Ток не ходит по пути наименьшего сопротивления, это бред придуманный хер пойми кем, он идет по всей цепи, только делится пропорционально сопротивлению. А если учесть обычно херовое состояние цепи PEN то есть возможность выноса потенциала на участок с относительно высоким сопротивлением, те-же трубы и смеситель, там много не надо 50мА и привет.
У вас все электроприборы заземлены. Корпус ТЭН каждого нагревателя тоже всегда заземлен. Тоже относится к стиралкам, посудомойкам и т.д. В случае пробоя на воду ток пойдет по пути наименьшего сопротивления на контур заземления, а не по цепи труба-вода-смеситель-человек-мокрый_пол и т.д. Ну ванну для успокоения можно еще заземлить. В остальном ИМХО перебор. Ну и УЗО конечно.
Тогда голову не ломать, ставить накладные розетки RJ-xx, а если нужна еще коммутация в коробке — делать хэндмэйд, покупать такое гнездо www.brownbear.ru/goods/5382.html, квадратный напильник и вклеивать в коробку, какая больше понравится. Провода внутри хоть на чем соединять, например на таких www.brownbear.ru/goods/8506.html. Будет надежно и дешево.
Итого получилось вот так
С размерами полотенцесушителя я конечно очень пожадничал, но с другой стороны в квартире без балкона сия конструкция будет только на пользу.
Просто в некоторых случаях нужно разъемное соединение — специфика предметной области.
Например контроллер встроить в стол. Щит уже на объекте, а стол — ещё в мастерской.
Или в стол распаячную коробку с датчиками.
На объекте хвост и стол можно взять и увезти на профилактику.
Да ничем не хуже. Нормальный ящик. ДИН-рейки на съёмной раме, расстояния м-у рейками можно менять (пластроны переворачиваются). Вот только IEK'овские кросс-модули туго на рейки садятся.
Если хочется каких-нибудь подробностей — могу пофоткать вечером, такой щиток у меня в гараже висит.
1. Посидел-подумал и понял, что действительно нужен щит на 54 модуля. Иначе всё впритык встаёт.
3. А разве так можно? Ведь если соединять многожильный (а те три жилы — тоже можно считать многожильным) кабель, то нужны НШВИ. А с ними вся прелесть теряется.
Кабель парной скрутки с однопроволочными медными жилами, D=внешний 5,9 мм, D=жил 0,5 мм (200 м бухта)
может диаметр у КПСВВ?
Modbus через rs485. И джеки тоже для него.
Так можно было всё одним кабелем сделать. А если не влезет (что очень вероятно) — для устройств придётся «обычную» витую пару кидать.
А ещё меня гложит идея сигнальной коробки (из первого коммента), но с RJ45 розеткой для разъемного соединения. Или с разъемными клеммниками.
Tekfor нормальные ящики, качество вполне приемлимое.
По поводу КСПВ 4х2х0,5: есть некий заговор или как это еще объяснить, но когда пишут маркировку тонких информационных кабелей — пишут не сечение в конце, а диаметр. В итоге к примеру два кабеля КСПВ 4х2х0,5 и КПСВВ 2х2х0,5 — так вот у первого сечение будет 0,2мм2, у второго 0,5мм2.
А джеки вам вообще зачем? У вас модбас по ethernet поднят или обычный 485?
2. Про токи ценно.
Двухуровневые клеммники не пробовали?
Взять КСПВ 4х2х0,5 и будет как витая пара. И по цветам и по свойствам. (А оно в RJ45 джек не залезет?)
4. О! оказывается не по тем словам искал. Оно правда везде под заказ, но хоть понятно куда копать.
6. А может есть чуть более дешёвые решения? Какие-нибудь опенсорсные, например.
1. Из бюджетного съемная рама с пластронами вряд ли найдется. Если готовы пожертвовать съемной рамой и пластронами — то DKC, всю индикацию и управление спокойно найдете на DIN-рейки. Как вариант, если не смущает пластик — Tekfor — дверца и пластроны присутствуют.
2. Плинты не рекомендую. Не рассчитаны они под токи, а э/магн замок может спокойно от 0.5 до 1А кушать. Клемники использую Klemsan AVK2.5, жилки витой пары обязательно концую наконечником, зажимаются отлично. Вообще витая пара для замков не лучший вариант, лучше использовать КПСВВ или КМВВ.
3. В коробках, в зависимости от числа проводников и необходимости отключения-подключения, два варианта, либо глубокая коробка+динрейка и те же клемники, либо если места мало и делать намертво — любая коробка и соединители 3M Scotchlok UR2 или аналогичные.
6. Щиты проектирую в EPLAN, сам расставляет маркировку кабелей и всех элементов, может сгенирировать кабельный журнал. Поэтажки все в автокаде, поскольку изначально планировки, как правило, нарисованы уже в нем.
1. У накладных щитов съёмных рам нет. Но имея два куска 15мм динрейки ей можно сделать, потому что у DKC основные рейки металлические.
И да, не бывает слишком больших щитов :) Только маленькие, очень маленькие и срочно заменяемые. :)
2. у ABB таких и нет, по ссылке то что есть, я таких брал коробку под всякое. Это китай но не самый позорный. Хотя конечно, монтаж только после прогрева.
3. Нет. там всё проще. Каждый винт это просто клемма. отдельная. в дырку два проводка (отходящий и приходящий) или три (выход выход ответвление) и закрутить. 12 жил можно расписать.
А центральный это чисто сигнализационная фищка. В крышке перемычка. При вскрытиии коробки размыкается цепь и система воспринимает это равно срабатыванию датчиков.
1. а у DKC есть съемная рама? смотрю на серию RAM base. Самый маленький на три рейки — 84654. Но он на 54 модуля, что кажется слишком большим.
2. бывают на 1.5 и меньше, но двухуровневые? Что-то у ABB не нашлось таких мелких — всё от 2.5мм²
3. а как там внутри коммутация происходит? Левые 6 контактов соединены с правыми, а центральные два — с кнопкой?
1. Ну не IEK, ну любите себя хоть немного. DKC хотя бы.
2. Есть вариант клеммников на 1,5 или плинт. Разница в способе заделки и в том что плинт можно поставить вериткально. Зависит от итоговой компоновки и эстетики.
3. Коробка сигнальная берётся типа такой.
Я вот что думаю. У первого розрядника максимум 50кА, у второго 20кА. И тот, и тот разорвет при прямом ударе молнии. Но второй неплохо будет справляться с мусором в сети, вызванным коммутациями в сети или переключением в сети. От обратного импульса в сеть, спасет 3штуки плавких вставок например 100А. Этот щит будет на улице, беды не на делает если не дай Бог что там.
Линия воздушная. Но приходит на участок ВЛ, там стоит щит на опоре, а потом идет подземная линия к дому. Линии от распред щитка, все в земле. Там частные дома в основном.
После рассмотрения каталога ОБО, вижу 2 варианта их розрядников
1. V50-B 3+NPE это комбинированный 1+2.
2. V10 Compact это розрядник 2+3.
Честно говоря если откинуть вариант с прямым попаданием молнии в дом, то второй вариант мне нравится больше — все же защита от перенапряжений которые возникли в следствие удаленных ударов молнии или коммутационных
процессов в доме мне кажется намного привлекательней.
Забыл написать — молниезащита дома — отсутствует, и наверное пока ее не будет.
Я смотрю шире, скажем надо осветить большую площадь, 10-50 прожекторов. Управлять ими по Bluetooth в режиме онлайн не вариант. Максимум один раз задать суточное расписание и всё.
Bluetooth удобный интерфейс, но все один нюанс. Нам нужно, чтобы светом могли самостоятельно пользоваться дети, а с беспамятным Bluetooth это не возможно, к сожалению.
Интересная штуковина. Bluetooth конечно не самый удобный интерфейс, но для дачи норм.
P.S. Используйте тег «cut»
Тег <cut> сокращает длинные записи, скрывая их целиком или частично под ссылкой
(«читать дальше»). Скрытая часть не видна в блоге, но доступна в полной записи
на странице топика.
...«Никто нас не спасает, кроме нас самих, никто не вправе и никому не по силам сделать это. Мы сами должны пройти по пути, но слова Будды явственно укажут его.»…
4 раза ставил ip44 и всегда была щель между стеной и рамкой. С ip20 всё нормально. Даже ради интереса пробовал ставить в одно место по очереди ip20 и ip44, первая встаёт идеально, а у второй зазор.
В общем если до мойки дело дойдёт, ещё раз повыношу мозк по поводу ограничения оборотов. Вон тот чёрный блок на верхней фотографии как то очень хитро настраивается, он и задаёт обороты вентилятора.
И опять про Легран Россия. Присобачил вчера розетку с выключателем. Поставил накладку, а она не прижимается к стене. К розеткам она крепится при помощи выступающих зубчиков с засечками, которых на каждый блок три штуки. Вопрос в студию — это я криворукий, или таки легран чего то недодумал? Стена ровная, несколько раз перепроверил.
В общем посмотрели. Козёл конечно задроченый, но жить возможно будет. А ещё «Чтобы корова меньше ела и давала больше молока, её надо меньше кормить и больше доить.»
За те 4 года, что мы обитаем в этом офисе, ни разу не чистились ни внешние блоки, к слову расположенные в полной заднице, ни внутренние, обросшие толстым слоем пыли.
Будем устранять, если наше «щедрое» руководство выделит денег.
Хотя есть и непонятки, которые непонятны лично мне. В зимнем комплекте установлен внешний регулятор оборотов вентилятора, который при нынешней температуре почему то ограничивает обороты вентилятора. То ли это так и задумано, то ли настроено через задницу. Мастер побоялся что либо трогать в этом блоке.
ХЗ. Я могу рассказать, например, про провода от estron (литцендрат ESW, XT-ESW), которые используются в слуховых аппаратах. Они бывают 7 x 0.032, 5 x 0.04 мм и др. (кол-во x диаметр проволок). Но речь не об этом. То, что показано на фотке, продавалось как ВВГнг 3 x 2.5.
Книпекс примечателен тем, что широко распространен и по самым ходовым моделям куча отзывов. Да, это дорогой инструмент, но достаточно большой процент стоимости мы платим представительству и таможне. В буржуинни, на сколько мне известно цена «несколько» ниже. Книпекс ржавеет — это факт, но факт известный.
И да, полированная поверхность в их понимании — термин на наш взгляд размытый. На Фото «полированные» 33 01 160:
25А?)))
ПВС — это вообще отдельная тема… Меня интересовал только шлейф в подрозетнике выполненный например КГВВнг, по стационарной проводке ВВГнг (LS), NYM — вопросов нет…
кто-нибудь применяет шлейфование мягким кабелем на клеммах?
да, я у свояков видел в соседней квартире — вся проводка (и свет и розетки) выполнены ПВС 0,75 мм2. Номиналы автоматов на свет 16 А, на розетки — сами догадайтесь… Классика!
Зато потолки 4-уровневые комбинированные ГКЛ/натяжные и гипсовые 3D панели на стенах комбинируются с серым ламинатом, который и на полу и на стенах продолжается прям до потолка… Походил по квартирке, пообщался с джамшутами, поржали… Там ещё розетки в ванной над раковиной почти посередине раковины по ширине. Плитка положена, раковина установлена… когда смеситель установят, то выключая воду будешь прямо в розетку рукой упираться. Стало жалко хозяйку — такая дура… Грустно. Ушёл расстроенный.
Насчёт же скрытой проводки в горючих основаниях категории Г4 — читай СП 31-110-2003 п. 14.15.
Уверен, у тебя нет обладающей локализационной способностью оболочки проводки, а потому данное техническое решение не соответствует пожарным нормам безопасности.
А у меня и скрытой проводки как токовой нет. У меня есть комната в которой люди проводят 90% времени — это кухня совмещенная в гостиной, площадью квадратов 30. На этом этаже еще спальная, туалет, прихожка и бойлерная. Так вот, эти розетки и выключатели установлены только в гостинной в деревянной (не пустотелой, брусовой) стене, в специальных подрозетниках, а кабель от них выскакивает сразу в кабель-канал в соседнее помещение. Проход же выполнен в металлической трубе. Поэтому я как бы ничего не нарушил.
P.S. За ссылку на документ спасибо.
30 Ом из ПУЭ? А откуда? Я не находил. Вот 4 находил.
Плохо искал. Источник 0,4 кВ должен иметь заземление 4 Ом, а обычный однофазный гена на 220 В — 8 Ом
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного.
Дык, читай внимательно — это для ВЛ требование, а мы сопротивление заземляющего устройства (ЗУ) электроустановки здания обсуждаем.
Ещё раз открываем ПУЭ и читаем:
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 — 1.7.103.
То есть, неважно какое сопротивление заземляющего устройства здания, но при питании от ВЛ, сопротивление повторных заземлений ВЛ должно соответствовать нормам. Заметьте, что ЗУ здания не является заземлителем ВЛ и потому его сопротивление в сети TN-C-S не нормируется. А для системы TT немного другая история:
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
Rа Iа≤ 50 В
где Iа — ток срабатывания защитного устройства;
Ra- суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников — заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.
По конструктиву и дизайнерскому разнообразию согласен.
Смотри, ты говоришь у тебя блок Седна на три поста IP44 и рамка не плотно прилегает. Косяк в том, что если ты у этой серии используешь изделия IP44, то и рамки должны бать с этой же степенью защиты — там по рамке идет уплотнитель. Такие рамки существуют максимум на два поста, значит ты использовал обычную рамку на три поста — отсюда и щель. Загляни в каталог pulsal.ru/download/Schneider%20Electric/Sedna/Catalog_Sedna_2014.pdf стр.39 (рамки IP44 в самом низу страницы)
И да, опять же соглашусь — качество соответствует цене.
Насчёт же скрытой проводки в горючих основаниях категории Г4 — читай СП 31-110-2003 п. 14.15.
Уверен, у тебя нет обладающей локализационной способностью оболочки проводки, а потому данное техническое решение не соответствует пожарным нормам безопасности.
Для открытой проводки таких жёстких требований нет. Можно хоть голым кабелем непосредственно по горючему основанию Г4 вести. Потому совершенно справедливо были предложены накладные монтажные коробки. И конечно же нет нужды зацикливаться на определённой марке коробок. Подойдут любые достойные.
Другой вопрос — эстетика, но тут надо было думать заранее, когда выбирали голый брус в интерьере. В принципе, в отличие от бревна кабель канал и коробки под дерево на брусе смотрятся вполне органично.
По теме — я по возможности шлейфую в ответвительных коробках на потолке. При невозможности — прямо на механизмах розеток, благо все они разработаны с учётом такого соединения.
шлейфование в подрозетниках позади механизмов розеток считаю хорошим годным вариантом. Пусть не таким технологичным, как шлейфование на клеммах розеток, но обладающим большей надёжностью, ибо при прочих равных условиях количество последовательных соединений в шлейфе снижается.
за исключением винтовых клемм Седна во всём уступает Унике. Уника имеет и множество цветовых и дизайнерских решений рамок (на любой вкус), более прочный (литой вместо хлипкого штампованного) металлический корпус и плотное прилегание рамки к любой даже не плоской стене (решено путём хитрых защёлок рамки на корпусе механизма Уники).
У меня блок Седны на 2 выключателя и розетку (все 3 поста типа IP44) — рамка неплотно прилегала к поверхности стены в зоне установки розетки. Удалось решить путём вдавливания механизма розетки вглубь монтажной коробки (благо металл корпуса достаточно тонкий и потому пластичный). Вдавливал обычной отвёрткой-индикатором, которая не позволяет применять большие механические усилия по причине хрупкости полой ручки и неглубокого крепления жала в теле ручки.
Проблему неплотного прилегания рамки Седны к стене в блоке из 2 розеток решить не удалось даже путём деформации железного корпуса вглубь стены.
К тому же крышка не имеет традиционной пружинки и иногда не закрывается до конца, образуя неопрятную щель.
Металл и пластик заметно тоньше и хлипковат по сравнению с Уникой.
Короче, качество соответствует цене.
Розетки вообще принципиально друг от друга не отличаются, в большинстве своем ))) Только у Sedna есть свои коробки для наружного монтажа с незамысловатой фиксацией. Т.е. коробку выставляешь по уровню, просто втыкаешь в пазы модуль розетки и затягиваешь винты — все. Зачем мудрить к коробками Unika?
А клеммы реально у Sedna злые, ды и вообще вся серия не плохая, за исключением рамок IP44 в сочетании с коробками для наружного монтажа, во всяком случае на два поста.
а где ты видишь накладные подрозетники? Это подрозетники для скрытого монтажа, а смонтированы на стенде из текстолитовой плиты для наглядности.
К тому же Sedna ничем принципиально от Unika не отличается, только дешевле. Зато клеммы у Sedna лучше — в отличие от Unika мне их в Седне сорвать не удалось.
Выбор ваш! Я только поделилась информацией. Скрытые розетки красиво, но на мой взгляд для безопасности в деревянном доме лучше делать накладные розетки и внешнюю проводку. Повторюсь, это на мой взгляд.
Вам лучше посмотреть статью на основном блоге CS почему следует в розетках использовать жесткий кабель, я так полагаю, что дело в сечении и от автомата до потребителя должен быть проложен один и тот же кабель, соответственно и в самом подразетнике, там все популярно описано. А подрозетники накладные использовать Unica.
Вопрос был несколько в ином. Как шлейфовать я знаю, просто дико бесит это делать жестким кабелем, особенно в не углубленных подрозетниках. В итоге нужно было установить пять розеток в брус, вот так:
Касаемо подрозетников. Мое ИМХО гласит: «Если есть что-то специализированное — используй его, отказавшись от универсального».
Ссыль на каталог я давал чуть ранее, подрозетник как раз не углубленный, и шлейфовать в таких случаях было бы удобней мягким кабелем.
По ссылке можно почитать комментарии к топику «Дачный дом и проводка электричества своими силами под чутким руководством Мастера! Часть 3. ЗАЗЕМЛЕНИЕ» специалистов данного сообщества по заземлению: we.cs-cs.net/blog/93.html
Вы как раз тоже принимали участие в обсуждении…
По ссылке можно почитать комментарии к топику «Дачный дом и проводка электричества своими силами под чутким руководством Мастера! Часть 3. ЗАЗЕМЛЕНИЕ» специалистов данного сообщества по заземлению: we.cs-cs.net/blog/93.html
По этой ссылке можно посмотреть как лучше и в каких подрозетниках шлейфовать накладные розетки, по методу CS «Соединение розеток шлейфом, как учил Мастер!»: we.cs-cs.net/blog/28.html
Нет, потому что 90% клемм розеток рассчитаны на одинаковые жилы под квадратную гайку. Посему используются фрагменты жил того же кабеля, который подведён к розетке. Внешняя изоляция, разумеется, снимается.
И подрозетники ТОЛЬКО углублённые.
Обычно если не может запустится компрессор — в нем срабатывает биметаллическое реле, но что-бы при этом выбивало автомат (причем штатного номинала) — я такого не припомню… А начал бы я с: «зимнего комплекта» — т.к. он установлен монтажниками опционально и с ними часто бывает много косяков. В первую очередь — откинул бы подогреватель картера и дренажного шланга (если есть), и присоединил бы напрямую — в обход блока регулировки давления конденсации, вентилятор.
Да, что касается дома. У меня есть еще участок, в этой же деревне, который достался по завещанию от дядьки, так вот дом разделен и мне по завещанию принадлежит 2/3 дома. Землю удалось оформить, а дом только через суд. Так и не оформила. Соседская 1/3 дома, со слов соседа также не оформлена, только его земля. Электричество было у него свое, у меня свое, еще до смерти дядьки. Так вот мою часть дома сосед отрубил. Т.е. мне, если возникнет необходимось, придется все с нуля оформлять.
Раньше сельсовет был уполномочен принимать такие решения, было просто подключить, ровно также договориться, чтобы отключили. Поэтому меня эта тема тоже волнует, если будет какая-то информация — поделитесь, при случае.
Хочу добавить, что на счет Акта-разграничения нужно самим звонить, так как я ждала смски недели через две после установки счетчика, как заверяли специалисты, которые делали подключение, а смс-ки не последовало и о готовности Акта-разграничения узнала только спустя 4 месяца!
Да и в Москве, когда в городской квартире меняла счетчик, перевод старого на новый произвели только через 4-5 месяцев(!).
Два года уже назад занималась увеличением мощности на даче, в Дмитровском районе. Северные электросети.
Собственником земли является мама, дом не зарегистрирован.
Была одна фаза и 3 кВт.
Поехала в МОЭСК в Дмитрове, в первый раз чтобы все выяснить, второй-подать документы.
Хотела просто увеличить мощность, уговорили там на 3-х фазное и увеличение до 15 кВт, т.е. увеличение на 12 к моим трем.
При чем занималась оформлением по рукописной Доверенности от мамы. Оплатила 500 руб. за увеличение мощности по их квитанции и принесла им копию. Через небольшой срок, как они и обещали, пришла смс-ка, что могу приезжать, разрешение получено. Звонить им бесполезно, они сами предупредили. Дождавшись смс-ки поехала за разрешением. После чего, мне сказали, что могу теперь техническую часть делать, т.е. подключиться на деле могу не позднее 2-ух лет (вроде не путаю).
Подключение могу делать хоть сама, но я договорилась со специалистами из Дмитровского мосэнергосбыта за 35 000 руб., т.к. после подключения и ввода в дом они же ставят пломбы на счетчик и должны были оформить весь пакет документов, основным был Акт-разграничения, т.к. стойка с щитком была установлена за пределами участка, на улице за забором.
Сразу оговорюсь, в щитке вводной автомат 25А, счетчик Меркурий многотарифный, т.к. планировала перейти на два тарифа. Ящик щитка нужно делать сразу с окошком для проверок специалистами из Мосэнергосбыта, т.к. при проверке они забывают закрывать дверцу.
Т.к. в доме щитка не было, а только два старых автомата на 16А, они ввели только одну фазу, а две заизолировали и оставили на улице. В доме подключили по моей просьбе к автомату. В их обязанности входило только подвести от столба к дому, т.е. все уличные работы.
По срокам: в июне была в МОЭСК, в первых числах августа сделали новое подключение.
А вот потом столкнулась с проблемой. По факту новым электричеством с новым счетчиком начала пользоваться сразу после подключения, а Акт о разграничении был готов только в ноябре, мы как раз закрыли уже дачный сезон в конце октября. Мне позвонили и сказали, что могу забрать документы, но оформить новый договор смогу только при предоставлении старого, снятого счетчика. Я уточнила, могу ли я оформить договор весной следующего года и перейти на двойной тариф. Мне сказали-да! Т.к. счетчик я могла привезти только в следующем летнем сезоне.
В итоге, как оказалось, по документам, подключение провели ноябрем-декабрем и с этого момента посталили нас на «счетчик» и по их данным выходило, что мы пользовались электричеством с ноября по май, а мы в это время там не жили и электричеством не пользовались. В мае я поехала в мосэнергосбыт заключать договор, при чем старый счетчик я не нашла, ведь заранее никто не предупредил, что его нужно будет предъявлять. В мае оформила договор с переходом на два тарифа. При этом мне пришел за зиму счет на оплату электроэнергии, чуть больше 5000 руб.! Поехала опять разбираться, когда через 10 дней был готов договор и нужно его было забрать, т.к. подписали не сразу.
В итоге пришлось сначала оплатить так называемую задолжность, а потом доказывать, что зиму мы на даче не жили и что пользоваться новым счетчиком стали еще в августе до середины октября. И уже в мае следующего года. С трудом удалось все выяснить и заставить их сделать перерасчет. После мытарств они нам еще и тариф увеличили, т.к. дом не зарегистрирован в собственность, а до этого никому дела не было, какой тариф нам был установлен.
Вот такая история. Для заметки на вашу тему. Если еще что-то вспомню напишу. Ну а проводку в доме уже делала в прошлом году с введением в дом двух остальных фаз. Эта история описана полностью в нескольких топиках в нашем сообществе. Ссылку на топики не удалось скопировать.
Хенсель жирнее гораздо, резинка утягивается куда лучше, особенно, если монтаж на низких температурах. Я собственно и коробки их использовал, после своего неудачного опыта с ДКС. Беда только что они даже в мск-регионе не всегда в наличии. Ну и конский ценник присутствует. С сальниками кстати один лайфак придумали: если при сборке капнуть нейтрального герметика в отверстие коробки и на резьбу с гайкой изнутри, то во-первых гарантируем влагостойкость, а во-вторых при закручивании-раскручивании самого сальника нет риска, что раскрутится гайка внутри.
Ну чтож, очень показательно. Спасибо за потраченное время. Буду применять опыт, задачи повесить что-то электрическое на улице у меня возникают часто. Гермоввода тоже ДКС планируются?
Было бы очень интересно проверить коробку на действительное соответствие IP56, скажем полив ее из душа в разных направлениях. Я экспериментировал с аналогичной коробкой, но с плоской крышкой. Влагостойкостью не проникся, винты-фиксаторы поворачиваются без усилия, сложилось впечатление, что маловата толщина прокладки.
Для 3/4 редуктора чтобы давление за редуктором упало на 1 бар надо чтобы расход потребителями был порядка 65 л/м. Для падения на 0,5 бара — около 33 л/м. Куда даже столько в квартире? Наверно, не каждый верхний душ с большой шляпой при 3х барах за редуктором столько выдаст. А в принципе, всё верно выходит — при двух источниках расход пополам, потери пополам.
Ясно. Хуже от крана не станет )
Полагаю, что работать схема в режиме «резервирования», т.е. с постоянно открытым байпасом будет нормально. И думаю, что ваше соображение №2 (Большое количество потребителей, двум редукторам будет проще поддержать нужное давление) так же близко к истине, поскольку, имея два источника, расход через каждый отдельно взятый редуктор сокращается, а значит и падение давления на каждом из них уменьшается.
Обеспечить резервирование без переключений — это требование заказчика.
На данный момент найти продукцию Far в наличии проблема (Санкт-Петербург). Так что, может быть, 3-5 дней придётся ждать, пока привезут.
+ может быть, будут колбы с 5-ти микронными фильтрами, а их надо менять по несколько раз в год.
Два дополнительных крана на общий бюджет ремонта практически не повлияют.
Цель ясна.
Отключение одного из стояков, как я понимаю, это аварийная ситуация, а не плановые отключения по графику? Если так, то нет нужды эксплуатировать систему с открытым байпасом в постоянном режиме, а открывать только при отключении стояка. Работать должно нормально. Полагаю, вы переживаете за редуктор? Насколько я понимаю, редуктор сам сыграет роль обратного клапана и не даст воде уйти в отключённый стояк. Даже если он что-то и пропустит, то поток всё равно запрётся на обратном клапане. Так что по идее при отключении одного из стояков достаточно будет открыть байпас и даже не понадобится перекрывать вводной шаровый кран.
По поводу крана за редуктором — да, наверно было бы удобно, но подумайте, а как часто за время эксплуатации вам такое понадобится? Что за профилактика такая, что надо на это время обеспечить потребителей водой? Замена займёт мало времени. Разве что что-то снимать, неделю ремонтировать и возвращать на место?
Это упрощённая схема без лишней обвязки. Основа ГВС и ХВС будет одинаковая. Главное понять логику, можно так делать или нет.
Водонагреватель под вопросом, до этого не дошли, застряли на организации ввода (см. ссылку на фото 1 в посте)
Промывка будет, скорее всего, «по методу» Николая Грешнова.
Планирую байпас после редуктора по нескольким соображениям:
1) Исключение перетока между стояками (одного обратного клапана не достаточно, может травить)
2) Большое количество потребителей, двум редукторам будет проще поддержать нужное давление (я на это надеюсь)
3) Если добавить краны перед коллекторами, то можно отключить один из узлов для профилактики без отключения воды в части квартиры
А как будет обеспечиваться водой, точнее какой? бачок унитаза при отключении холодной.
Планируется ли водонагреватель? Если да, то не вижу вариантов для его подключения.
Фильтр, «самопромывной» — это который с обратной промывкой? Если да, то при обратной промывке редуктор не даст. Если байпас поставить до редуктора, то можно обеспечить обратную промывку. Смысл тот же остается, а получаете доп.функцию.
Новостройка, этаж 3 из 5.
Требование заказчика обеспечить водой всю квартиру вне зависимости от отключений одного из стояков.
Два крана, во-первых, для удобства обслуживания, во-вторых, что бы была возможность полностью вывести байпас из эксплуатации
P.S. Сейчас подумал, что после редукторов тоже нужны краны, что бы можно было вывести каждый узел водоподготовки для профилактики без отключения потребителей.
Условия задачи и критерии корректности недоопределены, но если допустить обычный режим использования, то проблем быть не должно.
А можно подробнее — в чём смысл такой схемы? Какую задачу решаете? Менее важный вопрос — зачем два запорных крана на одном байпасе?
На старой работе занимались такими. Стоили тиски недёшево (имеется в виду даже закупочная цена), но своих денег стоили!
Помню, дв. брат ржал надо мной, что нет такого города — Глазов, и что я путаю его с Глазго. Пришлось загугливать :)
Год уже почти только с этими розетками и работаю. Разница видимо в заводах изготовителях. Беру в одном магазине, всё отлично «штатные перемычки» хоть с 1,5 хоть с 2,5 квадратом дружат отлично, никто не вываливается. Но стоит взять эти же розетки в леруа мерлен, и всё, сразу легранд на уровне лезарда и макела.
Сегодня пришлось сдирать плитку с ГВЛВ, немного накосячил и испортил приклеенное. С момента поклейки прошло примерно три или четыре месяца.
Оторвать очень тяжело, пришлось в раскос забивать стамеску. Притом, что это даже не целая плитка, а небольшие полосы. Клей отходит с тонким слоем ГВЛВ. Клеил на цементный КНАУФ флекс. В общем результатом я более чем доволен, держаться будет долго.
Ага, интересная, но по ходу занудная. Типа чтоб автомат поставить — надо от всех выяснять ТКЗ и прочие параметры и дохрена считать.
Да обычно в квартирах за счёт ВРУ дома она не такая злая и 6 кА достаточно, если всё делается штатно. А если вот ты лично себе от ВРУ дома кабель прокинул — тогда надо уже думать.
Значит не верно понял. Тема интересная, правда знания о селективности мне негде пока-что применять, а вопрос выбора отключающей способности ИМХО важнее. В тех же новостройках, где закладываются большие мощности и новая проводка.
Так я ж тут первым делом спрашивал прям в первых комментах. И ты меня сам верно понял? Он не решается ПРОСТО. Ну что типа «Вот я щас на вводе на 25А поставлю TMax, и у меня будет всё круто селективно потому что TMax ЖИРНЫЙ, а этот автомат мелкий».
Всё равно надо считать, думать и соображать. Для этого в каталогах есь и таблицы селективности всякие, и куча инфы. Ну или в Curves расчертить (как раз щча на блоге дописал комменты).
Так ты в комментах к посту про ТМаксы ответил, что вопрос с селективностью на этих автоматах не решается)
Хотелось бы слышать однозначный ответ от автора щита, почему сделал такой выбор =)
О как! =) А я 1Ску накрутил свою ради них. Она теперь для каждого контрагента позволяет задать правила форматирования артикулов и кодов товара. Поэтому ЭТМовские теперь для них выглядят как «ETM 123 4567», и менеджеры стали меньше ошибаться =)
Я бы согласился с версией компрессор, но!
Автомат вышибало бы при каждом старте, однако же кондей может проработать и неделю и две. И я я опять повторюсь, что заметил взаимосвязь с прошедшим дождём. Если к вечеру был дождь, скорее всего отключится.
Вот как-то опять соо не в тему отвечает. Налицо перегруз по току, главная нагрузка в кондее это компрессор, у него пусковой ток и вотэтовсе… Причину надо искать именно к компрессоре, либо фаза отгорела либо вообще его менять пора.
А в итоге уважаемый Peter_Witt предлагает чистить кисточкой конденсатор, хотя на ток компрессора это не влияет ну вот никак — забитый конденсатор — будет выбивать датчик по аварийному давлению фреона, но никак не питающий автомат.
А не менее уважаемый Шаман завёзся про УЗО. Да вот честно, сколько кондеев видел — уличные блоки пусть хоть BALLU, пусть хоть DAIKIN, ну вот не разу не IP66, полюбому что-то куда-то протечет. И ПВС отличный кабель кстати. И с точки зрения электробезопасности — внутренний блок весь в пластмассе — ну вот зачем туда УЗО?
Это плохо, потому что зачастую в магазин посылается отправляется за получением заказа не разбирающийся клиент или снабженец, который не понимает что он получает, а в случае несостыковок виноват я, потому что в их глазах я «рукожоп и неправильно заказал».
Все это печально.
Да, контроль и ещё раз контроль.
Всегда хожу со списком напечатанным что нужно брать, там референсы, количество и даже моя цена со скидкой — так легче искать ошибки. Стоило расслабиться и не проверить — имеем 10 ламп с цоколем G5.3 вместо 10 ламп GU10 (а список напечатанный был!).
Ну я критического слоя ваты не увидел, хотя внутрь не лазил. Возможно и имело бы смысл как следует его промыть, но ещё раз повторюсь — мне за это даже спасибо не скажут, потому и ищу кондиционерных дел мастера.
За 15 лет наружний блок чистили? Думаю нет.
У меня за 6 лет на нём был слой ваты толщиной 7мм. Как раз была жара, думал всё амба, а потом вспомнил и увидел, почистил и задуло…
Отвечу.
Кондею уже 14лет.
УЗО не вышибал не разу. Ставил специально под кондей.
И работал и на холод и обогрев.
ПВС… рекомендуют КГ, но КГ за 5 лет в труху превращается.
А ПВС, что ему будет ПВС?
За 14 лет пока не треснул. Претезий нет.
CS, а может какой-нибудь плагинчик есть, чтобы фотки делал кликабельными? Хотелось бы, чтобы фотки сжимались на странице пусть до тех же 600 px, но не по ширине, а по большей стороне. И по клику показывались в полном размере.
То, как сейчас движок поступает с фотками одного размера, но разной ориентации — просто бесит.
И ещё. Раз уж зашла речь про движок. Хорошо бы, чтоб в длинные посты автоматически вставлялся тег «кат» (после определённого количества слов, например), если автор сам его не поставил. Чтобы на главной и т.п. страницах не было длиннющих простыней.
Вы таки путаете тёплое и мягкое.
В движках есть встроенный алгоритм сжатия, который делает из приличной фотографии нечто размыленое, разрешением 600*389 и размером в 80 килобайт, а есть средства html, которые фотографию размером 3264*1200 вписывают в размер страницы, оставляя её неизменной. Как раз средства html и подогнали мои фото под размер страницы. При желании можно сохранить и рассмотреть подробнее.
Большое разрешение, к слову сказать, очень полезно, чтобы рассмотреть характеристики автоматов, к примеру. На этой картинке нихрена не разглядишь, при всём желании.
Этому кондею лет так 15. ПВС вполне себе живой, не смотря на то, что находится на вполне себе солнечной стороне. А крышка да… Но с другой стороны, от брызг оно прекрасно защищено. Следов попадания влаги я не увидел.
А насчёт УЗОшки, у кондея есть режим обогрева, во время которого внешний блок становится холодным и может потеть. Если из-за этого начнёт выбивать УЗО?
1. Поправлю
2. У тебя здесь жуткий алгоритм сжатия, фото сжимается до жутких размеров и становится мутно-мыльное с непонятным логотипом.
Даже радикал так не коверкает фото при уменьшении.
Мляя!!! Теперь я понимаю, почему кондейщики так ненавидят УЗО =)) Если там такая простая крышка и никакого IP65 нету — то естессно, что УЗОшку будет вышибать.
Но мне насрать — я буду ставить дифзащиту на кондени и пусть они там хоть объездятся.
И ПВС это у них стандарт. И тоже жопа.
1. А ты в Профиле поправь, в личных данных. У нас тут как на МастерСити — город надо указывать.
2. А чего ты фотки из Радикала вставляешь, а не заливаешь сюда? Они сюда залиаются, если их перед этим поуменьшить (есть в Правилах).
Да вообще за ними надо следить. Я так понимаю, что они заинтересованы именно в продажах. Поэтому когда я первый раз пришёл туда заказывать, то мне сразу в счёт напихали всего из наличия. Вот не было гребёнки PS2/58, мне от ИЭК засунули. Но зато, типа, сразу можно отгрузить.
После того как я это всё пресёк и чуть-поругался, меня там запомнили и отношение изменилось.
Для меня в них плюс в том, что если НАДО, то они могут сделать срочную доставку из АББ за да дня, и что у них огромный ассортимент (можно возить СРАЗУ всё в одном счёте). И что они рядом со мной находятся почти.
На цены мне наплевать, потому что у меня написано так: не хотите ездить сами? Вот стоимость материалов у меня. Хотите сэкономить — вот список, ищите и доставайте сами, придётся поездить.
нет, задача не ответственная, жизни людей не зависят от. Просто развлечения. Тем более внутрикомнатное применение.
Типа таких:
www.brownbear.ru/goods/25806.html
www.brownbear.ru/goods/25792.html
Кстати по ссылке тоже хороший магазин — может там что-то пригодится.
С размерами полотенцесушителя я конечно очень пожадничал, но с другой стороны в квартире без балкона сия конструкция будет только на пользу.
Я себе сделал и под винт, и под джек.
Просто в некоторых случаях нужно разъемное соединение — специфика предметной области.
Например контроллер встроить в стол. Щит уже на объекте, а стол — ещё в мастерской.
Или в стол распаячную коробку с датчиками.
На объекте хвост и стол можно взять и увезти на профилактику.
www.tinko.ru/p-006319.html
С джеками вы завязываетесь потому-то в контроллерах щита вход джеком, а не под винт?
Если хочется каких-нибудь подробностей — могу пофоткать вечером, такой щиток у меня в гараже висит.
3. А разве так можно? Ведь если соединять многожильный (а те три жилы — тоже можно считать многожильным) кабель, то нужны НШВИ. А с ними вся прелесть теряется.
может диаметр у КПСВВ?
Modbus через rs485. И джеки тоже для него.
Так можно было всё одним кабелем сделать. А если не влезет (что очень вероятно) — для устройств придётся «обычную» витую пару кидать.
А ещё меня гложит идея сигнальной коробки (из первого коммента), но с RJ45 розеткой для разъемного соединения. Или с разъемными клеммниками.
С виду красивый.
Я ни один из трёх ящиков не держал в руках, поэтому хотелось бы информации на основе которой можно сделать выбор.
Вот про Мистрал в блоге есть мастер-класс: cs-cs.net/mistral-master-klass
По поводу КСПВ 4х2х0,5: есть некий заговор или как это еще объяснить, но когда пишут маркировку тонких информационных кабелей — пишут не сечение в конце, а диаметр. В итоге к примеру два кабеля КСПВ 4х2х0,5 и КПСВВ 2х2х0,5 — так вот у первого сечение будет 0,2мм2, у второго 0,5мм2.
А джеки вам вообще зачем? У вас модбас по ethernet поднят или обычный 485?
el.ru/catalogue/switchboards/33/100
el.ru/catalogue/switchboards/52/300 — Tekfor за 3к
www.etm.ru/cat/nn/6962194/ — ABB Mistral65 за 6.5к
«Переплатить» 3к и взять более удобный ABB?
2. Про токи ценно.
Двухуровневые клеммники не пробовали?
Взять КСПВ 4х2х0,5 и будет как витая пара. И по цветам и по свойствам. (А оно в RJ45 джек не залезет?)
4. О! оказывается не по тем словам искал. Оно правда везде под заказ, но хоть понятно куда копать.
6. А может есть чуть более дешёвые решения? Какие-нибудь опенсорсные, например.
2. Плинты не рекомендую. Не рассчитаны они под токи, а э/магн замок может спокойно от 0.5 до 1А кушать. Клемники использую Klemsan AVK2.5, жилки витой пары обязательно концую наконечником, зажимаются отлично. Вообще витая пара для замков не лучший вариант, лучше использовать КПСВВ или КМВВ.
3. В коробках, в зависимости от числа проводников и необходимости отключения-подключения, два варианта, либо глубокая коробка+динрейка и те же клемники, либо если места мало и делать намертво — любая коробка и соединители 3M Scotchlok UR2 или аналогичные.
4. Модуль для Keystone Jack на DIN-рейку и сам кейстоун.
www.etm.ru/cat/nn/4854032/
www.etm.ru/cat/nn/3917429/
5. Ну тот же ЭТМ к примеру.
6. Щиты проектирую в EPLAN, сам расставляет маркировку кабелей и всех элементов, может сгенирировать кабельный журнал. Поэтажки все в автокаде, поскольку изначально планировки, как правило, нарисованы уже в нем.
И да, не бывает слишком больших щитов :) Только маленькие, очень маленькие и срочно заменяемые. :)
2. у ABB таких и нет, по ссылке то что есть, я таких брал коробку под всякое. Это китай но не самый позорный. Хотя конечно, монтаж только после прогрева.
3. Нет. там всё проще. Каждый винт это просто клемма. отдельная. в дырку два проводка (отходящий и приходящий) или три (выход выход ответвление) и закрутить. 12 жил можно расписать.
А центральный это чисто сигнализационная фищка. В крышке перемычка. При вскрытиии коробки размыкается цепь и система воспринимает это равно срабатыванию датчиков.
2. бывают на 1.5 и меньше, но двухуровневые? Что-то у ABB не нашлось таких мелких — всё от 2.5мм²
3. а как там внутри коммутация происходит? Левые 6 контактов соединены с правыми, а центральные два — с кнопкой?
2. Есть вариант клеммников на 1,5 или плинт. Разница в способе заделки и в том что плинт можно поставить вериткально. Зависит от итоговой компоновки и эстетики.
3. Коробка сигнальная берётся типа такой.
Пошел смотреть вебнар.
2. Линия воздушная?
цена V50-B 3+NPE — 230 долларов
цена V10 Compact — 80 баксов
Если не трудно бросьте ссылку на каталог
1. V50-B 3+NPE это комбинированный 1+2.
2. V10 Compact это розрядник 2+3.
Честно говоря если откинуть вариант с прямым попаданием молнии в дом, то второй вариант мне нравится больше — все же защита от перенапряжений которые возникли в следствие удаленных ударов молнии или коммутационных
процессов в доме мне кажется намного привлекательней.
Забыл написать — молниезащита дома — отсутствует, и наверное пока ее не будет.
P.S. Используйте тег «cut»
stargalaxie.net/viewtopic.php?f=38&t=887
Она вся набита всякими прокладочками. Но не в них дело.
www.eurobi.ru/servis/zk/controller.html
www.ds-moscow.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=1040
За те 4 года, что мы обитаем в этом офисе, ни разу не чистились ни внешние блоки, к слову расположенные в полной заднице, ни внутренние, обросшие толстым слоем пыли.
Будем устранять, если наше «щедрое» руководство выделит денег.
Хотя есть и непонятки, которые непонятны лично мне. В зимнем комплекте установлен внешний регулятор оборотов вентилятора, который при нынешней температуре почему то ограничивает обороты вентилятора. То ли это так и задумано, то ли настроено через задницу. Мастер побоялся что либо трогать в этом блоке.
И да, полированная поверхность в их понимании — термин на наш взгляд размытый. На Фото «полированные» 33 01 160:
Касаемо цены лучше меня расскажет человек из Греции:
youtu.be/zocsJ7sTrtU
Минус только один — стоят тысяч по 5 за единицу.
ПВС — это вообще отдельная тема… Меня интересовал только шлейф в подрозетнике выполненный например КГВВнг, по стационарной проводке ВВГнг (LS), NYM — вопросов нет…
Зато потолки 4-уровневые комбинированные ГКЛ/натяжные и гипсовые 3D панели на стенах комбинируются с серым ламинатом, который и на полу и на стенах продолжается прям до потолка… Походил по квартирке, пообщался с джамшутами, поржали… Там ещё розетки в ванной над раковиной почти посередине раковины по ширине. Плитка положена, раковина установлена… когда смеситель установят, то выключая воду будешь прямо в розетку рукой упираться. Стало жалко хозяйку — такая дура… Грустно. Ушёл расстроенный.
P.S. За ссылку на документ спасибо.
Ещё раз открываем ПУЭ и читаем:
То есть, неважно какое сопротивление заземляющего устройства здания, но при питании от ВЛ, сопротивление повторных заземлений ВЛ должно соответствовать нормам. Заметьте, что ЗУ здания не является заземлителем ВЛ и потому его сопротивление в сети TN-C-S не нормируется. А для системы TT немного другая история:
Смотри, ты говоришь у тебя блок Седна на три поста IP44 и рамка не плотно прилегает. Косяк в том, что если ты у этой серии используешь изделия IP44, то и рамки должны бать с этой же степенью защиты — там по рамке идет уплотнитель. Такие рамки существуют максимум на два поста, значит ты использовал обычную рамку на три поста — отсюда и щель. Загляни в каталог pulsal.ru/download/Schneider%20Electric/Sedna/Catalog_Sedna_2014.pdf стр.39 (рамки IP44 в самом низу страницы)
И да, опять же соглашусь — качество соответствует цене.
Уверен, у тебя нет обладающей локализационной способностью оболочки проводки, а потому данное техническое решение не соответствует пожарным нормам безопасности.
Для открытой проводки таких жёстких требований нет. Можно хоть голым кабелем непосредственно по горючему основанию Г4 вести. Потому совершенно справедливо были предложены накладные монтажные коробки. И конечно же нет нужды зацикливаться на определённой марке коробок. Подойдут любые достойные.
Другой вопрос — эстетика, но тут надо было думать заранее, когда выбирали голый брус в интерьере. В принципе, в отличие от бревна кабель канал и коробки под дерево на брусе смотрятся вполне органично.
шлейфование в подрозетниках позади механизмов розеток считаю хорошим годным вариантом. Пусть не таким технологичным, как шлейфование на клеммах розеток, но обладающим большей надёжностью, ибо при прочих равных условиях количество последовательных соединений в шлейфе снижается.
У меня блок Седны на 2 выключателя и розетку (все 3 поста типа IP44) — рамка неплотно прилегала к поверхности стены в зоне установки розетки. Удалось решить путём вдавливания механизма розетки вглубь монтажной коробки (благо металл корпуса достаточно тонкий и потому пластичный). Вдавливал обычной отвёрткой-индикатором, которая не позволяет применять большие механические усилия по причине хрупкости полой ручки и неглубокого крепления жала в теле ручки.
Проблему неплотного прилегания рамки Седны к стене в блоке из 2 розеток решить не удалось даже путём деформации железного корпуса вглубь стены.
К тому же крышка не имеет традиционной пружинки и иногда не закрывается до конца, образуя неопрятную щель.
Металл и пластик заметно тоньше и хлипковат по сравнению с Уникой.
Короче, качество соответствует цене.
А клеммы реально у Sedna злые, ды и вообще вся серия не плохая, за исключением рамок IP44 в сочетании с коробками для наружного монтажа, во всяком случае на два поста.
К тому же Sedna ничем принципиально от Unika не отличается, только дешевле. Зато клеммы у Sedna лучше — в отличие от Unika мне их в Седне сорвать не удалось.
Касаемо подрозетников. Мое ИМХО гласит: «Если есть что-то специализированное — используй его, отказавшись от универсального».
Ссыль на каталог я давал чуть ранее, подрозетник как раз не углубленный, и шлейфовать в таких случаях было бы удобней мягким кабелем.
Вы как раз тоже принимали участие в обсуждении…
www.kopos.ru/soubory/katalogy/eum_ru_1_krabice.pdf стр. 24
И подрозетники ТОЛЬКО углублённые.
Раньше сельсовет был уполномочен принимать такие решения, было просто подключить, ровно также договориться, чтобы отключили. Поэтому меня эта тема тоже волнует, если будет какая-то информация — поделитесь, при случае.
Да и в Москве, когда в городской квартире меняла счетчик, перевод старого на новый произвели только через 4-5 месяцев(!).
Собственником земли является мама, дом не зарегистрирован.
Была одна фаза и 3 кВт.
Поехала в МОЭСК в Дмитрове, в первый раз чтобы все выяснить, второй-подать документы.
Хотела просто увеличить мощность, уговорили там на 3-х фазное и увеличение до 15 кВт, т.е. увеличение на 12 к моим трем.
При чем занималась оформлением по рукописной Доверенности от мамы. Оплатила 500 руб. за увеличение мощности по их квитанции и принесла им копию. Через небольшой срок, как они и обещали, пришла смс-ка, что могу приезжать, разрешение получено. Звонить им бесполезно, они сами предупредили. Дождавшись смс-ки поехала за разрешением. После чего, мне сказали, что могу теперь техническую часть делать, т.е. подключиться на деле могу не позднее 2-ух лет (вроде не путаю).
Подключение могу делать хоть сама, но я договорилась со специалистами из Дмитровского мосэнергосбыта за 35 000 руб., т.к. после подключения и ввода в дом они же ставят пломбы на счетчик и должны были оформить весь пакет документов, основным был Акт-разграничения, т.к. стойка с щитком была установлена за пределами участка, на улице за забором.
Сразу оговорюсь, в щитке вводной автомат 25А, счетчик Меркурий многотарифный, т.к. планировала перейти на два тарифа. Ящик щитка нужно делать сразу с окошком для проверок специалистами из Мосэнергосбыта, т.к. при проверке они забывают закрывать дверцу.
Т.к. в доме щитка не было, а только два старых автомата на 16А, они ввели только одну фазу, а две заизолировали и оставили на улице. В доме подключили по моей просьбе к автомату. В их обязанности входило только подвести от столба к дому, т.е. все уличные работы.
По срокам: в июне была в МОЭСК, в первых числах августа сделали новое подключение.
А вот потом столкнулась с проблемой. По факту новым электричеством с новым счетчиком начала пользоваться сразу после подключения, а Акт о разграничении был готов только в ноябре, мы как раз закрыли уже дачный сезон в конце октября. Мне позвонили и сказали, что могу забрать документы, но оформить новый договор смогу только при предоставлении старого, снятого счетчика. Я уточнила, могу ли я оформить договор весной следующего года и перейти на двойной тариф. Мне сказали-да! Т.к. счетчик я могла привезти только в следующем летнем сезоне.
В итоге, как оказалось, по документам, подключение провели ноябрем-декабрем и с этого момента посталили нас на «счетчик» и по их данным выходило, что мы пользовались электричеством с ноября по май, а мы в это время там не жили и электричеством не пользовались. В мае я поехала в мосэнергосбыт заключать договор, при чем старый счетчик я не нашла, ведь заранее никто не предупредил, что его нужно будет предъявлять. В мае оформила договор с переходом на два тарифа. При этом мне пришел за зиму счет на оплату электроэнергии, чуть больше 5000 руб.! Поехала опять разбираться, когда через 10 дней был готов договор и нужно его было забрать, т.к. подписали не сразу.
В итоге пришлось сначала оплатить так называемую задолжность, а потом доказывать, что зиму мы на даче не жили и что пользоваться новым счетчиком стали еще в августе до середины октября. И уже в мае следующего года. С трудом удалось все выяснить и заставить их сделать перерасчет. После мытарств они нам еще и тариф увеличили, т.к. дом не зарегистрирован в собственность, а до этого никому дела не было, какой тариф нам был установлен.
Вот такая история. Для заметки на вашу тему. Если еще что-то вспомню напишу. Ну а проводку в доме уже делала в прошлом году с введением в дом двух остальных фаз. Эта история описана полностью в нескольких топиках в нашем сообществе. Ссылку на топики не удалось скопировать.
Вот такие вот экспресс-испытания.
Полагаю, что работать схема в режиме «резервирования», т.е. с постоянно открытым байпасом будет нормально. И думаю, что ваше соображение №2 (Большое количество потребителей, двум редукторам будет проще поддержать нужное давление) так же близко к истине, поскольку, имея два источника, расход через каждый отдельно взятый редуктор сокращается, а значит и падение давления на каждом из них уменьшается.
На данный момент найти продукцию Far в наличии проблема (Санкт-Петербург). Так что, может быть, 3-5 дней придётся ждать, пока привезут.
+ может быть, будут колбы с 5-ти микронными фильтрами, а их надо менять по несколько раз в год.
Два дополнительных крана на общий бюджет ремонта практически не повлияют.
Отключение одного из стояков, как я понимаю, это аварийная ситуация, а не плановые отключения по графику? Если так, то нет нужды эксплуатировать систему с открытым байпасом в постоянном режиме, а открывать только при отключении стояка. Работать должно нормально. Полагаю, вы переживаете за редуктор? Насколько я понимаю, редуктор сам сыграет роль обратного клапана и не даст воде уйти в отключённый стояк. Даже если он что-то и пропустит, то поток всё равно запрётся на обратном клапане. Так что по идее при отключении одного из стояков достаточно будет открыть байпас и даже не понадобится перекрывать вводной шаровый кран.
По поводу крана за редуктором — да, наверно было бы удобно, но подумайте, а как часто за время эксплуатации вам такое понадобится? Что за профилактика такая, что надо на это время обеспечить потребителей водой? Замена займёт мало времени. Разве что что-то снимать, неделю ремонтировать и возвращать на место?
Водонагреватель под вопросом, до этого не дошли, застряли на организации ввода (см. ссылку на фото 1 в посте)
Промывка будет, скорее всего, «по методу» Николая Грешнова.
Планирую байпас после редуктора по нескольким соображениям:
1) Исключение перетока между стояками (одного обратного клапана не достаточно, может травить)
2) Большое количество потребителей, двум редукторам будет проще поддержать нужное давление (я на это надеюсь)
3) Если добавить краны перед коллекторами, то можно отключить один из узлов для профилактики без отключения воды в части квартиры
Планируется ли водонагреватель? Если да, то не вижу вариантов для его подключения.
Фильтр, «самопромывной» — это который с обратной промывкой? Если да, то при обратной промывке редуктор не даст. Если байпас поставить до редуктора, то можно обеспечить обратную промывку. Смысл тот же остается, а получаете доп.функцию.
Требование заказчика обеспечить водой всю квартиру вне зависимости от отключений одного из стояков.
Два крана, во-первых, для удобства обслуживания, во-вторых, что бы была возможность полностью вывести байпас из эксплуатации
P.S. Сейчас подумал, что после редукторов тоже нужны краны, что бы можно было вывести каждый узел водоподготовки для профилактики без отключения потребителей.
А можно подробнее — в чём смысл такой схемы? Какую задачу решаете? Менее важный вопрос — зачем два запорных крана на одном байпасе?
Помню, дв. брат ржал надо мной, что нет такого города — Глазов, и что я путаю его с Глазго. Пришлось загугливать :)
Как буду в Строгино — надо будет у них прикупить ТССН-63-С ;)
Давненько мечтал о хороших тисках, теперь одной мечтой стало меньше :-)
Оторвать очень тяжело, пришлось в раскос забивать стамеску. Притом, что это даже не целая плитка, а небольшие полосы. Клей отходит с тонким слоем ГВЛВ. Клеил на цементный КНАУФ флекс. В общем результатом я более чем доволен, держаться будет долго.
Да обычно в квартирах за счёт ВРУ дома она не такая злая и 6 кА достаточно, если всё делается штатно. А если вот ты лично себе от ВРУ дома кабель прокинул — тогда надо уже думать.
Всё равно надо считать, думать и соображать. Для этого в каталогах есь и таблицы селективности всякие, и куча инфы. Ну или в Curves расчертить (как раз щча на блоге дописал комменты).
Хотелось бы слышать однозначный ответ от автора щита, почему сделал такой выбор =)
Автомат вышибало бы при каждом старте, однако же кондей может проработать и неделю и две. И я я опять повторюсь, что заметил взаимосвязь с прошедшим дождём. Если к вечеру был дождь, скорее всего отключится.
А в итоге уважаемый Peter_Witt предлагает чистить кисточкой конденсатор, хотя на ток компрессора это не влияет ну вот никак — забитый конденсатор — будет выбивать датчик по аварийному давлению фреона, но никак не питающий автомат.
А не менее уважаемый Шаман завёзся про УЗО. Да вот честно, сколько кондеев видел — уличные блоки пусть хоть BALLU, пусть хоть DAIKIN, ну вот не разу не IP66, полюбому что-то куда-то протечет. И ПВС отличный кабель кстати. И с точки зрения электробезопасности — внутренний блок весь в пластмассе — ну вот зачем туда УЗО?
посылаетсяотправляется за получением заказа не разбирающийся клиент или снабженец, который не понимает что он получает, а в случае несостыковок виноват я, потому что в их глазах я «рукожоп и неправильно заказал».Все это печально.
Всегда хожу со списком напечатанным что нужно брать, там референсы, количество и даже моя цена со скидкой — так легче искать ошибки. Стоило расслабиться и не проверить — имеем 10 ламп с цоколем G5.3 вместо 10 ламп GU10 (а список напечатанный был!).
У меня за 6 лет на нём был слой ваты толщиной 7мм. Как раз была жара, думал всё амба, а потом вспомнил и увидел, почистил и задуло…
Кондею уже 14лет.
УЗО не вышибал не разу. Ставил специально под кондей.
И работал и на холод и обогрев.
ПВС… рекомендуют КГ, но КГ за 5 лет в труху превращается.
А ПВС, что ему будет ПВС?
За 14 лет пока не треснул. Претезий нет.
То, как сейчас движок поступает с фотками одного размера, но разной ориентации — просто бесит.
И ещё. Раз уж зашла речь про движок. Хорошо бы, чтоб в длинные посты автоматически вставлялся тег «кат» (после определённого количества слов, например), если автор сам его не поставил. Чтобы на главной и т.п. страницах не было длиннющих простыней.
В движках есть встроенный алгоритм сжатия, который делает из приличной фотографии нечто размыленое, разрешением 600*389 и размером в 80 килобайт, а есть средства html, которые фотографию размером 3264*1200 вписывают в размер страницы, оставляя её неизменной. Как раз средства html и подогнали мои фото под размер страницы. При желании можно сохранить и рассмотреть подробнее.
Большое разрешение, к слову сказать, очень полезно, чтобы рассмотреть характеристики автоматов, к примеру. На этой картинке нихрена не разглядишь, при всём желании.
А насчёт УЗОшки, у кондея есть режим обогрева, во время которого внешний блок становится холодным и может потеть. Если из-за этого начнёт выбивать УЗО?
2. У тебя здесь жуткий алгоритм сжатия, фото сжимается до жутких размеров и становится мутно-мыльное с непонятным логотипом.
Даже радикал так не коверкает фото при уменьшении.
Но мне насрать — я буду ставить дифзащиту на кондени и пусть они там хоть объездятся.
И ПВС это у них стандарт. И тоже жопа.
2. А чего ты фотки из Радикала вставляешь, а не заливаешь сюда? Они сюда залиаются, если их перед этим поуменьшить (есть в Правилах).
После того как я это всё пресёк и чуть-поругался, меня там запомнили и отношение изменилось.
Для меня в них плюс в том, что если НАДО, то они могут сделать срочную доставку из АББ за да дня, и что у них огромный ассортимент (можно возить СРАЗУ всё в одном счёте). И что они рядом со мной находятся почти.
На цены мне наплевать, потому что у меня написано так: не хотите ездить сами? Вот стоимость материалов у меня. Хотите сэкономить — вот список, ищите и доставайте сами, придётся поездить.