Ремонт подвижной головы B300

Всем привет!
Раньше я играл в группах на гитаре, занимался отстройкой и коммутацией звука. Но потом меня начало переть от лучей и лазеров, и так я заболел. Лидер последней группы, в которой я выступал, работал в банке, и ни в чем группе не отказывал. У нас была даже аттрибутика, и одежда на подбор. Это хорошо, когда человек серьезно занимается делом! И вот однажды лидер сказал, что негоже шляться по клубам и прокаткам и выпрашивать звук, лучше взять, да и купить весь аппарат себе, с ним и выступать. Он купил звук, а я, как самый нищий
Читать дальше →

Мука выбора светового пульта: MA vs Остальные

Такс! В общем, тут народ прибывает! Поэтому создал я новый блог — мало ли какие обсуждения у нас попрут и на какие темы мы тут забьёмся! Световики понемногу подтягиваются, и мне самому интересно!

А пока расскажу свои мытарства про световые пульты. Дело в том, что из своего «адского» пульта я начинаю вырастать. Он неплох, и про него я накатаю тонну постов на основном блоге, ибо народ вовсю интересуется, и это даже очень важно — показать работу на простом и хорошем пульте, а потом показать разницу между ним и профессиональными пультами с тач-скринами.

Читать дальше →

Обзор новой Unica или про сложности выбора ЭУИ

Hello, world!

В процессе ремонта встал обычный вопрос — какие розетки ставить. Подобные концептуальные вопросы для меня вседа проблема, перерастающая в пролистывание тонн каталогов и выискивание изюминки. В результате все сошлось на обновленной Unica, о которой и хочу поведать.


Читать дальше →

ПУгВ в гофре

Всем привет!
Случайно узнал, что к примеру, в Португалии проводку тянут мягкими одножильными проводами в заранее проложенной гофре, причем тянут после отделки. Очень заинтересовал такой способ, но может кто подскажет, что-то в России мешает также делать, какие-нибудь нормы? Формального запрета навскидку не нашел.

Квест для фанатов УЗМ

И это не фейк. Невозможное — возможно!



К сожалению, вводной четырёхполюсник должен совпадать по высоте неподвижного контакта клемм с УЗМ-кой. 20мм, ИЕК подходит точно.

VIMAR блок вывода кабеля

Предисловие. По сумме причин оконечка в новой квартире — Vimar.

Соответственно, когда мне что-то новое пришло в голову решать я начал с их продукции. А именно — я решил что не хочу заводить жесткий кабель в клеммы бытовой техники (духовка / плита), а наоборот сделать это гибким проводом.

Встала задача, как соединить провод и кабель на стене, но… красиво и аккуратно. Я не жлоб, я готов был наколхозить что-то в подрозетнике, но так и не нашел годных клемм, либо сложно купить…


Читать дальше →

DKC Avanti

Похоже этот год весьма выдающийся на новые эуи. Сегодня случайно в интернете увидел новую серию электроустановки от ДКС под названием DKC Avanti.


Читать дальше →
  • нет

Уника жиреет:)

Шнайдер недавно выпустил новую серию рамок для уники и самое важное обновил механизмы. Короче теперь механизмы одноклавишных выключателей стали иметь в ширину 45 мм, а не 22 как было раньше. Ну и плюс новые механизмы розеток сделали, с пружинными клеммами (правда я их не сфоткал) с забавными цветными обозначениями рычажков.



Читать дальше →
  • нет

Клемма распределительная для питания слаботочки?

Всем привет.
Озадачился поиском распределительных клемм на дин-рейку.
Часто приходится разводить питание с мягкого ШВВП (допустим) на жилы витой пары, с них на какой-нибудь многожильный КСПВГ + моножилу КПСнгА. Задолбался разбирать чьи-то скрутки. Часто использую WAGO 222 и 221 серий.
Хотелось какую-нибудь клемму:
1. Компактную.
2. С цветовой дифференциацией корпуса (синяя, красная).
3. 4, 8 контактов. Либо 1 главный, остальные второстепенные, либо все равнозначные. Контакт естественно проходной, что подал, то и на других.
4. Ввода сверху и снизу.
5. Ввода до 4 мм2.
6. Очень желательно зажимные контакты как на вышеупомянутых WAGO — нажал, достал.
7. Доступность ( в смысле просто купить, а не заказывать откуда-то из Германии или Китая).

П.С. Обычные WAGO тоже умеют в дин-рейку, но там нужен адаптер и это не наш метод). Спасибо всем откликнувшимся.

Первый щит или батя рулит =)

Пока разбираю мысли как бы поаккуратнее «реконструировать» этажный shit, наткнулся на ворох фотографий разного временно-пространственного бытия)
Наверно, мое посвящение в мир модульки и щитов =)
Читать дальше →

Кулибины или левое подключение к сети

Как-то прихожу домой и на первом этаже вижу объявление в духе «Проводятся плановые испытания систем ГВС и отопления с 1 по 13 августа». Дома ессно уже холодная вода. Зашибись, блин.

Читать дальше →

Ввод в дом под сайдинг

Старенький дом обшиваю сайдингом. Добрался до проводов ввода.
Ввод
Менять кабель категорически не буду (много причин).
Сайдинг закрывает изоляторы полностью. Для ясности приложил лист сайдинга рядом — сайдинг на этом уровне будет уложен.

На провода надел трубки (чтоб случайно не схватиться).
В коробке находится рубильник. У него две функции: отключать всё, когда уезжаем и переход с алюминия на медь.
Как лучше оформить ввод этих проводов в сайдинге?

Ремонт пылесоса METABO ASA 32 L (замена мотора)

Короче, сломался у меня пылесос, а если быть точным, сгорел якорь двигателя. Новый оригинальный мотор (Metabo 317002400) стоит просто баснословных денег — от 7500 руб. и дальше в космос. Естественно платить 65% от стоимости, нового совершенно не хотелось, при том, что у пылесоса есть, как мне кажется, три существенных недостатка, но об этом позднее.
Естественно я стал искать двигатель по более гуманной цене. Двигатель имеет свою маркировку 063400091, как я потом загуглил, производитель AMETEK. Но толком я ничего не нашёл с таким артикулом.
Совершенно случайно наткнулся на сайт, скорее всего, с китайскими аналогами, и самое главное, что там даются чертежи. По размерам очень подходит 11ME39 с небольшими отличиями. Далее гуглим 11ME39 и находим другое его наименование AMETEK 063400092 и главное с ценой всего 3100 рубликов.
Уже в магазине сравнивая два мотора, видим, что есть небольшое расхождение в 1,5 мм в высоте юбок, но остальные критичные размеры полностью идентичны.
Сначала я думал вырезать из чего-нибудь шайбу, но потом забил и поставил прямо так, всё равно сверху и снизу мотор сдавливается резиновыми прокладками, которые эту нехватку компенсируют.





P.S. Какие недостатки имеет этот пылесос:
1) Отсутствует воздушный фильтр охлаждения двигателя, как следствие «мозги» и двигатель были под приличным слоем цементной пыли. Думаю, что это и стало причиной отказа. Теперь понятно, почему L-кой нельзя собирать токопроводящую или горючую пыль))
2) Отсутствует задержка автоматического отключения.
3) Розетка и шланг подключаются с разных сторон, что неудобно при работе инструментом.

PhotonicInduction: Сжигаем ВСЁ! =)

Чего-то рылся я тут на Ютубе и решил поделиться. Случайно нарыл прикольный канал — PhotonicInduction.
Там чувак из Великобритании (судя по флагу дома и по 230V технике) маньячит по выскоим токам и напряжениям. Только не с трансформаторами Тесла, как обычно это делают, а от обычной сети… хе хе!!!
То есть у него есть трёхфазный ЛАТР и в довесок к нему несколько повышаюших или понижающих трансов. Так что игрушки тут у него серьёзные. Для затравки начнём с этого:
www.youtube.com/watch?v=AGXQNLq19FQ
Типа — а что будет, если на индикаторную отвёртку воткнуть 8 киловольт? А если ДОХУЯ?.. А шо будет, если взять отвёртку "… до 1000 Вольт"? А если поднять до 50 кВ? А если до 100 кВ?
(я охреневаю, откуда у него ТАКИЕ напряжения, причём с хорошей мощностью!)

Читать дальше →

Проточник в квартире с 3х фазным вводом на 15кВт

День добрый! Это мой первый пост в сообществе и я попытаюсь рассказать о своей идее подключения 3х фазного проточного водонагревателя в квартире с 3х фазным вводом на 15кВт.
Читать дальше →

Продольное соединение WR-рам ABB

Так уж получилось у меня, что П-образная ниша под электрошкаф оформилась с размерами 35х35 см в сечении, и высотой — примерно в 3 метра. Ширины вполне себе хватало для размещения дин-рейки на 12 модулей, да и глубины для свободной укладки кабелей. Встал вопрос, на что крепить дин-рейки. Нашёл блог CS-а (огромное ему спасибо за такой труд), там и про WR-рамы узнал. Решил использовать именно их для скелета шкафа. Надо дополнить, что мой электропроект содержал дифы 941-ой серии, про которые я так же ни хрена не знал, как и о существовании УЗМ. В общем, старый проект отправился фтопку, а в новом состав и объём модульки кардинально поменялся. Теперь вся высота ниши стала востребованной.
Из оборудования задолго были закуплены два встраиваемых ABB-шных бокса на 36 модулей (ABB 12046):

12046

Друг над другом накладки на встраиваемые части боксов можно красиво разместить только с небольшим отступом. Встык — совсем непрезентабельно и невозможно. Минимальный отступ получился как раз в одну дин-рейку:

Накладка с крышками

Модульки набралось почти на 144 модуля, и пришлось докупить ещё пару боксов 12046. Получилось 4 «этажа». Некоторую оставшуюся часть модульки, как то трансформаторы тока, клеммы и пр., пришлось вынести в глубину шкафа, на «задние» дин-рейки.

Задние дин-рейки

Теперь, собственно, о главном. WR-рамы, если я не ошибаюсь, не бывают длиннее 2200 мм. А нужно выстроить 3000 мм. Купил 6 штук WR1101 (2100 мм). Штатного соединителя для их продольного соединения нет, ибо не предполагается монтаж и обслуживание на таких высотах (:. Из пары WR1101 сделал 4 отрезка по 900 мм. Дополнительно понадобилось 4 дин-рейки ED1 (оказались под рукой) и болты с шайбами и гайками (то ли м8, то ли м10, уже не помню, они спокойно проходили в отверстия в раме и в дин-рейке).

Небольшой ряд картинок ниже показывает, как соединял.
На 4-х дин-рейках

Дин-рейка ED 1

вогнул внутрь торчащие на них «ушки»-фиксаторы:

ED 1 с вогнутыми фиксаторами

Далее дин-рейка достаточно плотно вставляется в раму таким образом:

Рейка входит и выходит. Замечательно выходит! (:

С другой стороны заводится вторая рама:

Подвод второй рамы

Далее рамы сводятся до упора, а внутри обеих рам дин-рейка перемещается и устанавливается в положение, когда часть отверстий одновременно совпадают и в рамах и самой дин-рейке. Через эти отверстия и проходят стягивающие всю конструкцию болты:

Стяжка болтами

Получилось по три болта на стык. Шайбы, понятное дело, надо брать пошире, но чтоб влезали в «створ» рамы. Дополнительно стык «обрамил» всё теми же дин-рейками, ставил их везде: как между каждой левой и правой стойками, так и между передней и задней соответственно. Параллелепипед, короче, получился. Далее весь каркас поставил на подготовленные шпильки м10 за задние рамы к задней стенке ниши:

Крепление рамы к стене

Хоть в целом каркас получился очень жёстким, под передние стойки подложил в распор со стяжкой металлические подпятники (на фотке с клеммами их немного видно). Люфт фронтальной части каркаса влево-вправо в пределах пары мм, вверх-вниз и вперёд-назад — отсутствует. После закрытия ГКЛ-ом и накладками его не будет вовсе.

Вот, собственно, и всё, о чём хотел поведать. Бюджет 4-х соединений — 4 рейки ED 1 и 12 комплектов болт + 2 шайбы + гайка.
  • нет
  • avatar
  • 8
  • +1

Тут это... алюминий разрешают в проводке применять. Куда, мля, катимся?!

Рылся я тут по новостям и по сайтам, и наткнулся на один «классный» пост, мля. Вот на этот: zametkielectrika.ru/alyuminievaya-provodka-v-kvartirax-i-domax-novyj-prikaz-968/.
Списался тут с Alexiy , и он подкинул мне ещё пару ссылок (чур, обсуждаем без политики):
* y-kharechko.livejournal.com/64095.html
* www.normacs.info/discussions/4223

В общем, копирую вот этот бред:
В Минэнерго России подписан приказ от 20 декабря 2017 года № 1196 «О признании не подлежащими применению отдельных положений Правил устройства электроустановок» (цитируется по docs.cntd.ru/document/556185819):
«В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 2 марта 2017 г. N 244 «О совершенствовании требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» приказываю:
1. Признать не подлежащими применению абзацы первый и шестой пункта 7.1.34 Правил устройства электроустановок, утвержденных Министром топлива и энергетики Российской Федерации В.И. Калюжным 6 октября 1999 г.
2. Департаменту проектного управления и обеспечения деятельности Министерства (А.М. Иванову) в течение 10 дней обеспечить в установленном порядке размещение настоящего приказа на официальном сайте Минэнерго России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».

Заключение. Требования п. 7.1.34 ПУЭ, которые предписывали использовать в электроустановках зданий кабели и провода с медными жилами, признаны не подлежащими применению.
Мне больше всего понравился пассаж на тему "… для повышения безопасности можно делать алюминиевую проводку". Я в тихом охреневании, млять! Ждём новое поколение, которое будет втирать про алюминиевые провода в щитах для экономии. И ждём пожаров, ура-ура!

Индукционная плитка и её ремонт

Эта статья состоит из двух частей, плавно перетекающих одна в другую. Сначала я расскажу об индукционных плитах с точки зрения эксплуатации, а потом — как я сломал свою, не нашёл, кто бы смог её отремонтировать, и в конце концов починил сам.


Читать дальше →

TN-C-S, разделение PEN, нормативка

ВРУ… как много в этом звуке для сердца дачника слилось, как много в нем отозвалось.

Вокруг правильного подключения ВРУ и выбора системы заземления постоянно ломается уйма копий. Причем ломается довольно странно — где-то достаточно сделать грамотный щиток и его примут, а где-то если у тебя ТТ, то все в порядке, а если хочешь TN-C-S, да по всем правилам — добро пожаловать в ад, доставай мозги, бравые представители энергосбыта уже приготовили ложки и ждут.

Вот и мне пришлось с ними повозиться, поспорить и основательно порыться в нормативке. Общие рассуждения о том какая схема заземления лучше и как что подключать оставим в стороне, в блоге CS они есть — если захотите, найдете. Я хочу коснуться другого — если возникают споры с энергетиками о приемке вашего ВРУ, скорее всего это будет не беседа специалистов о технических нюансах, а тупое бодание с бюрократической машиной. И рабочие аргументы будут такими же — не как лучше, а как написано в правилах. Фишка в том, что правила на нашей стороне, главное уметь искать.

Кратко о том, что я нашел:

  1. TN-C-S приоритетна. Для использования TT нужна веская причина — нереконструированная линия, не отвечающая требованиям безопасности. И то TT может использоваться только временно, до устранения веской причины — т.е. до реконструкции линии.
  2. PEN в счетчик или нет? Категорически нет. Все соединения PENа до шины PE должны соответствовать требованиям по сечению/электропроводности, должны быть открыты и доступны для осмотра. Закрытые крышки с пломбами исключены в принципе. Непонятные клеммы счетчика — только после подтверждения сечения/материала.
  3. PEN нужен счетчику? В моем случае — нет. Производитель четко и ясно показал, что счетчику нужен один отвод от нулевой линии. Именно отвод, именно от нуля.
  4. Пломбировка узла разделения PEN. Не хватает п.2? Ок — все равно нет. Энергосбыт не вправе лезть в него с пломбами.

А теперь все то же самое, но подробно и с нормативкой, на которую можно опираться по каждому пункту (если вам пока не нужны тонны текста из нормативки, листайте в конец до слова “Выводы”):

Моя исходная ситуация — новый поселок, новая воздушная линия, пустой участок (дома нет). Здесь важно только то, что линия новая и что мне сейчас не нужно размещать ВРУ в помещении.

Выбор между TT и TN-C-S

Читать дальше...

Черновик программы для контроллера протечек

Задумал я себе установить в новой квартире систему защиты от протечек, чтобы умная машинерия сама вентили перекрывала, когда где-то что-то на пол накапает. Гугление и просмотр сайтов производителей готовых систем меня несколько расстроило. Почти все, что имеется на рынке — делается из дешевейших китайских комплектующих и вызывает сомнение в адекватной работоспособности.
Почти все системы рассчитаны на установку блока управления на стену, что явно не украшает интерьер квартиры. Систем с блоком управления с монтажем на DIN-рейку почти нет. Краники какие-то хливкие. Неизвестно, как они отработают после продолжительного закисания от нашей водички. Проводки от сервоприводов краников — не толще чем провода от наушников — явно не располагают к долгосрочной стационарной установке с замоноличиванием проводов в стяжку, даже в гофре. И стоят эти системы как паровоз.
В реальности — такая система технически не очень сложное устройство, и ее под силу изготовить самостоятельно. Причем, ее можно изготовить из более брутальных и надежных камплектующих.
Для себя я решил собрать контроллер протечек на базе кранов с сервоприводами FAR 3008 и контроллера LOGO! 8. Сервоприводы кранов FAR 3008 питаются постоянным напряжением 24 В. Поэтому, для управления ими хорошо подойдет LOGO! 24RCE, который также питается постоянным напряжением 24 В. Одинаковое напряжение позволит завести в LOGO! сигналы от концевиков сервоприводов, и отображать на экране LOGO! реальное состояние кранов: открыты они или закрыты.

Пока что я набросал программу контроллера, котрый будет управлять сервоприводами. За неимением самого зверька программа на реальном железе не тестировалась, жила только на симуляторе.
В схеме используются 6 дискретных входов и 3 релейных выхода.

Входы:
1 — Дискретный вход датчика протечки. В Сети можно найти активные датчики, с релейным выходом или транзисторным выходом. В некоторых моделях LOGO! некоторые входы могут использоваться как аналоговые. Но эта «аналоговость» включается по-козлячьи: парами. И работает не со всеми зверьками. Кому хочется использовать аналоговые датчики (две позолоченные пластинки на полу) — можете поиграться с аналоговыми входами.
2 — Дискретный вход сигнала внешнего управления, котрый будет принудительно перекрывать воду, независимо от состояния датчика протечки. К нему пожно подключить реле охранной сигнализации и перекрывать воду при постановки квартиры на сигнализацию. При отсутствии сигнализации можно подключить обычный выключатель, установленный возле двери, и вручную перекрывать краны, уходя из квартиры.
4-6 — Входы концевиков сервоприводов кранов. Сигналы на них позволяют контролировать положение кранов и выводить на экране LOGO! красивую надпись OPEN/CLOSE.

Релейные выходы:
1 — Выход тревоги. К нему можно подключить пищалку (ждем появление в LOGO! штатной onboard пищалки) или шлейф сигнализации или автозвонилку. Вообщем, любой извещатель. Кстати, у ABB есть звонок на DIN-рейку на 24 В размером 1 модуль.
2-3 — Выходы управления сервоприводами кранов.
Схема контроллера протечек
Алгоритм работы:
Во время работы на экране LOGO! отображается состояние датчиков протечки и положение кранов. Экран «обычного» цвета.
При появлении логической единицы (сигнал 24 В) на входе 1 контроллер переходит в режим тревоги и включает реле выходов 1, 2 и 3. Пищалка, подключенная к выходу 1 начнет пищать, а сервоприводы кранов, подключенные к выходам 2 и 3 перекроют воду. Экран LOGO! краснеет. Мигание экрана я делать не стал, так как это сильно мещает считывать информацию и лазить по менюшкам. Высыханием лужи на полу и появление на входе логического нуля не выведет систему из состояния тревоги, чтобы краны не открылись и лужа снова не появилась. Думаю, что периодическое натекание/высыхание лужи явно не пойдет на пользу ремонту соседей.
Вывести контроллер из состояния тревоги можно параметром Reset alarm в меню Parameters. При этом логическая единица на входе будет игнорироваться в течение времени, которое задается в Alarm delay. Оставшееся время Alarm delay отображается на экране LOGO!.. В течение этого времени, даже не смотря на фиксацию воды датчиками протечки, краны будут открыты, что позволит найти кокретное место протечки и приступить к ее устранению. При необходимости, сбросить время Alarm delay и закрыть краны можно параметром Reset delay. Если датчики протечки больше не зафиксируют лужи на полу — система вернется в обычное дежурное состояние.
При появлении логической единицы на входе 2 контроллер без перехода в режим тревоги тихо и мирно перекроет воду, и так же мирно откроет ее при появлении логического нуля.
Чтобы краны не закисали, краны, находящиеся в открытом положении, периодически закрываются и снова открываются. Периодичность закрытия/открытия задается в параметре Unjamming. Время тоже настраивается. Контроллер проворачивает краны ночью (чтобы в горячем душе не познать всю мощь искусственного интеллекта), но не ранее, чем через 200 часов.
Закрытые изначально краны не открываются, независимо от того, сколько времени они находятся в закрытом положении. (Мы не знаем достоверно причину закрытия. Кроме того, протечки и разрывы гибких подводок возникают во время гидроударов, которые могут быть вызваны в том числе, и открытием кранов. Поскольку закрытие кранов может означать отсутствие людей в квартире, открывать краны в пустой квартире — не лучшая затея.)

Жду конструктивной критики.

Схема
Схема картинкой

ABB Elektro-Praga

Просто фотография эуи чешского завода ABB



Больше всего удивления вызвало что, несмотря на достаточно большой склад электрооборудования в одном из магазинов/складов в Праге, цвет доступных эуи либо белый, либо бежевый.

Справа вверху серия ABB Levit.

Механизмы от эуи как-то не сильно впечатлили. Конкретно в серии Swing пластиковые суппорта и винтовые клеммы у выключателей. По поводу остальных сказать ничего не могу.
  • нет
  • avatar
  • 0
  • +1

Чем правильно глушить неиспользуемые Pg вводы?

Случилось так, что в щит нужно поставить кабельных вводов с запасом. И тут возник вопрос: «а как правильно глушить неиспользуемые вводы?». Видел, что глушат кусками кабеля — но ведь это не красиво.

Гугление принесло заглушки производства OBO BETTERMANN:

Но, как обычно, их нет в наличии в Москве и сроки поставки в месяц.

Может быть сообщество знает какие-то более распространённые аналоги, которые есть в том же МПО/ЕТМ?

Благодарю

Крепление HDD на монтажную панель.

Вот есть такая штука:

Промшкафчик с монтажной панелью. В нем будет размешаться постоянно включенный ПК.
Как разместить мать и блок питания, вопросов не стоит.

Вопрос: как разместить 6 или больше HDD.

То есть прошу помощи по выбору средства крепления HDD на панель, которое бы позволяло в случае отказа одного диска снять его, не тревожа остальные компоненты. При этом чтобы держался надёжно.
А то был уже отказ — чтобы аварийный диск достать пришлось разбирать пол-корпуса.

А Мерседеса могёшь?


Экзотические биты на все мыслимые и немыслимые случаи в дополнение к реверсивной трещёточной отвёртке с поворотной головкой -90, -45, 0, 45 и 90 градусов.
Не, ну леграндовский «мерседес» задрал уже!
  • нет
  • avatar
  • 0
  • +1

Тестим УЗОшки бюджетно

Вот такая штука получилась, по цене близкая к китайским тестерам (которые внезапно почему-то только типа АС). Но если исключить вольтметр и заменить недешёвый щиток на другой ящик, то раза в два дешевле. А уж если сравнивать со всякими флюками, то и пятнадцать раз наберутся…
Устройство позволяет тестировать УЗО типа А на токи утечки 10 и 30мА, типа АС на токи утечки 10, 30 и 100мА. Имитируемые токи утечки зависят от сетевого напряжения.


Прибор в действии…


Читать дальше →
  • нет
  • avatar
  • 4
  • +1