Всем добрый день!

У меня ко всем срочный вопрос, помогите решить проблему.
У меня на даче трехфазная сеть. После рубильника стоит три УЗМ-51М. Одна из них на первой линии уже второй день переключается кратковременно и горит красным. Потом снова переключается на желтый и зеленый. Я так понимаю, что это проблемы с сетью. Что нужно делать в таких ситуациях?

Всем привет!


Как-то пару лет назад я переделывал свой этажный щит.

Читать дальше →

Итак, по мнению официального дилера(ОД) Skoda нужно:
1 Мастер-приёмщик
2 Мойщик авто (разумеется — ведь на пыльном авто нельзя в рем-зону)
3 Менеджер отдела запчастей
4 Авто-слесарь
(5) Девушка на ресепшен и уборщица (опционально)

Далее под кат

Доброго времени суток всем! Здравствуйте!
Давно не писала и не обращалась). Но вот наконец-то руки дошли. Дачный сезон начался!
Нужен совет специалистов и критика.
В одном из ранних топиков писала про погорелости о том, как сгорел ТЭН в водонагревателе. Так вот ТЭН заменили, еще прошлым летом, правда, на более мощный (был 1200 Вт, а сейчас 1500 Вт). И теперь начались проблемы с кнопкой. Заменили уже N-ое количество и все равно перегорают.

Читать дальше →

На запрос «прогрузка автоматов инвертором» «Яндекс» ничего дельного не выдаёт. Сама идея посещала многих. Кто-то говорит, что это плохо и для инвертора, и для автомата, но не объясняет, почему. Кто-то говорит, что дешевле всего взять ЛАТР + трансформатор (какой именно?) + амперметр (через трансформатор тока). Как бы то ни было, у меня уже был 200-А инвертор, тестер и микроомметр, и я попробовал.

Задача-минимум была сформулирована так: проверить, что данный полюс вообще работает; определить наличие как электромагнитного, так и теплового расцепителей (существуют подделки без теплового). Инвертор с задачей справился.


Читать дальше →

И так, в предыдущем посте я остановился на том, что подготовил утрамбованную подушку под плиту.Настало время ставить опалубку, завозить арматуру и прочие плюшки.
Для опалубки я решил заморочиться — сделать щиты для опалубки. Заехал как-то в леруа купил 6 листов фанеры толщиной 21 мм (размеры листа 1525*1525) за цену около 3500 руб + 250 там же отдал за распил. Распил делал на полосы по 35 см. — из расчета 10 см xps + 25 см сама плита фундамента. Закупил также брусок 50*50 и ведро саморезов.
Ну и собственно начал мастерить.

Далее под кат

Возможно кому-то будет полезно.

Пробный топик на тему постройки щита, предваряющий мой большой (для меня) проект.
Заметка скорее художественная, фото сборки я тогда не делал.

Итак. Давным-давно, подарил ты мне колечко набрел я, в поисках адекватной информации в сети, на Лабораторию Электрошамана, и началось…

Начал я, если не ошибаюсь с топика по разводке в подрозетниках, и он мне понравился. После чего я прошерстил так или иначе весь блог, и что-то для себя вынес. А именно (в контексте постройки щитка):

1. обязательно нужно УЗО, а лучше дифавтоматы
2. не жалейте линий
3. трехэтажные клеммы, да и вообще клеммы — это круто

Читать дальше →

Собственно продолжим.
Переходя от слов к делу — первое, что надо было сделать — это произвести разметку будущего фундамента на участке(расположение дома на участке следует планировать с учетом требований СНИП — у нас все требования были собраны в строительный регламент посёлка и выдавался застройщиком при продаже участка, отчасти это упростило задачу).
Далее под кат

И так пока пост о планировании дома в sketchup отложил на потом, а пока решил написать про то как я делал фундамент.

Поскольку я стараюсь всё делать по уму или близко к этому, для начала решил обзавестись результатами исследований по геологии. В принципе Ломоносовский район Лен. области изучен вдоль и поперёк — можно просто сходить в близлежащий карьер и посмотреть срез почвы, плюс много информации в том же интернете. Но хотелось всё-таки больше конкретики, поэтому мне удалось выловить бурильщиков, когда те делали скважину соседу. За обещание заказать у них скважину разжился геолого-техническим разрезом водозаборной скважины, а также за полтора рубля сделали мне пробный шурф порядка 8 метров без обсадной трубы.

Далее под кат

Будет как личный дневник нах! Я щас себя ломаю просто пипец как!
Чего-то заметил, что в последние года почему-то из-за этого кризиса увлёкся нищебродством именно внутри самого себя и это дело проецирую на щиты.
В общем, бля, задрала эта нищебродская схема на трёхфазных УЗО и автоматах. Я вот щас два дня пытаюсь подсчитать простоенький щит в баню для консультации. Начиналось с «Да мне простой щит в баню, там мало линий». Кончилось:
1. Неотключаемые линии.
2. Питание другого мелкого щита от этого. Сарая.
3. Удалённое включение отполения по GSM-реле в будущем.

Что такое бюджетная трёхфазная схема? Это когда мы ставим «трёхфазное» УЗО, после него кросс-модуль (чтобы по фазам всё расключать) и потом двухполюсные автоматы на нагрузки (имитируем дифавтоматы).

Вот давайте считать начинку.
1. Неотключаемое питание. Конвекторы (УЗО) и несколько обычных автоматов (охранка, холодильник с его УЗО). Значит, сюда мне нужен кросс-модуль, чтобы коммутция щита не была в виде «Ну вот УЗОшку на холодильник подсуньте вот сюда, под клеммы УЗО конвекторов». То есть завёлся кросс-модуль «Неотключаемое питание».
2. Конвекторов оказалось четыре штуки. Было бы три — я бы их сразу с УЗО пофазно запитал бы. Значит добавляем ещё и сюда кросс-модуль. Их уже два.
3. Отключаемые линии. Тут два УЗО: весь свет и все розетки. И два кросс-модуля. Уже четыре кросса.
Когда не было щита сарая — то я питание после рубильника сразу выводил на да УЗО и не парился.
4. Но тут завёлся щит сарая. Всего лишь УЗО и Автомат — буквально 3х2,5, одна линия. И куда его пихать?.. Куда-то. И ещё по фазам переключать. Значит нужен ЕЩЁ ОДИН кросс-модуль после рубильника «Отключаемое питание».

То есть на щит, в котором 15 линий — ПЯТЬ… карл...? ПЯТЬ кросс-модулей 4х7 бля!!! На каждом кроссе буквально по два-пять проводов на шине. Это что ж такое-то? Это не щит, а месиво проводов будет.

При этом щит AT52, набитый до отказа. Материалы стоят 85 тыр примерно.
Я ради прикола перевёл его на дифы. Материалы стали стоить 137 тыр, стало можно уложиться в AT42, а кросс-модулей стало два. НеОтключаемое и Отключаемое.
А плюсом от этого получилось то, что даже весь свет на дифах собран, дифы на всё, кроме света и нагрева стоят типа «А», и ещё и отключат РОВНО одну линию, а не всё подряд.

Меня уже выбешивает собирать эти щиты по бюджетной схеме. Так что я думаю, что я её похерю напрочь. Сначала будет шок, а потом осознание.
Я помню, как это происходило в 2011-2014 годах. Всё было также: сначала я боялся, а потом просто взял и сказал: «Нахер! Я делаю только на дифах». И делал на дифах.

Короче, я очнеь зол и мне этот щит по монтажу с этими УЗОшками и прочим дерьмом не нравится.

Сегодня постараюсь изложить свои соображения на счет современных строительных материалов и технологий и постараюсь аргументировать свой выбор.
Далее под кат
Читать дальше →

Статья для тех, кто выбирает серию квартирного щитка. Подробно о Schneider Electric Kaedra (IP65), фотографии.


Читать дальше →

Хочу поделиться с сообществом историей (пока незавершённой) о том как я строил себе загородный домик и какие «приключения» я в этом процессе получил. Надеюсь мой опыт окажется полезным и поможет избежать ряда моих ошибок и возможно подскажет некоторые идеи для Вашего строительства
Читать дальше →

Друзья! В 2014 году я решил помочь отцу укрепить калитку гаража, поскольку имевшийся замок «АГАТ» во-первых, не выдерживал никакой критики в плане стойкости к взлому, а во-вторых, стоял вверх ногами, что для сувальдного замка недопустимо (т.н. «перевертыш»).

По совету замочных мастеров с форума dverizamki.org, выбор пал на очень интересный замок РИФ-1, производство г. Челябинск.



Несмотря на неказистый внешний вид и смешную цену (сейчас в Хабаровске его цена около 950руб), он очень хорошо противостоит отжиму благодаря мощнейшему корпусу из 4мм стали и 2 сквозным ригелям диаметром 25мм. Против чистового вскрытия защищает оригинальная конструкция механизма. Ключ на отпирание необходимо вставлять дважды: сначала происходит разблокировка, затем ключ извлекается, вставляется бородкой в другую сторону и происходит сдвиг ригелей. Для чистого вскрытия этого замка необходимы специальные инструменты и сложные навыки, которых пока нет у среднестатистического вора.

Читать дальше →

Год назад во мне зародилось сомнение в правильности использования «кросс-модулей» от IEK для решения некоторых задач. Суть сомнений можно понять из моей переписки с тех. поддержкой IEK.

Читать дальше →

Заказчик на «Ю28» оказался, как наблюдатели, наверно, успели заметить, одним из наиболее восприимчивых к моим предложениям.

На этой точке реализована одна, на мой взгляд, очень полезная задумка. Называется «ночной свет».
Вот вы юзер, просыпаетесь ночью потому, что вам хочется в туалет.
Или вы приходите домой ночью, а дома уже все спят, хотя межкомнатные двери и открыты.

В любом случае, юзерские глаза «настроены» на определённый, довольно низкий уровень освещения. И если во «внешних», с окнами в стенах, помещениях ночью бывает достаточно света с улицы для ориентирования, то во внутренних (коридор, непосредственно коробка санузла) такого «естественного» света нет по определению.

Если включить верхний свет во втором случае, можете кого-то разбудить, а в первом вам самому будет неприятно от резкого перехода. Это ещё может и нарушить последующее быстрое повторное засыпание, с возрастом это важно.
В это же время основной свет сложно сделать качественно регулируемым и ни в коем случае нельзя сделать недостаточно ярким. Уменьшать количество работающих потолочных точек подсветки можно, это даст уменьшение общей освещённости пола, но локальный максимум на уровне глаз будет так же довольно высок.

Решение, которое я предложил реализовать, выглядело так: дополнительные диодные светильники на уровне ног.
Были проложены отдельные линии низковольтного питания с запасом по сечению (1 кв мм моножилы, КСПВ от Паритет).
На этапе отделки были оставлены места под алюминиевые профили со светодиодной лентой внутри.




Читать дальше →

Сегодня делал отбивку нолей в доме в своем — так как от строителей не добился, почитал, подумал — решил сделать осевую через весь второй этаж, с таким расчетом что метр вниз от осевой — уровень чистого пола, ну и вообще — когда раньше чертить учили — начинали с прокладки осевых линий. Посредством лазерного прибора и ядреного карандаша сделал, обошел периметром почти 250 метров по всем стенам — в крайней точке не сошелся на 4 миллиметра, думаю это косой глаз местами и руки пока не привыкли. Практика Ваша богатая, джентльмены, что говорит? это нормально? или же переделать? ;) Сам прикинул, что переделывать смысла нет, так же как и прямые углы на стройке искать, однако комментариев хотелось бы.

Всем привет!

Распространенная неисправность бытовой техники — нагрев вилки. Ждать полного ее отгорания и повреждения розетки глупо, поэтому лучше ее заменить.

Имеющиеся в продаже разборные вилки китайского производства имеют, как правило, стандартный способ присоединения провода к клеммам — прижим торцом винта. Это предполагает использование наконечников НШВИ для предварительного оконцевания жил.

Вариант номер два: припаять провода к штырям вилки. Облуживаем торец штыря, облуживаем конец жилы, вводим жилу, крепим винтом, припаиваем. Результат:




Читать дальше →

Делая ремонт в собственной квартире при вскрытии дощатых полов и лаг был обнаружен кабель проходящей через всю квартиру из подъезда в соседнюю квартиру. Кабель диаметром примерно 4 см лежит просто на бетонной плите и по видимому он там с самого первого дня постройки дома, так-как квартирой владеет наша семья со дня сдачи дома. Электрик из ЖЭУ сказал что этот кабель питает соседний подъезд и он находится под напряжением.

Читать дальше →

Пост написан по мотивам одной из фото, коих сохранилось не так много, моих сборок.



В 2015 году ко мне обратился владелец загородного дома, на цокольном этаже которого расположен бассейн и душ без поддона (сливной трап в полу помещения). В двух словах о сути проблемы.

Сточные воды от душа не могли быть напрямую отведены в канализацию за счет естественного уклона, поэтому под напольной плиткой, в приямке, была установлена «компактная канализационная насосная установка Sololift» производителя GRUNDFOS. Сливная труба от напольного трапа подключалась к всасывающему патрубку «Sololift», затем стоки успешно перекачивались в канализацию. А проблема заключалась в том, что
хозяину с завидной регулярностью приходилось менять вышедший из строя «Sololift». Официальная версия столь частого выхода из строя насосной установки — отсутствие вентиляции в приямке и как следствие выпадение конденсата снаружи и внутри оборудования.

Читать дальше →

Набросал схемку линий. Там где Линии под UPS нагрузка максимум будет думаю 1-1.5кВт. Те кто занимается бесперебойниками, посоветовали сделать так — вход и выход ноля для ИБП и генератора общие, а УЗО поставить уже после всего этого. Это сделано для того, что бы можно было подобрать генератор и ИБП так, что бы когда аварийная ситуация и батареи ИБП сели, можно было генератором подзарядить. Бывает такое что просто без сквозного нуля, такое сделать не реально.

0. Вместо предисловия.

Путь электромонтажника, решившего оказывать услуги частным лицам, сложен и непредсказуем. Кому, как не ему, знать о том, что правильная постановка задачи — это уже половина решения. Все, изложенное ниже, создавалось в первую очередь для решения моих профессиональных задач (электромонтаж) в этой области. Но я уверен, приведенная информация будет интересна многим другим монтажникам и, что немаловажно, их клиентам.

01. Что? Где? Сколько?

Каждый, кто решил затеять ремонт, старается превратить свой дом в место, которое соответствует его личным потребностям. У заказчиков, как правило, не имеющих опыта электромонтажных работ, возникает больше вопросов чем ответов: какие необходимы элементы (розетки, разъемы, выключатели и т.д.)? В каком помещении они требуются? На каком месте и в каком количестве их устанавливать? Часто заказчики ожидают получить рекомендации непосредственно от исполнителя работ (электрика). Но давать подобные советы чрезвычайно сложно. Ведь то, что «работает» для одного человека, может быть абсолютно неудобно для другого. А порой посоветовать что-то вразумительное просто невозможно, ведь бывает так, что неизвестна ни расстановка мебели, ни список бытовой техники (стиральная машина, посудомоечная машина, микроволновка и т.д.). Так как же спланировать удобную электрику?

02. В поисках решения.

В свое время я очень надеялся, что приблизиться к решению насущного вопроса помогут нормативные документы, а именно СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». Но ничего конкретного он не дал, кроме «не менее одной розетки на каждые полные и неполные 4 м² периметра комнаты», «не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м² в коридоре квартиры» и «не менее четырех розеток в кухне». В других документах мне также не удалось найти готового решения.

Но однажды, сидя под священным фикусом и листая каталог одного известного производителя, я наткнулся на рекомендации в области электроустановок жилых помещениий от RAL «Немецкий институт по сертификации и поддержке качества» для немецких застройщиков и не поленился его перевести.

И вот, что у меня получилось после перевода оригинальных рекомендаций, их адаптации к российским реалиями и моего практического опыта.


Читать дальше →

Чуть чуть назад мой любимый доктор купил себе в медцентр для работы с анализами центрифугу.
Я не лаборант, но, видимо оно надо.

И я бы даже не писал, если бы оно не было б/у. А как известно из опыта, б/у медтехника это рулетка.

Если брать подержанную технику, то стоит быть к такому вот готовым, закладывать нештатную модернизацию. Ну или настоять на осмотре покупаемого прибора квалифицированным человеком типа меня. В том числе и внутреннем осмотре, с разборкой.

«Никогда такого не было и вот опять.»

Итак, центрифуга NF-200.

Толстостенный металлический корпус из 2мм стали, покрытый порошковой краской и соответствующая масса всей железяки. 5000 оборотов в минуту, установка времени работы, "защиты от дурака" и простое управление.



Зачем мне её притащили? А не открывалась. Крышка этой центрифуги в рабочем положении блокируется замком с "английской" защелкой. А кнопки "открыть" вроде бы и нет.

Ну, дело несложное. Включил, вывел в начальное меню, кнопка "открыть" появилась, в смысле подтвердилась готовность открыть, ни я нажал. С громким щелчком крышка разблокировалась и, ура, всё, вроде, бы работает.


Читать дальше →

Внутренности = трешак, обычное дело для старого жилфонда.
В одном пакетнике черная дыра. Автомат с завышенным номиналом 32А ха-ха-ха, вообще моветон. Опа, дверь щита открывается на 45гр и упирается в железную дверь соседей. Все привычно, продолжим…
Читать дальше →

Вот собрал щит управления насосом водонапорной башни в село.

Читать дальше →

Иногда по службе, так сказать, приходится с разным работать. Вот, например, мои любимые доктора живут в полуподвале, и у них там потолок квадратно-гнездовой со светильниками "на четырёх колбах". Люминофор успешно выгорает, да и х@й вроде бы с ним, но там ещё и электроды горят, а стартёры поставлены такие, что при попытке демонтажа корпус рассыпается. Да и установочные для ламп в общем, тоже уже рассыпаются, пластик от температуры деградировал.
Светильников там много, поэтому одним махом заменить всё их количество на светодиодные не получится по затратам. Поэтому меняется оно постепенно и зонально. Про постепенно — понятно, а вот про зональность может не совсем.
Ну, вот есть например входная зона, где только раздеваются, есть коридор, который 90% времени пустой, там надо просто пройти и не наткнуться ни на что. А есть "регистратура", где вахтенная медсестра сидит с 8 до 19 с перерывом на обед на рабочем месте.

Это не реклама техносвета, просто с ними я знаком лично, был на производстве и примерно знаю, какие стандарты они себе задают.
Так вот их светильник стоит 2500 рублей за штуку. Вот на него техпаспорт:




Читать дальше →