерзайте.
3. То что я пишу в примерах — это реальные люди. А обвинения в якобы предвзятости и моей аффилированности с производителями стройматериалов глупы и безосновательны. Повторюсь еще раз, если Вы читали невнимательно — я строю дом для себя, строю его сам своими руками. Мне за стройку никто не платит.
Из того что примеры, которые я привожу реальны — вот Вам фото дома из гб, который через один участок от меня. Фото еще сделано до утепления
А вот фото, когда ему монтировали летом газгольдер и ЛОС. На первом фото ЛОС и видна часть дома уже с внешней отделкой
На счет утепления конструкций из кирпича и блоков уже всё написал выше. Переливать из пустого в порожнее не вижу смысла. Переубеждать Вас не собираюсь
4. Вентиляция нужна — с этим и не спорю
2. Нет никакой боязни — есть некоторое понимание строительной теплофизики и того, что идти против законов природы несколько недальновидно.
3. У каждого есть кореш, который живет в доме с отоплением от зажигалки. То что вы пишете — нет никаких гарантий, что не на заказ и не с рекламной целью продвинуть нужные технологии — PIR и теплую керамику с газобетоном. Кирпич М300 для 1 или 2-этажного дома — это наверно очень разумно. Укрепляет мысли о заказухе — слишком характерный для рекламщиков прием гиперболизации. Сравнение цены воздуха с ценой кирпича — это тоже сильно, как и совет утеплить кирпич, о чем изначально речь и шла.
4. Вентиляция одинаково нужна и каркаснику, и срубу.
2. Если таки есть боязнь перед паропроницаемой кладкой — выложите блоки с вертикальными швами- такая «недокументированная» возможность у Вас всегда остаётся. Не вижу в этом никаких проблем
3. Вот я бы принял эти аргументы, если бы они не вступали в противоречие с моим опытом — у меня несколько друзей уже построились и для себя построили именно газобетонные дома. Через один участок от меня товарищ построил г/б дом с утеплением минватой и отделкой штукатуркой. Осенью он подключил газгольдер и пищит от восторга — даже в новогодние -30 расход газа был каким-то мизерным. Я за эту зиму несколько раз приезжал поработать на свой участок, и отогреаелся у него в гостях. Могу сказать одно — дом мега тёплый. У другого товарища дом без утепления — только г/б и штукатурка. Был у него букавально две или три недели назад — топится он тёплыми водяными полами — котёл был включен только на треть мощности и при минус пяти на улице у него температура стены в доме была 23 градуса. При этом у него дому уже больше 5 лет. И это не единственные примеры — в сумме с десяток домов наберётся в которых я гостил и не было даже намёка на то, что дома холодно.
Что касается джамшутов — вот не надо их примешивать к материалу. Блоки заводские, сертифицированные, надлежащего качества, а джамшут-строй Вам и обычный кирпич выложит с пустошовкой и по диагонали. Что касается форумов — про них я вообще молчу. Самый известный форумхауз изначально затевался, а сейчас уже окончательно стал коммерческой площадкой, где продвигаются нужные люди/фирмы/технологии. 90 % того, что пишется на этих форумах, пишется либо безграмотными людьми, либо намеренно для дезинформации, а чтобы вычленить именно адекватную информацию нужно самому быть специалистом — поэтому я на форумы ни ногой — только всё щупать вживую и смотреть глазами, читать документацию производителей, читать СНИПы ГОСТы САНПИНы.
Что касается аргумента продать побольше воздуха. В 1м3 555 штук полнотелого кирпича. Если брать обычный рядовой кирпич марки М300 — не самый дорогой и не самый дешевый — он будет стоить 12,5 рублей. В итоге получим порядка 7000 рублей за куб. Куб крупноформатных блоков стоит 3900. Мне кажется, или всё-таки «воздух» дешевле стоит, что в принципе логично?
По факту кирпич выходит в 1,7 раза дороже. При этом чтобы сделать теплую стену из блоков мне понадобится объем всего лишь в 1,35 раза больше, чем от той стены, что Вы планируете делать из кирпича (38 см из кирпича против 51 см из блоков). Т.е. я за меньшие деньги сделаю стену, которая не потребует утепления — нужна будет только облицовка. В вашем варианте в 1,5 кирпича — нужно и утепление и облицовка.
Вам не кажется, что именно Вам с 1,5 кирпичами придётся переплачивать за воздух в виде утепления из минваты ??
4. Тем не менее многие в каркасниках и домах их СИП-панелей столкнулись именно с этой проблемой, поскольку никто не задумывался о том, что по сути живя в парнике нужно иметь очень хорошую вентиляцию.
2. Паропроницаемость 1 сантиметра штукатурки поверх шва в керамическом блоке — это не то же самое, что 37 сантиметров кладочного раствора в стене 1.5 кирпича.
3. Всякие пенобетоны и поризованные керамики — это все из разряда «как продать побольше воздуха». Как и аргументы о доставке. Дешевые рекламные приемы. Под дом из газоблоков все равно будет фундамент, не намного экономичней, чем под дом из кирпича, особенно если задумана облицовка керамикой. Никто в здравом уме не будет догонять целевую теплоизоляцию кирпичной стены путем наращивания ее толщины — нормальный человек воспользуется внешним утеплением базовой стены в 1.5 кирпича, т.е. 38см. Итоговая толщина пирога для большей части РФ выйдет примерно как у модных блоков. Как вариант замены кирпича — полнотелые керамзитоблоки, с ними кладка быстрей. Нет денег на кирпич и керамзитные блоки — уж лучше каркасник, чем блоки из воздуха. Попытке совместить конструкционность и теплоизоляцию — это и есть маркетинговое высирание. Это стандартный прием по отъему части рынка, в данном случае — стройматериалов. Громкие лозунги, красивые цифры в буклетах (к примеру, теплопроводность одинарного блока, а не стены с учетом швов, перемычек над окнами и мостиков холода в перекрытиях), на практике — заниженные толщины стен, повсеместное несоблюдение технологии кладки (мы же экономим и позовем джамшутов, да?), обклеивание снаружи пенопластом или ЭППС — в итоге имеем тонны тем на форумах о холодных и сырых домах из газобетона.
4. Влажность 100% — это не дом, а баня. Никто не сможет долго находиться в помещении с влажностью под 100% при 22 градусах. Это ненормальный режим для жилого помещения.
Перспективы ПИРа для меня сейчас неоднозначны — с одной стороны есть ощущение, что это очередной маркетинговый продукт, но с другой стороны нельзя не брать в рассмотрение тот факт, что большинство наших соседей — Скандинавы и Восточная Европа уже практически полностью отказались от использования минваты и активно используют ПИР. Они как раз относятся к минвате как (как Вы выразились) к высеру — линии по производству минваты активно сбагривались ими в том числе и к нам. Как решить проблему ПИРа и пароизоляции ОК я пока не нашел, из брэндовых производителей у нас я нашёл только Технониколь, и адекватной технической документации я у них не увидел. Насколько я понял — они предлагают утеплять изнутри, что явный бред.
2) Что касается утепления полнотелого кирпича и поризованной керамики — в принципе не вижу никакой разницы. Во-первых что касается вертикальных пустых швов — керамику никто не оставляет в изначальном виде без отделки — она может быть утеплена той же минватой под штукатурку, она может быть закрыта облицовочным кирпичом и т.д. и т.п. Внутренняя отделка тоже подразумевает, что у данных швов не будет прямого контакта с внутренним воздухом -с большой долей вероятности швы будут закрыты слоем штукатурки в 1-2 см + пазогребневая боковая поверхность является существеным барьером на пути тепломассопереноса, если Вы об этом. По сути пустой вертикальный шов будет представлять из себя закрытую с обеих сторон группу из нескольких вертикальных камер, с практически отсутствующим либо минимальным сообщением друг между другом.Так что не совсем понятны страхи перед пустошовкой.
Что касается высера под названием тёплая керамика, либо газобетон. По теплотехническим характеристикам тёплая керамика выигрывает у полнотелого кирпича, по прочности имеет достаточный запас для строительства в несколько этажей. Для большинства широт(если например не брать Архангельск или републику Коми) пирог из поризованного блока и облицовочного кирпича будет удовлетворять требованиям нормативного значения сопротивления теплопередачи и не потребует никакого дополнительного утепления в принципе. Для Ленобласти нужно брать максимальный блок в 51 см. Для более тёплых климатических зон можно обойтись меньшей толщиной — в 44 и 38 см. Далее в сравнении с полнотелым кирпичом — керамика имеет меньший вес, а значит позволяет избежать перерасхода на арматуру и бетон при строительстве фундамента, в отличие от полнотелого кирпича, стены из которого даже при одинаковом объёме будут в три раза тяжелее(а объём будет больше, т.к. по тепловому сопротивлению стена из кирпича нужна толще). Что касается логистики — на одну и туже шаланду ты загрузишь разное количество теплой керамики и полнотелого кирпича. Шаланда не увезёт такое количество кирпича по объёму, сколько сможет увезти керамических блоков — там где на дом ты увезёшь блоки одной шаландой для кирпича придётся нанимать три. Цена кладки за куб для полнотелого кирпича и керамического блока отличается в два раза. Цена за куб самих блоков дешевле чем за куб полнотелого кирпича.
Что мы получаем в итоге. Там где ты решил бы строить дом из полнотелого кирпича с толщиной стен допустим в 1,5 кирпича и утеплением и облицовкой, ты за меньшие деньги можешь построить дом из поризованной керамики со стенами в 51 см и облицовкой.
Что-то мне подсказывает, что это всё-таки не маркетинговый высер, а вполне логичное развитие конструкционных материалов.
3) Я тоже не встречал особо мышей в утеплителе в домах из г/б и керамических блоков. Но и таких домов увы мало, чтобы наработать статистику. В принципе на счет мышей я сильно не запариваюсь — сколько у меня каркасников и брусовых домов в округе — думаю на мой дом они покусятся в последнюю очередь ))
4) Я с этим не спорю. НО если у тебя влажность в помещении близка к 100%, Дом изолирован (хоть плёнкой изнутри как в каркасниках, хоть ПИРом снаружи) пароизоляцией — влаге будет некуда деваться и будет существенной бОльший напор пара изнутри наружу, чем если бы в аналогичной ситуации работал рекуператор и удалял излишнюю влагу.
Я рассматривал вариант утепления кирпичного дома из керамического полнотелого кирпича, каркасники — это совсем другая история. При устройстве вентфасада по кирпичу, никакие пароизоляционные материалы не применяют, только ветрозащиту. Что касается поризованной керамики, то мое мнение о ней такое же, как о газобетоне — чисто маркетинговый высер с целью поиметь бабло с клиента. Идея утеплять газобетон, как и керамику у которой вертикальные швы без раствора — это с точки зрения строительный теплофизики полнейший бред.
3) Каркасники и деревянные дома, где из минваты есть доступ в помещение с пищей — сам сталкивался, но как-то не слышал, чтоб мыши дербанили вентфасад по кирпичу.
4) Неважно каким образом происходит вентиляция, влага проникает в стены и при оптимальной влажности 40-60% при 22 градусах тепла внутри помещения.
2) Влага при адекватном и неадекватном исполнении вентфасада будет попадать изнутри здания. Основной вопрос в том будет ли она там накапливаться в виде конденсата. Сам поток влаги в виде частиц водяного пара сквозь ограждающую конструкцию будет соответствовать паропроницаемости керамических блоков. Как уже писал выше — возможно естественная вентиляция в фасаде сможет справится с таким потоком и не даст влаге скапливаться в утеплителе.
3) Мыши ничего не забыили в утеплителе — им там просто тепло и уютно, можно делать ходы и норы.
4) Рекуператор позволяет контролировать влажность внутри помещения, а значит и поток водяного пара сквозь ограждающую конструкцию. При хорошей кратности воздухообмена часть влаги будет насыщать сухой уличный воздух, а часть влаги будет удаляться с влажным воздухом из помещения на улицу.
а) каков ожидаемый срок для ощутимой деградации? ЭППС и PIR разве вечны?
б) откуда там влага при адекватном исполнении вентфасада?
в) что забыли мыши в минвате вентфасада на доме из керамики?
И как рекуператор влияет на проникновение влаги из помещения в стены?
Правда до утепления фасада я ещё не дошел и пока есть немного времени поразмышлять о том, какой утеплитель использовать.
На мой взгляд минераловатный утеплитель не панацея, т.к. имеет свойство а) деградировать в следствии распада органического связующего и гидрофобизаторов б) терять в теплоизоляционных качествах в случае насыщения влагой в) в минвате любят селиться грызуны, что предполагает дополнительно применение защитной сетки против грызунов.
Сейчас я рассматриваю вариант замены МВ-утеплителя на PIR-утеплитель. Он в два раза дороже, но его и требуется в два раза меньше. Так что по можно сказать что утепление в обоих вариантах по цене идентично. Правда у PIR есть тоже минус — он паронепроницаем. И боюсь проблему насыщения влагой кирпичной стены не решить использованием рекуператора с хорошей кратностью воздухообмена.
Ещё из паронепроницаемых утеплителей я наткнулся на пеностекло — но оно стоит как вертолёт, поэтому использовать его хочу для утепления парной изнутри. Пеностеклу температура вообще не страшна — им ядерные реакторы изолируют )))
Никаких вопросов с прочностью, долговечностью стен, уровнем утепления, любой вид перекрытия на выбор, любая внутренняя отделка. Пожар не сможет уничтожить основу дома.
Некоторые «раскручивают группу» в контактеге, но там ещё вопрос кто в выигрыше — раскручивальщики или заказчики группы. В обоих случаях в ходу все самые подлые техники работы (а иначе выиграет тот, кто подлее)
Также при отделке планкеном, можно попробовать поиграть с плашками различной ширины — на мой взгляд получается интересный эффект, судя по картинке. Но нет уверенности, что такой вариант будет хорошо смотреться на фасаде.
На фото видны такие блоки. У них есть отличие от блоков бОльших размеров. Они кладутся с вертикальными растворными швами (у блоков размерами больше 4,5НФ нет вертикальных растворных швов — они кладутся встык паз-гребень). Также есть блоки толщиной в 25 см, но длиннее — 10,7НФ и кладутся тоже паз-гребень, но к ним нет доборных блоков для кладки углов и проёмов(они сами по сути и есть доборные блоки)в случае с ними нужно мучится и пилить их крупной болгаркой либо сабельной пилой.
С точки зрения прочности блоки толщиной 25 см имеют достаточный запас для строительства даже в три этажа. По тепловому расчету для них достаточно 7,5 см минваты либо аналога в качестве утеплителя (но нужно не забывать про паропроницаемость слоёв) + либо облицовка с вентзазором, либо фасадная штукатурка.
Для себя основным вариантом облицовки сейчас рассматриваю планкен из лиственницы.
По тонировке рассматриваю пока более тёмные варианты
Вот эта вот поризованная керамика, судя о фоткам, очень классная! И фасад получается как из кирпича, да? (А мне под кирпич нравится).
И отдельный плюс за фотки! Спасибо, что всё вставил в пост! Очень приятно!
Я привык, что фотки надо подготовить, ужать, покадрировать и вставить в текст поста.
pp.userapi.com/c836523/v836523830/2eacb/DKLNSMoCv4E.jpg
pp.userapi.com/c836523/v836523830/2ead5/POH8C887dTk.jpg
pp.userapi.com/c836523/v836523830/2eadf/pJF6BIFYaqI.jpg
pp.userapi.com/c836523/v836523830/2eae9/jLvGdd5xX1g.jpg
pp.userapi.com/c836523/v836523830/2eaf3/cu9gKlAjb2U.jpg
pp.userapi.com/c836523/v836523830/2eafd/EvuI7xn1Sdw.jpg
pp.userapi.com/c836523/v836523830/2eb07/xdTTANq1MvE.jpg
pp.userapi.com/c836523/v836523830/2eb11/ZAVat0AOOeY.jpg
pp.userapi.com/c836523/v836523830/2eb1b/g6Zpah-2d8c.jpg
pp.userapi.com/c836523/v836523830/2eb25/wdGyIaJ6N0U.jpg
pp.userapi.com/c836523/v836523830/2eb2f/j-fSm33mtek.jpg
pp.userapi.com/c836523/v836523830/2eb39/LAMFyGlCByo.jpg
pp.userapi.com/c836523/v836523830/2eb43/93fqLTlcTpg.jpg
pp.userapi.com/c836523/v836523830/2eb4d/UmWs_Z6drtA.jpg
pp.userapi.com/c836523/v836523830/2ebb1/8i7HwPiF0Sc.jpg
pp.userapi.com/c836523/v836523830/2ebbb/3m4gQ-0xnHQ.jpg
pp.userapi.com/c836523/v836523830/2ebc5/KDhY3lAzigQ.jpg
pp.userapi.com/c836523/v836523830/2ebcf/nza_xJeNUUQ.jpg
pp.userapi.com/c836523/v836523830/2ebd9/nY66Mt-X-i4.jpg
pp.userapi.com/c836523/v836523830/2ebed/6FFerrS1O0o.jpg
pp.userapi.com/c836523/v836523830/2ebf7/qqXMp8YxiFk.jpg
pp.userapi.com/c836523/v836523830/2ec01/BhxZhOD7soc.jpg
pp.userapi.com/c836523/v836523830/2ec0b/q2WyB9CMgps.jpg
pp.userapi.com/c836523/v836523830/2ec15/xVmFTQG4usE.jpg
pp.userapi.com/c836523/v836523830/2ec1f/XcGzqemVxYA.jpg
Ну блин! Я не понимаю этого всего и как это работает. Например, что мне даст контакт или вайбер, когда можно взять фотик, отфоткать, слить фотки и оправить мылом нормально? И это ещё и останется в переписке, пойдёт в архивы и будет у меня лежать на компе, где я это всё могу поднять даже без инета.
Что можно делать в ВК? Например, откуда там обо мне должны узнать? Тут у меня есть блог, где я пишу о том, что я сделал. А там что? Друзьяшки какие-то и лайки? Я ни хера в этом не понимаю.
И не понимаю, нахрена мне дублировать контент? И как это всё работает?
Ты бы их картинками сразу сюда и вставил.
Пример: я никогда не пользовался «Вотсапом» и «Вибером», а недавно потребовались услуги сантехника. Позвонил двум — оба попросили прислать фото. Именно через эти приложения.
Как сделать красиво — ещё не решил. «ВК» неплох как хостинг фотофайлов, чтобы вставлять их по прямой ссылке на jpg, а вот как фотоальбом так себе. Например, вряд ли кто догадается, что между двумя сериями фотографий щитка есть ещё несколько совсем других.
Вообще я сначала фотографировал для себя, потом написал статью по памяти, а только потом посмотрел получившиеся фотографии. И теперь непонятно, что делать: текст получился самодостаточным, а если вставлять фотографии, придётся половину переписывать, хотя новых мыслей это не добавит. А что, если сделать ещё одну статью, состоящую исключительно из фотографий с краткими подписями к ним? Короче, добавил подписи в «ВК». Серия 1 (распаковка): от до, серия 2 (установка) от до.
1. Потому что при поломке пружины сувальды, замок заблокируется. При правильном положении замка, он может успешно продолжить работу, по крайней мере его можно будет открыть для замены
youtu.be/d-A5qzGeT8g
www.dverizamki.org/forum/index.php/topic,7923.0.html
2. При вращении ключа на отпирание замка, верхняя половина ключа должна вращаться по направлению к дверным петлям.
3. С накладным замком — ничего не сделаешь, врезной можно поставить внутренней крышкой наружу. В случае, если наружная часть замка защищена пронепластиной, приклепанной к корпусу, то она окажется со стороны помещения, а наружу попадет незащищенная крышка.
Лучше покупать модели замков нужного исполнения. Замок РИФ-1 в силу своей конструкции, по словам специалистов, пригоден для установки на любые двери.
Вариант не плох в принципе, но только я не знаю таких современных бытовых электроприборов, у которых из корпуса торчит винт для заземления. Вариантов как правило два:
1. электроприёмники на ток до 16 А — подключение в розетку штатной вилкой;
2. электроприёмники на ток от 20 А — подключение кабелем непосредственно в клеммник, установленный внутри прибора.
Оба эти варианта не имеют внешних клемм для присоединения. проводник от ДСУП надо заводить на штатные клеммники. в 1 варианте — это — на клемму розетки, во 2 случае — непосредственно на клемму в самом электроприборе.
Сколько ни встречал это утверждение, одного не могу понять: откуда это следует? Пусть проводников будет 2, но почему они оба приходят именно в розетку? Не надёжнее ли соединить их (например, опрессовкой) и ответвить один, который уже завести в розетку? И чем плох вариант проводник от КУП присоединить непосредственно к корпусу стационарного прибора (нередко там штатно есть винтик/отверстие и знак заземления)?
По поводу достойной идеи:
«Поздравляю тебя, Шарик».
Эти зажимы при номинальной затяжке, так, на секунду, деформируют жилу. Они предназначены для проводов, которыми строят ВЛ. Это или довольно жесткий алюминий, или жесткая же медь. На моей памяти было два случая, что передавленная медная жила (ПУГВ) во этом самом месте перегрелась отгорела и упала в межэтажье. А в другом случае алюминиевая МЯГКАЯ просто перекусилась без нагрузки.
Плюс, как и вся сиповскя изоляция они немного токсичные и немного горючие.
Примеру получения ТУ на 15кВт 3 фазы с номиналом автомата больше 25А — есть (на форумхаусе эта тема обсасывается). Но в этом случае надо ставить другой прибор, ограничивающий мощность.
Можно поставить вопрос по-другому: с какой точностью достаточно делать разметку на черновом этапе?
А по опыту скажу, что даже выведенная на режим электрокотельная редко редко в пол-номинала включается.
Тут больше важнее про селективность от КЗ думать, если её хочется.
А два — каждый сам творец своего счастья, я лишь попытался рассказать, как аргументируют замену автомата на больший. Нужно это или нет — решать каждому самому.
У меня у соседа здоровенный двухэтажный бревенчатый дом под 250 м2 со здоровенными потолками(стоит добавить, что бревна хоть и большого диаметра, но это далеко не лучший с точки зрения теплозащиты материал). Греются кирпичной печью и тёплыми полами( электрический котёл трехфазный, по 2,5 кВт на фазу), которые почти всегда включены. Семья — он, жена, четверо детей и тесть с тёщей. Расход воды соответствующий — скважный насос тоже регулярно тянет электричество + стиральная машина на такую араву постоянно работает + посудомойка + свет + духовой шкаф и т.д. Так за полгода как он подключил электричество его ни разу не вырубало. Т.е. этих 15-ти киловатт ему и его семейству хватает за глаза. И вот какой смысл тратить время и нервы, чтобы пытаться поставить себе 32А, которые ты даже использовать не будешь.
При этом есть в нормативке положение типа «если клиент оплачивает электричество, то нельзя его ограничивать в режиме потребления» (точную формулировку не помню, но могу найти). И опираясь на эту фразу пытаются провернуть такой трюк: 3*5кВт — это не то же самое, что выделенные мне 15кВт, это и есть ограничение режима, я вот хочу в режиме 15кВт с одной фазы. Поэтому давайте поставим автомат побольше (особо одаренные умудряются договориться до 63А), а мощность ограничим либо спец. ограничителем мощности, либо счетчиком с таким встроенным ограничителем.
На форумхаусе есть примеры, когда это получается, сканы бумаг есть. Иногда еще на этапе согласования техусловий подключения, иногда через ФАС или суд. Но единой практики тут нет, и иногда не получается, очень зависит от умения толково объяснить, ну и желания того, кто решает, во все это вникать.
А коэффициенты спроса тут, скорее всего, ни при чем.
Ну… тогда уж так: youtu.be/oQo4m9Qd0Tk?t=344
;)
А так как 25 х 1,13 = 28,25 А. То при напряжении в 230V это у нас будет 28,25 х 230 = 6,4 кВт долговременно. На три фазы то бишь 6,4 х 3 = 19,2 кВт.
Так что тут всё верно: чел довыпендривался и его послали нахер.
А вот если в лотках — то нафиг она нужна. Так тут получилось, что многие в итоге на лотки подсели. Funt вон их юзал, а я ему чуть-чуть помогал даже!
С El-Fi контакт у меня чего-то потерялся. Давно я его не слышал.
Другой товарищ решил судиться с Ленэнерго по факту, что ему вводной автомат на 15 кВт поставили не 32 А, а 25 А. В результате суд проиграл и сроки также просохатил, и ЛЭ теперь из принципа его не подключает.
По ходу информации. Потому что если она будет — то люди могут выбирать в виде: «Не, я не хочу бегать, я заплачу денег» или «Я хочу напрямую, хочу побегать и нормально всё оформить».
В общем у многих просто не хватает терпения либо информации. У нас в посёлке из более чем двухсот участков через Ленэнерго подключено участков 20 от силы. Людей парит бегать по инстанциям — им проще переплатить денег, не получить никаких документов, но зато получить электричество за пару недель.
По поводу сторон света — это был далеко не самый принципиальный вопрос для меня на тот момент, и у нас в регламенте застройки посёлка есть «рекомендации», ориентировать строения фронтонами к поселковым дорогам (исключения — дома на угловых участках). Но в итоге получилось, что у меня дом практически ровно ориентирован по сторонам света, при этом с северной стороны у меня как раз минимум окон получился, так что должно быть светло и тепло.
Поэтому я заявку на подключение подавал напрямую в Ленэнерго и в заявке указывал уже 15кВт. Ещё одним плюсом подключения является тариф — при подключении через ДНП тариф будет почти на рубль за кВт выше.
В синей рамке это тариф, который я по факту буду платить подключившись через Ленэнерго, а в красной рамке, это был бы мой тариф при подключении от ДНП.
Ага, расскажи. Вообще, раскажи, как люди мыслят, когда это всё планируют!
И ещё расскажи, как народ обходится со сторонами света! Я так привык что окна квартиры всегда на юг и там всегда солнце, что даже не могу представить, как другие стороны в доме использовал бы!
И ещё второй опрос, уже беззлобный. А клипсы нормально держат? Народ давно на монтажную ленту перешёл — она надёжнее, из неё гофра не выпадает.
Чем у тебя распайки внутри собраны? Вон, на фотках какая-то на розетки есть. Гильзы?
И какие потолки будут? Натяжные?
Давай про щит! Будет интересно, чего вы там собрали! И мне приятно — помогал консультировать, тоже оторвался!
И с подколкой: это такой ИТшный подход? Вместо наконечников на 10 квадратов пихать шестёрку?))
Порадовала история про «Утащили этаный щит целиком и перебрали нахер!» Вот это вот угарно!!!
Этаж выкупила одна семья, из лифта вышел сразу в тапки.
Все верно, ноли каждой квартиры идут к стояку.
+ земли каждой квартиры идут в стояк, без посредников.
Честно говоря, не вижу смысла в прокалывающих зажимах, обычного ореха было бы достаточно.
Я бы имея столько свободного места, сделал бы независимое подключение нолей к стояку.
ОБЕСТОЧИТЬ ВЕСЬ ЩИТ БЕЗУСЛОВНО! НЕ РАБОТАТЬ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ!!!
Хочу Вам сказать что Вы в корне не правы!
Почему как вы сказали квартирная электрика делается без проекта?
Нормально уважающий себя электромонтажник руки не приложит к объекту, где нет понимания расстановки мебели и точного положения будущих электроточек.
По прикроватным тумбам группы розеток делаются на высоте 600 над тумбой.
Иногда закладываются в один ряд туда сенсоры (в случае умного дома) + выключатели бра (иногда) + USB розетки (редко, ибо айфоны хотят все больше ампер с каждой новой версией). Двуспальная кровать +- одной ширины, а ширину прикроватной тумбы от 400 до 600. Разве не прицелиться группой из 3х розеток над тумбой?