Во, вот так более-менее терпимо. Я в итоге делаю смешанную схему: перемычку ставлю сразу на 4 клеммы, а от УЗОшки веду три-четыре провода и распихиваю их по клеммам.
Почему это тут не париться? Перемычка у клемм обычно расчитана на мелкий ток. То есть если у нас например автомат на 16А и под ним пяток клемм — то все эти перемычки защищены автоматом. А если УЗОшка и три автомата по 16а например — то тогда перемычка не прокатит.
Ну вот из того и протекала у меня штуковина, что или два рубильника (и потом НШВИ) или хотя бы клеммы на DIN-рейку (чтобы ввод туда закрутить, а потом ответвить на неотключаемые и на рубильник.
Купил себе такой прибор еще года 2 назад (часто приходится обслуживать мощные ИБП). Что могу сказать — из личного опыта работы с данным прибором:
1. При измерении емкости аккумуляторы должны быть полностью заряжены, но только что снятые с зарядки (иначе — покажет большую чем на самом деле есть емкость АКБ.
2. Точную емкость показывает только при температуре в 20С, при -10 уже будет нужен поправочный коэффицент 0,75.
3. У больших батарей типа автомобильного аккумулятора — емкость показывает с очень большой погрешностью.
Принцип работы у прибора я так понимаю следующий: внутри прибора стоит какая-то нагрузка управляемая ключевым транзистором, которую он подключает кратковременно к батареи в импульсном режиме и уже по изменению ВАХ и какому-то хитрому алгоритму — вычисляетостаточную емкость.
P.S. Вот тут кстати очень хороший обзор данного прибора: akbtest.ru/skat_t_auto.html
А крепятся как? А светорассеиватель как? А температура цветовая, а цветопередача? У нас знаете ли любят наплевать на вот эти необходимости и отчитаться об удешевлении.
Активно плюсую, мне сейчас тема с живучими и недорогими светильниками весьма важна. В садик поставил встраиваемые от ASD, не знаю кто такие, может Питерский РИФ придумал себе китайское развлечение, но уже больше года светят и есть не просят. Правда по началу, пришлось поменять пару драйверов (они, кстати, здоровучие и устанавливаются рядом со светильником на квадрат Армстронга) и один светильник с расколотым рассеивателем, но из 41 штуки все остальные работают. Пару месяцев насад, купил в Леруа за ~1200 рублей накладные, там как раз драйвер мелкий как в гринере, но пока светят.
А контактор насос потянет?
Какая категория нагрузки?
У контактора модульного АС-7А категория нагрузки, может и пригореть коммутируя двигатель.
Здесь АС-3 или АС-4 нужен.
Ну вот пару моментов в работе над щитом.
1. Очень выручает гидравлический дырокол от Штока, для вырезки вот таких вот круглых ровных отверстий под сальники.
2. Кабель приходящий кажется АВВГ 4*25. В автомат входит без проблем, а вот с нулем как быть, то вот вставил ЗНИ-35, а от него уже пустил на латунную шинку))
3. Светосигнальная арматура ИЭК. Светят ярко, думаю и надолго.
4. Очень выручили клеммы Wago TopJobs. Реально круто от них расключать всякие кнопки и лампочки на дверках щита. Пару раз немного ошибся, то просто переставляешь проводки и все.
5. Провод ПВ-3 0.75мм. Не удобно что для него не было маркировки специальной, то что было на таких вот проводках не держалось.
6. Понравились мини-контакторы Еатон. Реально классные, и не жужжат.
7. Нет перфорированных коробов. Хотел их приделать как то, а потом забил. Тут реально каждый проводок вытянуть можно, и хоть узнать куда и как идет.Да и щит маленький, вполне мне кажется и так нормально.
Хм… Вот и ошибку нашел.
Диф автомат на отключаемой линии не защищен УЗМ. Хотя как раз холодильник нужно защищать от пониженного.
Придется переделать немного.
Да, если провод достаточного сечения то действительно это снимает проблему.
А я вот пока другую схему придумал — нужно вести 2 провода и при этом клеммы соединять в 2 маленьких блока, а не в 1. Но этот вариант хуже.
Так если на Q02 придет моножила, то и отвод на Q01 сделай моножилой, оба зажмутся в автомате/рубильнике без проблем и надежно. Никаких гильз не надо. Дальше после Q02 разведешь многожильным.
Или меняй Q01 на дифф который я указывал+ставь клеммы.
Не, я представляю именно вторую картинку.
Нарисую пример подробнее. для простоты клеммы одноуровневые.
При такой схеме получается, что через контакты 3 и 4 будет идти ток максимум 16А, но через контакт 1 ток будет 32А. Ведь так? Поэтому я и хочу запитать блок клемм в двух местах, но как-то это странновато выглядит.
Сразу вспоминаю, что нельзя прокладывать линии двумя кабелями для увеличения сечения, типа если один повредится, то об этом не узнать, но второй будет работать с перегрузом.
1) Так ввод 3*10 моножила, а отвод должен быть многожилой. Как мне кажется не зажмется это нормально в гильзе. До моножилы дойдет и все.
А Q1 и Q7 это дифы, поэтому по току тут все норм. Решил пока оставить существующие, они на 3,5 модуля в ширину. Хотя и понимаю, по уму надо заменить Q1 и будет место на клеммы.
2)Ну так, в этажном щите поставить чуть получше чем есть. Да и рубильник где-то лежит у меня.
2) При использовании клемм нули будут объединяться перемычкой. При этом подводящий провод всего один. Но тогда получится, что через этот один контакт, куда приходит ноль от УЗО, будет идти весь ток с объединенных клемм. Клеммы рассчитаны на ток 40А
Это ты описываешь такую ситуацию, точнее твои опасения:
На самом деле при соединении клемм перемычкой ты получишь такое:
Так что не парься, все ОК.
Двойной наконечник (ншви2). У тебя так этот отвод даже на схеме показан от вводного автомата…
Только у тебя там другая заморочка: твой Q01 (узо вроде — непонятно по схеме) не защищен автоматом. Если хочешь Шнайдера-Изи, то ставь там диффавтомат (EZ9D34616 например), и линия защищена по току и утечке, и место на два модуля сократишь. Тем же макаром и на второй дин-рейке Q7 (EZ9D34632).
2) Пишешь, что квартирный автомат 50А переедет в этажный щит: а зачем? там по описанию уже стоит автомат на 50А…
Сервопривод, может быть, и ни к чему, а вот механизмы ручного подъёма/опускания (да хоть те же стеклоподъёмники от автомобиля) и компенсации массы столешницы (например, газовая стойка задней двери оттуда же) будут очень кстати.
Но ни того, ни другого я в свой столик не впихнул (хоть мысли и были), т.к. труба нашлась только 60х60, туда ничего этого не влезет. Но оно и к лучшему, иначе брутальность столика была бы просто зашкаливающей, и пришлось бы делать другую столешницу. Я в Леруа долго ходил вокруг буковой детали для лестницы, размером метр на метр и толщиной 40 мм. Вот из неё вышли бы охрененные столешницы и для рабочего стола, и для ноутбучного столика. Но жаба задушила — лишних 5 тыр у меня не было.
День добрый.
В топике «3 инвертора...» основной смысл был о затратах на многочисленные линии (в сравнении с трехфазной установкой). У вас этот вопрос не сильно явен: вам ведь придется все равно тащить линию питания к одному ИБП и ко второму ИБП (параллельно); вы же не запитаете один ИБП от другого )))
Зайдем с другого конца истории:
1) есть кольцо 2500м, есть ИБП/1 и ИБП/2, питание на ИБП/1 — получается линия*ИБП/1 = 1250м(полукольцо), линия*ИБП/2 = 1250м(полукольцо), линия питания*ИБП/2 = 1250м(полукольцо). Итого = 3750м.
2) есть кольцо 2500м, есть ИБП/1, питание на ИБП/1 — получается линия*ИБП/1 = 2500м(кольцо). Итого = 2500м.
Похоже выгоды от двух ИБП совершенно нет…
А если вы надуманы в варианте 1) запитать ИБП/1 и ИБП/2 не шлейфом а из разных мест подключения (но от одноименной фазы), то скорее всего придется разочароваться и не иметь возможности соединить их в «кольцо», ведь навряд ли, даже на одноименной фазе, с разных сторон предприятия, выйдет одинаковая частота и совершенно одинаковый синус, которые еще видоизменятся после ИБП/1 и ИБП/2…
… и ИБП — не синхронизируются (по крайнер мере еще не слышал такого ни от одного производителя)…
Любому мужчине, даже самому просветленному, очень тяжело забыть про свой членахен, т.к. даже забыв о низменном на часок оно, низменное, напоминает о себе у писуара. Именно поэтому, все, вроде бы превратившиеся споры, возгорают с новой силой после справления нужды малой… вот и мне сейчас захотелось, поэтому, черти яйцеголовые, шиш вам, а не смайлики!
Если брать дорогие, крупные объекты с серьезной диспетчеризацией — «законодатели мод» Siemens контроллеры PXC и Honeywell контроллеры XLS. В серьезных проектах в их SCADA помимо климата и освещения еще запихивают видеонаблюдение и контроль доступа. Реже попадается Johnson Controls и Carel. Из отечественного сталкивался с Segnetics и Овен. На Шнайдере M168 серии попадались тепловые пункты. ABB не встречал ни разу, слышал что что-то есть, но не видел живьем. На симатике видел только заводы и конвееры, почему так — не знаю. Так-то дома при нынешнем уровне развития ПЛК можно на чем угодно делать, вопрос в законченности решения и интеграции в общую систему диспетчеризации.
Есть у меня отвертка с набором бит в ручке от Metabo. Уже 6 лет у меня живёт, так вот там фиксатор бит был шариковый, который ни фига нормально не держал, т.к. шарик поджимается кольцом, которое постоянно съезжало кудо-то. В общем я неделю помучился и вклеил внутрь держателя цилиндрический магнит из ответной части магнито-контактного датчика ИО-102-15/1 (СМК-15). Подошёл как родной. На Хенкелевском Моменте держится по сей день. Так что если не будут нормально держаться и глубина держателя бит позволит, то делай так же, не пожалеешь.
Набор зачетный, сам подумываю о таком, потому как у меня биты короткие, а удлинитель не всегда помогает, потому что из-за утолщения держателя бит не во всякое отверстие влазит.
Спасибо за готовность помочь! Инверторы предполагают связь и организацию 3-х фаз, но заказчик посчитал 3 фазы неудобными, в свете проблем с балансировкой и заставляет поставщика привести их к одной фазе. Поскольку работы не приняты и деньги не доплачены, есть шанс. По крайней мере обещают.
Поэтому короткие трассы пробросил с избытком, длинные оставили до весны, там и с инверторами как-то разрешится ситуация.
А вот подскажите, насколько плохо, что кабель 6-ка нарощен через гильзы, но в гильзах соединение встречно? Т.е. обычная гильза, но провода вставлены с обоих концов, соответственно только до половины длины.
Провод на варочную панель, кабель и место соединения не греются никак вообще при полной нагрузке 5-7кВт.
Видел гильзы сразу под такое соединение, у них посередине упор отштампован, но и в тоже время вызывает опасения, что контакт только через гильзу.
Я все не доберусь нормальный пост наваять про «солнышки-инверторы», частично захватывал эту тему когда про свой щит писал вот здесь
Мы когда с CS-CS обсуждения вели я ему в коментах фотки показывал: какую ху##ю я за Уфимской конторой исправлял.
Будут вопросы — пишите. Я правда здесь не каждый день сижу. Можете на почту мне вопросы писать, там я всегда )))
Сразу извиняюсь, но я не читал всех коментов…
Я занимаюсь подбором и сам осуществляю монтаж систем солнечной энергии. Сразу к сути основного вопроса:
если инверторы имеют внутреннюю плату синхронизации между собой, они корректно превращаются в трехфазную установку. И им пофигу даже очередность приходящих в них фаз, или параллель однофазная. И соответственно они выдают на потребителей синхронизированные фазы и общий ноль. Никаких суммарных нулей и подбор повышенных сечений.
если это три одинаковых однофазных инвертора — то тогда картина иная.
По опыту: дешевле и удобнее установить плату синхронизаций в аппаратуру + прошивка, чем ваять многочисленные и увеличенные жилы между источником-инвертором-потребителем.
Мне кажется, опасения излишни. У себя делал полноразмерными гильзами ГМЛ-10. Соединял 4*2,5. В местах, где было 3*2,5, добивал еще одним проводом. Чтобы не было опасности перелома жилы, не нужно обжимать с краю. Можно отступить 10мм, тогда все жилы будут плотно прижаты друг к другу еще на входе в гильзу и не будут изгибаться в точке обжима.
Ну тут два опасения.
— Жила может банально переломиться/надломиться при укладке в распаечную коробку или подрозетник (при шлейфовании).
— Занижение сечения жилы.
Не вижу смысла продолжать обсуждать собственника. Возможно я неправильно передал ответ. В любом случае это не относится к сути моей деятельности на этом объекте.
Судя по ответу «нет технической возможности» ходы и не начинались. Или он относится к категории тех людей на которых такие слова из уст работников электросетевой компании оказывают магическое действие.
Бред. Где это такое. Могу найти техническую возможность у многих электросетей.
К тому же вижу 15кВт по 3-й категории.
Выложьте такой ответ письменный про отсутствие технической возможности.
Ввод->IEK рубильник->Реверсивный рубильник выбора линии или генератора->УЗО->пофазные автоматы-> УЗМ
Если все эти провода положить по бокам, пластрон не закроется. У меня по 14 модулей занято почти везде вместо 12. Очень тесно. :(
Если не в тот — сорри, можно перенести?
Этот мне вчера по названию глянулся. Я планировал по-быстрому перебрать щит, пожарить еды и запить ее пивом. А вместо этого до полуночи провозился в попытках понять кто мудак. :)
Это вот ты не в тот блог запостил. Надо было просто в электрику =) Там как раз Designman их мучил во все дыры и рычажки. Тоже много веселухи было.
А работают они так, потому что у МДшки внутри высокочастотный трансформатор тока. В смысле, они рядом с проводом датчик воткнули, на который наводки от провода попадают и он их улавливает. Воткнули бы обычный торроидальный транс тока — было бы всё ОК. А тут что на этот датчик со стороны наведётся — то и ловится. А наводится скорее всего «помеха» от динамической индикации вольтметра =)
А ещё шо-то я туплю. Это у тебя куда так щит изуродован:
1. За DIN-рейками в UK500 лучше бы провода от кабелей не укладывать. Для этого есть место по бокам.
2. И самое главное — не пойму, где и куда УЗМки воткнуты. Ввод у тебя идёт на ИЭКовский автомат, потом ещё куда-то, на УЗОшку и автомат от Hager, и потом вдруг УЗМки. А ведь он же сразу должен после вводного автомата на УЗМки идти. Защищаем же мы всё.
Ну пускай плющатся. Вам же не толщина важна, а площадь сечения. У меня чем-то подобным были алюминиевые провода соединены в коробках в квартире. Какие-то советские технологии — половина проводов обжата, половина скручена.
Не, с хотелками все ок, все все понимают, я предложил схему с пофазными ограничителями мощности и отключением необязательных бойлеров при превышении тока по фазе (по инвертору в данном случае. Ее и приняли за основу. Посчитали — вроде проходим. Камины-чайники запретим, остается 2 кухни, хозблок — стиралка, бойлеры — вроде пролазим. Заказан AT52, в нем и будем креативить:) Положим 3 кабеля 3х6 до ближних потребителей. Дальние потянем 10-кой меди или 16-ой алюминия в броне. Заказчик не чужой и вполне адекватный. Буду рассказывать об успехах :)
Всю эту часть монтировали столичные специалисты. Из достаточно известной конторы. Изначально задумывалось (и по докам это возможно) чтоб все три инвертора работали в параллель и давали одну фазу в 60 Ампер. В процессе настройки «что то пошло не так» и пока есть 3 инвертора по 20А. Я тоже задал вопрос о зарядке тремя сразу, было сказано «намано все, не ссы, оне так умеют». На этом специалисты удалились, обещая разобраться и доделать. Но что то не спешат :) Предлагают китайские на голландские поменять и еще 200 штук доплатить и 3 месяца подождать. :)
О как. А заряжает батареи какое устройство? Если те же самые инверторы имеют КАЖДЫЙ встроенное зарядное устройство, то я вас поздравить хочу, зарядные устройства в параллель работают не очень чтобы хорошо.
Генератор однофазный. Поэтому один. Инверторы используют одну общую батарейную сборку. Так что подыхают одновременно. Тянуть однофазную никак — 20 Ампер мало на некоторые из объектов.
я вот не совсем понял для чего три инвертора сидят на одном генераторе, а если иначе никак то может после инверторов поставить две АВР-ки и тянуть по обьекту простую однофазную сеть
Со временем, так оно и будет, но сейчас к некоторым объектам там КГ закопан похоронен. А в продвинутых местах ВВГ в серой гофре частично по забору на солнце, частично под землей. Ну и уличные распредкоробки со скрутками и треснувшими корпусами.
Постепенно приведем в порядок, но не все сразу. Так что начали с электрообороны. А потом уж перейдем в наступление :)
Ну я планировал, что на вводном щите на том конце линии будет деление по фазам и уже там однофазные УЗО и АВ меньшего номинала, чем в центральном щите. 4-х полюсное селективное 300ма УЗО планировалось на вводе в главный щит для защиты от утечек в подземных линиях по территории. Как его избежать, учитывая возможный возврат внешнего 3-х фазного ввода я пока не придумал.
Сейчас, наверное, в свете тока по нулю, перейду на схему выключатель нагрузки+3 одиночных AB
У вас фактически три разных однофазных установки. Решение конечно ваше, но мне кажется нерациональным связывать это под один трехполюсный ВА и четырёхполюсный ВДТ. Переделку под трёхфазную установку заложить можно, но не так.
Соответственно, у вас и защита должна быть такая, чтобы каждая установка могла работать при аварии на смежной.
Я планировал отсекать все 4 проводника отходящих линий на объекты по территории, поскольку все вводы подземные, да и на объектах проводка не айс и при утечке и срабатывании селективного общего УЗО искать какая именно линия ее дает было бы проще. В качестве выключателей нагрузки хотел ставить на отходящие линии SH серию от ABB. Видимо таки придется либо убеждать заказчика в необходимости полноценных OT63 с доп контактами либо таки ставить пошлые ИЕКовские ВН-32.
Трехфазных нагрузок, к счастью, не планируется. 6мм мы и так собирались класть, но получается теоретический максимум по нулю 60 ампер тут 10-кой пахнет, а не 6-кой :) Соответственно и обьединить все 3 нуля на выходе из главного щита под полюс 4-х полюсного С25 автомата так же не получится. Пойду читать про 3+N автоматы — на какой там ток рассчитан нулевой блок.
В данной конкретной ситуации вы правы — максимальный ток нуля равен сумме токов на фазах, причём может это быть при любом типе нагрузки, у вас частоты на выходе инверторов не согласованы никак. Соответственно, запуск трёхфазной нагрузки так же не возможен. Заложите ноль от 6мм.
у нас тоже что то похожее выпускают — серый, коричневый и черный — так черный на землю пускают, что бы хоть как то люди понимали что серый и коричневый это ноль и фаза))
Вот и первый комментарий, хотя ожидал критические )))
Чуток обновил — добавил про обжим 3x2.5мм2 в гильзе П10 матрицей 10, с подробностями
Про «плющение»…
На мой взгляд «нехорошо» деформировались (мерял штангенциркулем):
— полторашка в 2x2.5+1x1.5: толщина 0.3-0.7мм, ширина увеличилась до 1,45мм. Но здесь это просто «набивка»
— 2x2.5 в П6 обжим 2.5: толщина 0.7-0.8мм, ширина составила 2мм
— 4x2.5 в П10 обжим 10: жила под клином 1.0-1.1мм, ширина 2мм
Чё-то все пропустили такой замечательный пост! А ведь его надо заплюсовать!
Круто написано!!! СПАСИБО!!! Я вообще щча на него ссылку вставлю в свой пост про гильзы на блоге!
Меня вот заинтересовало то, насоклько там жилы плющит. С одной стороны это пофигу, потому что так и надо: сильнее расплющить, чтобы пятно контакта было больше (не одна точка, а плющенная жила контачила по всей плоскости гильзы и соседних жил), а с другой стороны — как ты писал — наоборот жила передавливается.
Но ИМХО пофигу — пущай плющится.
Я может пост дополню. У меня где-то моножила может и найдётся и гальзы десятки. Прессану гидравликой шестигранником и попробую вскрыть и сюда фотки добавить.
Есть у Легранда линейка Кутео. Там есть накладная розетка двойная, и в ней как раз разведено шлейфом из мягкого провода)
Вопрос в другом, в заземлении, ведь при подключении шлейфом заземления, есть пара моментов, которые надо учитывать)
Вот о таком наборе я тоже раздумывал, но чаша весов склонилась в пользу wiha. Индикаторная отвёртка тоже есть, прям аналогичная Вериной, не помню чего в кадр не попала.
Обошёлся мой набор в 5100. Тётя Вера сейчас за свои услуги отвёртки берёт от шести до восьми тысяч в России.
Шовчики на сумочке (или как оно правильно называется?) огорчают — как будто её шили китайцы в подпольных цехах…
А я два года назад взял вот такой наборчик, от тети Веры. Всё удовольствие — 3100. Скальпель и пинцет в набор не входили, добавлены мной.
Состав вроде такой же, как у твоего, только есть ещё индикаторная отвёртка (паршивенькая). Жала тонкие, нету «нароста» пластмассы (кроме самой тонкой и индикаторной отвёрток).
добрый день! Подскажите пожалуйста какой вы используете присоединительный комплект для водосчетчиков ITELMA? Был в стелмаркете, и там очень не настаивали покупать тот комплект, который продают они.
Хотя я тут подумал, если бы все три ТТ подключены параллельно, то регистратор должен быть зафиксировать одинаковый ток по всем каналам. Но на первом графике не так.
Как только доберусь до медцентра, то 8-10-12-14 проверю. И обязательно доложусь.
Но имею превентивный вопрос: чем отличаются «ноль» и «фаза» на вторичной обмотке ТТ, сам не могу понять. Я может чего не знаю?
Дрозд, ты не правильно подключил ИКК, и поэтому у тебя синхронные помехи. Ты винтами закоротил клеммы 2-4-6, но при этом ты с этих клемм берёшь «фазу» для регистратора, а должен брать «ноль». Прозвони у регистратора клеммы 8-10-12-14, скорее всего они замкнуты между собой внутри регистратора.
P.S. ИКК я бы собрал по-другому, сейчас нарисую и пришлю;)
Ну вот по этой схеме РПМ-416 или иной электронный регистратор сделанный по схожей схеме у вас ничего не покажет кроме шумов. И частоту по каналу тока тоже определить не сможет, не говоря о канале мощности. И количество потреблённой энергии не покажет нормально.
Шунт — электрическая цепь, включаемая параллельно основному участку. Если принять это определение, то подвижная перемычка 2-3, 4-5, 6-7 является так же и шунтом на время работ с подключенным прибором учёта или контроля.
Если оставить вторичные обмотки подключенными друг к другу, то РПМ-416 или иной электронный регистратор сделанный по схожей схеме не покажет вам ничего кроме шумов.
Всё это, уважаемый коллега, оно ЗАТЕМ, чтобы техника работала. Вот эта вот самая схема не позволяет нужным образом изменить переключения, потому что клемма №1 заземления задействована под хер знает что.
Если по указанной вами схеме ни у кого нет вопросов, то они все ДЕБИЛЫ, вы, впрочем, можете им это не говорить, незачем ранимые души идиотов тревожить.
Программы для рисования схем у меня под рукой нет, да и не очень я умею делать красивые и наглядные.
Могу только домаркированный рисунок.
Одного меня раздражают «хвосты» (чтобы не выражаться), торчащие из стены? Себе взял очень похожие, но гибкие ножки выходят из торца корпуса-основания. Как по мне разница во внешнем виде — небо и земля:
А можно правильную схему? Я нихера не понимаю, какие «кольца» вторичных обмоток должны быть заземлены.
…
снять (опустить) шунты-перемычки
…
Где там в коробке шунты? Нихера не понимаю.
…
отсоединить вторичные обмотки ТТ от Pe.
Зачем?
Я конечно не светотехник с десятилетним стажем, а моделист примерно с тринадцатилетним. Так вот подбор красок и окраска при освещении даже 4200К угробит модель нахрен, потому что цвета в оригинал не попадут совсем. В то же время работа с мелочевкой и «выведение» поверхности при 4300К гораздо более приятны и менее тяжелы, чем при более теплом свете.
Вот буквально только что вкрутил в соседние (130мм) патроны лампы 3000К и 6000К Ничего так смешалось, дискомфорта не ощущается. А что разноцветные — и пофигу, машинное-котельное отделение.
Но еще хуже, когда кто-нибудь освещает жилище лампами цветностью 6-6.5К. Я у себя и 4К-то не использую, а там помещение и вовсе выглядит безжизненным каким-то. Многие наоборот ненавидят теплый свет. А кому-то вообще все равно :)
Я читал множество нормативов, но ни разу про комбинирование цветовой температуры в нормативах не встречал. Может просто не обращал внимания
Зато встречал противоположное мнение от самоучек-светотехников — якобы кто-то где-то вычитал, что это комбинирование наоборот нужно и полезно.
Я лично считаю, что для квартиры не нужно делать общее освещение свыше 200 лк в кухне и гостиной, 150 лк в спальне, 75 лк в СУ, 50 лк в прихожей и коридорах. Это минимальные уровни освещённости в самом тёмном углу. Средняя освещённость по помещению, соответственно должна быть примерно на 20-30% выше.
От уровня освещённости зависит и оптимальная цветовая температура света. В любом случае, при таких уровнях общего освещения оптимальна температура 3000-4000 К. А местное освещение (настольная лампа, акцентный свет, бра, подсветка зеркала и т.п.) хоть и предназначено для создания освещённости до 400-700 лк, но для того чтобы не нарушать гармонию светового оформления всё равно также должно быть в диапазоне 3000-4000 К.
Цветопередача напрямую никак не связана с цветовой температурой!
Резкость изображения — это о чём? Монитор? Телевизор? И куда уйдёт цветопередача?
Мне, как светотехнику с более чем 10-летним стажем грустно читать все эти выдумки.
Например, ДНаТ даёт цветовую температуру порядка 2000-2500 К, а коэффициент цветопередачи — ниже 20!
Мне и тёплый и холодный нравится. Для работы холодный приятнее. А для отдыха и дома мне тёплый нравится.
Ага.
Физиологически цветовая температура света влияет на работоспособность и биологические ритмы через синтез мелатонина в теле человека — известный факт, но на чёткость восприятия например, белого на чёрном не влияет никак. Высокая цветовая температура света активизирует организм, но при этом вызывает быстрое истощение нервной системы.
Кроме того, существует таблица зависимости цветовой температуры от уровня освещённости, обеспечивающей психофизиологический комфорт. Чем ниже уровень освещённости, тем ниже цветовая температура. Обусловлено тем, что цветовая температура полуденного неба — 10000-20000 К, а заката и света костра — порядка 2000-3000 К. Так уж исторически сложилось. Поэтому, если хотите выжать из своих подчинённых в офисе максимум энергии в первую половину дня — ставьте освещение 6000 К и 1000 лк, а чтобы ребёнок не буянил, а спокойно лёг спать — используйте в квартире неяркий свет 3000 К и 50 лк.
Смешивать источники света с разной цветовой температурой можно, если они достаточно удалены друг от друга и не создают чётких теней. При падении света от различных источников на различные грани объекта наблюдения и, соответственно, образовании разноцветных теней гораздо быстрее утомляется отдел мозга, отвечающий за зрение. Потому смешивать различные источники света надо осторожно, особенно при длительной и напряжённой зрительной работе.
Цветовой температурой можно эффектно зонировать, например, зону кухни и зону гостиной, если это просторное помещение и выполнено в форм-факторе студии и каждая зона имеет соответствующий дизайн. Но делать общее освещение (люстра) одного цвета, а местное (настольная лампа, бра) — другого, или ставить разноцветные лампочки в одном светильнике — это никуда не годится с эстетической точки зрения. Представьте, что у вас зубы разного цвета… тут то же самое.
Насчёт пустой стены над кроватью — так и должно быть по Фен-шую. Можно фотообои или 3-Д панели в качестве отделки поверхности стены или ниши типа алькова, но ни в коем случае ни картины, ни полки!
А так оно и есть. На холодном выше резкость изображения и видимая освещённость при равных прочих, но цветопередача уйдёт.
А на тёплом видимая освещённость ниже, но искажений меньше.
Это как модели, собирать мелочевку надо на холодном от 4300К, а подбирать цвета для покраски только на тёплом 3200К
Читал, что вроде бы какими-то СНиПами не рекомендуется совмещать в одном помещении источники света с разной цветовой температурой (доп. нагрузка на глаза). Не утвержнаю, что это соответствует действительности, но сам действительно очень тяжело выношу пребывание в помещениях с таким освещением.
Но еще хуже, когда кто-нибудь освещает жилище лампами цветностью 6-6.5К. Я у себя и 4К-то не использую, а там помещение и вовсе выглядит безжизненным каким-то. Многие наоборот ненавидят теплый свет. А кому-то вообще все равно :)
Так я у тебу в ЖЖ читал про свет ванной. Идея отличная. А я как денег назаработаю, допеределаю свет этажного холла и пост черкну. Я там светили в потолок направил — там стало адски светло теперь!
Ну ты ж пишешь что чего-то не хватает, вот я и пишу что над кроватью как-то голо =)
А ещё я люблю небольшие уютные бра =)
Правильно воюешь! Мне это нравится, потому что для меня освещение всегда важно было.
Я дошёл до каких-то вещей интуитивным способом и для себя выработал такие штуки:
* Мне нравится яркий рассеянный свет. Как у тебя в ЖЖ в ванной — прожектора фигачат в потолок. Это не слепит, но зато света дофига.
* Не нравится одна люстра посередине потолка. Нравится, когда свет поделён на зоны. Например фоновое освещение по комнате и настольная лампа у стола за компом.
* Не нравятся точечные светодиоды — они глаза слепят, а света ни хрена не дают.
* Нравится местами тёплое освещение ламп накаливания в смеси с белым ярким.
* Не нравится, когда в светильник, который разработан под обычные лампы, втыкают светодиодки — это выглядит уродски.
Вот! За освещение респект! А у кровати стенка голенькая вышла =))
Ага, прикольные стяжки, просто сначала не догнал идею. Фактически их больше, чем 24.
В четверг буду в магазине, возьму упаковку на пробу. Спасибо за наводку. www.youtube.com/watch?v=SNEHTg0ng2s
P.S. Стяжки от АВВ нормальные, кабель не мнут и не режут, особенно если затягивать с умом.
Все водонагреватели как правило легко-разборные ибо ТЭН — расходник. Так что смело разбираете прибор и если не видите четко-выраженной земли от корпуса к вводным клеммам/розетке (что вряд ли) — кидаете внутри провод. Просто и не на виду.
Дело в том что собирать можно абсолютно на любых стяжках, даже самых говняных))Когда собрал щит, то просто заменил в тех местах или полностью на вот эти вот модные. Они кабель вообще не режут и не мнут. У меня на щит 36 модулей идет вот их 2-4 стяжки.Кабеля там в них шевелить можно как угодно, и не боятся за них.
У них цена не очень понятная. 225 руб. за 24 шт., те же АВВ 300 х 3.6, чего для основной массы щитов более чем достаточно 315 руб. за 100 шт. А это расходник сочащийся сквозь пальцы песок.
Хотя выглядят очень даже, да.
1. да.
2. нет. Корпуса электроприборов заземляются через питающий кабель. Если электроприбор (стиралка, накопительный водонагреватель) подключается в розетку, то в эту розетку приходит 2 PE проводника: один — в составе питающего кабеля, второй — от КУП. Специально дырявить корпус и тянуть к нему полосу заземления нет смысла.
3. в подвале невозможно добраться до точки присоединения PE проводника к трубе? Или в чём проблема-то?
4. продолжаешь издеваться? Иди на Мастерсити — там тролль. ВОДОРОЗЕТКИ НЕ ЗАЗЕМЛЯЮТСЯ, если ввод в здание/помещение уже заземлён.
5. все общественные места подобны общественным сортирам. Увы. Социум…
не обижайся, но откуда у тебя вопросы, если ты читал ПУЭ и циркуляр № 23/2009?
Либо не читал, либо издеваешься. У тебя — это как раз тот случай, когда вопросов после прочтения остаться не должно.
Я сам порой дотошный до тошноты, но тут для меня нет непонятных моментов. Потому я в недоумении.
Я бы ещё понял, если бы ты в хрущёвке жил и пытался примерить современные требования на многоквартирный дом без заземления — там действительно несколько вопросов, которые не имеют решения с точки зрения ПУЭ-7 без полной реконструкции общедомовой системы электропитания.
В твоём случае металлической вставкой является труба на вводе в здание и водонагреватель. Там и заземляй. Об этом тебе уже тут дважды написали. Что ты ЕЩЁ хочешь услышать?
1. Обязательно свяжу металлически трубы на входе и подведу провод к шине заземления
2. Обязательно предусмотрю «клемы» для заземления корпусов электроприборов.
3. Буду думать как по другому провести трубы, чтобы сделать металлическую вставку доступной для обслуживания.
4. Уже чисто из спортивного интереса хочу увидеть варианты заземления водорозеток.
По пункту №2 — заземление для электроприборов буду делать своим проводником, и заводить на отдельную шину, туда-же и ванную подключу. Это как-ра и будет ДСУП, а коробочка с шиной КУП.
5* Увы, аудитория на разных форумах по своему поведению не сильно отличается друг от друга.
Ну что-ж поделать, если я в Вашей терминологии мозгоёб по жизни. Я хочу разбираться в сити вопроса, а не тупо перечитывать чужие инструкции.
«Проводящие вставки на вводе в дом — не обязательное, а рекомендуемое мероприятие»
Мне не перед «горэлектросетями» отчитываться, а жить в этом доме. Если рекомендуется значит хуже точно не будет.
При пластиковых трубах ВОДОРОЗЕТКИ НЕ ЗАЗЕМЛЯЮТСЯ.
Если я конструктивно не могу организовать металлическую вставку, но смогу обеспечить заземление всех водорозеток, то для электричества разницы нет.
Что надежнее/проще/дешевле/красивее/удобнее и т.д сделать я и пытаюсь выяснить.
Вот вы зачем это написали?
Классика «самопиара на форуме» — сначала «открываем истину, что все вокруг глубоко заблуждаются». Потом, умными словами, пишем бессмысленное по своей сути сообщения и «Вуа-ля, смотрите какой я умный!»
Да такую рекомендацию я уже слышал, в общем тоже склоняюсь к этому варианту если не придумаю ни чего другого. Правда в таком варианте возникает вопрос как красиво оформить заземление корпусов электроприборов (помимо PE проводника в розетке)
Все-таки с шинками намного приятнее. Один раз поработаешь, и никаких винтов не хочется. )))
Если в правильных местах брать, то сильно б на цене щита это не сказалось. Только обычно заказывать приходится за пару дней.
ПЭУ и Циркуляры читал. Рекомендуют или «земллить» всё (каждую водорозетку), или делать металлическую вставку на трубопроводе, на входе во влажное помещение
Во-первых не ПЭУ, а ПУЭ!
Во-вторых, читай циркуляр № 23/2009 — там настолько подробно всё описано и конкретно по твоему вопросу, что после обсуждать уже нечего. При пластиковых трубах ВОДОРОЗЕТКИ НЕ ЗАЗЕМЛЯЮТСЯ. При пластиковой разводке и пластиковых стояках трубы вообще не заземляются. Проводящие вставки на вводе в дом — не обязательное, а рекомендуемое мероприятие. В твоём случае заземление входящей стальной трубы ХВС и бойлера обеспечит более чем достаточное по качеству присоединение всего водопровода к заземлению.
Стальную трубу в канализации заменить на пластик (или чугун), а то через пару лет коррозия сделает своё дело и зальёшь говном весь подвал. В частном доме каналья также является естественным заземлителем, так что там проводящая заземлённая вставка обязательна.
Насчёт Мастерсити уже давно решили, что там половина троллей и остальная половина ничего не смыслящего в обсуждаемых вопросах народа отвечает.
Короче, иди читай циркуляр и не еби никому мозги.
Ну и здоровски! Я ничуть не жалею, что не поехал! Мне там делать нечего было бы =) Это совсем не мой профиль =) Вот если какой-нить Drum Fest — то да =)
А свёрла чьего производства?
Я похожее взял штучно с покрытием из нитрида титана, причём отечественное, до сих пор жалею, что всего две штуки. Магазин закрыли.
Панельный дом. Попало через канал для провода и немного через стык потолочной и стеновой панелей. Видимо при строительстве сэкономили на цементной подушке, которая по идее должна быть между плитами. Ну и ещё сверху по всей видимости очень жидким раствором заливали.
1. При измерении емкости аккумуляторы должны быть полностью заряжены, но только что снятые с зарядки (иначе — покажет большую чем на самом деле есть емкость АКБ.
2. Точную емкость показывает только при температуре в 20С, при -10 уже будет нужен поправочный коэффицент 0,75.
3. У больших батарей типа автомобильного аккумулятора — емкость показывает с очень большой погрешностью.
Принцип работы у прибора я так понимаю следующий: внутри прибора стоит какая-то нагрузка управляемая ключевым транзистором, которую он подключает кратковременно к батареи в импульсном режиме и уже по изменению ВАХ и какому-то хитрому алгоритму — вычисляет
P.S. Вот тут кстати очень хороший обзор данного прибора: akbtest.ru/skat_t_auto.html
blogelectrica.ru/kategorii-primeneniya-dlya-puskatelej-i-kontaktorov/
Какая категория нагрузки?
У контактора модульного АС-7А категория нагрузки, может и пригореть коммутируя двигатель.
Здесь АС-3 или АС-4 нужен.
1. Очень выручает гидравлический дырокол от Штока, для вырезки вот таких вот круглых ровных отверстий под сальники.
2. Кабель приходящий кажется АВВГ 4*25. В автомат входит без проблем, а вот с нулем как быть, то вот вставил ЗНИ-35, а от него уже пустил на латунную шинку))
3. Светосигнальная арматура ИЭК. Светят ярко, думаю и надолго.
4. Очень выручили клеммы Wago TopJobs. Реально круто от них расключать всякие кнопки и лампочки на дверках щита. Пару раз немного ошибся, то просто переставляешь проводки и все.
5. Провод ПВ-3 0.75мм. Не удобно что для него не было маркировки специальной, то что было на таких вот проводках не держалось.
6. Понравились мини-контакторы Еатон. Реально классные, и не жужжат.
7. Нет перфорированных коробов. Хотел их приделать как то, а потом забил. Тут реально каждый проводок вытянуть можно, и хоть узнать куда и как идет.Да и щит маленький, вполне мне кажется и так нормально.
Диф автомат на отключаемой линии не защищен УЗМ. Хотя как раз холодильник нужно защищать от пониженного.
Придется переделать немного.
А я вот пока другую схему придумал — нужно вести 2 провода и при этом клеммы соединять в 2 маленьких блока, а не в 1. Но этот вариант хуже.
А если не два кабеля к сборке клемм вести, а сделать шлейф на самих клеммах… то опасения пропадут?
Или меняй Q01 на дифф который я указывал+ставь клеммы.
Нарисую пример подробнее. для простоты клеммы одноуровневые.
При такой схеме получается, что через контакты 3 и 4 будет идти ток максимум 16А, но через контакт 1 ток будет 32А. Ведь так? Поэтому я и хочу запитать блок клемм в двух местах, но как-то это странновато выглядит.
Сразу вспоминаю, что нельзя прокладывать линии двумя кабелями для увеличения сечения, типа если один повредится, то об этом не узнать, но второй будет работать с перегрузом.
А Q1 и Q7 это дифы, поэтому по току тут все норм. Решил пока оставить существующие, они на 3,5 модуля в ширину. Хотя и понимаю, по уму надо заменить Q1 и будет место на клеммы.
2)Ну так, в этажном щите поставить чуть получше чем есть. Да и рубильник где-то лежит у меня.
На самом деле при соединении клемм перемычкой ты получишь такое:
Так что не парься, все ОК.
Только у тебя там другая заморочка: твой Q01 (узо вроде — непонятно по схеме) не защищен автоматом. Если хочешь Шнайдера-Изи, то ставь там диффавтомат (EZ9D34616 например), и линия защищена по току и утечке, и место на два модуля сократишь. Тем же макаром и на второй дин-рейке Q7 (EZ9D34632).
2) Пишешь, что квартирный автомат 50А переедет в этажный щит: а зачем? там по описанию уже стоит автомат на 50А…
Но ни того, ни другого я в свой столик не впихнул (хоть мысли и были), т.к. труба нашлась только 60х60, туда ничего этого не влезет. Но оно и к лучшему, иначе брутальность столика была бы просто зашкаливающей, и пришлось бы делать другую столешницу. Я в Леруа долго ходил вокруг буковой детали для лестницы, размером метр на метр и толщиной 40 мм. Вот из неё вышли бы охрененные столешницы и для рабочего стола, и для ноутбучного столика. Но жаба задушила — лишних 5 тыр у меня не было.
В топике «3 инвертора...» основной смысл был о затратах на многочисленные линии (в сравнении с трехфазной установкой). У вас этот вопрос не сильно явен: вам ведь придется все равно тащить линию питания к одному ИБП и ко второму ИБП (параллельно); вы же не запитаете один ИБП от другого )))
Зайдем с другого конца истории:
1) есть кольцо 2500м, есть ИБП/1 и ИБП/2, питание на ИБП/1 — получается линия*ИБП/1 = 1250м(полукольцо), линия*ИБП/2 = 1250м(полукольцо), линия питания*ИБП/2 = 1250м(полукольцо). Итого = 3750м.
2) есть кольцо 2500м, есть ИБП/1, питание на ИБП/1 — получается линия*ИБП/1 = 2500м(кольцо). Итого = 2500м.
Похоже выгоды от двух ИБП совершенно нет…
А если вы надуманы в варианте 1) запитать ИБП/1 и ИБП/2 не шлейфом а из разных мест подключения (но от одноименной фазы), то скорее всего придется разочароваться и не иметь возможности соединить их в «кольцо», ведь навряд ли, даже на одноименной фазе, с разных сторон предприятия, выйдет одинаковая частота и совершенно одинаковый синус, которые еще видоизменятся после ИБП/1 и ИБП/2…
… и ИБП — не синхронизируются (по крайнер мере еще не слышал такого ни от одного производителя)…
Набор зачетный, сам подумываю о таком, потому как у меня биты короткие, а удлинитель не всегда помогает, потому что из-за утолщения держателя бит не во всякое отверстие влазит.
Поэтому короткие трассы пробросил с избытком, длинные оставили до весны, там и с инверторами как-то разрешится ситуация.
Провод на варочную панель, кабель и место соединения не греются никак вообще при полной нагрузке 5-7кВт.
Видел гильзы сразу под такое соединение, у них посередине упор отштампован, но и в тоже время вызывает опасения, что контакт только через гильзу.
Мы когда с CS-CS обсуждения вели я ему в коментах фотки показывал: какую ху##ю я за Уфимской конторой исправлял.
Будут вопросы — пишите. Я правда здесь не каждый день сижу. Можете на почту мне вопросы писать, там я всегда )))
Я занимаюсь подбором и сам осуществляю монтаж систем солнечной энергии. Сразу к сути основного вопроса:
если инверторы имеют внутреннюю плату синхронизации между собой, они корректно превращаются в трехфазную установку. И им пофигу даже очередность приходящих в них фаз, или параллель однофазная. И соответственно они выдают на потребителей синхронизированные фазы и общий ноль. Никаких суммарных нулей и подбор повышенных сечений.
если это три одинаковых однофазных инвертора — то тогда картина иная.
По опыту: дешевле и удобнее установить плату синхронизаций в аппаратуру + прошивка, чем ваять многочисленные и увеличенные жилы между источником-инвертором-потребителем.
— Жила может банально переломиться/надломиться при укладке в распаечную коробку или подрозетник (при шлейфовании).
— Занижение сечения жилы.
www.necm.ru/
У них ещё и лампочки индикаторные есть.
ИМХО вот сюда:
www.mrsk-cp.ru/
Я не собственник, поэтому никаких письменных ответов у меня нет.
К тому же вижу 15кВт по 3-й категории.
Выложьте такой ответ письменный про отсутствие технической возможности.
Почему нет? Будет, надо заявочку в сетевуху местную подать.
Если все эти провода положить по бокам, пластрон не закроется. У меня по 14 модулей занято почти везде вместо 12. Очень тесно. :(
Если не в тот — сорри, можно перенести?
Этот мне вчера по названию глянулся. Я планировал по-быстрому перебрать щит, пожарить еды и запить ее пивом. А вместо этого до полуночи провозился в попытках понять кто мудак. :)
А работают они так, потому что у МДшки внутри высокочастотный трансформатор тока. В смысле, они рядом с проводом датчик воткнули, на который наводки от провода попадают и он их улавливает. Воткнули бы обычный торроидальный транс тока — было бы всё ОК. А тут что на этот датчик со стороны наведётся — то и ловится. А наводится скорее всего «помеха» от динамической индикации вольтметра =)
А ещё шо-то я туплю. Это у тебя куда так щит изуродован:
1. За DIN-рейками в UK500 лучше бы провода от кабелей не укладывать. Для этого есть место по бокам.
2. И самое главное — не пойму, где и куда УЗМки воткнуты. Ввод у тебя идёт на ИЭКовский автомат, потом ещё куда-то, на УЗОшку и автомат от Hager, и потом вдруг УЗМки. А ведь он же сразу должен после вводного автомата на УЗМки идти. Защищаем же мы всё.
закопанпохоронен. А в продвинутых местах ВВГ в серой гофре частично по забору на солнце, частично под землей. Ну и уличные распредкоробки со скрутками и треснувшими корпусами.Постепенно приведем в порядок, но не все сразу. Так что начали с электрообороны. А потом уж перейдем в наступление :)
Сейчас, наверное, в свете тока по нулю, перейду на схему выключатель нагрузки+3 одиночных AB
Соответственно, у вас и защита должна быть такая, чтобы каждая установка могла работать при аварии на смежной.
Вопрос по сути один — какой ток будет по нулевому проводнику и какое сечение кабеля закладывать к нагрузке.
Чуток обновил — добавил про обжим 3x2.5мм2 в гильзе П10 матрицей 10, с подробностями
Про «плющение»…
На мой взгляд «нехорошо» деформировались (мерял штангенциркулем):
— полторашка в 2x2.5+1x1.5: толщина 0.3-0.7мм, ширина увеличилась до 1,45мм. Но здесь это просто «набивка»
— 2x2.5 в П6 обжим 2.5: толщина 0.7-0.8мм, ширина составила 2мм
— 4x2.5 в П10 обжим 10: жила под клином 1.0-1.1мм, ширина 2мм
Круто написано!!! СПАСИБО!!! Я вообще щча на него ссылку вставлю в свой пост про гильзы на блоге!
Меня вот заинтересовало то, насоклько там жилы плющит. С одной стороны это пофигу, потому что так и надо: сильнее расплющить, чтобы пятно контакта было больше (не одна точка, а плющенная жила контачила по всей плоскости гильзы и соседних жил), а с другой стороны — как ты писал — наоборот жила передавливается.
Но ИМХО пофигу — пущай плющится.
Я может пост дополню. У меня где-то моножила может и найдётся и гальзы десятки. Прессану гидравликой шестигранником и попробую вскрыть и сюда фотки добавить.
Вопрос в другом, в заземлении, ведь при подключении шлейфом заземления, есть пара моментов, которые надо учитывать)
Обошёлся мой набор в 5100. Тётя Вера сейчас за свои
услугиотвёртки берёт от шести до восьми тысяч в России.Шовчики на сумочке (или как оно правильно называется?) огорчают — как будто её шили китайцы в подпольных цехах…
А я два года назад взял вот такой наборчик, от тети Веры. Всё удовольствие — 3100. Скальпель и пинцет в набор не входили, добавлены мной.
Состав вроде такой же, как у твоего, только есть ещё индикаторная отвёртка (паршивенькая). Жала тонкие, нету «нароста» пластмассы (кроме самой тонкой и индикаторной отвёрток).
Оказалось, что он встаёт под пластрон, но нельзя вставить патчкорд.
А у Дрозда все И2 закорочены через ИКК.
Чой-то я туплю.
Но имею превентивный вопрос: чем отличаются «ноль» и «фаза» на вторичной обмотке ТТ, сам не могу понять. Я может чего не знаю?
Винтами закорачиваешь ТТ, а перемычками отключаешь регистратор.
P.S. ИКК я бы собрал по-другому, сейчас нарисую и пришлю;)
Шунт — электрическая цепь, включаемая параллельно основному участку. Если принять это определение, то подвижная перемычка 2-3, 4-5, 6-7 является так же и шунтом на время работ с подключенным прибором учёта или контроля.
Если оставить вторичные обмотки подключенными друг к другу, то РПМ-416 или иной электронный регистратор сделанный по схожей схеме не покажет вам ничего кроме шумов.
Всё это, уважаемый коллега, оно ЗАТЕМ, чтобы техника работала. Вот эта вот самая схема не позволяет нужным образом изменить переключения, потому что клемма №1 заземления задействована под хер знает что.
Если по указанной вами схеме ни у кого нет вопросов, то они все ДЕБИЛЫ, вы, впрочем, можете им это не говорить, незачем ранимые души идиотов тревожить.
Программы для рисования схем у меня под рукой нет, да и не очень я умею делать красивые и наглядные.
Могу только домаркированный рисунок.
У нас собирают по этой схеме.
У МЭС вопросов нет.
Подписано мной, так как я в этих коробках дятел и дебил.
…
снять (опустить) шунты-перемычки
…
Где там в коробке шунты? Нихера не понимаю.
…
отсоединить вторичные обмотки ТТ от Pe.
Зачем?
Можно подробнее для дебила?
Вот буквально только что вкрутил в соседние (130мм) патроны лампы 3000К и 6000К Ничего так смешалось, дискомфорта не ощущается. А что разноцветные — и пофигу, машинное-котельное отделение.
Зато встречал противоположное мнение от самоучек-светотехников — якобы кто-то где-то вычитал, что это комбинирование наоборот нужно и полезно.
Я лично считаю, что для квартиры не нужно делать общее освещение свыше 200 лк в кухне и гостиной, 150 лк в спальне, 75 лк в СУ, 50 лк в прихожей и коридорах. Это минимальные уровни освещённости в самом тёмном углу. Средняя освещённость по помещению, соответственно должна быть примерно на 20-30% выше.
От уровня освещённости зависит и оптимальная цветовая температура света. В любом случае, при таких уровнях общего освещения оптимальна температура 3000-4000 К. А местное освещение (настольная лампа, акцентный свет, бра, подсветка зеркала и т.п.) хоть и предназначено для создания освещённости до 400-700 лк, но для того чтобы не нарушать гармонию светового оформления всё равно также должно быть в диапазоне 3000-4000 К.
Резкость изображения — это о чём? Монитор? Телевизор? И куда уйдёт цветопередача?
Мне, как светотехнику с более чем 10-летним стажем грустно читать все эти выдумки.
Например, ДНаТ даёт цветовую температуру порядка 2000-2500 К, а коэффициент цветопередачи — ниже 20!
Ага.
Физиологически цветовая температура света влияет на работоспособность и биологические ритмы через синтез мелатонина в теле человека — известный факт, но на чёткость восприятия например, белого на чёрном не влияет никак. Высокая цветовая температура света активизирует организм, но при этом вызывает быстрое истощение нервной системы.
Кроме того, существует таблица зависимости цветовой температуры от уровня освещённости, обеспечивающей психофизиологический комфорт. Чем ниже уровень освещённости, тем ниже цветовая температура. Обусловлено тем, что цветовая температура полуденного неба — 10000-20000 К, а заката и света костра — порядка 2000-3000 К. Так уж исторически сложилось. Поэтому, если хотите выжать из своих подчинённых в офисе максимум энергии в первую половину дня — ставьте освещение 6000 К и 1000 лк, а чтобы ребёнок не буянил, а спокойно лёг спать — используйте в квартире неяркий свет 3000 К и 50 лк.
Смешивать источники света с разной цветовой температурой можно, если они достаточно удалены друг от друга и не создают чётких теней. При падении света от различных источников на различные грани объекта наблюдения и, соответственно, образовании разноцветных теней гораздо быстрее утомляется отдел мозга, отвечающий за зрение. Потому смешивать различные источники света надо осторожно, особенно при длительной и напряжённой зрительной работе.
Цветовой температурой можно эффектно зонировать, например, зону кухни и зону гостиной, если это просторное помещение и выполнено в форм-факторе студии и каждая зона имеет соответствующий дизайн. Но делать общее освещение (люстра) одного цвета, а местное (настольная лампа, бра) — другого, или ставить разноцветные лампочки в одном светильнике — это никуда не годится с эстетической точки зрения. Представьте, что у вас зубы разного цвета… тут то же самое.
Насчёт пустой стены над кроватью — так и должно быть по Фен-шую. Можно фотообои или 3-Д панели в качестве отделки поверхности стены или ниши типа алькова, но ни в коем случае ни картины, ни полки!
А на тёплом видимая освещённость ниже, но искажений меньше.
Это как модели, собирать мелочевку надо на холодном от 4300К, а подбирать цвета для покраски только на тёплом 3200К
Но еще хуже, когда кто-нибудь освещает жилище лампами цветностью 6-6.5К. Я у себя и 4К-то не использую, а там помещение и вовсе выглядит безжизненным каким-то. Многие наоборот ненавидят теплый свет. А кому-то вообще все равно :)
А бра пока не заказывали. К тому же под бра надо бы кресло какое, али диванчик.
Ну ты ж пишешь что чего-то не хватает, вот я и пишу что над кроватью как-то голо =)
А ещё я люблю небольшие уютные бра =)
А про голую стенку это что имеется ввиду? Что там картина просится? Хозяева если захотят, то повесят, я не уполномочен :)
Про рассеянный яркий, гоняю сейчас матрицы от ДПО-40, это уже чисто для себя.
Я дошёл до каких-то вещей интуитивным способом и для себя выработал такие штуки:
* Мне нравится яркий рассеянный свет. Как у тебя в ЖЖ в ванной — прожектора фигачат в потолок. Это не слепит, но зато света дофига.
* Не нравится одна люстра посередине потолка. Нравится, когда свет поделён на зоны. Например фоновое освещение по комнате и настольная лампа у стола за компом.
* Не нравятся точечные светодиоды — они глаза слепят, а света ни хрена не дают.
* Нравится местами тёплое освещение ламп накаливания в смеси с белым ярким.
* Не нравится, когда в светильник, который разработан под обычные лампы, втыкают светодиодки — это выглядит уродски.
Вот! За освещение респект! А у кровати стенка голенькая вышла =))
В четверг буду в магазине, возьму упаковку на пробу. Спасибо за наводку.
www.youtube.com/watch?v=SNEHTg0ng2s
P.S. Стяжки от АВВ нормальные, кабель не мнут и не режут, особенно если затягивать с умом.
расходниксочащийся сквозь пальцы песок.Хотя выглядят очень даже, да.
2. нет. Корпуса электроприборов заземляются через питающий кабель. Если электроприбор (стиралка, накопительный водонагреватель) подключается в розетку, то в эту розетку приходит 2 PE проводника: один — в составе питающего кабеля, второй — от КУП. Специально дырявить корпус и тянуть к нему полосу заземления нет смысла.
3. в подвале невозможно добраться до точки присоединения PE проводника к трубе? Или в чём проблема-то?
4. продолжаешь издеваться? Иди на Мастерсити — там тролль. ВОДОРОЗЕТКИ НЕ ЗАЗЕМЛЯЮТСЯ, если ввод в здание/помещение уже заземлён.
5. все общественные места подобны общественным сортирам. Увы. Социум…
Либо не читал, либо издеваешься. У тебя — это как раз тот случай, когда вопросов после прочтения остаться не должно.
Я сам порой дотошный до тошноты, но тут для меня нет непонятных моментов. Потому я в недоумении.
Я бы ещё понял, если бы ты в хрущёвке жил и пытался примерить современные требования на многоквартирный дом без заземления — там действительно несколько вопросов, которые не имеют решения с точки зрения ПУЭ-7 без полной реконструкции общедомовой системы электропитания.
В твоём случае металлической вставкой является труба на вводе в здание и водонагреватель. Там и заземляй. Об этом тебе уже тут дважды написали. Что ты ЕЩЁ хочешь услышать?
1. Обязательно свяжу металлически трубы на входе и подведу провод к шине заземления
2. Обязательно предусмотрю «клемы» для заземления корпусов электроприборов.
3. Буду думать как по другому провести трубы, чтобы сделать металлическую вставку доступной для обслуживания.
4. Уже чисто из спортивного интереса хочу увидеть варианты заземления водорозеток.
По пункту №2 — заземление для электроприборов буду делать своим проводником, и заводить на отдельную шину, туда-же и ванную подключу. Это как-ра и будет ДСУП, а коробочка с шиной КУП.
5* Увы, аудитория на разных форумах по своему поведению не сильно отличается друг от друга.
Мне не перед «горэлектросетями» отчитываться, а жить в этом доме. Если рекомендуется значит хуже точно не будет.
Если я конструктивно не могу организовать металлическую вставку, но смогу обеспечить заземление всех водорозеток, то для электричества разницы нет.
Что надежнее/проще/дешевле/красивее/удобнее и т.д сделать я и пытаюсь выяснить.
Классика «самопиара на форуме» — сначала «открываем истину, что все вокруг глубоко заблуждаются». Потом, умными словами, пишем бессмысленное по своей сути сообщения и «Вуа-ля, смотрите какой я умный!»
Если в правильных местах брать, то сильно б на цене щита это не сказалось. Только обычно заказывать приходится за пару дней.
Во-вторых, читай циркуляр № 23/2009 — там настолько подробно всё описано и конкретно по твоему вопросу, что после обсуждать уже нечего. При пластиковых трубах ВОДОРОЗЕТКИ НЕ ЗАЗЕМЛЯЮТСЯ. При пластиковой разводке и пластиковых стояках трубы вообще не заземляются. Проводящие вставки на вводе в дом — не обязательное, а рекомендуемое мероприятие. В твоём случае заземление входящей стальной трубы ХВС и бойлера обеспечит более чем достаточное по качеству присоединение всего водопровода к заземлению.
Стальную трубу в канализации заменить на пластик (или чугун), а то через пару лет коррозия сделает своё дело и зальёшь говном весь подвал. В частном доме каналья также является естественным заземлителем, так что там проводящая заземлённая вставка обязательна.
Насчёт Мастерсити уже давно решили, что там половина троллей и остальная половина ничего не смыслящего в обсуждаемых вопросах народа отвечает.
Короче, иди читай циркуляр и не еби никому мозги.
Я похожее взял штучно с покрытием из нитрида титана, причём отечественное, до сих пор жалею, что всего две штуки. Магазин закрыли.
Чо с розетками делать? Менять?